Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en la matière.

Citation :
J'ai fait plusieurs essais avec l'eau très chaude du robinet

Ceci m'interpelle ... Quelle est la température de cette eau très chaude ?
Pour la qualité de PVC généralement utilisée pour les descentes la température maximale est de l'ordre de 60-65°C. Il existe d'autres qualités de PVC plus résistantes à la chaleur (l'épaisseur est d'ailleurs plus importante).

Eau très chaude ... sur l'épiderme des terriens une eau à 40° semble déjà bien chaude ... Entre 45 et 50° il n'y a plus beaucoup de Terriens sous la douche et à 60° s'il en reste un, il arbore une superbe couleur homard cuit !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en la matière.

Vous ne dites rien de la température de l'eau en sortie ... Programmation à 55°C mais rien de la température réelle de l'eau au robinet.

Sonde T5L => Température dans le bas du réservoir 21°C
Sonde T5U = > Température dans le haut du réservoir 22°C
Les valeurs de température proviennent de 2 sondes distinctes ...
(Il y a le phénomène se stratification dans un réservoir où l'eau n'est pas brassée => t° sup. > t° inf.)
2 sondes en défaut simultanément ??? Vous avez la "scoumoune" !
Il semble que l'eau contenue dans le réservoir soit réellement à 21-22°C ! et si c'est le cas ... c'est que l'appareil ne chauffe pas.

Si par contre l'eau en sortie est chaude et que les 2 sondes donnent des valeurs "farfelues" il s'agirait d'un défaut commun aux 2 sondes => électronique ?

A titre d'essai, il est probablement possible d'inverser les sondes T5L et T5U et regarder si les valeurs changent (Attention je répète que je ne suis pas spécialiste ... je ne connais pas les conséquences possible de cette manœuvre - je pars de l'idée que ce sont des mesures de température, je ne sais si celle-ci entre en jeu dans une régulation).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne/Terrien !

Si vous ne manipulez qu'une seule des deux manettes c'est qu'il s'agit d'un mitigeur thermostatique.
La manette de gauche commande l'arrivée d'eau et la manette de droite la température désirée.
Le petit bouton de la manette de gauche permet comme je l'ai dit plus haut de passer outre du système économique et d'augmenter le débit. Pas de différence de température à ce niveau.

Si le système thermostatique a été bien réglé au départ, sans appuyer sur le petit bouton, même en allant en butée, il ne doit pas être possible d'obtenir de l'eau à plus de 38-40°. En poussant sur le petit bouton il est possible de monter la température au delà. Attention à ne pas jouer au homard dans la douche !
L'eau glacée, c'est saisissant, ce n'est pas agréable mais peu dangereux ; l'eau brûlante par contre est capable de provoquer des lésions (à 60° elles peuvent déjà être graves).

Pour des essais, le plus simple est de rester en dehors de la "cabine" de tenir la pomme en main et d'effectuer les réglages.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne / Terrien !

Vous avez, je pense un mélangeur pour douche, donc un robinet pour l'eau chaude et l'autre pour l'eau froide.
(Il ne s'agirait donc pas d'un mitigeur thermostatique).

Les 2 boutons sont des butées destinées à limiter l'ouverture des robinets ... pour faire des économies d'eau* . Vous ouvrez un robinet à fond puis en appuyant sur le bouton et en tournant vous pouvez aller un peu plus loin ... là où on ne fait pas d'économies.
Voilà le grand mystère.

Parenthèse de martiens :
* Ce système est très fréquent actuellement.
Autant il peut être intéressant pour les douches autant il peut être handicapant pour remplir une baignoire ! Pour remplir une baignoire ... que le débit soit fort ou faible on voudra atteindre un certain niveau. Débit fort, cela prendra quelques minutes, débit faibles une dizaine de minutes, cela jouera sur les nerfs mais ... pas d'économie ... plus de temps pour la même quantité d'eau, c'est tout !

Bonjour Terrien !

Une petite photo aurait permis de bien voir le modèle.
Les documents joints peuvent peut-être vous aider. Il semble que les boutons soient clipsés.

Cordialement.
Martien-071

16 hrgh1860 pdf.pdf

16 hrgh0902 pdf.pdf

Bonjour Terrien !
Merci pour les précisions.

Je pense qu'il est possible (après avoir fermé l'eau et purgé l'eau résiduelle)
- de dévisser entièrement le petit robinet de purge
- de bien nettoyer le filet
- remonter le robinet avec de la filasse et pâte et ne pas le serrer à fond de façon à orienter le trou de vidange vers le bas.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Afin de mieux comprendre pourriez-vous préciser où se trouve le haut ou le bas de votre photo ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne connais pas ce modèle.

