Bonjour.
Le sable doit etre tamisé très fin et sec,la moindre saleté qui se trouve dans le rayon de cintrage peut provoquer des plis ou des bosses,et si le sable est humide ,vous risquez l'éclatement du tube .Tassez fermement à l'aide d'un morceau de bois,ou le manche d'un marteau, mais surtout pas d'objet métallique pour cette opération,et pas trop de chauffe,c'est du cuivre et c'est fragile.
Cordialement BP

Bonjour.
Il se peut que votre nouvelle cuvette ait un siphon qui ne "garde" pas suffisamment d'eau, entendez par là, que le niveau du siphon, après évacuation, descende un peu trop bas et laisse un ou deux centimètres sans eau, ce qui permet aux odeurs de passer, ce que vous pouvez vérifier.
Ou bien, comme il est soupçonné dans la réponse deux, un siphon de lave-mains ou de lavabo à proximité se désamorce et entraîne les inconvénients que vous mentionnez, c'est également à vérifier.
Bonne recherche.
Cordialement. BP

Bonjour.
Si l'eau s'échappe dans la cuvette une fois l'alimentation fermée, il s'agit du joint de cloche du mécanisme que vous pouvez remplacer - à condition de le trouver, et si votre réservoir est encastré avec accès par dessus, ça ne va pas être simple, si au contraire l'accès est en façade, ça va être compliqué, dans les deux cas, généralement, on ne peut travailler que d'une main. Bon courage.
Cordialement. BP

Bonjour.
A défaut de remplacer le réservoir, encore faut-il en trouver un dont les entraxes de fixations correspondent, vous ne risquez rien de bien sécher l'intérieur du réservoir et d'y appliquer du silicone sanitaire, dont le prix est abordable (quelques euros) et vous verrez le résultat, qui peut s'avérer satisfaisant, laissez sécher quelques heures avant le remplissage. C'est bien sûr du bricolage, mais à défaut de pouvoir faire plus en attendant une solution définitive, cela peut vous dépanner.
Bon courage.
Cordialement. BP

Bonjour.
Si la fuite provient uniquement de ce que vous décrivez, à savoir un goutte à goutte du bec pendant la position douche, il s'agit d'un problème d'étanchéité de l'inverseur B/D, certainement dû au joint torique endommagé ou usé, si la fuite se produit quand le mitigeur est fermé, il convient de remplacer l'ensemble thermostatique, et dans ce cas, et à mon avis, l'intervention du plombier est nécessaire.
Cordialement. BP

Bonjour.
S'il s'agit d'un vidage de lavabo, il vous faut démonter le siphon, ce qui n'est pas très compliqué si l'accès est bon, et repousser le clapet bloqué par dessous, après quoi, il faudra voir si la tige du vidage est en bon état, ou simplement être réglée, ce qui, là encore, n'est pas sorcier à faire.
Cordialement. BP

Bonjour.
Vous avez probablement le désamorçage d'un siphon lors de la vidange de cette baignoire, l'évacuation étant beaucoup plus importante dans ce cas que l'évacuation d'une douche, même un lavabo, s'il est plein et qu'on libère la vidange brusquement peut provoquer un désamorçage, ce phénomène se rencontre surtout en l'absence de ventilation de la chute.
Il faut repérer quel siphon se vide, voir si oui ou non une ventilation existe, et selon le cas, peut-être en créer une, qui vous mettra à l'abri de ce désagrément.
Cordialement. BP

Bonjour.
Le filgum, mastic sanitaire, est excellent pour l'étanchéité des bondes, lesquelles restent relativement démontables après plusieurs années, au cas où... le silicone permet aussi une étanchéité, mais il colle un peu trop selon mon goût, et le démontage s'avère plus difficile quand il s'agit de remplacer une bonde, mais comme dirait quelqu'un que tout le monde connait "c'est vous qui voyez".
Cordialement. BP

Bonjour.

