Bonjour Terrien !

Bonnes Fêtes !

Je ne suis pas spécialiste.
La réponse de VETC (Mario) à la question 21756 du forum "chauffage" :
Accès vannes sur collecteur plancher chauffant Rehau répond à votre question concernant le désembouage de votre installation.
S'il convient de le faire avant ( et nettoyer le radiateur défectueux ) ou après le remplacement du radiateur défectueux ... Je ne peux répondre !
Peut-être poser la question sur le forum chauffage ? Ou VETC passera par ici ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Le modèle de colonne de douche n'a pas été indiqué !

Le document que je joins décrit la procédure de réglage pour le mélangeur thermostatique de colonnes de douche de la marque. Ceci peut peut-être vous aider.
Cordialement.
Martien-071

hudson reed.pdf

Bonjour les Terriens !
Envie de partager une situation que j'ai rencontrée ...

Un chauffe-eau électrique vertical 100L. Age avancé.
On prend 5L d'eau et le chauffe-eau se met en chauffe 5 litres sur 100
Un énorme amas de calcaire s'est formé autour de la résistance* et a fortement diminué le volume dans le bas de la cuve.
La prise d'eau chaude se fait en haut de la cuve (tuyau interne montant presque jusqu'au sommet).
Lorsque l'on prend de l'eau chaude, la même quantité d'eau froide entre. Comme le volume est réduit par l'amas de calcaire la hauteur d'eau froide entrée est importante et vient atteindre la sonde du thermostat qui chatouillé par de l'eau bien froide déclenche la chauffe.

*costaude la résistance car même emballée dans le calcaire elle continuait à chauffer l'eau et n'avait pas encore lâché !

Le chauffe-eau en question ici ne devrait-il pas être détartré ? Surtout que bien souvent ces appareils sont livrés (et installés ) avec le thermostat réglé au maximum soit ~70°C = très chaud ! Comme le calcaire a tendance à se déposer beaucoup plus rapidement au dessus d'une cinquantaine de degrés ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis spécialiste mais comme il n'y a pas beaucoup de monde pour vous répondre ... permettez-moi s'il vous plaît.
Je ne réside pas en France et ignore les règlements de votre ville et/ou pays.

A quelle profondeur se situe le système d'évacuation de la ville ?

En général celui-ci se situe à plusieurs mètres de profondeur du niveau de la route ou du trottoir, il doit donc être possible d'évacuer toutes les eaux de votre habitation sans devoir recourir à des systèmes de pompes ou de puits perdus.

Les eaux de pluies pourraient être récoltées dans une citerne et servir notamment pour les chasses des WC.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour un réglage optimal il faut s'en référer aux explications du manuel de réglage (Je joins la partie concernant votre question à ce message).
Ce sont des mathématiques ... pleins de formules ! Cela commence à la page 37 du manuel (p17 du pdf).

Outre les caractéristiques de l'appareil et vos conditions d'utilisation il est aussi nécessaire de connaître la dureté de l'eau à l'entrée mais je suppose que vous n'avez pas choisi 28 au hasard.

Attention, il n'y a pas de thermostat, bien que l'on parle de degré pour la dureté de l'eau cela ne correspond pas à une température mais à une concentration (degrés français).
(1°f ou 1°fH correspond à 4mg de calcium ou 6mg de carbonate de calcium (le calcaire qui se dépose) par litre d'eau).

Pour ... hic troulibadour hips ... l'alcool ce sont aussi des degrés ... mais ils sont encore différents (40° = 40 % VOL).
Cordialement.
Martien-071

fleck 5600 sxt reg fr.pdf

Bonjour Terrien !

Comme l'eau de chauffage (radiateurs) sert aussi au chauffage de l'eau sanitaire via un échangeur, je crains fort qu'il n'y ait pas d'autre solution que de remplacer rapidement le purgeur défectueux.

Peut-être qu'en mettant la chaudière en mode été (sans chauffage uniquement eau sanitaire) ... cela pourrait diminuer la quantité d'eau qui sort mais cela ne résoudra pas le problème de pression trop basse.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'ai pas d'explication au phénomène que vous observez si ce n'est que la pompe ne "pousse" pas l'eau de façon continue et qu'il y a donc des variations de pression.
Les "bons" manomètres, notamment les manomètres industriels sont très souvent remplis de paraffine liquide pour amortir les éventuels soubresauts de l'aiguille et éviter la destruction prématurée de l'appareil suite aux à-coups.

https://blog.wika.fr/produits/manometre-avec-boitier-liquide-de-remplissage-utilisation-avantages/

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrienne ( je suppose car j'ai lu étonnée ) !

