Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste et ne prétend pas répondre à votre question, d'autres contributeurs s'en chargeront certainement.

Je ne comprends pas l'utilité de placer un filtre anticalcaire en amont d'un adoucisseur.
L' adoucisseur est là pour éliminer une grande partie du calcaire et ne fonctionne pas correctement si l'eau d'entrée n'est pas suffisamment dure.

Attention à une eau trop douce !
Si on adoucit une eau équilibrée, le fort taux de sodium (c’est-à-dire de sel) qui en résulte risque d’affecter la santé de personnes (maladies cardiaques, hypertension, bébés, personnes âgées ou femmes enceintes).
L’eau douce chargée en sodium peut corroder les tuyauteries en métal, tels que le cuivre, le zinc (tuyau galvanisés)...

Un adoucisseur s'installe sur une installation alimentée par le réseau public, par un captage ou par un puits.
L'eau de pluie est elle déjà douce.

Filtrer l'eau des grosses impuretés qu'elle contient (sable, ...) avant de l'envoyer vers l'adoucisseur semble une bonne chose pour l'appareil.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Marie !

Je n'ai pas trop d'idées mais je me suis attaché à un petit calcul :
670 m3 en 5 mois ( +/- 150 jours ) => 675 000 l : 150 = 4.466,7 l
Presque 4,5 m3 par jour ! Cela fait un peu plus de 3l par minute sur 24h.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Dans la contrée où je réside on encontre très souvent ce genre de tuyauterie pour raccorder les chasses d'eau, les robinets, ...
Ces tuyauteries sont en cuivre recouvert de chrome simplement pour l'esthétique.
Avec le temps le chrome peut se patiner et devenir plus gris.
Ces tuyauteries ne sont pas destinées à être brasées, le chrome partirait et ce serait beaucoup moins joli ! pour les raccords on utilise des raccords bicônes chromé (diamètre 10) ou des raccords à collets si les tuyaux en sont munis.

Attention le vrai INOX n'est pas magnétique ! (Test à faire avec la visserie inox A4).
Si l'aimant colle il s'agit de fer/acier et si cela ressemble à de l'inox et que l'aimant colle c'est de l'acier chromé (beaucoup d'éviers de cuisine).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Julien !

Une idée ...
Qu'y a t'il en dessous des capuchons noirs ? peut-être une empreinte "allen".

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste en passant ...

Quentin a précisé en post-scriptum :

Citation :
Je suis locataire.

La résolution du problème n'appartiendrait-elle pas au propriétaire étant donné qu'il s'agit d'une installation fixe faisant partie intégrante du lieu mis en location ?
Évidemment si le problème est mieux cerné, ce ne sera que plus aisé de le résoudre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je lis ...

Citation :
J'ai un Sanicompact 43 sans lave-main

Citation :
en faisant comme indiqué sur la notice

Citation :
Je tiens à appuyer la touche gris foncé 5 secondes

Hé bien non Terrien, vous ne faites pas comme indiqué dans la notice ! ()
Vous avez un système SANS lave-main et donc pour entrer dan le mode programmation il faut maintenir enfoncées pendant 5 secondes les 2 touches grises, la foncée et la claire. Voir document joint.
Bonne programmation,

Cordialement, Martien-071
Programmation Sanicompact

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...

Si vous intervenez sur un réseau collectif et même si vous pouvez isoler votre logement à l'aide de vannes il ne faut pas perdre de vue que votre nouvelle installation à sa mise en service va faire entrer de l'air dans les canalisations communes.*
Il faudra prévoir l'appoint d'eau et ... la purge de l'entièreté de l'installation sinon le(les) habitant(s) du(des) dernier(s) étages risquent d'entendre des glouglous et d'avoir froid !

* Pour limiter les "dégâts" il existe une technique qui consiste à remplir la nouvelle installation et à la purger avant d'ouvrir les vannes de et vers l'installation commune.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne peux vous donner les "noms" de ces raccords ce seraient plutôt des références qui appartiennent aux fabricants.

Entre autres fabricants il y a SERTO * : https://www.serto.com/fr/

Les catalogues se trouvent ici : https://www.serto.com/fr/service/medias/catalogue/
Il vous faudra bien fouiller et consulter les catalogues ou vous adresser à un revendeur.

Contact pour la France:
SERTO S.A.R.L.
13, avenue Joseph Paxton - Bât A
P.A. du Bel Air
77164 Ferrières en Brie
France
Tel. +33 1 64 30 38 38
info-fr@serto.com

* Aucune publicité de ma part concernant la firme Serto, il doit y avoir bien d'autres fabricants mais c'est un nom qui me revient de mémoire !
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...

