Bonjour Terrien !
Beau travail et sans casse !

Pour rejoindre GL, il est toujours possible de placer un raccord "Y" dont la branche est bouchonnée et pourrait servir à passer un petit furet ou un tube déboucheur pour nettoyeur HP.
Il semble que vous ayez placé un bouchon amovible ... serait-ce dans le but de déboucher le cas échéant ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
J'ai mesuré le diamètre extérieur de la couronne et je trouve 23. Donc on va dire que ce serait du 3400.

3400 ???

Vous avez mesuré 23 ... je suppose 23 cm donc 230 mm, le diamètre nominal du tuyau serait alors de 125 mm.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

D'après mes archives, les tuyaux en grès étaient / sont disponibles en DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN400, ... ( DN = Diamètre nominal = diamètre intérieur )

Sans aucune certitude mais j'ai trouvé aussi les dimensions extérieures des collets suivant les DN :

DN 100 => collet 200 mm
DN 125 => " 230 mm
DN 150 => " 260 mm
DN 200 => " 340 mm
DN 250 => " 400 mm
DN 300 => " 470 mm
DN 400 => " 620 mm

En mesurant le diamètre extérieur du collet (couronne) vous pourriez déterminer le diamètre nominal de la tuyauterie.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien.

Je ne suis pas spécialiste mais vais tenter d'apporter mes maigres connaissances ...

Le terme grès peut désigner deux choses :
- Une roche sédimentaire volcanique ... la planète Terre se charge de la fournir.
- De l'argile cuite autrement dit de la terre cuite ... ce sont les Terriens qui la fabriquent.
Les tuyaux d'évacuation en "grès" sont de tuyaux en terre cuite => fragiles

La couronne que vous voyez est prévue pour l'assemblage des tronçons de tuyaux et permet quelques déviations d'axes.
Anciennement les assemblages étaient scellé au mortier, actuellement les fabricants proposent des joints en caoutchouc.

Casser le mortier oui ... mais très prudemment et en prenant garde de ne pas faire tomber de gros morceaux dans l'évacuation sinon...
grosse galère en vue.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je pense qu'il s'agit de la connexion pour un "accessoire hors-gel" ... voir le 5 de la page 8 du manuel joint.

Cordialement,
Martien-071
1n11153 c.pdf

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Le vase d'expansion blanc est un vase pour le réseau eau chaude sanitaire. Les caractéristiques indiquées sur le vase et notamment les pressions aident à l'identifier (la couleur aussi en général les vases sanitaires sont blancs ou bleus).
Il permet d'éviter une trop grande perte d'eau via le groupe de sécurité (taré à 7 bars).

Les vases d'expansion à membranes se montent sur la partie la plus froide des systèmes sanitaires ou de chauffage et l'arrivée par le haut => arrivée eau froide sanitaire dans le boiler et retour d'eau de chauffage vers la chaudière. Les membranes n'apprécient pas les fortes chaleurs.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Spoky !
(un quelconque rapport avec Mr Spock ?)

La notice d'installation que j'ai trouvée est nébuleuse quant au branchement de l'option HC/HP ...
Selon le schéma technique le "signal" proviendrait d'un contact sec donc libre de potentiel et selon les exemples de connexions il semble s'agir de tension de 230V ! Deux choses bien différentes !
Voir l'illustration jointe. Entouré en orange le symbole utilisé pour un contact sec, en rouge celui pour la commutation HC/HP.

Si l'appareil est prévu pour être raccordé à un contact sec, en le branchant sur le 230V (bornes A1 et A2) il pourrait être endommagé.
A mes yeux le fabricant est responsable puisque sa notice n'est pas explicite.

Ce que j'essaierais :
- déconnecter le câble HC/HP du contacteur
- vérifier le paramètre de configuration "LP" p23 de la notice. => par signal HC/HP externe
- observer le comportement de la PAC
- relier les deux fils du câble HC/HP
- observer le comportement de la PAC

Si cela fonctionne il faut donc un contact sec et il ne s'agit pas de connecter ces fils aux bornes A1 et A2 mais à un contact libre du relais.
Le SAV du fabricant devrait pouvoir aider ... lui signaler aussi les discordances entre les informations de la notice !

Cordialement, Martien-071

concerto c.pdf

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Bonjour les Terriens !

