Bonsoir.
S'il s'agit d'une ancienne robinetterie Grohe, le démontage s'effectue en dévissant la partie chromée six pans sous le croisillon, il y a un excentré qui permet la tenue du croisillon sur la tête, et tout vient ensemble.
Remontage, opération inverse.
Cordialement.

Bonsoir.
Je partage le point de vue de GL. Les retours sont plutôt rares et on peut se demander si les conseils et avis prodigués sur le forum ont une utilité, pour les personnes qui exposent leurs problèmes.
Il ne faut pourtant pas plus de temps pour donner la réponse que pour poser la question.
Cordialement.

Bonsoir.
Je vais un peu dans le sens de GC, pour l'aspirambo, au cas où, mais je pense plutôt à une cuvette bon marché, dont le siphon est trop gros, bien que la sortie soit en 100.
C'est un phénomène rencontré sur les premiers prix, et qui oblige de tirer deux fois la chasse pour une évacuation normale.
Est-ce le cas ? C'est à observer.
Cordialement.

Bonsoir.
Un inverseur bain/douche ne sera pas facile à trouver si vous n'avez pas les références du mélangeur.
Si vous devez changer le mélangeur, ou le mitigeur, celui-ci semble monté sur gorge, vous devez avoir un accès derrière la baignoire, ou si elle est contre une cloison, il peut y avoir une trappe de visite dans cette cloison.
Généralement, ce n'est pas très facile, mais avec de la patience, on y arrive.
Dans l'hypothèse où vous changeriez ce robinet, il est possible que vous ayez à intercaler des raccords sous la baignoire pour les alimentations.
Bon courage. Cordialement.

Bonjour.
Bien reçu votre commentaire qui peut laisser pantois !
En effet, en l'absence de filetage dans le corps du mélangeur ou mitigeur, on ne voit pas la nécessité d'utiliser une clé, pour serrer quoi ?
N'y aurait-il pas un défaut de fabrication de ce robinet ? Comment peuvent tenir ces flexibles sans être vissés, sauf peut-être avec emboîtement et blocage par clips ?
C'est une possibilité, mais c'est aussi une question que personnellement je me pose, et pour laquelle je souhaiterais que Grohe donne une réponse, si vous avez d'autres éléments, faites-nous en part.
Cordialement. BP84

Bonjour.
Vous pouvez mettre les deux bulbes dans le même fourreau.
L'un sert pour le réglage de base, l'autre pour la température de sécurité (normalement 90°).
En cas de déclenchement, il coupe l'alimentation des résistances, et vous devez le réarmer pour remettre le chauffe-eau en service.
Cordialement.

Bonjour.
Comme les deux réponses précédentes, il n'est pas nécessaire d'avoir la clé particulière de Grohe dont vous mentionnez la référence.
Les flexibles se vissent à la main jusqu'à la butée ou se trouve le joint torique,vous pouvez parfaire le serrage d'un tout petit geste complémentaire, sans brutalité à l'aide d'une pince ou d'une clé plate adaptée.
Il n'est pas anormal que les flexibles tournent sur eux-même sur la "tétine" métallique vissée dans le mélangeur.
Cordialement.

Bonsoir.
Bien reçu votre réponse à laquelle je ne comprends pas grand'chose, vous me le pardonnerez.
De ce que je vois sur vos photos, il y une bobine de tube fer noir filetée des deux côtés, et un mamelon droite /droite galvanisé.
Si vous voulez les raccorder ensemble, il existe des manchons.
Je ne connais pas ce diamètre 5/4, peut-être voulez-vous dire 3/4, ce que je comprendrais mieux ?
Si vous souhaitez faire de cette bobine de 15 cm présumée, coupée pour en faire deux raccords mâles et femelles, vous pouvez y souder un manchon fer (et non en fonte malléable, lequel pourrait être brasé) mais il faut être un pro pour effectuer cette opération.
Revenez nous dire à quoi correspond ce diamètre de 5/4.
Cordialement.