Au vu de la photo, j'ai bien l'impression que démonter le siphon ne sera pas aisé : je pense voir du silicone blanc à la jointure. n°2
Peut-être faudrait-il prendre le risque d'extraire l'entièreté du siphon pour y voir plus clair ... retirer le silicone, replacer un joint adéquat, ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne veux pas dramatiser mais en fait de galère ...

J'ai déjà rencontré ce genre de réalisation terrienne où les tuyaux allant aux mitigeurs/mélangeurs/robinets étaient rigides (en cuivre chromé pour faire joli) et où ils étaient brasés aux tuyaux d'arrivée au niveau du mur.

Il ne s'agit plus de simplement remplacer le mitigeur mais aussi de revoir les arrivées d'eau venant du mur.
=> nouveaux raccords, robinet Schell (de la marque et non "low cost") de préférence avec boutons métalliques (désolé pour la publicité mais par expérience j'ai remarqué que seule cette marque est durable dans le temps) et installation du nouveau mitigeur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

"Pilot" est semble t'il ce que nous appelons veilleuse ... en industrie on parle aussi de "flamme pilote".
Je ne suis pas spécialiste ...

Il semble qu'il y ait soit un problème de détection de débit d'eau ou débit insuffisant, soit un problème au niveau du bloc gaz (pas d'ouverture).

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Antoine !
Je ne suis pas spécialiste ... (mais j'ai remplacé nombre de vannes)

Pour remplacer cette vanne/robinet, il vous faudra choisir un modèle coudé (1/2) où la tête de vanne sera montée à l'horizontale et placer une réduction 3/4F - 1/2M. Peut-être récupérer l'existante ...

Deux modèles de vanne sont possibles :
- la tête de vanne vers l'avant perpendiculaire au mur
ou
- la vanne parallèle au mur (Quand le montage est possible, personnellement je préfère la deuxième solution car il me semble que la tête est moins influencée par le flux d'air chaud provenant directement du radiateur).

La vanne est livrée avec sa pièce intermédiaire et son écrou (fixée sur le radiateur). Étant donné qu'il s'agit d'une vanne ancienne à remplacer, remplacez la pièce montée sur le radiateur par celle livrée avec la vanne. Côté radiateur cette pièce se monte avec filasse et pâte (N'oubliez pas d'emmancher l'écrou avant de visser ! fait de nombreuses fois ).

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Ce que je comprends :
- l'arrivée à la vanne est un tuyau fileté mâle en 20/27 (3/4).
- la sortie serait en 15/21 (1/2) voir s'il ne manque pas un raccord avec écrou* resté sur le radiateur.

Plusieurs éléments manquent pour pouvoir vous aider :
- sur le radiateur devrait se trouver un raccord avec un écrou* oui ?
- cette vanne était-elle placée horizontalement (le bouton de face) ou verticalement (le bouton en haut)
Si la vanne était placée verticalement il faudra vérifier qu'il est possible de placer une vanne thermostatique permettant de placer la tête horizontalement.
Afin de mieux illustrer la situation, peut-être pourriez-vous repositionner la vanne sur la radiateur et prendre une photo ou prendre la photo d'un radiateur ayant une vanne identique ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Une chasse de WC alimentée en eau chaude ? Jamais vu ! A mon avis la couleur du tuyau n'a aucun rapport.
Cela n'aurait pas beaucoup de sens de remplir une chasse à l'aide d'eau chaude puis de la laisser ainsi (refroidir) avant que l'on ne la tire à nouveau.

Lorsque après avoir tiré la chasse vous posez la main sur le réservoir ou que vous soulevez le couvercle du réservoir, ressentez-vous une quelconque chaleur ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le bruit est du à la vitesse du fluide (eau) dans les radiateurs. L'installation semble peu étendue.
Le débit dans chaque radiateur n'a peut-être pas été réglé ... voir VETC Mario sur le forum chauffage "équilibrage des installations" (au besoin y re-poser votre question).

Sur la chaudière Naia il existe un réglage de la vitesse du circulateur celui-ci est accessible dans les "paramètres installateurs" voir les pages 32 et 41 du manuel de l'installateur. (jointes à ce message).
Il s'agirait d'essayer avec la vitesse 1 et non 2 comme configurée d'origine.

Citation :
La société de plomberie ... ne trouve pas d'où vient le problème

Que cela veut-il dire ? Ils se contentent d'installer un système de chauffage en laissant tous les paramètres d'origine ?
Aie aie aie ... Pour être optimale en confort, en consommation et en durée de vie, une installation se RÈGLE in situ !
Voir le forum chauffage : Questions réponses forum chauffage

Comme il s'agit d'un lotissement de maisons identiques, il serait bon que vous vous informiez auprès d'autres propriétaires et/ou occupants car s'il s'agit d' installations neuves mal configurées, l'installateur est en cause et la mise en ordre doit être effectuée gratuitement.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrienne !

Des idées ...
Pour combler les espaces entre la porte et le(s) mur(s) il existe des "joints brosses".
Peut-être qu'en combinant profilés en métal et "joints brosses" il sera possible de refermer les espaces.
Un profilé vertical en aluminium en prolongation du cache-rail ou une latte de bois que l'on peindrait de la couleur du mur ?

Que la porte ne puisse pas être verrouillée est pour moi une bonne chose ...
Explications :
- lorsque j'étais plus jeune (oui, c'est arrivé !) ma mère enfermée dans la sdb a pu expérimenter les effets du CO sur l'humain à cause d'un chauffe-eau vétuste ... une bonne porte en chêne bien verrouillée ... il a fallu presque 10 minutes pour l'ouvrir et délivrer la pauvre maman inanimée ! Avec le CO, les minutes comptent !
- Ma sœur (oui les martiens ont des sœurs !) s'est un jour enfermée dans la sdb et endormie dans le bain avec des écouteurs sur les oreilles.
Le temps a semblé long, on a frappé à la porte, on a appelé mais rien ne l'a alertée. Il a donc fallu forcer la porte.

(Pas d'application dans le cas présent, juste partage :
Ici la porte est pivotante(1) en verre sablé, j'ai accepté de placer un cylindre de porte avec bouton de façon à pouvoir fermer de l'intérieur à l'aide du bouton et que de l'extérieur il faille utiliser une clé. La clé est pendue en permanence et à l'extérieur, à proximité de la porte et c'est TPACPC.(2)
=> l'ouverture de porte est particulièrement intentionnelle puisqu'il faut utiliser la clé.)

(1) porte classique non coulissante ... je ne connais pas le terme exact.
(2) TPACPC : https://www.youtube.com/watch?v=03a4UH9mz7E

Concernant la poignée, il est est fort probable que ceci a été prévu pour permettre une ouverture totale de la porte.
Si véritable poignée il y avait, elle irait buter contre le tour de porte.
Rien ne vous empêche de placer un bouton ou une poignée à l'aide d'adhésif.
Soit un bouton avec adhésif d'origine, soit celui de vote choix avec un adhésif double face.
Il existe des adhésifs qui tiennent et résistent très bien aux températures et à l'humidité. (utilisés notamment dans le domaine automobile : fixation des baguettes de garniture, glaces de rétroviseur, ...)

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Mon petit grain de NaCl ...

Pour les évacuations, quand l'espace le permet, personnellement je bannis les "T" et leur préfère de loin des "Y" quitte à utiliser un "Y" et lui adjoindre une coude à 45° pour remplacer un "T". Ceci pour indiquer clairement le sens au fluide => réduire les pertes de charges. De même j'évite les coudes à 90° en les remplaçant par deux coudes à 45°.

(J'ai vu des coudes à 90° placés en bas d'évacuations verticales de quelques mètres se démancher (coudes démontables) ou même brisés par la simple chute du fluide.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je pense voir un collecteur avec à une de ses extrémités un coude et une vanne de vidange.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Un petit partage d'expérience ...

J'ai constaté à plusieurs reprises des bouchons au niveau du raccordement du trop-plein et de la bonde de l'évier.
Le canal se bouche avec de la graisse, du détergent, ...
Outre son rôle de trop-plein cette conduite sert en temps normal de mise à l'air (ventilation) et à permettre une meilleure vidange du bac.
Pour nettoyer ... il faut démonter la bonde.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

J'avais envie de déposer mon grain de NaCl.

Je suppose qu'il s'agit d'un système destiné à alimenter en eau une baignoire. (bec verseur)
Au vu de la photo de dos, il m'est très difficile d'imaginer qu'il s'agit d'une nouvelle installation voire d'une modification ...
Le boitier mitigeur est (encore) en partie recouvert de plâtre, les tuyaux et raccords ne semblent pas être de première fraîcheur, ... bizarre !

Si comme vous le dites les raccords vissés l'ont été avant brasure ... un démontage futur sera moins évident.

Citation :
En vue d'un démontage ultérieur dans quelques années, conserver l'accès derrière est souhaitable.

Pour paraphraser GL, il est plus que souhaitable de garder un accès facile du côté raccords ...
Il n'est pas exclu de devoir remplacer l'ensemble du mitigeur dans quelques années.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il semble en effet que le joint/clapet du bas du mécanisme soit en cause. Calcaire ? Clapet durci ?