Le vinaigre contient de l'acide acétique, c'est lui qui est actif sur le calcaire.
L'acide acétique détruit les joints et matières flexibles fabriqué à base de silicone.
Les bricoleurs qui ont déjà utilisé du silicone en cartouche le savent ... cette matière ( polymère ) a une odeur de ... vinaigre !

Pour détartrer les appareils électroménager l'acide citrique est beaucoup plus approprié. Le produit actif dans la plupart des détartrants en cristaux bien coûteux pour les machines à café, les lave-linges et autres ne sont autre chose que des cristaux d'acide citrique ... Le même que celui que l'on trouve dans les confiseries ... vous savez le E330 ...
Attention acide citrique ne veut pas dire citron ! Si le citron contient bien de l'acide citrique ... il ne contient pas que cela et c'est le "pas que cela" qui peut poser problème !

En principe si on prend un minimum de soin l'intérieur d'un lave-vaisselle reste propre et exempt de calcaire : l'eau utilisée est adoucie par un système de résine rincée au sel à la fin de chaque lavage.
L'eau de rinçage est évacuée dès le début du cycle.

En ce qui concerne le liquide de rinçage, certains fabricants ( si je me rappelle bien le groupe BSH : Bosch-Siemens ) acceptent qu'on utilise du vinaigre blanc (inscrit dans le manuel) mais il s'agit de "vinaigre culinaire" donc à faible concentration en acide acétique voir ci-après.
Dans la contrée où je réside sont disponibles 2 types de vinaigre blanc : l'un est dit "culinaire" (6° à 8°) et l'autre "ménager" (13° et plus). Ils se différencient par leur concentration en acide acétique... et le "ménager" est particulièrement corrosif ! Il est d'ailleurs souvent conseillé de le diluer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Marco !

Le joint que vous évoquez est me semble-t'il un joint torique ou O-ring de grande dimension ou peut être remplacé par ce type de joint.
Ces joint doivent être disponible auprès de revendeurs spécialisés dans le caoutchouc ou l'industrie (par les vendeurs de pompes).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Bizarre autant qu'étrange cette situation ...

En général les mitigeurs thermostatiques sont munis de clapets antiretour au niveau des arrivées eau chaude et eau froide ce qui empêche le phénomène que vous observez de se produire.
Les clapets sont-ils encore présents ? Sont-ils bloqués ouverts ? Pour cela il faudra démonter le mitigeur de l'installation.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Fred !

Je ne suis pas spécialiste de ce genre de robinet mais je pense qu'il faut relever la manette avant d'introduire le mécanisme.
En poussant sur la manette le mécanisme doit remonter pour libérer l'eau et comprimer le ressort qui permettra de refermer le robinet lorsque l'on relâchera la manette.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

- Avez-vous essayé de mettre le tuyau de vidange du lave vaisselle dans le tuyau d'évacuation de droite (évier je crois) ?
Si cela fonctionne ... le problème se situe dans l'autre portion.
Cette question est peut-être idiote ... Est-ce dans cette évacuation que vous avez inséré le tuyau d'arrosage ?

- Avez-vous démonté le couvercle du siphon de l'évacuation gauche ? Il se pourrait que ce siphon soit obstrué.
La bassine est déjà en place plus qu'à dévisser le couvercle.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste !

La résolution du problème où qu'il se manifeste semble s'effectuer en modifiant le réglage du réducteur de pression ...
Ne serait-ce pas ce réducteur qui est défectueux et se bloque ?
Avez-vous un manomètre en aval de ce réducteur ? Sinon en placer un pour vérifier.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Amusante la photo avec ... gauche et au-dessus qui deviennent droite et en dessous puisqu'elle est à l'envers, enfin je pense !
Un aimable administrateur ou modérateur se fera sans doute un plaisir de corriger tout cela.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Martien.
La photo vient d'être remise d'aplomb. Cordialement. Patrice

Bonjour Terrien !