J'ai envie d'imaginer qu'il est possible de retirer des couvercles sur les boutons de commande eau chaude/eau froide.
Sur la photo, je crois apercevoir un petit trou en bordure de ce que je voudrais être un couvercle ... Serait-ce pour y placer un outil pour dévisser ? ou pour déclipser ?
Derrière ces couvercles je suppose qu'il y a une vis à dévisser pour libérer les têtes.
Le bouton central est lui peut-être fixé par une vis latérale ... ou simplement glissé sur l'axe de l'inverseur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je voudrais rappeler que le vinaigre (principe actif : acide acétique) détartre très bien surtout quand il est chauffé MAIS a le désavantage de détruire les joints et autres pièces contenant du silicone.

Dans le cas de la plomberie, s'il est possible, retirer tous les joints (ceux qui ressemblent à du caoutchouc) avant d'utiliser du vinaigre. Ne pas s'étonner si les pièces "chromées" prennent la couleur du cuivre, l'acide fait son œuvre.

Pour les appareils électroménagers comme les appareils à vapeur, les percolateurs et autres machines à expresso, préférez l'acide citrique (le E330 que l'on retrouve dans les sucreries, vendu en granulés et à dissoudre dans de l'eau) qui lui ne détruit pas les pièces constituées de silicone.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne, Terrien !

J'étais en train de réfléchir à une petite réponse alors que GL écrivait la sienne ...

Comme je comprends les choses ... la salle de bain est carrelée sur une portion de la hauteur des murs, une baignoire a été installée (pour l'utilisation de la baignoire la hauteur carrelée est suffisante)

Je le rejoins au niveau de la "complexité" des travaux :
- nettoyer le mur,
- placer des panneaux fibrociment ( pas obligatoire mais beaucoup plus facile pour le carrelage sur mur en brique. Remplace le cimentage du mur et assure une certaine étanchéité )
- placer un pare-vapeur sur les panneaux. (toujours pour l'étanchéité)
- poser les carreaux en utilisant de la colle résistant à l'eau et un mélange pour joint hydrofuge jusqu'à une hauteur de minimum 2,20 - 2,30m par rapport au fond du bac de douche ou jusqu'au plafond.
Si le mur n'est pas carrelé jusqu'au plafond, terminer le bord horizontal par une baguette de finition et/ou un bon joint silicone/acrylique ainsi l'eau éventuelle qui ruisselle sur le mur n'aura pas l'occasion de passer entre le carrelage et la paroi.

Pour sécher le mur plus rapidement (système des plafonneurs en construction), il est possible d'utiliser un déshumidificateur électrique. (achat, prêt, ou location)
A condition bien sûr de ne plus asperger le mur et de ne pas remplir la pièce de vapeur le temps de séchage s'en verra fort amoindri.
En attendant ... aller prendre sa douche chez le/la voisin(e) ...

Tout cela a un prix, c'est certain !

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Pour quelle raison voulez-vous placer des réducteurs de pression ?
Le plus simple pour les réglages serait de placer les réducteurs directement à chaque étage.

Explication :
Pour faire monter de l'eau à 10m de haut quelque soit la forme de la canalisation il faut une pression de 1 bar ~= 1kg/cm².
(Juste monter l'eau dans la canalisation ... pas de pression à la sortie).

La formule physique est P = rhô x g x h (P = pression, rhô = masse volumique du fluide et h la hauteur)
Règle de 3 ... pour 0,1 bar pour 1m, 0,2 pour 2m, ...

Si un dénivelé de 10m (par exemple) existe entre le réducteur et l'appartement, pour avoir une pression de 3 bars il faudra régler le réducteur sur 4 bars.
Si le réducteur est placé au niveau de l'appartement, le manomètre du réducteur donnera la pression à cet étage.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens.

Je ne fais que passer ...

Pratiquer un piquage sur un raccord entre 2 flexibles pour alimenter en eau un lave-vaisselle ou autre appareil électroménager est assez inhabituel et même en bricolage ... n'est pas très pro !

Lorsque le LV prend de l'eau ou arrête d'en prendre, il ne serait pas étonnant que les tuyaux flexibles bougent ... Pas super ! Il faudrait fixer les flexibles... Drôle d'installation !

Les flexibles qui semblent métalliques : ce n'est que la protection en maille qui est métallique, en dessous les tuyaux sont constitués d'une matière souple genre caoutchouc. Les raccords sont eux bien métalliques.

La solution la plus simple serait de placer un Té à la sortie de la paroi à la place de la vanne existante, sur une des branches du Té replacer la vanne pour l'évier et sur l'autre une autre vanne avec sortie 3/4 mâle (arrêt pour le LV).
S'il n'est pas possible de démonter la vanne de la conduite ... peut-être est-elle soudée au cuivre ...
Laisser la vanne en place et placer le Té après celle-ci : une branche alimente l'évier, l'autre le LV.
Dans ce cas il n'y aurait qu'une vanne d'arrêt pour l'évier et pour le LV.