Bonjour.
On ne comprend pas bien vos termes nipple, la nipple est généralement en fonte et filetée droite et gauche, pour l'assemblage des radiateurs fonte, et en acier pour les radiateurs acier ou alu.
Il en existait même pour l'assemblage de certaines chaudières également filetées.
En ce qui concerne votre question, vous pouvez souder fer sur fer nipple et tube acier, noir ou utiliser la soudo-brasure pour un même résultat.
Si vous utilisez du tube galva, il vous faudra brûler le galva avant la soudure ou la soudo-brasure.
Une soudure à l'étain ou étain/cuivre ne fera pas l'affaire.
Une autre possibilité, si vous voulez raccorder une nipple avec un tuber noir ou galva, sans faire de soudure, il est possible d'utiliser uniquement des filetages, en prenant comme raccord un manchon droite et gauche.
Faites une photo de vos accessoires à souder et dans quel diamètre, ce sera plus facile de vous conseiller.
Cordialement.

Bonjour.
Le remplacement du réducteur devrait résoudre votre problème, s'il est neuf et en principe réglé à 3 bars d'usine.
Méfiez vous de cette pression à 5,2 bars,qui reste du "trompe l’œil", car ainsi que dit plus haut, si vous avez une protection par soupape sur la distribution de l'ECS, celle-ci risque de fortement couler à vos dépends.
Le fait de tomber à 1,5 bars lors d'un seul point de puisage signifie bien que le réducteur est en défaut, avec 5,2 bars affichés au mano, la pression devrait descendre aux alentours de 3,5 bars ou 3 bars, pas en dessous.
Ajoutez que 5,2 bars peuvent nuire également au bon fonctionnement des mécanismes de chasse,mais c'est vous qui voyez.
Cordialement.

Bonjour.
Le manomètre n'a pas de problème, c'est le réducteur qui est à remplacer, il laisse passer la pression, pas le débit.
Si vous augmentez la pression à 6 bars ne changera rien, sauf que la soupape du ch-eau (si vous en avez un) va s'ouvrir et couler.
Un détendeur neuf et réglé à 3,5 bars fera parfaitement l'affaire.
Cordialement.

Bonjour.
Vérifiez que ce n'est pas un ruissellement provenant de la vanne au dessus, si ce n'est pas de là que vient la fuite, il faut envisager le remplacement du ch-eau, car il est vraisemblable que la cuve soit percée, bien qu'il n'y ait pas d'urgence.
Cordialement.

Bonjour.
En prenant la précaution de mettre un seau ou une cuvette sous l'écrou côté bleu et en desserrant cet écrou, vous allez vous rendre compte du plein ou du vide de ce ch-eau.
Si ça ne coule presque pas, dévissez un peu l'écrou côté rouge, pour faire prise d'air et accélérer la vidange.
Je pense tout de même qu'il est vide, si les tubes pincés ne sont pas soudés, méfiance néanmoins.
Quant au poids, on ne connait ni la capacité, ni l'ancienneté du chauffe-eau qui permettrait de se faire une idée.
Cordialement.

Bonsoir.
Votre problème de manque d'eau chaude en hiver peut s'expliquer par le fait que l'eau entre en moyenne dans les canalisations à 4 ou 5°, alors qu'en été elle est d'environ 15°.
Pour un ch-eau de 150 L, cela revient à dire qu'il faudrait une durée de chauffe d'une heure supplémentaire pour compenser cette baisse de température l'hiver.
Vous parlez d'un robinet de surpression, il s'agit là du groupe de sécurité ou d'un réducteur de pression? Si effectivement, vous disposez d'un réducteur, il est possible qu'un mauvais fonctionnement entraîne une perte de débit dès lors que l'on puise à deux points en même temps, ce qui peut expliquer le phénomène produit par la fonctionnement du LV ou de la MAL quand vous prenez la douche.
Vos appareils ménagers (LV et MAL) ne sont pas raccordés sur l'eau chaude, sauf si une installation est bricolée avec l'aide d'un mélangeur, qui n'a pas lieu d’être à cet endroit, et que parfois on rencontre pourtant.
Tout ceci est à vérifier. On ne sait pas non plus quelle est l'ancienneté du ch-eau, il se peut qu'il soit entartré et sachant qu'un ch-eau d'une dizaine d'années peut contenir un seau de calcaire, qui enveloppe la résistance, et c'est ce calcaire qui doit chauffer l'eau, d'ou certains problèmes comme celui que vous évoquez.
Faites l'essai de chauffer l'eau en marche forcée de jour, afin de voir si vous observez un changement évident quant au fonctionnement de l'eau chaude.
Faites-nous part de vos observations. Cordialement.