Certaines choses dans votre installation sont interpellantes :

- Il n'y a pas de siphon sur votre évacuation ... bonjour les effluves nauséabondes.
- Des tuyaux placés latéralement dans une évacuation !

Personnellement je placerais un siphon en bas puis un Y et remontrais 2 tuyaux PVC (un pour chaque branche du Y à une hauteur de =/- 1m). On pourrait ainsi y glisser les 2 tuyaux d'évacuation de votre adoucisseur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...

N'y a-t'il pas quelque part un collecteur de départ et un de retour avec des petites vannes pour chaque radiateur ?
Si oui, il n'était pas nécessaire de vider toute l'installation !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.

Mes réflexions :

Il semble que de toutes façon l'arrivée à l'appartement soit en Ø16 donc continuer en Ø16 ...

Pensez-vous que tous les "sanitaires" vont fonctionner en même temps pendant un certain temps ?
Quelqu'un sous la douche, on remplit le lavabo, la chasse du WC est tirée, on remplit l'évier de la cuisine, le lave vaisselle est en train de prendre de l'eau et le lave linge aussi Il faudrait donc minimum 4 Terriens pour l'opération.
Pour la douche,le lavabo et la cuisine ? le débit pourrait être partagé entre eau chaude et eau froide.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je en suis pas spécialiste.

Je comprends que le mécanisme "inverseur" se dévisse ...
Moi, je retirerais le bouton de l'inverseur ( en général il est vissé et on le démonte à la main ) puis je continuerais à dévisser.
Le mécanisme inverseur devrait venir avec.
Une fois le mécanisme sorti il sera sans doute plus simple de démonter votre raccord récalcitrant et ce serait aussi l'occasion de le nettoyer/détartrer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Juste en passant, le phénomène peut provenir d'un clapet anti-retour paresseux ou usé ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il semble que le mitigeur installé actuellement comporte une douchette. => présence du tuyau souple gris et de la masselotte servant d'arrêt et permettant de faire descendre le tuyau (ce que vous désignez comme 2 tuyaux reliés par un "joint" en céramique).

Après avoir enlevé le mitigeur actuel, il suffit de raccorder les tuyaux venant du nouveau aux robinet d'arrêt.
Cordialement, Martien-071

Oups ... oublié la pièce jointe ... La voici !

bosch 5000dw.pdf

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste ... j'ai simplement lu la notice.

D'après la notice, le code E13 pointe un "mauvais positionnement de la sonde de température supérieure".
Extrait de la notice joint.
Il faudra sans doute investiguer de ce côté ... vérifier le positionnement de la sonde, vérifier la sonde et si nécessaire la remplacer. Si vous avez déjà remplacé la sonde, est-ce la bonne référence ?

Cordialement, Martien-071

Passage éclair ...

Bonjour les Terriens !

Depuis plusieurs années je milite pour que les machines à laver soient placées sur des socles ou supports, donc en hauteur.
Lors de l'utilisation d'une machine à hublot il faut se baisser pour remplir le tambour ainsi que pour le vider ... qui ne s'est jamais trouvé(e) à 4 pattes pour chercher la dernière chaussette ?

La machine placée plus haut, il est aisé de disposer une manne à linge ou même un petit chariot à roulettes en dessous du hublot, pas besoin de se contorsionner pour remplir ou vider ou encore pour aller chercher la chaussette récalcitrante !
Le tableau de commande est à portée de main et à hauteur des yeux.
Les maux de dos sont atténués, la vie est plus simple !

La machine posée en hauteur, s'il y a inondation venant de la machine ou non, celle-ci ne reste pas dans l'eau.
Certains appareils ont la carte électronique située au plus bas, donc dans l'eau lors d'un problème.

Bien entendu, il s'agit d'utiliser un support solide et rigide.
Dans un sous-sol,il est facile de construire un support maçonné.
Il s'agit aussi de régler correctement l'assiette de la machine, bien de niveau.

Chez de nombreux amis, j'ai proposé cette idée et ... ils l'ont adoptée !
Le lave linge et le séchoir côte à côte sur un socle.
En dessous des bacs à roulettes dont le fond est percé de trous (évacuer l'eau s'il y en avait) => rangement pour des seaux, serpillières, produits de lessive ...