Je crois qu'il faut procéder par élimination dans cette affaire.
Pour savoir si le robinet d’arrêt de votre compteur est étanche, votre plombier aurait pu le fermer, et débrancher la sortie, et se rendre immédiatement compte du bon fonctionnement ou non.
Vous dites que tous les robinets fermés, le compteur tourne encore, le robinet de la chasse d'eau a-il été fermé lui aussi ? Si le groupe de sécurité est raccordé directement à une évacuation, n'y a-il pas une perte d'eau qui passerait inaperçue ? Entre le compteur qui est dans le jardin et votre appartement, il y a certainement une partie de la tuyauterie enterrée, ou non ?.
Vous pouvez également faire le test de fermer le groupe de sécurité du chauffe-eau et vérifier si le compteur tourne toujours.
Quant au chauffe-eau lui-même, dès que vous "coupez" l'alimentation électrique, il cesse de chauffer, mais compte tenu de sa capacité, l'eau reste chaude encore un bon moment ; surtout s'il n'y a aucun puisage.
Pas d'inquiétude de ce côté-là.
Cordialement. BP

Bonjour P.Chapter.
A partir des indications mentionnées plus haut, il n'y a pas tellement d'autres choix, et je pense que vous pouvez faire votre installation telle que vous l'avez prévue sans arrière pensée ni regret.
Cordialement. BP

Bonjour.

Votre schéma prévisionnel d'installation me parait tout à fait correct.
Les quelques problèmes que vous pourrez rencontrer sont ceux du débit, à partir du moment ou plusieurs appareils seraient en service en même temps, appelé coefficient de simultanéité, mais nous ne sommes pas dans le cas d'un immeuble ou d'un hôtel, avec 50 salles de bains ou plus, il suffit d'éviter de soutirer à plusieurs appareils en même temps.
Le diamètre de 12x14 dont vous disposez n'étant pas bien gros, il faudra faire avec,si vous avez une pression suffisante, 3 ou 3,5 bars, il faut rappeler que les robinetteries actuelles sont munies de flexibles de raccordement dont le passage intérieur n'excède guère 6m/m de diamètre, et pourtant ne fonctionnent pas si mal, il en est de même des groupes de sécurité chauffe eau, le passage est très réduit par rapport au diamètre de l'appareil (20x27) et cela marche bien aussi.
Je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter, quant au bon fonctionnement de votre future installation
Bon courage. Cordialement. BP

Bonjour.
Il arrive que certains mécanismes plus ou moins anciens, laissent passer par "éclaboussures" intérieures de l'eau, qui, par ricochet sur le couvercle du réservoir, provoquent de écoulements le long des parois extérieures, ce fut le cas pour quelques mécanismes Porcher sur les réservoirs dit "aspirambo", mais j'ignore quel type de mécanisme équipe votre ensemble WC.
Ce peut être également le cas d'une pression trop élevée sur le robinet flotteur.
Cordialement. BP

Bonjour.
Si je comprends bien votre problème, vous souhaitez bouchonner les alimentations de deux radiateurs, qui passent sous un carrelage.
En dehors d'une brasure ou d'une soudure oxy/,.acéty., je ne vous conseille pas la mise en place de raccords mécaniques, ou avec joints dans ce carrelage, à moins d'avoir la possibilité de laisser un carreau sous forme de regard visitable à chaque raccord, ou, dans ce cas, vous pourriez envisager les raccordements classiques, mais je doute de la possibilité d'une telle intervention.
Il serait peut-être préférable de faire intervenir un pro, au moins pour les soudures.
Si vous souhaitez bouchonner au-dessus de la chaudière, en l'absence d'indication relative aux tuyauteries impliquées, vous pouvez fermer tous les radiateurs, sauf les deux à déposer, et mettre le chauffage en service, afin de repérer les deux circuits correspondants, qui seront les seuls à chauffer.
Bonne recherche. Cordialement. BP

Bonjour.
Je pensais que ce site devait permettre de résoudre certains problèmes rencontrés par des personnes dont les installations présentent des défauts, ou des pannes, bref, pour aider les autres.
Je constate de plus en plus que les réponses se transforment en règlement de compte, et personnellement, je ne vais pas polémiquer, mais dans l'affaire de Nadine 62, je suis de l'avis de la réponse 6, à savoir, que lorsqu'un groupe de sécurité fuit, sans raison apparente, la première des choses à faire est de prendre la pression du circuit, avant de remplacer systématiquement le groupe, qui ne changera rien au problème si la pression est trop forte.
D'autre part, et pour la même raison, on ne pose pas non plus et automatiquement un réducteur de pression, qui peut, dans certains cas, s'avérer inutile, et même freiner le débit d'une installation.
La soupape des groupes de sécurité s'ouvrant bien souvent avant la pression de 7 bars, il vaut mieux installer un réducteur dès lors que l'on dépasse 4,5 bars, en dessous de 4 bars, c'est inutile.
Cordialement. BP