L'idéal pour la vanne LV est d'utiliser un robinet qui permet de visser l'embout 3/4 du tuyau flexible du LV, soit avec un plan de joint convenable afin de ne pas cisailler le joint en caoutchouc (Double service ou vanne à bille).

En ce qui concerne l'évacuation, la photo n'est pas fort explicite ...
Je suppose que l'on voit un raccord démontable désassemblé et à droite je suppose que c'est le système de siphon pour l'évacuation de l'évier.
Un piquage pour l'évacuation des eaux devrait être possible mais il faudrait placer un siphon pour le LV.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Polo !
Heureux d'avoir pu vous éclairer un peu.

Il n'est peut-être pas nécessaire de faire un échange. Il doit exister un kit d'adaptation qu'un personnel habilité peut placer pour faire fonctionner l'appareil sur gaz bonbonne (le kit comprend les gicleurs et l'opération nécessite un réglage minutieux).

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en plomberie.

Lorsque l'on achète, déballe ou on a l'intention d'installer un appareil ... on vérifie la conformité pour l'utilisation que l'on en aura, on l'inspecte.
Tout le monde fait ça, c'est sûr !
Bien souvent il faut tout sortir des boites pour trouver la notice où, après toutes les mesures et précautions de sécurité, on trouve comment déballer l'appareil
Il est bien connu que tout le monde lit entièrement le Mode d'Emploi avant d'utiliser les appareils.
Ou bien ... on le lit enfin quand plus rien ne fonctionne.

En principe sur tous les appareils doit figurer une plaque signalétique.
Sur celle-ci sont reprises diverses informations dont :
- le modèle, références, ...
- le type de gaz prévu à la sortie d'usine,
- la date de fabrication,
- ...

C'est donc sur cette plaque (ou autocollant) que vous trouverez les informations.
Selon la codification européenne, G30/G31 désignent le butane/propane et G20 le gaz naturel (riche).
Si une modification devait s'effectuer, je vous conseille vivement de vous adresser à un SAV agréé pour la marque.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Votre Schmilblick me fait beaucoup penser à une vanne 3 voies d'isolement de manomètre ...

La vanne sert à stopper le fluide en direction du manomètre et en même temps de libérer la pression résiduelle dans le manomètre via un petit orifice dans le corps de la vanne.
Ce système est très utile pour le remplacement du manomètre, pas besoin de vider ... juste fermer la vanne et permet aussi de contrôler le fonctionnement du manomètre : on ferme la vanne, l'aiguille revient à "0", on rouvre et l'aiguille indique la pression.
En illustration ... un autre modèle.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Eric !

Je trouve qu'il y a des similitudes avec le modèle de Grohe "Essence" parfois aussi nommé "Essential".
Je joins une photo.

Dans les manuels Grohe il semble qu'il y ait une vis sur la manette principale, peut-être est-elle masquée par un bouchon ?
Je joins les manuel pour le modèle "Essence", cela pourrait peut-être vous aider.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Démontage mitigeur Grohe 1
Démontage mitigeur Grohe 2

Bonjour Terrien Larsouille,

J'ai omis de rappeler d'interrompre l'alimentation électrique du ballon avant de le vider.
Ceci pour éviter une catastrophe : qu'il ne se mette à chauffer sans eau !
La résistance aurait dû mal à survivre.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Larsouille !

Le problème peut être réglé assez rapidement ...
Le groupe de sécurité ne se monte pas sur la sortie eau chaude du ballon mais sur l'entrée eau froide !
Le groupe possède une vanne d'arrêt mais aussi un clapet anti-retour qui évite que l'eau chaude ne se mélange à l'eau froide.

Il faudra vider le ballon ... aie aie aie par la sortie eau chaude il n'y aura pas beaucoup d'eau ... en effet celle-ci comporte un tube qui monte tout en haut de la cuve. La vidange d'un ballon se fait normalement via le groupe de sécurité et donc par le côté eau froide.
Il faudra trouver une astuce pour ne pas tout inonder... peut-être démonter le raccord au niveau de la nourrice et plonger rapidement le tuyau dans une évacuation...

Il faudra ensuite déplacer le groupe sur l'entrée eau froide et déplacer/adapter l'évacuation qui y est dédiée.
Après les modifications ce sera ... Super !

Au niveau de vos cartouches filtres et adoucisseur, je m'étonne que vous n'ayez pas placé des vannes d'isolement de part et d'autre (facilite beaucoup le remplacement des cartouches) ainsi qu'une vanne de bypass : on ne sait pas ce qui peut se passer avec les cartouches et cela permet de garder la distribution d'eau même lors du remplacement des cartouches.

Cordialement.
Martien-071

... Ah oui... Joyeux Noël Larsouille ! (il semblerait que ce soit une coutume chez les Terriens... ).