Dans le cas de cette question, en relevant la machine de 80-100 cm le tuyau de la pompe ne doit plus remonter que d'un peu plus d'1m pour atteindre le tuyau d'évacuation (la pompe de la machine est capable de refouler l'eau à cette hauteur) .

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

L' Invité du 30 juillet 2021 à 15:19 est peut-être le plombier ...

Il n'a pas vu que l'on parlait du robinet entouré en rouge et qui a sa manette bloquée par le tuyau vertical situé devant lui.
Sur ces robinets, on ne peut pas "repositionner" la manette, juste démonter la tête et comme on ne peut pas couper l'eau autrement qu'avec ce robinet ...

Pas besoin de dévisser et repositionner la manette de la vanne à bille juste tourner d'un quart de tour !

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Quel est le T.D.C. ( je deviens grossier tout à coup) de plombier amateur qui s'est permis de placer le tuyau du compteur de façon à ce que la manette du robinet ne puisse plus tourner ?
Et on ne va pas dire qu'il ne l'a pas vu !

OUI le dispositif que vous désignez sur la photo est une vanne, une vanne à bille.
Il suffit de la tourner d'un quart de tour pour interrompre l'alimentation en eau.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Mitigeur acheté chez Frazzi

C'est assez vague ... de quelle marque, modèle s'agit-il ?
Pourriez-vous fournir une photo ?

Pas de vis de fixation apparente ...
Y a t'il des petits caches rouges et bleu ? Parfois les vis se cachent derrière !
Pas de vis latérales ou trou pour y placer une clé Alen ?

Peut-être faut-il simplement tirer sur les boutons pour les enlever.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Si tout a été bien nettoyé, les joints bien mis en place et qu'il subsiste une fuite au niveau de la gorge, c'est qu'il y a un problème d'étanchéité au niveau du joint du bas (désigné par la flèche jaune).

Si l'eau vient par la vis de maintien, la fuite ne doit pas être importante, l'eau doit suivre le filet pour sortir.
(truc de bricoleur ... sorte de frein-filet facilement démontable : le vernis à ongles de madame).
Alors... on choisit un moment où on est sûr que madame dort ou est sortie ... parfois cela coûte un coiffeur.
On visite les produits de beauté et on met la main sur le vernis à ongles ... le vernis ! pas les soins machins-bazars, les émollients, .... le simple vernis !
On sèche bien le filet et la vis, on met une petite goutte de vernis sur le pas de la vis. On visse puis on laisse sécher quelques minutes. Une dizaine de minute ... Le vernis à ongle sèche très vite.
Pensez à aérer car si le nez de madame vient à déceler l'odeur ... et à bien remettre le flacon à sa place.
Quand madame revient plus de fuite ...
L'avantage du vernis à ongle est qu'il est "cassant" et permet un démontage facile.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Il me semble que c'est la suite de votre question n°8339 :
Robinet rabattable cuisine qui fuit

Je ne suis pas spécialiste en fuite (quoique ... pour s'échapper de Mars ... )
Je trouve que l'état général montré sur la photo n'est pas super ! Les joints (changés lors de la question 8339 ?) ont l'air endommagés (entourés en rouge sur la photo).

Je vous propose :
- de retirer les joint O-rings ou toriques.
- bien nettoyer / détartrer la partie métallique avec les gorges pour les joints et la vis. Détartrer avec une solution de vinaigre par exemple et frotter avec un "Scotch brite" ou éventuellement un "tampon Jex" (sans marquer le métal s'il vous plaît )
- nettoyer la partie fixe du robinet : l'intérieur, là où va se mettre le bras. Chasser les déchets avec un peu d'eau en ouvrant un peu le robinet puis sécher.
Ce n'est pas la peine de mettre de nouveaux joints si les surfaces de poses ne sont pas en bon état.

- mettre un peu de graisse silicone sanitaire dans les gorges et sur de nouveaux joints (ayant les bonnes dimensions).
- remonter avec soin le bras sur le support ; Ne pas forcer et bien regarder que les joints s'introduisent correctement dans le tube.
- Replacer la vis de maintien.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.
En cherchant j'ai trouvé ceci sur le site : Quels sont les différents types de PER ?
"Tout tube véhiculant un fluide dont la température est susceptible d’être supérieure à 60 °C doit au minimum être gainé. C’est par exemple le cas des tubes constituant les réseaux de chauffage dans lesquels l’eau circulerait à 70 °C.