Bonjour.
Vous pouvez fermer la vanne d’arrêt générale dessous les filtres en bas (tête noire), vous décompressez le circuit en ouvrant un mélangeur, chaud et froid, ensuite et par précaution, pour le cas où groupe de sécurité chauffe-eau ne serait pas étanche, vous fermez le robinet à potence et la vanne 1/4 de tour à droite sur le mur.
Démontez les filtres en prenant soin tel que décrit par GL, les filtres resteront pleins, n'ayant pas de vidange, les vis du dessus sont des purges d'air que vous ouvrez légèrement au remplissage.
Opération inverse pour la remise en service, ouvrez les robinets progressivement pour éviter les coups de bélier.
Bon courage.
Cordialement. BP

Bonjour.
L'acide chlorhydrique est trop violent pour être utilisé à l'état pur, mélangez-le à l'eau à 50% au minimum, ou faites de "l'acide décomposé" en y faisant fondre un morceau de zinc dans cet acide avant de l'employer.
Vous pouvez ensuite enlever le calcaire avec le grattoir à pare-brise plastifié, et renouveler l'opération plusieurs fois si nécessaire, c'est une question de patience.
Bon courage.
Cordialement. BP

Bonsoir.
Selon le modèle de cuvette installée (généralement les ensembles WC bon marché) on retrouve ce type de problème, dû au fait que le siphon de ces cuvettes étant souvent trop gros, je parle du siphon, pas de la sortie qui est standard, l'action siphoïde se trouve annulée et oblige à 2 ou 3 actions de chasse, ce qui n'est pas franchement économique.
Vous pouvez peut-être comparer avec votre cuvette du rez-de-chaussée, afin d'avoir une idée plus précise et vous obligera peut-être, et malheureusement, à changer de cuvette.
Cordialement. BP

Bonjour.
Merci de faire la démonstration que le métier de plombier ne s'improvise pas et qu'il n'y a pas de place pour l'aventure sans conséquence.
Dans votre situation,supprimez d'abord ce téflon complètement inutile là ou vous l'avez employé, et essayez de rendre le collet abîmé plus plat à l'aide d'une lime, afin de lui redonner sa forme initiale, remplacez le joint, et serrez l'écrou sans excès.
Si ce système ne fonctionne pas, il vous reste la possibilité de raccourcir le tube cuivre et de vous procurer un raccord à souder avec écrou prisonnier et collet, mais nécessitant une soudure, vous pouvez aussi faire appel à un pro qui vous dégagera de tout souci.
Cordialement. BP.

Bonjour.
La robinetterie étant normalement intégrée à la colonne hydromassante, vous pouvez supprimer le mitigeur existant et vous raccorder directement sur les arrivées en place, à l'aide des flexibles, moyennant quelques raccords d'adaptation en lieu et place des raccords de sortie actuels.
Méfiez-vous que la pression et le débit dont vous disposez soient suffisants pour votre projet, car il y a souvent des surprises dans ce domaine après installation, si on ne vérifie pas ces paramètres.
Cordialement. BP

Bonsoir.

Vous pouvez utiliser un manchon de diamètre 32 à joint lèvre, qui permettra une meilleure étanchéité autour du tuyau d'évacuation de la machine à laver que souhaitez emboiter.
Cordialement. BP

Bonsoir.
Comme l'a précisé GL, vous pouvez dévisser les rosaces coniques, mais ce sera moins facile de démonter les raccords contre-coudés encastrés dans le mur, il y a des précautions à prendre, surtout si vous ne savez pas comment sont fixés ces raccords sur le tube cuivre d'alimentation entre les deux brasures ? Soudures étain ?
Attention de ne pas trop forcer sur ces raccords ou sur les soudures. Il faudrait avoir un aperçu de ce qui se passe dans le mur, quand vous aurez ôtè les rosaces.
Bon courage. Cordialement. BP