Une idée en passant ...
Il existe des robinets dédoubleur avec le raccord pour chasse de WC.
Il faudra lui adjoindre une petite vanne pour la douchette.

Cordialement, Martien-071
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Bonjour Terrien.

Il n'y a pas grand monde qui se presse au portillon ...
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Le problème que vous évoquez ... surpression dans le circuit de chauffage, lâcher au niveau de la soupape de ce même circuit (3 bars) me fait penser à un problème au niveau du ballon ECS : une communication entre l'eau sanitaire et le circuit de chauffage. (serpentin percé).
Il n'est pas exclu que le vase d'expansion soit lui aussi HS.

Le fait que eau froide coupée et qu'à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude la pression chute indique un ballon percé.

Citation :
Hasard ou pas, ma chaudière Viessmann est en panne depuis la remise en eau d'une canalisation de le Ville.

Peut-être pas un hasard mais un serpentin bien usé/corrodé et un "coup de pression" ou coupe de bélier pour le percer.

Votre système doit disposer de 2 soupapes de sécurité : une pour le circuit de chauffage tarée à ~3 bars et une sur l'entrée d'eau froide du ballon ECS souvent couplée à un clapet anti-retour et une vanne tarée à 7 bars. (groupe de sécurité).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ma première impression en voyant la photo 1 c'est que pour enlever l'abattant en entier il faut dévisser les écrous carrés situés en dessous de la cuvette. Rien de clipsé ici.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Avant toute chose il faut voir si l'appareil que vous désirez remplacer est bien un THERMOSTAT (système tout ou rien à contact) et non une SONDE D'AMBIANCE (système permettant la mesure de la température et de l'adaptation des paramètres de la régulation de chaudière - voir forum chauffage).

Quelques informations sur la chaudière (type notamment) et sur le "thermostat" existant pourraient aider de même que quelques photos des connexions actuelles dans la chaudière.

Si vous voyez autre chose que TA sur le bornier où vous comptez brancher le récepteur de votre thermostat ou si vous n'êtes pas trop sûr, ne branchez rien !
Allez faire un tour sur le forum chauffage et posez-y votre question.
http://www.forum-chauffage.com/problemes-bricolage-questions-reponses.html

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le tuyau me fait penser à du "socarex" 3/4 renforcé :
- diam. int. de 17,9 à 19,6 mm
- diam. ext de 27,5 à 28,2

https://www.leboutte.be/socarex-renforce
=> Chercher raccords pour socarex

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien.

S'agirait-il d'un siphon similaire à celui illustré plus bas ?
Il est possible que le tube du haut descende trop bas dans la partie inférieure (ou que la partie inférieure remonte trop haut sur le tube supérieur ... ).
Le tube bute contre le fond => bouchon et l'eau ne s'écoule pas !
Suivant la configuration des lieux il faudra soit écarter un peu le tube du fond du siphon, soit le recouper de quelques cm.

Cordialement. Martien-071

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Bonjour Terrien !
Pas facile pour moi de visualiser la situation ... Quelques photos pourraient aider.

Raccords en fonte ou acier = rouille => WD40, tapoter pour déloger la rouille et chauffer ... Tout cela vous l'avez déjà fait !

Peut-être faudra t'il découper une pièce ... mais sans voir je ne peux pas aider plus.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Tout ce que j'ai trouvé est le dessin ci-dessous sans la liste des pièces correspondant aux numéros ...
La manette est tenue par une vis cachée par un bouchon, comme beaucoup d'autres mitigeurs.

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Grand merci pour les précisions ... donc le mécanisme "flotteur" n'est pas en cause.

Vous pourriez essayer de remplacer le joint transp... -disons translucide- ou s'il a un profil symétrique pour test et avant d'en acquérir un nouveau, vous pourriez tenter de le retourner.
Ce n'est que la surface du bas du joint qui assure l'étanchéité.
Vérifiez aussi que le siège (là ou va se poser le joint est bien propre et ne comporte pas d'aspérités ou de relief).

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Citation :
Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence.