L'ensemble du mécanisme doit pouvoir être extrait voir pièce 30 du document joint.
Le mécanisme peut être simplement glissé dans son support, il suffit alors de tirer le tout vers le haut.
Où il peut être verrouillé par une portion de tour (des ergots le maintiennent) il faut alors le tourner pour le libérer de son support.
Une fois enlevé le clapet sera bien accessible.
N'oubliez pas de bien nettoyer le siège sur lequel vient se pose le clapet. (dans le réservoir, ce n'est pas très facile ...)
Vue éclatée WC Oli 74 plus
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne vais pas répondre réellement à votre question mais je voudrais faire une remarque.

En plomberie, NE PAS MÉLANGER cuivre et zinc !
Donc ne pas faire un mélange acier galvanisé + laiton ( alliage de cuivre et zinc ) , bronze ( alliage de cuivre et d'étain ) ou cuivre.
Cuivre + Zinc + eau ( de distribution ou pluie ) => pile de Volta et corrosion.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_voltaïque

La réaction d'oxydoréduction est telle que la partie contenant du zinc est détruite !
Petit moyen mnémotechnique ... zinc + cuivre = zincu ( le zinc est vaincu ).

Le phénomène est assez vicieux car il se produit par l'intérieur des conduites ( des traces sont parfois visibles à l'extérieur : rouille ) et après quelques années ( suivant les caractéristiques de l'eau ) provoque une rupture de canalisation avec tous les désagréments et dégâts que cela peut causer.

Pour votre application, recherchez "raccords passerelles acier vers multicouche" et assurez-vous bien ces raccords sont diélectriques et de bonne facture.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Rémi !

Un groupe de sécurité de boiler défectueux pourrait causer ce problème :
Si le clapet antiretour d'entré eau froide du groupe reste ouvert, l'augmentation de pression dans le boiler lors de la chauffe peut se répercuter dans toute l'installation.
Si un boiler est présent, fermer l'entrée eau froide de celui-ci et vérifier si la pression remonte encore.

Citation :
J'ai installé un réducteur de pression (avec manomètre) au niveau de l'arrivée d'eau dans la maison

Oui mais quand ? Est-ce un montage récent ?

J'ai pu constaté que les réducteurs de pression ... en vieillissant présentent ce genre de symptôme.
La soupape laisse passer un petit rien qui à force fait que la pression remonte jusqu'à atteindre la pression d'entrée.
Je crains qu'il ne fasse passer par le remplacement du réducteur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Tout ceci manque de précisions et la question n'est peut être pas placée sur le bon forum. Il existe un forum "chauffage".

Disposez-vous d'un mode d'emploi ?

Quel est le type de la chaudière ? Frisquet Hydromotrix ...
Quelle est l'année de fabrication ?

Avec un système en bon état (qui ne présente pas de défectuosité) une pression trop haute peut résulter de deux choses :
- Température trop élevée
- Trop d'eau dans l'installation (un remplissage trop généreux, une remise à pression trop haute à froid).

Pour évacuer un peu d'eau et faire baisser la pression, le plus simple et le plus abordable est d'ouvrir un purgeur sur un radiateur et de laisser s'échapper de l'eau.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Certaines pièces utilisées pour les descentes d'eau sanitaires (lavabos, éviers, baignoires, douches) sont réalisées en PP. (couleur blanche ... il y a aussi du PVC blanc).

Le PVC se "colle" très facilement à lui-même et en fait le collage ressemble un peu à une soudure, le matériau est en quelque sorte fondu pour réaliser la jointure.

Le PP ne se colle pas à lui-même (malgré toutes sortes de produits vendus), les seules solutions d'assemblage sont les emboitements avec joints et le soudage au miroir ... très peu accessible au bricoleur.

Une liaison par vrai collage entre PVC et PP relève de l'utopie ...
Une solution serait de "coller" à l'aide de silicone ... en espérant que celui-ci adhère au PP.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le tuyau d'arrivée est un peu trop long pour installer votre vanne.
Pourquoi s'évertuer à trouver la perle rare ?

Un petit coup de scie ou de coupe-tube pour mettre le tuyau à mesure et on n'en parle plus, non ?
Prendre soin de placer un morceau de chiffon dans le tuyau avant de couper pour éviter d'y laisser tomber de la limaille.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Jean-Paul !
Est-ce que la cuvette est trop haute ou le sol est trop bas ?
Le WC suspendu a cet avantage pour les personnes de grande taille ou à mobilité réduite de pouvoir être placé à la hauteur désirée...

Je sais que ma proposition peut sembler saugrenue.

Que de travail pour déplacer ce WC ! S'agissant d'un trône, n'est-il pas envisageable de placer une estrade, un socle en dessous ?
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

A défaut de trouver les joints adéquats, je me tournerais vers les "joints" membrane pour chasse de WC.
Ces articles peuvent avoir une forme fort similaire. Il faudra peut-être adapter les dimensions (recouper).

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Philippe !