Bonjour.
Généralement, si un robinet fuit, c'est souvent le "disque" qui est en cause parce qu'il est usé, mais si le siège sur lequel repose ce disque est déformé, ou en dents de scie, c'est également une fuite et tous les joints que vous remplacerez n’arrêteront pas cette fuite ; il faut "roder" le siège pour lui redonner un aspect parfaitement lisse afin que le nouveau disque repose sur toute sa surface.le dépôt de calcaire, ou des débris de soudures peuvent aussi endommager la portée (le siège) et provoquer des fuites, ainsi que le gel pour les robinets extérieurs.
On ne doit pas avoir à serrer fort un robinet en bon état et de bonne qualité.
Cordialement. BP

Bonjour.
Il vous faut desserrer la vis pour retirer le bec mobile et avoir accès aux joints toriques.
Graisser les joints au remontage. Cordialement. BP

Bonjour.

Sur vos schémas, on ne sait pas s'il y a un circulateur intégré dans la chaudière, mais de toutes façons, vous ne pouvez pas avoir deux températures d'eau différentes telles que décrites dans ce schéma.
Soit vous commandez le circuit plancher par la vanne 3 voies, et son circulateur, avec un aquastat limiteur + un clapet après le circulateur, et un deuxième circulateur pour les radiateurs, soit la vanne 3 voies opère sur les deux circuits, ce qui semble être le cas, et vous aurez les résultats que nous connaissons.
Le fait d'intercaler une vanne destinée à freiner le circuit plancher pour favoriser celui des radiateurs, ne changera rien, vous ralentirez surtout le débit du plancher, et ça n'est pas le but.
Un détail curieux sur ce schéma, c'est la température mentionnée (90°) après la bouteille, vers le plancher, c'est sans doute une erreur, car tel que représenté, on est tenté de penser que vous envoyez de l'eau à 90° dans ce plancher.
On ne voit pas très bien, d'ailleurs, si vous avez une vanne mélangeuse dans la chaudière, comment vous pourriez envoyer de l'eau à 90° après cette vanne.
Tout ceci est un peu flou ou bien je ne comprends pas tout.
Cordialement. BP

Bonjour.
Sans voir l'installation telle qu'elle est, on ne peut être sur de rien, toutefois, d'après vos explications, vous avez un circulateur unique pour les deux circuits, si j'ai bien compris, à mon avis, le retour de vos radiateurs repasse par le retour de la vanne 3 (ou 4) voies du circuit plancher, ce qui est anormal, mais qui explique pourquoi les retours radiateurs sont aussi froids, la solution serait de mettre un circulateur sur le circuit radiateurs pour être indépendant, et qui doit pouvoir être commandé par votre régulation en place.votre installation n'a apparemment, jamais fonctionné normalement d'après vos dires, et un schéma de l'existant pourrait confirmer cette analyse.
Cordialement. BP

RE ; si vous avez un plancher et des radiateurs sur le même circuit, votre installation est un peu bizarre, car l'eau des radiateurs ne va pas dépasser en température celle du circuit plancher
.Avec les impératifs de température plancher à ne pas dépasser, ainsi que la régulation pour ce même circuit, la température des radiateurs est trop basse pour que les retours soient chauds.
On peut ajouter que votre installation a 18 ans, et que sans traitement contre les boues pour le plancher, il se peut que la partie radiateurs soit aussi victime de ces boues, ce ne serait pas surprenant.
Vous pourriez augmenter la pression du circuit de 0,8 bars à 1,2 ou 1,3 bars, sans risque, à part une légère amélioration. Cordialement. BP

Bonjour.

Il faudrait connaitre un peu plus de détails sur la conception de votre installation.
Si vous avez une installation dite "en parapluie", avec un vase d'expansion ouvert, un simple manque d'eau peut causer ce type de problème, par exemple.
Ce sont tous les radiateurs qui ne chauffent plus, ou seulement quelques uns ?
Je suppose que l'ensemble de l'installation est en tube fer ?
Si vous avez d'autres infos sur les caractéristiques de ce chauffage, peut-être pourra-t-on vous aider.
Cordialement. BP.