Bonjour. Le plus simple est de demander l'autorisation au bailleur qui ne devait pas la refuser,en expliquant clairement votre projet.
Telle qu'est présentée votre installation,vous pourriez repasser les tuyauteries en plinthe,ce qui permettrait de les cacher par la pose du mobilier de cuisine.
L'évier pourrait être équipé d'un mélangeur ou mitigeur monotrou, permettant de faire disparaître les tuyauteries qui l'alimentent actuellement, puisque les arrivées se trouveraient alors dessous cet évier,ainsi que le robinet de la MAL ou LV .
C'est à vous d'en décider.
Cordialement.

Bonjour.
Pardon d'intervenir au milieu de la discussion. Je pense comme pipounours que le tracé correspond assez bien à une distribution logique telle qu'elle est présentée sur le schéma.
Pas de problème particulier pour l'eau froide. Pour l'eau chaude, il est bien que soient regroupés les différents appareils, si par exemple, on utilise la cuisine, ou un des appareils de la SdB, simultanément, on s'aperçoit que l'eau chaude sera pratiquement instantanée dès le soutirage à d'autres appareils et inversement pour la cuisine.
Si la distribution part de collecteurs en buanderie, le problème se pose, dès lors qu'on tire de l'ECS à l'évier, il faudra un certain temps, mais il faudra le même temps si on tire de l'eau chaude à un appareil sanitaire, même simultanément.
Autre possibilité, installer un retour d'ECS permettant d'avoir une EC instantanée.
C'est une possibilité et un choix à faire. Cordialement.

Bonjour. OK pour la réponse.
Dans ce cas, sur la partie mâle qui reçoit l'écrou, ne mettez rien, ni téflon, ni filasse, mettez seulement un joint, voire deux si l'écrou est trop long par rapport à la longueur du filetage. Bonne chance.
Cordialement.

Bonsoir.
Votre question manque de précision. On ne voit pas bien ce flexible, ni où vous n'avez pas mis de joint, pas plus que sur la photo, on ne sait si l'écrou du haut est un écrou prisonnier, ou s'il s'agit de l'écrou du flexible.
Si vous avez plus de détails ou d'autres photos, on pourrait peut-être vous aider.
Cordialement.

Bonsoir.
Il peut s'agir de résidus de polyéthylène si votre installation en est équipée, ou à la suite de la coupure d'eau.
Ce peut être aussi une détérioration de certains disques de robinet qui se désagrègent, mais ça n'est, en principe pas dangereux, il se peut que le phénomène ne se reproduise plus.
C'est aussi l'utilité des mousseurs sans lesquels vous n'auriez peut-être rien vu et ces particules se seraient retrouvées dans le potage ou autre ragoût. Rien de bien inquiétant dans cette affaire selon moi. Cordialement.

Bonsoir.
C'est un mélangeur Jacob Delafon. Vous pouvez trouver ces têtes chez un grossiste comme CEDEO, à défaut,remplacez-les par des têtes universelles en 15x21 (1/2 pouce).
Avant un éventuel changement, vérifiez que la tête eau froide en question s'ouvre complètement.
Il arrive que le joint torique (noir sur la photo) bloque l'ouverture à fond et réduise le débit.
Dans ce cas, supprimez-le, ce joint ne sert qu'à éviter un éventuel dépôt de calcaire dans le mécanisme, mais sa suppression n'a aucune incidence sur l'étanchéité ou le fonctionnement.
Vérifiez également que le siège du robinet est parfaitement lisse et ne présente aucune aspérité, qui empêcherait une étanchéité parfaite, même avec des têtes neuves.
Cordialement.

Bonsoir.
Apparemment, il s'agirait d'un réducteur de pression, mais effectivement la photo n'étant pas très précise, il pourrait s'agir tout aussi bien d'un anti-tartre magnétique.
Vérifiez si l'appareil comporte une vis de réglage ou un écrou qui permettrait de mieux l'identifier, ce que l'on ne retrouve pas sur les anti-tartres qui ne nécessitent aucun réglage.
Cordialement.

Bonjour.
Généralement, si les joints sont coupés, le receveur est rarement scellé sur toute sa surface, et devrait pouvoir sortir en faisant levier, sauf que dans ce cas, il reste l'évacuation, qui, si elle n'est pas désolidarisée du receveur, risque d’être arrachée et on ne peut prévoir ou, il faut voir s'il est possible de démonter la bonde par l'intérieur du receveur, après quoi, on peut tenter la dépose. Cordialement.