On pourrait donc considérer qu’un réseau d’eau froide sanitaire peut être posé nu dans la dalle. Une méthode autorisée d’un point de vue réglementaire, mais pas recommandée. En effet, un tube PER est mécaniquement fragile et sensible aux agressions extérieures.

Dans la mesure du possible, il est ainsi recommandé de poser des tubes gainés – la gaine faisant office de protection mécanique. De plus, la bonne pose d’un tube prégainé facilite son changement en cas de besoin. Dans ce cas, l’ancien tube sert d’aiguille pour entraîner le nouveau tube dans la gaine."

Pour les fixations la logique voudrait que les tuyaux soient fixés régulièrement. S'il ne sont pas noyés dans un béton ou autre matériaux, il convient de les fixer afin qu'ils ne puissent bouger lors de l'utilisation.
Regardez les soubresauts que peut avoir un tuyau d'arrosage lors de son utilisation : ouverture de la lance et fermeture.

La durée de vie pour les canalisations en matière plastique doit être de minimum 50 ans.
Pour cette garantie, on suppose bien entendu que la pose a été faite dans les règles.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pas sec ou tuyau rempli d'eau = pas de brasure ! Vous ne parviendrez jamais à chauffer suffisamment.

Il vous faudra couper un autre robinet d'arrêt plus en amont ou simplement la vanne principale à moins que vous n'ayez à disposition une machine à geler les tuyaux. (voir image)
Bien vider la partie où vous allez travailler, bien sécher et bien nettoyer/décaper l'endroit où vous allez effectuer la brasure.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour ou bonsoir Terrien !

Oui c'est bien cela que je propose ... cela devrait fonctionner.
Sur la branche du Y pour le LV vous pourriez placer un coude 45° ( en fait 135° ) et placer un petiy morceau de tube à la verticale, ce qui permettrait de glisser le tuyau du LV sans risquer d'obstruer la raccord.
En choisissant bien les accessoires vous devriez y parvenir.
Pour la liaison entre le PVC et le tuyau du LV, il existe des manchons réducteurs en caoutchouc.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Ce que vous avez démonté est un aérateur à membrane destiné à faire entrer de l'air lorsqu'un passage d'eau crée une dépression dans les tuyaux. Ce dispositif est utilisé pour que les siphons des éviers notamment ne se vident ou encore pour faciliter les descentes d'eau.
J'espère que vous n'avez pas égaré la membrane (disque) en caoutchouc qui normalement se trouve en dessous du couvercle.

Pour la vidange de votre lave vaisselle je propose de monter un Y entre la partie verticale de celui qui est déjà installé et le tuyau annelé venant par le haut. Votre vidange de LV se ferait par l'autre branche du Y avec les accessoires adéquats.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

Personnellement je ne ferais rien d'autre que visser ! En évitant les mélanges de matière : pas de raccords cuivre/laiton/bronze et acier galvanisé.

Sur l'eau, des raccords correctement effectués avec de la filasse et un peu de pâte (Kolmat) sont très ... très fiables et durables. Attention, j'ai bien mis filasse et pâte, rien d'autre ! Colles, soudure à froid, pâtes diverses ne tiennent pas dans le temps.
Je pourrais vous présenter des raccords avec filasse et pâte effectués dans les années 50 et qui n'ont jamais fuit !

Il faut prendre le temps et bien soigner le raccord.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Le petit grain de sel martien ...

L'hypothèse de GL tient bien sûr la route : une vis pointeau.
S'il y a fuite, ce ne doit pas être le "joint" visible qui est défectueux mais sans doute un ou deux joints toriques situés plus bas.

J'avais aussi une autre idée concernant le démontage. Si le "joint" visible n'était qu'une garniture ( O-ring ) pour cacher une ou un ... je ne connais pas le nom ! enfin quelque chose comme entouré en rouge sur le dessin joint ?
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Peut-être faudrait-il penser à revendre le bien.
Je pense qu'il s'agit d'une "douille de purge". Il suffit de revisser le capuchon pour que tout rentre dans l'ordre.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien 350 !

Je suppose que Superflex fait référence à des tuyaux flexibles donc en matière caoutchouteuse.