Bonjour les Terrien !

Pour ceux qui aiment bien les aimants... qui pourraient modifier la façon de cristalliser du CaCO3 et qui l'empêcherait de se déposer voici un peu de lecture en pièce jointe.

Cordialement,
Martien-071

eaux2015sa0228ra c.pdf

Bonjour Terrien !

Concernant la quantité de calcaire ... comme dit ci-avant cela dépend et de la dureté de l'eau et de la température.
A vue de nez la quantité sortie chez vous correspond à celle que je sors de mon boiler de 150l tous les 6-7 ans (le boiler date de 1991 ! - cuve inox), la température est réglée autour de 52-53°C et le boiler est vidé-rempli 2x par jour.

Je reprends mon exemple de l'eau à 26,5°F (degré français - 1°F correspond à 10mg de "calcaire" par litre d'eau).
Ici donc un litre d'eau contiendra 26,5 x 0,010 g = 0,265 g de calcaire.
100 l contiennent 26,5 g de calcaire.

En supposant que l'on vide et remplit le boiler une fois par jour, que la température est suffisante pour que tout le calcaire contenu dans l'eau précipite/se dépose et que l'entièreté du calcaire reste dans la cuve ...

En un an on a 26,5 g x 365 = 9672,5 g soit 9,672 kg !
En 2 ans ... le double : 19,345 kg !

De quoi faire très peur !
Heureusement que toutes les conditions ne sont pas remplies pour que le calcaire se dépose entièrement dans la cuve !
Et on peut aller plus loin dans le scénario catastrophe :
En supposant que le calcaire se dépose, se tasse et ne forme plus qu'un bloc bien compact ...
Boiler de 100 l :
Poids du boiler vide = 45 Kg
Poids du boiler plein d'eau : 45 kg + 100 kg = 145 kg
On fixe le boiler dans un mur avec des vis ... pas trop grosses.

Si le calcaire remplace l'eau dans le boiler (boiler entièrement rempli de calcaire) en prenant un masse volumique de 2,8g/cm3 pour le calcaire : 45 kg + 100 x 2,8 = 325 kg.
Aie les vis dans le mur tiennent encore avec plus de 2 fois la charge initiale ?

Ce sont des délires de martiens...
Cordialement, Martien-071

Bonjour terrien !

En effet cela ressemble bien à du calcaire.

Vous devez vous trouver dans une zone où l'eau est dure.
Pour éviter de trop grand dépôts de calcaire il est recommandé de régler la température de l'eau aux alentours de 50-55°. Bien souvent les boilers sont réglés d'origine soit au max soit à 70°C !

Plus l’eau est chaude et plus les sels minéraux ont tendance à cristalliser pour former du tartre.
Dans une eau dure (26,5°f), il se forme deux fois moins de tartre à 55°C qu’à 65°C, et trois fois moins qu’à 75°C. Ainsi, en réglant la température du chauffe-eau entre 50 et 55°C, on consomme non seulement moins d’énergie, mais on limite l’entartrage.
De là l'intérêt d'avoir un boiler de capacité suffisante.

Si le chauffe-eau n’a pas de thermomètre ni de sonde de température visible, on peut contrôler la température de l’eau à la sortie du robinet (elle devrait idéalement se situer à 50-55°C).

Si vous utilisez de l'eau de distribution, pas de problème mais si vous utilisez de l'eau de pluie il convient de faire monter la température de l'eau périodiquement (une fois par semaine) pour éviter les contagions notamment à la légionellose. 55° sont suffisants mais par sécurité on dit 60°.

Vous allez peut-être penser que de l'eau à 50° ce n'est pas chaud ... Essayez ! Vous ne pourrez pas tenir la main sous le jet ! A partir de 60° l'eau occasionne de sérieuses brûlures.
Pour ce qui concerne notre peau : "Une exposition suffisamment longue à une température de 44°C provoque des brûlures. A partir de 52°C, une destruction rapide des tissus a lieu. Dès 60°C, les protéines de la peau sont immédiatement détruites."
Source : https://www.planetesante.ch/Maladies/Brulures

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Démonter ? mais c'est facile ! Il suffit de tirer !
Le col de cygne est retenu par une sorte de goupille en fer à cheval. Il faut l'extraire prudemment puis tirer le col de cygne vers le haut.
Je joins quelques document et images de ce mitigeur où on voit très bien le système de fixation.

Pour le remontage, n'oubliez pas la graisse sanitaire silicone comme sur l'image ("Grohe" sur le petit sac).

Cordialement,
Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Document robinet Grohe 1
Document robinet Grohe 2

Bonjour Terrien !