Je ne suis pas spécialiste et n'apporte pas de réponse à votre question (j'espère que d'autres contributeurs le feront) mais une chose m'interpelle :

Citation :
Ce WC n'étant pas chauffé et le receveur étant chaud lors des douches, il se forme sous le receveur des gouttelettes de condensation.

C'est là que je ne comprends pas ... La condensation (vapeur d'eau qui se transforme en liquide) se produit sur une paroi froide et non chaude.
Comment peut-il y avoir de la condensation sur la paroi inférieure du receveur de douche puisque plus chaud que le local situé en dessous ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Pour éclairer les lanternes ...

Le puit à piquer, permet le soutirage de l’eau souterraine depuis la surface avec l’aide d’une pompe de surface auto-amorçante ou d’une pompe à main.

Le système est constitué de tubes dont le premier comporte une pointe en fonte moulée.
C'est le même principe que le trépan : la première section fore et s'enfonce et on rajoute des morceaux de tube au fur et à mesure que l'on descend.

Le puits à frapper est régulièrement utilisé dans les jardins. Cette pratique est facilement réalisable dés lors que le niveau de l’eau ne se situe pas à plus de 7 mètres de profondeur. (7m étant la limite d'aspiration de la pompe)
Il est important d’évaluer le niveau de la nappe de manière à utiliser la bonne longueur de rallonge nécessaire pour que la pointe crépinée puisse aspirer correctement l’eau.

La mise en œuvre est simple. Le plus important étant de planter le plus perpendiculairement possible le premier mètre à l’aide d’un niveau.
Pour éviter aux impuretés d’obstruer le filtre, il est conseillé de remplir la tête de forage de gros sel sur la hauteur d’un mètre vingt. Ensuite, enfoncer la pointe entièrement dans le sol.
Visser les éléments tubes à l’aide des manchons acier. Pour rendre étanche la jonction, les filetages mâles doivent être recouvert de pâte d’étanchéité et filasse. Serrer fortement l’ensemble et continuer le forage.
Pratiquer ainsi de suite pour l’ensemble des éléments suivant. Il est recommandé de faire pivoter régulièrement l’ensemble du forage et ce jusqu’à sa finalité.
Dans le sens des aiguille d’une montre (faudrait pas que tout se dévisse ! )

Les filetages utilisé en général sont des filetages plomberie "gaz" (filets classiques plomberie).

Dans la région où je réside, en plomberie on garde la dénomination en "pouces" (DN 20 ou 3/4 me semble plus clair que 20/27 et plus proche étant donné que le standard a été établi en "pouces" ... il n'y a pas de conversion avec arrondi plus ou moins bien faits).

Des manchons adaptateurs "en une fois" existent ! J'ai ici des raccords femelle 2" (50/60) => femelle 3/8 (12/17) ... ils ont la forme d'une petite vasque.
Je vous suggère de jeter un coup d’œil au tableau joint afin de déterminer les caractéristiques du raccord qu'il vous faut.

Cordialement, Martien-071

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Re-bonjour Terrien !

L'idée en image ...
Bien entendu le mitigeur peut être placé à l'endroit de votre choix et pour l'esthétique suivant le mitigeur choisi il devrait être possible de dissimuler les conduites.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne connais pas la configuration de votre évier / lavabo.
Une idée ... qui peut paraître saugrenue mais qui fonctionne ici pour le lave-main d'une toilette. (Il n'y a pas de robinet à pédale mais un simple robinet au niveau de la vasque et ici le mitigeur n'est pas accessible depuis le local : il se trouve au sous-sol juste en dessous)

Si le robinet à pédale peut fonctionner avec de l'eau chaude ... à vérifier et si la configuration le permet :
installer un mitigeur manuel ou thermostatique pour douche et relier la sortie (douche/douchette) au robinet à pédale.
Du robinet à pédale part un tuyau jusqu'au bec.
Le mitigeur permet de choisir la température de l'eau et peut être installé au mur à proximité de l'évier / lavabo.
Pour ce montage il faut bien s'assurer que le mitigeur comporte 2 clapets antiretour (eau chaude et eau froide).
Comme il sera toujours "ouvert", les clapets éviteront un mélange eau chaude-eau froide dans l'installation.

Cordialement. Martien-071

Bonjour et bonne année pleine de santé Terrien !

Je ne vais pas me prononcer concernant d'éventuelles normes ... je ne suis pas spécialiste dans ce domaine.

Le verre feuilleté, comme son nom l'indique est constitué de "feuilles" de verre assemblées entre lesquelles est placé un film en matière plastique. La résistance est meilleure mais surtout lors du bris la vitre reste en place et ne se perce pas. Il y a très peu de débris au sol.