Bonjour maryse.
Merci pour le retour. Content(s) pour vous du résultat positif de cette affaire.
Méfiez-vous tout de même de l'acide, qui reste un ultime recours dans ce genre de situation.
Si vos écoulements fonctionnent parfaitement après utilisation du Karcher, restez-en là, c'est en tout cas mon avis, mais chacun est libre de son choix.
Cordialement.

Bonjour.
La réponse de maryse explique parfaitement mes réponses 2 et 6. L'emploi d'un Karcher avec flexible guidé peut être une bonne idée et dispensera de la démolition éventuelle de la terrasse.
Bonne chance. Cordialement.

Bonsoir.
Ma compréhension à la question posée par maryse 56000 est effectivement que la remontée de l'eau par le siphon du ch-eau est possible, dès lors qu'un bouchon se situe après l'évacuation du ch eau et que cette évacuation se situe au moins au même niveau -ou plus bas- que les évacuations LL et LV.
Le principe des vases communicants est appris à l'école par à peu près tout le monde.
Il ne s'agit pas ici de faire entrer de l'eau d'écoulement dans le réseau de distribution sous pression ce qui n'aurait aucun sens et complètement impossible.
Je ne vois pas où est le problème.
La vraie question reste à savoir où se situe l'évacuation du chauffe-eau par rapport aux deux évacuations LL et LV, ce que ne précise pas maryse.
Cordialement.

Bonsoir.
Si l'on utilise les données habituelles des débits concernant les collecteurs horizontaux en PVC vous avez une évacuation de 80m/m, avec un débit donné pour 50 litres minute, auquel vous ajoutez une évacuation de 100m/m, débit de115 l/m, les deux se jetant dans un regard dont la sortie est en 125 m/m, avec un débit de 222,60l/m.
Si l'on cumule les deux tuyauteries de 80 et de 100 réunies, on a 50+115 l, soit au total 165 litres/m pour une évacuation pouvant fournir 222,60l/m, pas de problème particulier.
En ce qui concerne les eaux pluviales, les débits admissibles pour une surface évacuée sont pour du diamètre 80, 101l/m pour une surface de 33 m², débit de D 100 de197 l/m pour une surface de 66 m², et pour un tube de 125, débit de 377 l/m pour une surface de 126 m², ce qui doit vous donner une idée de ce que vous pouvez envisager, ces chiffres tiennent compte d'une pente d'à peine 1mm par m, ces débits augmentent avec une pente accentuée.
Exemple pour du 80 avec 5 mm/m, le débit est de 262 l/m.
Cordialement.

Bonjour.
S'il s'agit d'un ch-eau stable, ou éventuellement sur socle, il est possible que des remontées s'opèrent, mais en l'absence de plus amples informations, on ne peut que faire des suppositions.
Cordialement.

Bonjour.
Pour JP. Sur l'un des côtés six pans du groupe, il y a, gravé dans le métal, l'année de fabrication.
Le tube du bas est celui de l'évacuation de la soupape.
Cordialement.

Bonjour.
C'est effectivement un groupe de sécurité de marque O-Drik (Audric) des années 60 qui était d'excellente qualité, certains sont encore en fonction.
Le modèle existait en chromé ou en laiton brossé.
Si vous avez un groupe sur votre chauffe-eau, vous pouvez peut-être supprimer celui-ci.
Cordialement.

Bonjour. Ce "boitier bleu" est le plombage du compteur dont le distributeur d'eau est propriétaire et responsable.
N'intervenez pas à ce niveau, c'est à la compagnie des eaux de faire le nécessaire quand il y a fuite ou mauvais fonctionnement du robinet d’arrêt juste en dessous.
Vous devez donc vous adresser à ce distributeur afin qu'il répare l'incident au plutôt.
En tant qu'abonné, vous avez le droit de faire ce que vous voulez après compteur, mais pas avant.
Cordialement.

Bonjour.
Les infos du constructeur : témoin vert rapide signifie un fonctionnement anormal, le témoin rouge clignotant 7 fois rapidement signifie une détection "anti-chauffe à sec" ou absence d'eau dans le ch-eau, éventuellement, une eau trop adoucie peut créer ce problème, ainsi que le système de protection anti corrosion pouvant être défectueux.
Il est conseillé de faire intervenir un SAV.
Cordialement.