Bonsoir.
Vous parlez de colonne technique, ce qui veut dire qu'il y a d'autres appartements au-dessus du vôtre, il se pourrait que la vidange d'un appareil de l'étage supérieur entraine un désamorçage de l'un de vos siphons, il s'agit de trouver lequel, alors bonne recherche. Cordialement. BP

Bonsoir.
Pouvez-vous faire une, ou plusieurs photos selon le cas, de ce que vous voulez démonter ?
Quant au manomètre qui marque toujours la pression, vérifiez si vous avez encore de l'eau quand c'est vidangé.
Il peut s'agir aussi d'un défaut du manomètre.
Cordialement. BP.

Bonjour.
Si vous n'avez pas d'écrou à oreilles par dessous, c'est que la fixation se fait par le dessus, c'est à dire que ce que l'on voit sur la photo est un écrou prisonnier, faisant aussi office de cheville, et qui s'écarte au fur et à mesure du serrage par le dessus pour faire blocage dans l'épaisseur de la cuvette.
Cependant, l'image étant floue, je ne peux le certifier. Mais... Bonne réparation et bonne année.
Cordialement. BP

Bonsoir.

Évidemment, sans être sur place, il est difficile de se faire une idée plus précise du problème, mais pour votre mitigeur encastré, et d'après votre explication, il faut démonter la cartouche thermostatique pour avoir un accès à l'intérieur du mitigeur pouvant être obstrué, voire la remplacer si le modèle existe encore selon la marque et l'ancienneté.
Cordialement. BP

Bonsoir.

L'incompatibilité entre cumulus et colonne de douche n'a rien à voir avec ce qu'il vous arrive.
Je pense que la première vérification à faire est de mesurer la pression, le fait de changer un réducteur de pression ne signifie pas que celui-ci est bien réglé si l'on ne mesure pas la pression de sortie après son installation, dans votre cas 3 à 3,5 bars pression "normale", voire 4 bars au maximum lorsque la conception de l'installation l'exige, 1 ou 2 étages par exemple qui font perdre un peu de pression.
Il faudrait vérifier si vous avez encore de l'eau au cumulus quand ces deux vannes sont fermées, car d'après vos explications, il se pourrait qu'il y ait une autre alimentation ne passant pas par le réducteur de pression, mais ne connaissant pas votre installation difficile d'établir une certitude, mais ces points sont à explorer me semble-t-il.
Cordialement. BP.

Bonsoir.
Si vous parlez des fixations de l'abattant WC, il ne vous reste que la lame de scie à métaux et l'huile de coude pour remédier à ce problème. Bon courage.
Cordialement. BP

Bonsoir.
En changeant le préparateur ECS, des transformations ont, sans doute, été opérées, ayant pu entrainer des résidus de soudure ou autres débris venant obstruer partiellement les alimentations EF et EC à l'entrée des mitigeurs, lesquels sont normalement équipés de filtres.
Il faut démonter ces mitigeurs et vérifier l'état des filtres, ce qui est certainement la cause des ennuis que vous décrivez. Cordialement. BP

Bonjour.
Si vous changez l'abattant, toutes les fixations sur la cuvette sont fournies avec, et dans ce cas, la tige de gauche, comme celle de droite, ne vous servira plus, et au cas où retrouveriez le même abattant, là aussi, les accessoires de fixation sont fournis. Bonne recherche. BP

Bonjour.

D'après vos photos, il manque des pièces à votre abattant, les deux caches chromés et excentrés que l'on aperçoit devraient être complétés par de embouts coudés en entrant à la fois dans les parties droite et gauche de l'abattant et reposant sur le cache chromé, ce qui permet une articulation.
Je ne pense pas que vous puissiez trouver ces pièces manquantes au détail, et je crois que vous allez devoir changer l'abattant complet, mais il conviendrait de savoir quel type de cuvette vous avez, le mieux serait de prendre l'abattant sous le bras et de consulter un fournisseur sanitaire tel Jacob Delafon, ou Porcher, à moins qu'un abattant universel fasse l'affaire, mais il semble sur la photo, que l'abattant existant est spécialement adapté à cette cuvette...
Si quelqu'un a une autre idée... Cordialement. BP