Le verre trempé est un verre qui a été soumis à une température de ~600°C et refroidi brutalement.
Par ce traitement thermique les faces sont durcies et l'ensemble de la vitre acquiert une résistance 3 à 5 fois supérieure. Lors du bris d'une vitre en verre trempé, celle-ci se fragmente en général entièrement en petits morceaux de moins d'un centimètre de côté. Les dangers de coupures sont réduits mais pas les dangers de piqûres !

Le verre trempé feuilleté est composé d'au moins 2 feuilles de verre trempé assemblées avec entre elles un film plastique. En cas de bris, la vitre se fragmente entièrement mais reste en place. Il y a aussi très peu de débris au sol.

Avis personnel :
Un verre à vitre ordinaire de 3mm pour une paroi de douche me semble faible, il ne faudra jamais prendre appui dessus et veiller à ne pas laisser la douchette s'y heurter.
La sécurité prime => on cherche la solidité et le danger minimal.
Le verre feuilleté trempé est beaucoup plus adapté et sécurisant pour une douche. Il est bien sûr plus cher.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je pencherais pour un clapet antiretour fatigué, grippé ... qui ne s'ouvrirait pas "en grand" lorsqu'un petit débit le traverse.
En ouvrant les différents robinets le débit augmente dans le clapet et il s'ouvre de plus en plus.

"Grippé" car vous dites que si vous refermez les robinets cela reste acceptable, le clapet aurait du mal à s'ouvrir et une fois ouvert le resterait..

Si le phénomène ne se produit qu'au niveau de la douche, vous avez peut-être un mitigeur comportant des clapets anti-retour intégrés sur les arrivées d'eau => à vérifier.

Cordialement, Martien-071

Bonjour bonne et heureuse année pleine de santé Terrienne / Terrien !

Je crois comprendre que la pièce dans laquelle vient se ficher la tige est en matière plastique ( pas en métal ).
Sur la deuxième photo il semble que le cylindre qui reçoit la tige est fissuré à 2 endroits => la tige n'est plus serrée et elle tombe.
Il est fort probable que les fissures soient dues au fait qu'il y a eu une pression désaxée sur le dessus de la bonde.
Le plus simple est de remplacer la bonde ou au moins la partie mobile. Disponible ? Coûteux ?
Point de vue bricolage, quelques idées ... tiendra-ce ???

- Essayer de maintenir serré le cylindre central avec un collier de serrage nylon* et replacer la tige enduite d'un peu de colle à 2 composants ...

- Placer une bague de serrage et replacer la tige :
se procurer un morceau de tube en métal ( qui ne rouille pas : cuivre, alu ) dont le diamètre intérieur est de la même dimension ( ou très légèrement moins pour permettre le serrage ) que le diamètre extérieur du cylindre où vient se placer la tige.
Pratiquer un léger chanfrein sur le pourtour du cylindre et emmancher le morceau de tube, puis placer la tige enduite de colle à 2 composants.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien ! ou Terrienne ? Plumber's daughter = Fille de plombier

Je n'apporte pas de solution au fait que la fixation n'a pas duré longtemps ...
L'abattant est fixé à la cuvette par un système à expansion, à l'image des chevilles murales : En vissant la cheville s'écarte et serre dans le trou de la cuvette => trou borgne.

J'ai eu un problème similaire au vôtre avec un abattant d'un autre fabricant et ai pu m'en tirer pour quelques € en cherchant auprès d'un autre fabricant. (Allibert).
Le filet du cône en matière plastique avait été arraché par la vis en acier. J'ai pu récupérer la vis et utiliser le système à expansion.

Dans votre cas, il convient peut-être de faire un mélange de l'existant avec des pièces d'une autre provenance : garder ou remplacer la vis ...

Je ne fais pas de publicité ni ne recommande le site évoqué ci-après mais ...
Sur le site des "Guerrières de l'Illiade" sans "e" ni "s" au bout, pléthore de systèmes de fixation pour abattant sont disponibles.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Si la production d'eau chaude se fait par une chaudière et s'il n'y a que deux tuyaux au mitigeur alors il ne s'agit pas d'un système à basse pression. Je m'incline.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Un mitigeur, un mélangeur qui goutte ... pour moi la première question à se poser c'est :
Comment est produite l'eau chaude ? ou Combien de tuyaux arrivent à ce mitigeur/mélangeur ?

S'il s'agit d'un chauffe-eau basse pression, le surplus de pression dû à la chauffe de l'eau est évacué par le mitigeur/mélangeur.
Il est donc normal que de l'eau s'en échappe lors de la chauffe.
Il y a 3 tuyaux d'alimentation et non 2.

La gamme "Grohe Eurodisc" comporte des modèles "basse pression".
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien GC

Pololo se trouve en Afrique ...