Il faudrait être plus clair car il y a deux possibilités :

- L'eau coule dans la cuvette alors que le réservoir se remplit ou est rempli => joint du mécanisme de chasse.
- L'eau coule dans la cuvette par débordement via le trop-plein => problème au niveau du mécanisme du flotteur.
Remontez tout, remplissez le réservoir et observez.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

En regardant les photos ... et l'arrivée électrique, il me semble que la terre n'a pas été connectée !
Lors du remplacement il serait bon (pour la sécurité) de relier le chauffe-eau à la terre.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Sami !

Il semble qu'il s'agisse d'un appareil Brio 2000 et non 20000.
La notice de l'appareil ( jointe ) est assez éloquente et répond à vos questions :

1 ) La pression dépend de la pompe utilisée, c'est à ce niveau que vous déterminerez la pression de 4 bars.
2 ) Le manomètre donne la pression en sortie de l'appareil et donc la pression dans l'installation.
Pour rappel, si vous avez une conduite verticale contenant de l'eau la pression au pied de celle-ci est de 0,1 bar par mètre de hauteur d'eau. Conduite avec 10m de hauteur d'eau = 10 bars.

3 ) Pompe à l'arrêt, robinets fermé le manomètre donnera au moins la pression de la colonne d'eau qu'il a au dessus de lui voie 2).
4 ) D'après le manuel, afin d'éviter des démarrages successifs de la pompe après fermeture des robinets la pompe continue de fonctionner pendant 7 à 15 secondes.

Cordialement, Martien-071
regulateur pression brio 2000 notice 00.pdf

Bonjour Terrien Marc !
Je ne suis pas spécialiste.

J'ai l'impression que vous avez sur votre radiateur quelque chose qui ressemble à l'image jointe que j'ai emprunté à la question 20321 du forum chauffage :

Citation :
Installation d'un vieux radiateur fonte

Le plus simple est alors de dévisser le morceau de raccord du radiateur pour revenir à un filet femelle de 3/8, 1/2 ou 3/4 suivant le radiateur (ce filet se trouve dans partie écrou 6 pans du radiateur).

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Sans doute me suis-je mal exprimé quant au matériaux "cassant", je ne désignais pas le PVC mais bien le fibrociment.
La profondeur d'installation a selon moi une certaine importance : rester dans la profondeur "hors gel" assure une évacuation correcte même par temps froid et évite que les matériaux constituant la conduite soient soumis à des différences de température importante et préjudiciable leur tenue dans le temps.

La réparation précédente quoique intéressante vous a posé un problème à cause de racines.
Je suppose que les racines se sont introduites par des fentes entre le dôme de ciment ou la portion de tuyau PVC et la conduite.
Outre le remplacement complet de la conduite par du PVC, je vois deux autres options :

- Placer une chambre de visite qui permettra le cas échéant de déboucher la partie aval ou amont de la conduite.
- Utiliser la même technique que celle utilisée actuellement mais au lieu de recouvrir d'une bonne couche de ciment, confectionner un coffrage englobant la réparation et noyer le tout dans un béton.
Bien entendu aucun accès à la conduite ne pourra plus avoir lieu au niveau de ce bloc de béton par contre les racines auront certainement beaucoup de mal à transpercer le béton.

Cordialement, Martien-071

@Znet :

Lors d'une question, d'une réponse ou d'un post il est permis (et même souhaité) d'être POLI !
Entre autres choses ( parce qu'un "autre" viendra plus loin ) on commence son message par saluer, un bonjour est de mise. Vous pouvez bien entendu vous inspirer des nombreux post des forum de Bricovideo.

La langue française écrite a ses limites au niveau interprétation en effet il n'y a que le texte et pas d'intonation renforçant ou non la teneur des propos.

Dans votre "Même de passage, il est toujours constructif de faire une réponse avec des conseils, notamment par rapport à la question posée. Merci." que dois-je comprendre ?
Vous n'êtes pas content que je vienne mettre ma petite pierre ?
Au niveau de la réparation j'ai indiqué être d'accord avec GC.
"J'ai vu des manchons EPDM avec des vis mais enterré ça ne me rassure pas ! Ou manchette d'adaptation PVC / FIBRO avec butée mais je ne vois pas comment enficher la seconde !"
Hé oui je suppose que la personne qui a effectué cette réparation a du se trouver dans le même cas et que c'est la meilleure chose qu'il a trouvé.