Bonjour.
On ne voit pas bien les raccordements entre siphon et évacuation générale qui semble être celle en dessous du siphon évier et qui rentre dans le mur.
On ne sait pas s'il s'agit de té ou de Y qui relie le siphon évier à l'évacuation, de même pour ce raccordement bizarre qui part à gauche dans le mur.
Il parait impensable que l'évacuation générale soit ce tube PVC à gauche.
Des photos de ces raccordements seraient utiles à la compréhension du problème évoqué.
Cordialement.

Re. Telle qu'est faite votre installation, sans développer pendant des heures sur le sujet, rien n’empêche le retour d'ECS de se mélanger à l'eau froide à partir de n'importe quel point de puisage de cette eau froide, du fait d'une circulation parasite et à l'envers, le retour d'ECS va directement dans l'alimentation en eau froide ce qui fait baisser la température moyenne de l'eau chaude et une consommation supplémentaire d'énergie pour compenser cette baisse de température.
Si le clapet est à sa place, ce problème est éliminé.
Personnellement, je ne comprends pas l'attitude de votre installateur qui est vexé, sauf si le raccordement de cette nature est le premier qu'il réalise, peut-être n'a-t-il pas l'expérience requise pour ce type d'installation, je n'en sais rien.
Chacun fait comme il veut... Je crois avoir tout dit de cette affaire.
Bon courage. Cordialement.

Bonsoir.
Vous avez eu des réponses à la question 7387 : Surconsommation pompe de circulation ECS qui est la même et pour lesquelles il n'y a pas eu de retour suite aux différentes propositions des contributeurs.
Mon point de vue n'a pas changé en ce qui me concerne et il serait de bon aloi que nous soyons informés des éventuelles transformations qui ont été ou non opérées sur votre installation. Et des résultats obtenus.
Dans l'attente...
Cordialement.

Bonsoir. OK pour le retour, dommage que votre démarche n'inspire pas tous les internautes en recherche de solution à leurs problèmes et auxquels nombre de contributeurs répondent..
Merci pour l'exemple. Cordialement.

Bonsoir. Merci du retour.
Selon vos affirmations, on peut dire qu'à l'origine existait une chaufferie collective, sans doute au charbon, et que cette installation a été supprimée au profit du chauffage électrique, ce qui explique l'abandon du vase d'expansion dans les combles.
En 1930, le chauffage électrique en était à peine à ses balbutiements.
Peut-être existe t-il d'autres traces de l'installation d'origine, tuyauteries, radiateurs ? Un réservoir pour la surpression de l'eau n'aurait pas été placé dans cet endroit.
Je pense qu'on a fait le tour de la question et qu'il n'y a plus rien à craindre de ce réservoir. Cordialement.

Bonjour.
Je rejoins un peu les réponses précédentes, mais dans un bâtiment de cette époque, avec très probablement un chauffage collectif, il s'agit sans doute d'un vase d'expansion ouvert, avec trop-plein débordant sur la toiture, ce qui ne nécessite pas d'intervention particulière, sauf en cas de remplacement du vase qui devrait être accessible.
Il est possible aussi que ce vase soit muni d'un contrôle de remplissage, tuyauterie qui retourne en chaufferie et qui coule dès lors que le niveau du vase est aux trois quarts de sa capacité, ce que nous ignorons.
L'avis de GC d'agrandir le trou est la meilleure solution pour avoir une idée plus précise de cet appareil, ce qui ne serait pas inutile si vous habitez dessous, car en cas de fuite, bon courage.
Cordialement.

Bonsoir.
On constate que l’emboîture est à contresens de ce qu'il devrait être.
Après avoir repéré le diamètre extérieur exact de la cuvette, la solution serait de trouver une réduction PVC correspondante à ce diamètre et au diamètre de la descente (il semble que ce soit du PVC de 100, à confirmer).
Il faut couper cette descente à l'endroit le plus propice, remplacer les deux coudes à 45° dont 1 Femelle/ femelle et 1 mâle et femelle.
Une fois coupé, il faut un manchon de réparation en diamètre 100, permettant, de faire coulisser le tube muni de ses deux coudes afin de gagner le recul suffisant pour emboîter le tout.
L'explication n'est certes pas très facile de compréhension, mais le matériel sur place aidera à cette explication.
Ne pas oublier de coller les raccords après décapage de la peinture sur le tube existant,et avant pose définitive.
Vous pouvez également joindre un professionnel si l'intervention vous semble compliquée.
Cordialement.