Je pense que dans le bâtiment où il se trouve il y a 2 circuits d'eau : un circuit "eau de ville" = eau potable et un circuit avec réservoir sur le toit "eau de pluie".
L'eau du réservoir situé sur le toit descend par gravité, l'eau de ville étant donnée la faible pression de réseau doit être relevée à l'aide de pompes/surpresseurs.

Parfois le débit d'eau de ville est tellement faible qu'il faut placer un réservoir au niveau du sol ( quelques m3 ) qui se remplit lentement ( avec un système du genre des flotteurs de chasse de wc ) et dans lequel est puisée l'eau à l'aide d'une pompe pour la distribuer dans les habitations.

(J'ai vu à plusieurs reprises sur ce continent que le réservoir en toiture servait à la fois de conteneur et de "rafraichisseur".
Le volume d'eau à réchauffer par les rayons solaires, l'évaporation et la stratification font que le bas du réservoir reste plus frais.Quand le réservoir couvre l'entièreté du bâtiment, celui-ci agit comme une climatisation).

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

@GC (qui oublie régulièrement de s'identifier ... )

D'après le schéma, il n'y a pas de réservoir en hauteur, il s'agit de remonter l'eau provenant du compteur 20 m au dessus de celui-ci.

Dès que le tuyau dans son entièreté, c'est ici la portion verticale qui joue, est rempli d'eau, à sortie du surpresseur, donc l'endroit où est placé le pressostat/presscontrol il y a une pression de ~2 bars en permanence. ( 20m de colonne H2O => ~2 bars P = Rhô x g x h )
=> si la pression mini pour démarrer la pompe est réglée à moins de 2 bars la pompe ne démarrera jamais.

Si il est possible de régler la pression mini du pressostat (pression de démarrage de la pompe) à une valeur supérieure à 2 bars, par exemple 2,5 ... la conduite sera en permanence soumise à 2,5 bars, le surpresseur sera à l'arrêt. l'ouverture d'un robinet provoquera une baisse de pression qui passera en dessous de 2,5 bars qui permettra au surpresseur de démarrer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

La longueur des tuyaux ne pose pas de problème ici mais bien la hauteur.
20 m de colonne d'eau donnent une pression au bas de ~2 bars.

Si le pressostat du surpresseur est réglé sur une pression inférieure à 2 bars pour la mise en marche, la pompe ne démarrera jamais. Le tuyau plein, il y aura toujours une colonne d'eau de 20m, donc une pression de ~2 bars au niveau de la pompe.
=> si possible régler le pressostat à une valeur supérieure à 2 bars.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Encore une fois je suggère de consulter les notices ou modes d'emplois des appareils.
Je joins ici un manuel pour ce chauffe-eau.
A la page 15 point 8 : Le chauffe-eau s'éteint en période de fonctionnement

=> problème d'évacuation des fumées.
ATTENTION TRES DANGEREUX LES TUEURS SILENCIEUX : GAZ CO ET CO2 RESULTANT DE LA COMBUSTION SONT DIFFUSES DANS LA PIECE.
Pour des temps d'exposition courts :
0,1 % de CO dans l'air et les risques sérieux pour la vie commencent ...
1,2 % de CO dans l'air perte de connaissance immédiate et décès dans les 3 minutes !
Faire vérifier l'évacuation des fumées.

=> problème de surchauffe de l'appareil.

A la page 14 point 7 : Maintenance.
Il est bien écrit que la maintenance est à réserver à du personnel qualifié.
Comme le dit très bien GL le gaz, c'est TPACPC* on n'y touche pas !

* Grand classique du cinéma : Touche Pas A Ca P'tit Con
https://www.youtube.com/watch?v=03a4UH9mz7E

A l'aide du manuel, vérifiez que votre installation semble conforme et même si vous avez installé l'appareil vous-même tentez de faire appel à un professionnel.
Étant données les périodes de crises, tous ne sont pas opposés et sont compréhensifs lorsque l'on essaie de s'en sortir seul.
o178437v51 6720646179 1 20.pdf

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne réside certainement pas dans vos contrée et la marque ne m'est pas familière.
Je n'ai pas été victime d'un éclatement mais ...
J'entends fréquemment autour de moi des problèmes d'éclatement de bols.

Le fabricant du modèle que vous présentez a prévu ses bols pour un fonctionnement continu sous 4 bars de pression avec une pression maximale de 8 bars ! (je suppose pression avant éclatement). Ces valeurs sont très faibles par rapport aux pressions trouvées sur les réseaux de distribution.
Elles imposent de placer un réducteur de pression taré à maximum 4 bars à l'entrée de l'installation et que ce réducteur fonctionne correctement.

https://www.aquawater.fr/produits/station-antitatre-duplex-onephos-pro/

Un réducteur de pression est-il installé chez vous ?
S'il s'agit d'une filtration après un groupe pompe/surpresseur pour de l'eau de pluie, attention aux à-coups de pression, aux coups de bélier lors des démarrages et arrêts de la pompe. Les variations de pression provoquent des dilatations et rétraction des bols et en favorisent la rupture.