Concernant la profondeur à laquelle se trouve la conduite et les gaines, rien ne l'indiquait et vous admettez vous même que la photo ne rend pas les perspectives. ( J'ai beau regarder et regarder encore cette photo, la hauteur de terre devant recouvrir la conduite me semble toujours fortement en dessous de 40cm.

Si réellement vous désirez un conseil de ma part, c'est de remplacer l'entièreté de la conduite par une conduite en PVC.
Le matériau est cassant et si comme vous l'indiquez cette conduite est entourée de racines un problème identique risque de se produire.

Encore une fois, si mes interventions ne vous plaisent pas, il est toujours possible d'en référer à un administrateur/modérateur du forum ou (et là ce n'est que ma position ...) aller faire un tour ailleurs.

Cordialement quand même (il convient de rester poli)
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...
D'accord avec GC concernant la réparation.

Je suis fort étonné de la profondeur d'enfouissement de la conduite et des gaines annelées ... tout dans la couche arable donc parmi les racines ! Pas question d'aller donner un petit coup de binette là-bas !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Un passage ... éclair !

Surtout ne modifiez rien aux réglages des clarinettes avec un ensemble de boutons rouge et bleu (photos 1 et 3) !
Ceci fait partie de l'installation de chauffage !
Si vous le faites et si le problème de pression d'eau n'est pas résolu, vous n'aurez pas toujours pas de pression d'eau et risquez de ne plus avoir de chauffage non plus !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

Je vois "sécurité anti-brûlures".
Diantre ! A quelle température avez-vous réglé votre chauffe-eau ?
D'origine ils sont bien souvent réglés trop haut (même très souvent au maximum). Ceci est dangereux pour l'épiderme (et le derme) des Terriens favorise l'entartrage de l'appareil et est préjudiciable à sa durée de vie.
Mettre le thermostat au maximum est peut-être une opération de marketing destinée à limiter la durée de vie et à provoquer un remplacement précoce ... Un Terrien sans eau chaude en 2024 ... non !

Une brûlure profonde de la peau peut survenir :
5 secondes d’exposition à de l’eau à 60°
30 secondes d’exposition à de l’eau à 55°
3 minutes d’exposition à de l’eau à 51°
Eau chaude sanitaire et risques de brûlures
Pour des mouvements de jeunesse, j'ai réglé des systèmes de distribution d'eau chaude à maximum 50°C. Après avoir testé moi-même, tout en les surveillant, j'ai laissé des enfants tester ...
Hé bien 50°C sur les mains ... c'est chaud ... fort chaud ... très chaud ... et on n'y laisse les mains que quelques secondes et on les retire bien avant la brûlure !

Petit rappel de la précipitation du calcaire fait à la question 10071 (voir le diagramme joint).
En dessous de 50°C la précipitation est assez faible, au dessus c'est une autre histoire.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs viendront certainement.
Il est normal qu'un groupe de sécurité ( le dispositif d'où s'échappe l'eau avec la manette et le bouton rouge ) laisse s'échapper un peu d'eau lors de la chauffe. ( dilatation des liquides ).

L'état actuel du groupe de sécurité ... aie aie aie !
L'eau est fortement chargée en calcaire.
L'appareil destiné à réduire le calcaire ne fonctionne pas vraiment voire pas du tout.
Le réglage de température de l'eau est peut-être trop haut.(*)

A mon avis le groupe est bon à être remplacé mais au vu de son état je me demande comment est l'intérieur du boiler !
Quelle est la quantité de calcaire déposée dans la cuve ?
Plus il y a de calcaire dans la cuve, moins la résistance est efficace, le calcaire précipite beaucoup plus sur les parois chaudes et bien entendu moins il y a d'eau chaude disponible !

Un remplacement de l'ensemble boiler-groupe de sécurité* est sans doute à envisager.
A noter que lors du remplacement d'un boiler, on remplace le groupe de sécurité d'office.

* Voir le diagramme joint. En dessous de 50°C la précipitation du calcaire CaCO3 est acceptable ... au dessus de 50°C elle devient importante.

Cordialement, Martien-071

P.S. : Bizarre le montage du réducteur de pression sur l'arrivé du boiler ...
En règle générale on installe cet appareil en tête d'installation eau froide.

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Ouh la la !