Ce qu'il se passe ? Vous le dites dans la question : la valve ne s'ouvre pas.
Peut-être que le montage de la nouvelle valve n'est pas correct.
En précisant la marque et le type d'appareil il serait plus aisé de vous aider.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

D'après le manuel joint le défaut correspond au maintien de la flamme plus de 5 secondes après l'arrêt du brûleur.
Je pensais à une vanne gaz qui ne se fermait pas assez rapidement mais puisque le bloc gaz a été remplacé (on supposera que le nouveau est bon), je pense maintenant à une trop forte pression du gaz à l'entrée du bloc. Soumise à une pression trop forte la vanne aurait du mal à se fermer => la flamme continuerait + de 5 secondes et déclencherait le défaut.

Il faudrait peut-être contrôler la pression du gaz.
Bien entendu ce ne sont que les délires d'un martien !

Cordialement,
Martien-071

Codes défauts chaudières Saunier Duval

Bonjour Terrien !
J'ai une idée bizarre ...

Et si la bague avec méplat devait être fixe et que le bras pivotait dans celle-ci ...
Avez-vous essayé de dévisser la bague (avec le bec puisqu'il semble y tenir) ?
C'est peut-être le dispositif de rotation du bec qui est bloqué.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

J'arrive avec mon petit scénario catastrophe...

On a remplacé les robinets ... on a coupé l'eau ... le chauffe-eau ne s'est-il pas vidé ou l'a-t'on peut-être vidé SANS bien entendu couper le courant sur celui-ci => le thermostat a détecté la température ambiante => les résistances ont chauffé sans eau et Pschiiit les résistances !

Il faudrait comme dit GL contrôler la/les résistances à l'Ohmmètre.

Si la/les résistances sont HS et puisque le chauffe-eau n'est pas facilement accessible, il est en principe possible de remplacer la trappe munie des résistances. Ce serait aussi l'occasion de détartrer un peu la bestiole.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

C'est bien ce que j'avais compris !

Mais sans être chauffagiste et pour avoir remplacé plusieurs vannes "mal foutues", je maintiens qu'il me semble possible de remplacer celle-ci sans rien endommager ni détruire.
Quitte à enlever le radiateur.

Pour la marque... du Giacomini ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste dans les broyeurs.

Je suppose que le but de l'installation du broyeur est d'utiliser une conduite de plus faible diamètre et peut-être aussi de remonter les eaux usées.
La conduite d'évacuation n'est-elle pas bouchée ou partiellement bouchée ?
Il faudrait l'équivalent de 6 chasses pour la remplir ... et la 7e est celle de trop.

Ce n'est qu'un délire de martien ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il est bien dommage que vous ne vouliez pas remplacer cette vanne thermostatique.
Au vu de l'état de l'écrou le dispositif a été malmené. L'oxyde visible au niveau du presse-étoupe indique que cette vanne a perdu ou perd encore un peu d'eau. A mon avis la remplacer est la meilleure chose, d'autant plus que vous pourrez mettre un modèle "plus standard" et adapter facilement la tête dont vous disposez.

Ne pas pouvoir remplacer une vanne de radiateur sans engager de lourds travaux est ... inconcevable !
Il convient de prévoir le remplacement, il y a de la mécanique et cela s'use.
En prenant soin et avec une certaine délicatesse il me semble tout à fait possible de démonter la vanne :

- Vider l'installation ou au moins faire descendre le niveau d'eau en dessous de la vanne.
- Dévisser le gros écrou.
- Dévisser prudemment la vanne et la dégager du cône du raccord du radiateur. (on force un peu mais l'élasticité du tuyau devrait le permettre). En jouant un peu avec l'élasticité du tuyau d'arrivée il doit être possible et d'enlever la vanne existante et d'en remplacer une nouvelle.
Pour protéger le revêtement mural il est toujours possible d'intercaler un matériau dur de faible épaisseur (tôle, morceau de boite de conserve...) Sinon ... décrochez entièrement le radiateur ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

La réponse à votre question est sous-entendue par les indications sur ce vase d'expansion :
Pression maximale 4 bars ! Précharge 1 bar.
Or l'eau de distribution peut avoir une pression d'environ 6 bars (eau froide) quand on chauffe de l'eau dans un circuit fermé en se dilatant elle fait augmenter la pression ... on dépassera donc 6 bars ...

Les circuits de chauffage fonctionnent avec des pressions plus basses que l'eau de distribution (ou sanitaire) : 1,2 - 2 bars.

Ce vase rouge n'est utilisable que pour le circuit d'eau de chauffage (chaudière, radiateurs).
Il existe d'autres vases prévus pour l'eau sanitaire qui résistent à des pressions de 10 bars et ont une précharge de 4 bars.
Ceux-ci sont souvent de couleur blanche (mais il existe des bleus, des verts, ...).

Cordialement.
Martien-071
" Les manomètres utilisés par les martiens ne dépassent jamais 11 bars.
A l'annonce de 11 bars les martiens s'en vont à toute vitesse. Pas la peine que les manomètres indiquent plus puisqu'il n'y a plus personne pour les regarder !"