Bonjour.
L'inconvénient de la distance supposée du chauffe-eau aux points de distribution étant sensiblement identiques selon vos dires, je choisirais la cave comme emplacement, un chauffe-eau en étage avec des pièces habitées dessous n'est pas forcément une bonne idée.
Dans la cave, le risque est moins important, et quant à la hauteur de 1,70m, vous pouvez mettre un chauffe eau 200 litres mural horizontal, le problème du raccordement du groupe de sécurité étant le même pour l'évacuation de la soupape, au cas ou... mais sur de la terre battue, rien de bien méchant à mon avis.
Cordialement. BP

Bonsoir.
Que signifie un bruit inquiétant ?
Ce sont des vibrations, ou des sifflements, ou autre chose ? Il faudrait voir quelle est la pression, du circuit, ce qui a de l'importance pour un robinet flotteur.
Il serait bon de connaitre la cause de ces bruits, car rien ne prouve qu'ils proviennent du mécanisme de chasse, et un remplacement systématique ne solutionnera pas votre problème.
Il existe néanmoins des mécanismes plus silencieux que d'autres, tels que Geberit ou Grohe.
Mais vous n'en êtes pas encore là.
Cordialement. BP

Bonjour.
D'abord, s'assurer que le robinet de remplissage du chauffage est bien étanche, car il peut être la cause de votre problème. Ensuite, si vous voulez vous assurer que le ballon est HS, vous pouvez faire la manœuvre suivante et pour simplifier : Fermez l'arrivée d'eau froide sanitaire qui alimente le ballon, vidanger un peu d'eau du chauffage soit par la vidange chaudière, soit par un purgeur de radiateur, afin de faire baisser la pression du chauffage en dessous de 2 bars, et quand c'est fait, ouvrez à nouveau l'arrivée sanitaire du ballon.
Si votre pression remonte seule au manomètre, alors vous aurez la certitude qu'il y a communication entre chauffage et sanitaire.
Conclusion : remplacer le ballon. Arrêtez la chaudière pendant cette opération. Cordialement. BP

Bonsoir.
S'il s'agit de robinets 2 bas (bout à souder), il est évident que vous devez démonter la tète du robinet avant soudure ou brasure.
S'il s'agit de robinets d’arrêt à collets battus, la réponse de GL est à appliquer.
Si vous n’êtes pas un habitué de la brasure, alors, prudence, car la brasage sur du laiton nécessite certains décapants, compatibles avec ce métal.
Une soudure étain / cuivre pourrait convenir avec ce que vous voulez faire, et beaucoup plus facile à mettre en œuvre.
Cordialement. BP

Bonsoir.

Comme souligné par GC, il faut éviter des trajets trop longs sur les circuits, et effectivement,le mieux est de "tirer" une tuyauterie principale depuis la production ECS jusqu'aux collecteurs (clarinettes) que je mettrais sous les vasques des SdB, et également sous les éviers.
C'est sur ces clarinettes que vous raccorderez vos appareils et si vous voulez compléter par un circuit d'ECS, il vous faut mettre un tuyau supplémentaire de retour à partir de la clarinette EC jusqu'au ballon, après quoi vous raccorderez les tubes de retour ECS ensemble à l'entrée du branchement au ballon, sans oublier le clapet de retenue, et la pompe de circulation sanitaire, mais pas un circulateur de chauffage.
Sachez cependant qu'un bouclage sanitaire ne fait pas faire d'économie d'énergie, mais peut apporter un certain confort du fait que l'eau chaude arrive presque instantanément lors du soutirage. Cordialement. BP

Bonjour.
En complément des deux réponses précédentes, que je partage, quel type de fuite avez-vous observée sur les chauffe-eaux défectueux ? C'est la cuve elle-même qui est percée, ou la plaque de chauffe, ou encore le joint de cette plaque, y a-t-il un groupe de sécurité qui fonctionne ? Pas de surpression non plus ?
Les réponses à ces questions pourraient orienter vers une solution.
Cordialement BP.

Bonsoir.
Cette tête de robinet semble provenir d'une robinetterie Porcher, la pièce rouge supporte l'enjoliveur chromé apparent sur la photo de gauche, vous devriez avoir un accès à la tête de ce robinet en tirant simplement vers vous l'ensemble chromé qui doit être juste encliqueté, ensuite à l'aide d'une clé à molette vous pouvez dévisser cette tète.
Il est possible que le défaut constaté provienne uniquement d'un joint torique à l'intérieur de cette tête, qui empêche l'ouverture complète du robinet. Si c'est le cas, supprimez ce joint torique qui a d'autre utilité que d'éviter un dépôt de calcaire éventuel à l'intérieur du mécanisme, sauf si vous trouvez un autre joint torique de remplacement, sinon, aucun risque à le supprimer.
Le démontage de la tête s'effectue robinet ouvert.
Bon courage.
Cordialement BP.