Je dois être très fatigué ...
Les indications sur la photo sont pâlottes et j'ai omis le "cordialement" et ma signature Martien-071 à la fin du message.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
ICAR ECofill, uF : 12% +- 5%b, v-400 HHPFNT -450 HPFPU, 25/85

Il semble que ce soit un condensateur de 12µF +/- 5% 400V classe B, 450V classe C.
A préciser après relecture des information inscrites sur le corps du composant.

Il y a quatre classes pour les condensateurs pour moteurs :
A : durée de vie d'environ 30000 h
B : durée de vie d'environ 10000 h
C : durée de vie d'environ 3000 h
D : durée de vie d'environ 1000 h

L'indication 25/85 concerne la plage de température dans laquelle le condensateur peut fonctionner :
minimum -25°C maximum 85°C

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Bonjour Terrien.

Je sais que ma réponse ne vous satisfera pas mais ... sans doute est-ce aussi pour cette raison que les réponses n'affluent pas.

Les forums sont destinés aux bricoleurs et il est (malheureusement pour vous) coutume ici de dire :"Gaz ? On ne touche à rien !". On s'abstient donc de "bricoler" quelque chose.
En ce qui concerne cette énergie, que ce soit une installation "définitive" ou temporaire on fait appel à des professionnels QUALIFIES et CERTIFIES qui effectueront les opérations suivant les normes et avec le matériel adéquat.

Désolé pour cette réponse assez négative mais sécurité avant tout; de mauvaises manipulations et/ou interventions avec le gaz peuvent être désastreuses !

"Capharnaüm" au sens figuré pourrait représenter les conséquences d'une intervention de bricoleur malchanceux sur le gaz ... https://fr.wikipedia.org/wiki/Capharna%C3%BCm

Cordialement, Martien-071
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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Un petit tour sur le net permet de trouver une notice d'installation/utilisation :
Themaplus installation utilisation
dans laquelle la page 18 (jointe à ce message) montre les entrailles de la machine et notamment les 2 soupapes de sécurité. (groupe de sécurité) l'une tarée à 3 bars (24) pour le circuit de chauffage et l'autre tarée à 10 bars (28) pour le circuit d'eau chaude sanitaire. Des évacuations doivent aussi être installées pour évacuer l'eau qui pourrait s'échapper de ces soupapes.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Je ne comprends pas bien pourquoi vouloir remplacer toute la tête du robinet-batracien.
Le joint inférieur peut se remplacer ... la vis (descente/montée) semble en bon état ... reste à voir le bourrage supérieur (dans l'écrou).

Il devrait être possible de désolidariser le batracien de la tige afin d'enlever l'écrou et remplacer le bourrage.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien/ne.

Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine ...

Les purges de liquide se placent normalement aux points bas, les purges d'air aux points hauts.

En plus du bypass (que vous avez prévu) je trouve pertinent de placer deux vannes de part et d'autre du filtre (situé au départ de l'installation) dont une munie d'un purgeur, ceci afin de faciliter le remplacement de la cartouche. Idem pour l'adoucisseur.

Attendons d'autres avis.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Oserai-je la question ...

Êtes-vous certain que le bec du mitigeur est bien prévu pour tourner ? C'est le fait que la manette de commande tourne aussi qui me chagrine.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne suis pas spécialiste.
Parfois ce sont les vannes thermostatiques qui sifflent lorsqu'elles sont proches de la fermeture et qu'il y a peu ou pas d'autres vannes ouvertes.

Une solution est d'installer une soupape différentielle de décharge ou de la régler correctement si elle est déjà installée.

Lien donné pour l'information, sans aucune publicité de ma part : Soupape de pression différentielle

"La soupape différentielle de décharge s'ouvre en établissant un by-pass entre le départ et le retour, lorsque les robinets thermostatiques ou les vannes de zone se ferment. Cela permet au circulateur de ne pas forcer, et supprime les bruits dans l'installation."

Quant à la société chargée de l'entretien ... sont-ce réellement des personnes compétentes ou de simples purgeurs de radiateurs ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Un clapet anti-retour ne sert qu'à laisser l'eau passer dans une seule direction, il n'agit pas sur la pression.
Pour réduire la pression il faut installer un réducteur/régulateur de pression.