Re : A titre d'infos, un rétrécissement de diamètre, ou un étranglement n’empêche pas un manomètre, à débit nul d'indiquer la pression exacte du circuit.
Simplement, l'affichage au manomètre sera plus long.
Ne vous compliquez pas la vie en démontant un tas de raccords, alors que le remplacement pur et simple du manomètre est relativement facile et servira, de toutes façons, lors du changement de réducteur. Cordialement.

Bonjour.
Le fait d'avoir changé le réducteur de pression il y a 3 ou 4 ans ne signifie pas qu'il soit bon état de marche.
Une pression normale de service devrait afficher 3 bars environ à débit nul, pendant un puisage, avec des diamètres de tuyauteries équilibrés, la pression doit s'abaisser d'environ 1 à 1,5 bar.
Il faut commencer par changer le manomètre du réducteur qui ne semble pas non plus refléter la réalité puisqu'il indique 0, alors que vous avez de l'eau.
Vous pouvez essayer d'augmenter la pression sur le réducteur en tournant la vis ou l'écrou de réglage dans le sens horaire, vous verrez alors ce qu'il en résulte.
Vos indications en retour nous seront utiles.
Cordialement.

Bonjour.
Si votre installateur est certain de son travail, qu'il dise pourquoi la modification qu'il a faite ne correspond pas à vos attentes.
Qu'il change ce clapet de place et nous verrons bien le résultat.
L'explication fournie dans la réponse 12 devrait lui suffire.
Peu importe les heures de programmation que avez effectuées, ce qui retient l'attention, c'est que depuis cette modification, selon vos dires, vous n'avez plus la quantité d'eau chaude désirée.
C'est à vous de voir. Cordialement.

Bonsoir.
Effectivement, il s'agit de positionner le clapet avant le té, donc, avant le piquage du retour d'ECS, ou à droite si vous préférez. Cordialement.

Bonsoir.
Vous ne précisez pas s'il s'agit du débit d'eau chaude seulement ou l'eau froide est-elle identique ?
Si le débit est faible partout, (EC et EF) vérifiez s'il n'y a pas un réducteur de pression quelque part, auquel cas, il serait HS.
Si c'est uniquement l'eau chaude, vérifiez la sortie de cette eau chaude, qui peut être entartrée à la sortie du générateur.
Si vous avez d'autres observations, revenez sur le forum nous en faire part. Cordialement.

Bonsoir, adriano.
Bien reçu l'information, faites faire cette transformation et revenez nous dire la bonne nouvelle quant au résultat.
Cordialement.

Bonjour.
Demandez à votre installateur de mettre le clapet (le plus gros) avant le té, et non après.
Si les raccordements et leurs accessoires sont installés correctement, le circuit doit fonctionner.
A en juger par les photos, telle que l'installation est faite, la pompe ouvre le clapet sur l'arrivée d'eau froide qui devrait rester fermé sans qu'il y ait soutirage, il y a donc mélange permanent chaud et froid, consommation bien plus élevée et manque d'eau chaude puisque mitigée.
Cordialement.

Bonjour.
La photo n'est pas très parlante, on ne sait où est le ballon et la pompe, si vous pouvez ajouter d'autres vues de l'installation, elles seront les bienvenues.
Dans l'attente... Cordialement.

Bonjour adriano.
D'après vos dires, il semble que depuis le raccordement d'un bouclage d'ECS, vous avez moins de quantité d'eau chaude ?
Si c'est bien le cas, demandez à votre installateur de mettre le clapet de retenue, qui doit manquer, là où il devrait être, c'est à dire près du ballon sur le retour d'ECS, et tout rentrera dans l'ordre.
Cordialement.

Bonsoir.
Il fallait comprendre dans ma réponse 1 que la position du robinet de vidange dépend de la position de la vanne.
Sur cette photo, l'arrivée de l'eau est à gauche, si on tourne la vanne dans l'autre sens et donc arrivée de l'eau à droite ; la purge se trouverait dessus, ce qui explique le deuxième bouchon permettant d'adapter la purge suivant cette position.
D'autre part, un manomètre sur une vanne généralement placée près d'un mur -écartement des colliers- ne permet pas de dévisser le mano si besoin est, sans écarter le tuyau du mur.
On ne voit pas bien la nécessité de mettre un mano à cet emplacement.
Cordialement.

Bonjour.
C'est un clapet antipollution, posé généralement à la sortie du compteur.
Les deux bouchons servent à y placer un robinet de purge et un manomètre de pression (facultatif).
Cordialement.