Bonjour.

A mon avis, il ne s'agit pas de collage défectueux, mais plutôt d'une rupture du PVC enterré, et qui se produit généralement dans un coude, cela étant dû à des mouvements de terrain, et indépendant des compétences de l'installateur.
Mais il faudrait faire des recherches dans le sol, et prévenir, comme le dit GC, votre assureur, à tout hasard, car si la fuite ne provoque pas de dégât des eaux, je ne pense pas que ce soit pris en compte par l'assurance.
Quant à la décennale, il y a lieu de voir avec votre installateur également.
Cordialement. BP

Bonsoir.
Suivez les conseils de GC, et surtout ne serrez pas à la pince cet écrou en plastique, et vérifiez qu'il n'est pas fendu, ce qui arrive parfois.
Cordialement BP.

Bonsoir.
Il semblerait que le radiateur de la salle de bains n'est pas suffisant,en puissance, d'autant que pour une salle de bains, généralement, la température prévue est plus près des 23°que des des 20°, ce qui explique que vous vous "gelez" dans cette pièce.
La solution possible, fermer sensiblement les robinets des radiateurs des pièces à vivre, et augmenter le thermostat d'ambiance, pour obtenir une température plus élevée dans votre s.d.b, mais c'est à vous de gérer ce système, vous devrez jouer sur les débits des radiateurs et le thermostat d'ambiance, pour retrouver un confort relatif dans chaque pièce.
Cordialement BP.

Bonjour.
Il faudrait savoir avec exactitude si votre robinet de douche est un mélangeur ou un mitigeur, car avec un chauffe-eau instantané, le mitigeur n'est pas conseillé, il vaut mieux un mélangeur.
La distance des robinets à alimenter par rapport à l'emplacement du chauffe-eau a également son importance, avez-vous remarqué si le débit d'eau chaude est le même dans la douche que sur l'évier ?
Il faut peu de chose pour "entraver" le bon fonctionnement d'un chauffe-eau instantané, on peut aussi ajouter que la température de l'eau chaude varie en sortie de chauffe-eau en fonction de la température d'entrée de l'eau du réseau, ce qui explique des problèmes de cet ordre dès qu'arrive la saison froide, c'est un des inconvénients du chauffe-eau instantané, par rapport au chauffe-eau à accumulation.
Vous pouvez tout de même vérifier les paramètres expliqués plus haut.
Cordialement BP.

Bonjour.
Vous devez avoir un WC porcher type "aspirambo", le coude vertical sur la photo est en céramique, et l'évacuation en 80. Effectivement, la sortie de votre cuvette actuelle est une sortie "queue de cheval" la prochaine cuvette sera en sortie horizontale, de diamètre 100, dont la hauteur du sol à l'axe de cette sortie est de 18 cm environ (plus ou moins 0,5cm selon les marques), à partir de là, vous trouverez des réductions PVC 110x100 s'intégrant dans la sortie en 110 gris, vous trouverez aussi des coudes orientables en 100 (de couleur blanche) permettant soit un coude à 90° ou deux à 45°, vous devez pouvoir vous raccorder assez facilement sur le tube en attente de 110.
Évitez, si vous le pouvez, de toucher à la sortie en 110 car encastrée dans le mur, c'est un peu l'aventure.
Cordialement. BP

Bonjour.

Vous devez avoir un circuit d'eau chaude sanitaire avec un retour, dans cet immeuble, et donc une pompe sur ce retour, il faudrait vérifier si ce bruit ne provient pas de cette pompe, simplement en l’arrêtant quelques minutes.
D'autre part, un mousseur (embout d'un robinet mélangeur ou mitigeur) partiellement bouché par le calcaire provoque un sifflement et peut se faire entendre dans toute une installation, les tuyauteries sont un vrai téléphone en matière de bruit.
A vérifier.
Cordialement. BP.