Bonjour Terrien !

C'est exactement cela !
Quand la pression en aval est égale ou supérieure à celle réglée, le réducteur se comporte un peu comme un clapet antiretour. Pour descendre la pression, il faut ... faire une fuite, ouvrir un robinet.

Bon amusement.
Cordialement,
Martien-071

"La Mort envoie un plombier de 30 ans dans l’au-delà.
Le plombier lui demande alors :
– Mais pourquoi m’as-tu fait mourir si tôt ??!
– Comment ça si tôt ? D’après les heures que tu factures à tes clients, tu as 80 ans !"

Bonjour Terrien !

Un réducteur de pression réduit la pression ... mais si la pression en aval est plus importante que celle que vous désirez le réducteur se bloque tant que cette pression n'est pas lâchée !

Pour augmenter, il suffit de visser et le manomètre montera, pour diminuer il faut lâcher la pression en aval, donc ouvrir un robinet et dévisser au niveau du réducteur.

Le réglage le plus facile est de dévisser la vis du réducteur, mettre la pression et augmenter progressivement jusqu'à la pression désirée.
Vous avez 3 bars au manomètre... quelle est la pression d'entrée (peut-être n'avez-vous que 3 bars).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Yves.

Je ne suis pas spécialiste en robinet.

Je pense qu'il s'agit juste d'une rondelle avec peut-être un joint en caoutchouc au dessus ( raison pour laquelle cette rondelle reste collée ) non vissée, si vous avez enlevé l'écrou, le robinet devrait s'extraire par le haut.

https://www.blanco.com/fr/fr/service_fr/films/Installation_robinetteries.html

Cordialement. Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en adoucisseur d'eau mais ai quelque expérience.
J'ai toujours des questions simples :

- Le bypass n'est-il pas dans la mauvaise position ?
- Y a t'il un filtre an amont de l'adoucisseur ?
- En quelle matière sont les conduites d'amenée d'eau à l'appareil ?

Je pose les 2 dernières questions car j'ai vu un adoucisseur monté sans filtre à l'entrée et où il n'y avait plus de résine ! Entièrement détruite par abrasion par la rouille provenant de tuyaux en galvanisé.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Peut-être que la documentation du site du fabricant peut vous aider, je la joins à ce message.
N'oubliez pas que ces robinetteries sont couvertes par une garantie de 5 ans.

Cordialement.
Martien-071

Mitigeur Jacob Delafon Singulier

Bonjour Terrien !

Wahouuuu ! J'aimerais connaître le "plombier" qui a osé effectuer une telle installation ! Un farceur certainement !

Grande parenthèse :
Je rejoins ce que j'ai répondu à votre question #20103 dans le forum "électricité".
Étant donné que vous êtes locataire, c'est au propriétaire qu'incombe l'obligation de vous fournir un logement décent et en état correct.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31059
Voir équipement du logement :
"Une installation sanitaire intérieure au logement
Il doit y avoir un WC, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas.
Il doit y avoir un équipement pour la toilette corporelle (comportant une baignoire ou une douche) aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées."

L'installation semble être ici aussi bricolée à la va-vite.
Je pense qu'il serait temps de faire savoir au propriétaire qu'il serait bon de rénover sérieusement le logement ou du moins de remettre la plomberie et l'électricité en état !
Fin de la grande parenthèse.

Pour le problème :
S'agit-il d'un débit trop faible au niveau de la salle de bain (pas assez de vitesse dans les tuyaux) et le chauffe-eau s'arrête. Pourquoi ne pas essayer de faire couler l'eau chaude dans la salle de bain et quand le chauffe-eau s'arrête ouvrir lentement le robinet d'eau chaude de la cuisine. Ceci mettrait en évidence le manque de débit/vitesse.
Débit ou vitesse trop faible ... tuyaux croqués, dépôts de calcaire dans les tuyaux... ou nombreuses pertes de charges dues à des dérivations, changement de directions, changement de section de conduite ...

L'entretien du chauffe-eau a t'il été effectué ? Enfin ... si un pro ose y mettre les mains !
Bref encore une fois il me semble important de contacter le propriétaire et l'aviser des différents problèmes.
Surtout n'interrompez pas le paiement du loyer, ceci vous mettrait dans votre tort.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Patrice !
Pas de problème ... juste clic_clic !
Voir le manuel joint : p 4 1-2-3 après ce sera 4-5-6 mais pas de cerises !