Lors de l'installation du réducteur prévoyez une vanne en amont et une en aval pour pouvoir démonter le réducteur sans devoir tout vidanger.
Si vous placez le réducteur juste après le clapet anti-retour, il suffirait de placer une vanne juste en aval de celui-ci.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le "quelque chose" que vous avez remarqué est un clapet anti-retour.
Les deux raccords bouchonnés permettent une purge avant et après ou peuvent aussi permettre de vérifier la pression en y branchant un manomètre

Le clapet antiretour a un côté "pratique" et un côté "sanitaire" :
- Lors d'une coupure d'eau au niveau du réseau et d'une purge l'installation reste pleine et lors du retour de l'eau tout se passe à peu près normalement ... quelques crachotements au niveau des prises d'eau.
- Lors du remplacement du compteur, il suffit de fermer la vanne en amont, l'eau de l'installation de redescend pas bloquée par le clapet anti-retour.
- Lors de la coupure d'eau au niveau du réseau, il n'y a pas de retour de l'eau de votre installation vers le réseau => pas de pollution du réseau (cas où les conduites sont en mauvais état : rouille, ...)

Je ne réside pas dans vos contrées et ne connais pas les règlements auxquels vous êtes soumis mais ici un clapet anti-retour est obligatoire directement à la sortie du dispositif de comptage.

Robinet extérieur.
En le raccordant à un circuit branché avant le réducteur de pression, cela permet d'avoir la pression maximale (pression du réseau) et donc un débit maximal.
N'oubliez pas de prévoir une purge de la conduite allant vers l'extérieur.
Pas de point bas autre que celui où s'effectue la purge. Sinon en cas de gel ... c'est la catastrophe !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Arnaud !

Dans le titre : Diamètre Naturel en fait on parle de Diamètre Nominal ce sont les même initiales : DN

Ci-dessous un petit tableau de correspondance pour mieux comprendre.
26/34 ou 1" correspondent à un diamètre nominal de 25 mm (diamètre intérieur du tuyau)
Pour obtenir le débit maximal il suffit de choisir un diamètre intérieur de 25mm; plus n'apportera rien.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je comprends que le radiateur est maintenant placé plus en avant que précédemment.

Vous pourriez garder la même installation qu'avant en utilisant des allonges filetées entre le raccord "dans le mur" et les raccords/vanne du radiateur.
Ceci aurait l'avantage de laisser accès à la vanne.
Ces raccords/allonges (voir illustration) sont disponibles en 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 65, 80 et 100 mm.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

C'est incroyable ce que les fabricants mettent comme informations dans leur mode d'emploi !
(voir le document joint et particulièrement à partir de la page 13)

- L'entretien doit être fait au minimum 1x par an pour un usage domestique,
- Le nettoyage des chambres devrait être fait tous les 6 mois,
- Nettoyage du/des capteurs de niveau.

Ceci est-il fait ?

Sur la page 14, les incidents fréquents avec en H "démarrages intempestifs" et leur cause le clapet antiretour.

Je pense qu'il faut faire un bon entretien de cette machine.

Cordialement,
Martien-071

sanicubic 1 instructions.pdf

Bonjour Terrien !

Je ne prétends pas répondre à votre question mais vous propose un tableau de correspondance pour les tuyauteries afin de mieux comprendre, notamment DN10, 1/2, 3/4, 3/8, 12/17, 15/21, 20/27, ...

Les tuyaux arrivant à votre radiateur actuels sont en 3/8 ( DN10 ou encore 12/17 ).
Le sèche-serviettes possède des raccords 1/2 donc il faudra placer des adaptateurs 3/8 => 1/2.

Couper le tube oui ... mais la meilleure solution serait de pouvoir y refaire un filet pour raccorder la suite. Il faut posséder l'outillage.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Ceci pour contenter GL et moi-même :
l'outil existe avec des douilles de différentes dimensions et l'accessoire robinet pour écrou de grand diamètre. Et en V...X !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Hé oui ce n'est pas facile !
Vous pourriez essayer avec une clé à tube ou avec l'outil spécial très efficace (pour l'avoir utilisé), voir illustration.

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien/ne !