Ici j'ai un système de filtration à 3 cartouches ( donc 3 bols ) d'une marque belge monté il y a 18 ans... voici les caractéristiques : Pression nominale 10 bars, pression d'éclatement 32 bars.
La pression en entrée du système est d'environ 6 bars et réduite à 4 bars par un réducteur.
Jamais eu aucun problème.
Même avec des à-coups, des coups de bélier, il serait étonnant d'arriver à une pression de plus de 30 bars.
Je ne saurais vous conseiller de choisir un fabricant "correct" et de bien examiner les caractéristiques des appareils.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.

Citation :
L'eau était verte claire donc j'ai isolé mes deux nourrices de ma chaudière en fermant les robinets situés sur la partie froide et chaude de chaque nourrice et changé mon eau.

C'est là que des choses m'interpellent ...
La couleur de l'eau n'indiquait-elle pas tout simplement qu'elle contenait un produit de protection ? Pourquoi la vider ?

Citation :
J'ai attendu que l'eau soit bien claire et remis en conformité mon installation.

L'eau est claire, là on est sûr qu'il n'y a plus de liquide protecteur !
"Conformité de l'installation" Aie ! peu de chance que l'installation sans produit de protection contre entres autres la corrosion soit conforme.

Il me semble que pour la pérennité de l'installation il convient de remettre un produit de protection de toute urgence.
Encore une fois je précise que je ne suis pas spécialiste !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le groupe de sécurité est équipé d'un clapet antiretour et d'une soupape de surpression. Le clapet antiretour permet à l'eau froide d'entrer dans le chauffe-eau mais qui évite que de l'eau ne fasse le chemin inverse vers l'installation.
Il est possible que le clapet soit grippé et ne s'ouvre pas "en grand" immédiatement => le débit augmente au fur et à mesure que le clapet s'ouvre.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Mon petit grain de sel ...

Personnellement je n'aime pas qu'un (vulgaire) "Té" soit placé avec 2 de ses orifices à l'horizontale.
L'eau ne "sait pas immédiatement" quel chemin prendre et risque de remplir une partie de la conduite +/- horizontale.
Pour cette raison, je préfère un système avec une culotte et un coude à 45° L'eau est tout de suite guidée vers la sortie. Pour les descentes verticales comme celle de votre étage, il me semble que ce serait plus approprié.

Comme GL l'a dit il faut éviter les coudes à 90° ( pertes de charge, de vitesse importante ) et impact vertical dans le raccord lors de la descente => 2 coudes à 45° : vitesse importante, moins d'impact.

Chez Nicoll, il existe des "Té pied de biche" qui dispose d'un système pour respecter le fil de l'eau ( sorte de culotte camouflée dans un Té.

(Concernant le diamètre des canalisations :
- en vertical aucun problème pour fortement surdimensionner
- en horizontal ( avec pente ) c'est autre chose si le tuyau a un trop grand diamètre, il ne sera pas rempli suffisamment et on n'aura pas l'effet de chasse. La vitesse du fluide sera moindre et il risque d'y avoir des dépôts et avec le temps des bouchons.)

Ici évidemment augmenter de 32 à 40 ou même à 50 mm ne pose aucun problème.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il est étonnant qu'il n'y ait pas de référence sur l'appareil. AEG en fabrique de nombreux types !
Peut-être qu'une photo pourrait aider ...

En parcourant la doc de Stiebel-Eltron qui fabrique les chauffes-eau doud marque AEG pour la contrée dans laquelle je réside je m'aperçois que les modèles 5 kW sont en général dans la série "mini".
Le débit d'eau pour un fonctionnement optimal est de 2L / min. (Cela conviendrait plus pour un lave main.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

En indiquant le type et le raccordement électrique (triphasé - monophasé) cela permettrait sans doute de trouver une notice en français.
"chauffe-eau instantané électrique de marque AEG 5,5kW " est assez vague.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Juste un avis de martien ...

De nombreux dispositifs anticalcaire "électroniques" se basent sur le magnétisme. Leur efficacité semble moindre que les appareils avec sel et résine.
Les effets du magnétisme sur la précipitation du carbonate de calcium (CaCO3), calcaire dans les canalisations n'est pas probante.
Si le magnétisme semble intervenir sur la nucléation (étape primaire de la cristallisation) formation de nanocristaux, la croissance ne semble pas fort affectée.

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01835212/document

Cordialement.
Martien-071