Cordialement.
Martien-071
"1-2-3 je m'en vais au bois, 4-5-6 cueillir des cerises, 7-8-9 ... Amusantes les comptines terriennes !"

ideal standard.pdf

Bonjour Terrienne Marie,

D'après ce que j'ai trouvé sur le site de Grohe en Belgique, une fois le clip de sécurité enlevé, il suffirait de tirer vers le haut. Comme il y a un O-ring il doit y avoir une résistance. Il faut bien sûr tirer verticalement pour ne rien endommager.

https://www.grohe.be/fr_be/eurostyle-mitigeur-monocommande-pour-lavabo-1-2-taille-l-32444001.html
Cliquer sur "Pièces de rechange"

Je joins le manuel d'installation avec l'éclaté des pièces à ce message.

Cordialement.
Martien-071
"Les Terriens et l'eau, quelle histoire ! "

Vue en éclaté robinet Grohe Eurostyle

Martien-071 est curieux de savoir s'il a mis dans le mille !

Bonjour Terrien,

Je ne suis pas spécialiste mais j'ai cherché un peu ... quelques pistes ...

Il semble que le système de fixation dans la cuvette soit une sorte de cheville expansible en matière plastique (nylon).
Puisque tout "tourne dans le vide" peut être appuyer un peu sur la vis pour détendre la cheville puis tirer vers le haut. Sur les vidéos (la 2ième en tout cas) on voit que le terrien introduit la cheville dans un orifice de la cuvette et cette cheville a une collerette => essayer de lever la cheville par cette collerette.

https://www.youtube.com/watch?v=2NvNa0hn2KQ

https://www.youtube.com/watch?v=tZB-0nqISd8

Cordialement,
Martien-071
"Les martiens ne comprennent pas l'expression water closed ... l'eau n'est pas enfermée ... on la voit par le haut !"

Bonjour Terrien,
Peut-être que le bâtiment a été construit autour du robinet ...
Vous pouvez essayer d'enrouler une corde autour du robinet, arrimer la corde à un véhicule (tracteur, bulldozer) et tirer ...
Quelque chose devrait bien céder ...

Plus sérieusement : il s'agit d'un système de robinet antigel.
La partie robinet est solidaire du tube qui traverse le mur.
Le raccord se trouve de l'autre côté du mur ! Le système se retire par l'avant mais après avoir retiré les 2 vis se démonte par l'arrière.
Je joins quelques images de ce système de robinet.

Si vous désirez le remplacer...
Soit remettre le même modèle si disponible, sinon il vous faudra placer un nouveau tube à travers le mur.

Cordialement, Martien-071
"Martien-071 est d'humeur taquine aujourd'hui ... un excès de présence auprès des terriens ?"

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Brice,

Ces raccords en deux parties + écrou (que certains appellent raccords union ou raccords 3 pièces) sont composés de 2 cônes (intérieur et extérieur) qui ont des angles différents.
Le cône extérieur a un angle plus aigu que le cône intérieur. Quand on pousse l'un dans l'autre l'étanchéité ne se fait que sur l'intersection entre les 2 cônes soit une ligne ! C'est un système métal contre métal, pas de joints, de filasse ou autre et qui fonctionne très bien.

Les cônes de vos raccords ne sont pas très beau, en tout cas pas "propres" je suggérerais de passer un bon coup de brosse métallique, un coup de papier émeri fin, un peu de laine d'acier pour nettoyer et donner une surface plus lisse. Bien propres les cônes devraient à nouveau être efficaces.

Si le nettoyage ne suffisait pas il y aurait la solution du remplacement (attention à la nouvelle peinture) ou la solution du bricoleur ... de faire quelques tours de téflon sur le cône extérieur.
Le téflon ne dispense pas de bien nettoyer les surfaces !

Cordialement, Martien-071
"Les terriens se servent beaucoup de l'eau et ils veulent aller sur Mars ???"

Bonjour Terrien,

Je ne prétends pas être spécialiste, juste apporter des éléments.

- Les enfants ne sont pas encore grands mais ça ne devrait tarder (ça pousse vite !) et la durée de vie du ballon sera en principe supérieure au temps mis par les petits pour devenir grands et consommer plus d'eau.

- N'oubliez pas que quand on prend de l'eau chaude dans un ballon, il y a de l'eau froide qui entre ... Lorsque l'on prend de l'eau, la température de l'eau du ballon décroît.

- Le système thermodynamique qui a le meilleur rendement (et donc la moindre consommation) est celui dont écarts de température sont les moins importants possibles. (Delta T°)

- Pour éviter les détartrages musclés du ballon, fixer la température aux alentours de 50° est une bonne pratique (avec l'eau de distribution). S'il s'agit d'eau de pluie il vaut mieux prévoir des montées en température cycliques au delà de 60° (1-2 fois/semaine) pour éliminer les risques de légionellose.

Ce ne sont que les délires d'extraterrestre ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Eddy,

Vous n'avez pas accompagné votre message de quelques photos et donc ce n'est pas aisé de tout comprendre ...