Êtes-vous certaine(e) qu'il faut démonter le mécanisme à bouton pour accéder à l'intérieur de la chasse ?
Sur certains modèles le couvercle du réservoir d'eau est simplement posé. Il suffit de l'attraper des 2 côtés et de le soulever.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !


Dans l'intitulé de la question :

Citation :
... vanne anti pollution ...

la réponse semble apparaître.
Non il ne s'agit pas d'un dispositif dépolluant mais d'un ensemble vanne clapet antiretour.
Il est possible que la fermeture du clapet provoque un "coup de bélier".
Ceci peut arriver lors de fermeture brusque d'un robinet.
Si la pression dynamique* n'est pas suffisante le clapet peut ne pas s'ouvrir complètement et faire du bruit, il peut aussi "battre", c'est à dire s'ouvrir et se fermer alternativement et provoquer un bruit de mitraillette.

* la pression dynamique est la pression du fluide lorsqu'il y a débit.
A opposer à la pression statique qui est la pression du fluide sans débit.

Il est possible que le clapet soit usé ou que le débit d'eau soit insuffisant.
Le système magnétique anticalcaire ne serait-il pas en partie obstrué ? Comme il s'agit d'un système magnétique il peut collecter toutes sortes de "déchets" métalliques provenant par exemple des canalisations en acier/fonte.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

... et s'il s'agissait de soupape de sécurité ou de groupe de sécurité ...
La pression d'ouverture de la soupape est normalement indiquée sur le bouton de commande de celle-ci ou bouton pour vidange :
- Sanitaire 7 bars.
- Chauffage 3 bars.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

J'espère que vous n'avez pas encore remis l'appareil sous tension !

Lors du "remplissage" avez-vous laissé un robinet d'eau chaude ouvert afin d'éliminer l'air présent dans la cuve ?
Si non ce que vous observez est parfaitement "normal" étant donné que la cuve est remplie d'air.
Il faudra laisser un robinet d'eau chaude ouvert jusqu'à ce que l'eau coule sans "crachotements".
Là la cuve sera pleine et le système sera en état de fonctionnement.

Si l'appareil a chauffé sans eau ... dans le meilleur des cas une sécurité s'est mise en service sinon la résistance peut être HS.
Voir si une fois rempli cela chauffe.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Mais que donc bricolez-vous ?
Le tuyau que vous présentez est prévu pour du gaz de pétrole liquéfié ... puis les mots "tétine" et "serflex" ...
Seriez-vous en train d'imaginer une bidouille avec du gaz ?

Concernant les gaz, la plus grande prudence est de mise ! Pas d'improvisation ou de montage foireux !

https://www.google.com/search?q=explosion+de+gaz+catastrophique&client=firefox-b-d&sca_esv=558805880&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=DDoKX6kzhQYrUM%252CO4dmvO-s0jFhpM%252C%252Fg%252F122jxblf&usg=AI4_-kTKWOKZleQOHTPBhGmlsqh2vRWQbQ&sa=X&ved=2ahUKEwi7o6Whxu6AAxWCtKQKHelrBKcQ_B16BAg_EAI&biw=1280&bih=871&dpr=1

Le tuyau est donné pour résister à une pression de 350 PSI (Pound per Square Inch) ce qui correspond à 350 x 0,07 = 24,5 bars (moyen mnémotechnique : 1 PSI (mesure anglaise) = James Bond bar soit 0,07 bar).

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le filet est déjà quasi mort dans le bas de la tige ... sans doute des traces de lutte avec une pince.
Puisqu'il est question de remplacement, une idée serait de scier au dessus de l'écrou au niveau de la pièce grise (en matière plastique ?)

Évidemment l'endroit et la position pour scier risque fort de ne pas être optimale.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Juste en passant ...

Citation :
Pour information, il n'est pas possible de le monter à l'envers car d'un côté c'est la douche et de l'autre la douchette.

Monter le mitigeur à l'envers ... non mais ...

Êtes-vous sûr que la tuyauterie de gauche amène de l'eau chaude et celle de droite de l'eau froide ?
(Moyen de retenir : eau chAUde => gAUche - eau frOIde => drOIte)

Citation :
Est-il nécessaire de mettre des joints dans le mitigeur ou pas ?

Normalement le mitigeur est livré avec des joints plat 3/4 qu'il faut bien entendu installer lors du placement.
Cordialement,
Martien-071