Peut-être est-il possible de couper votre tuyau avec une petite disqueuse (meuleuse d'angle), ensuite bien ébavurer les bords extérieurs et intérieurs. Braser un raccord est peut-être aussi plus simple et prend moins de place qu'un raccord à visser.

La brasure pour le cuivre a la particularité de bien se répartir tout autour sans trop s'en soucier.
Vous pouvez aussi choisir un raccord "mixte" : à braser d'un côté, à visser de l'autre.

Cordialement, Martien-071
"Martien-071 aurait bien proposé la solution de découpe au laser mais les terriens n'y sont pas encore familiarisés pour le bricolage.

Bonjour Terrien Boris,

Mon hypothèse est que les résistances ont claqué avant que vous n'emménagiez, lors du chantier.

L'installation électrique était prête, les sèches-serviettes installés et branchés mais il n'y avait pas encore d'eau (liquide caloporteur) dans le circuit de chauffage. Lors de la mise sous tension, les résistances ont chauffé à vide ... mais pas longtemps ! Il s'agit d'un tube contenant la résistance chauffante qui baigne dans le liquide et le fait chauffer et sans eau il y a surchauffe.

Vous avez emménagé et avec le chauffage central en service, l'eau (liquide caloporteur) circulait et les sèche-serviettes chauffaient comme des radiateurs. Maintenant vous désirez les faire fonctionner en électrique et cela ne fonctionne pas parce que les résistances ont claqué bien avant votre présence.

Étant donné la longueur de la résistance, qu'elle est placée verticalement sur un des côtés du sèche-serviette et que bien souvent l'appareil est placé fort près du sol (à une hauteur < longueur de la résistance), pour la remplacer il faut démonter le radiateur.

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien Boris,

Les martiens aiment bien les scénarii.

Nouveau bâtiment ? Nouvelle installation électrique ? Nouvelle plomberie ?
Les sèches-serviettes n'ont peut-être jamais fonctionné avec l'électricité.

C'est un chantier.
Les électriciens installent leurs appareils, le plombier a fait son travail, les sèches-serviettes ont été raccordés.
On a mis le jus ... mais il n'y avait pas d'eau dans le chauffage !
Et pschitt les carottes chauffantes des sèches-serviettes !
Surchauffe et ça pète !

Ceci ne sont bien entendu que des élucubrations martiennes mais ...
Cordialement,
Martien-071
" Les martiens n'ont pas besoin de serviettes. Ils n'ont pas beaucoup l'occasion d'être mouillés et sont auto-séchants."

Bonjour terrienne !

Tout dépend du système de raccordement que vous avez.
Il faudrait jeter un petit coup d’œil en dessous de l'évier de cuisine (peut-être prendre une petite photo ? ).
Pour boucher ? Cela dépend du diamètre de l'orifice ... un bouchon de bouteille en liège ... un morceau de linge bien pressé ... sans trop enfoncer de façon à pouvoir enlever ou la main d'un Terrien ou d'une Terrienne ! Puis ... Foutrouppe foutrouppe la ventouse et peut-être la délivrance ...

Cordialement, Martien-071
"Ah que les martiens sont heureux avec leur eau qui n'est pas souvent liquide ... "

Bonjour Terrienne !

Je suppose que votre lave-vaisselle a son tuyau de vidange raccordé en dessous de votre évier de cuisine ... exemple voir l'illustration.

Je pense que votre LV n'a rien et qu'il y a un bouchon dans la tuyauterie de descente et que ce bouchon se situe plus bas que l'évacuation du LV.
L'utilisation de la ventouse ne donne rien car vous imprimez un mouvement dans la conduite mais aussi dans le tuyau de vidange du LV.
Pour utiliser la ventouse il conviendrait de boucher l'orifice dans lequel est raccordé le tuyau d'évacuation du LV.

L'eau que vous avez retrouvée devant votre LV est sans doute due à l'utilisation de la ventouse sans avoir déconnecté le tuyau du LV et avoir bouché l'orifice de la canalisation.

Cordialement,
Martien-071
"Les martiens n'utilisent pas de vaisselle, ils ont leur gourde d' AZV037 et ça leur suffit pour péter la forme !"

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Bonjour Terrien en difficulté !

Pas spécialiste en robinet mais j'ai quelques idées si vous ne les avez pas déjà essayées :
- essayer de ramollir un peu le joint en le faisant rouler entre les doigts puis essayer de l'introduire dans son logement,
- enduire le pourtour du joint avec un peu de liquide vaisselle pour faciliter l'insertion,
- serrer le joint dans un collier de serrage, poser le tout au dessus du trou et pousser le joint avec un outil ou un objet ayant le plus grand diamètre possible.

J'espère avoir pu vous aider.
Cordialement.
Martien-071
"Ah que c'est plus simple sur Mars où l'eau est très rarement liquide !"