Tous les caoutchoucs ne résistent pas aux attaques alcalines et le Na (sodium) du sel NaCl est un métal alcalin !
Ainsi les caoutchoucs contenant du polyuréthane (PUR) ou encore les caoutchouc polacrylat ne résistent pas du tout au NaCL !

Pour compléter la réponse de GC : en effet le polyéthylène ne se colle pas !
Les tuyaux d'évacuation blancs pour les éviers/lavabos peuvent être de deux types :
- PVC blanc =>pas de problème avec la colle
- Polyéthylène => la colle semble tenir mais ce n'est qu'un leurre !

Bien que des fabricants de colles (Pattex, 3M...) prétendent avoir des solutions, celles-ci ne fonctionnent pas ! J'ai testé !
Le polyéthylène se moule et se fond/soude, rien d'autre !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Encore une fois je précise que je ne suis pas du métier.

Je joins la photo de la cave avec la modification que je propose (à défaut de mieux) pour aérer ce nœud de conduits d'évacuation.
Un Y avec un tuyau qui s'en va vers l'extérieur. A l'extérieur, un coude 90° (87° en fait) et une partie verticale avec un petit chapeau de ventilation.
Il faut que ce tuyau ne fasse que remonter ... s'il y a un point bas quelque part, il risque d'y rester de l'eau ou que sais-je et cela posera problème un jour ou l'autre ! Ce tuyau ne doit servir qu'à laisser passer de l'air, pas de liquide.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien Michel !

Ceci s'appelle un joint usé et bien marqué !
J'ai bien l'impression qu'à l'origine il s'agissait d'une simple rondelle de caoutchouc percée d'un trou.
La gorge s'est creusée au fil du temps au contact du siège.
Il faudrait regarder la tête du robinet.
Je pense qu'un joint "rondelle" ayant le bon diamètre extérieur, le bon diamètre intérieur ainsi que la bonne épaisseur doit convenir.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Mais ...

Bein oui une mise à l'air de la conduite de descente serait bienvenue.
Parce que comme cela semble monter l'eau et les bidules embarqués par celle-ci provenant du WC en descendant dans la conduite provoque une dépression qui doit aspirer l'eau des différents siphons placés dans l'installation et ça fait glouglou .
Pas ou plus d'eau dans un siphon = les odeurs remontent, ça ne sent pas bon et on entend les glouglou de l'eau qui est évacuée ailleurs.

Je ne suis pas du métier mais personnellement je placerais un Y sur la descente du WC dans la cave et relierais la branche oblique à un tuyau allant à l'extérieur. Aller verticalement jusqu'au niveau du toit ne me paraît pas indispensable. Le tout est que l'extrémité du tuyau ne soit pas trop proche d'une porte, d'une fenêtre ou encore par exemple de l'endroit où vous faites votre barbecue. Les effluves qui en sortiront ne vous plairont sans doute pas !
Ceci permettrait d'aérer correctement la tuyauterie et de faciliter l'écoulement.
Bizarre que celui qui a placé les évacuations n'ait pas prévu la mise à l'air ni de portion démontable (tout semble collé) ou encore de regards permettant un débouchage.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous avez trouvé ce genre de bidule dans les 2 arrivées d'eau (eau froide et eau chaude) ?
Cela me fait penser (mais rien n'est sûr ) à deux choses suivant le sens dans lequel le bidule était placé :

- La trompe vers l'arrivée murale : un réducteur de débit qui si les robinets sont ouverts trop fort limite le débit ou l'arrête.
Ce système est utilisé sur certaines bonbonnes de butane/propane. (Le système en caoutchouc est placé dans la bonbonne sous la vanne.)

- La trompe vers le mitigeur : une sorte de clapet anti-retour (assez rustique ) mais qui peut avoir son utilité lorsque les pressions d'eau chaude et froide ne sont pas identique.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

J'ai eu le même genre de problème et ai constaté que le joint/clapet de fermeture se bombe avec le temps (les matières caoutchouteuses ne sont plus ce qu'elles étaient !).

Je décroche le mécanisme (portion de tour), je nettoie le siège, nettoie et retourne simplement la rondelle/clapet/joint ... et si celle-ci n'est pas endommagée, cela repart ! Cela prend 5 minutes.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je placerais le dispositif sur la partie de tube horizontale allant du siphon du lavabo au premier coude.
Il faut donc choisir un raccord en T convenant au tuyau existant. La logique dirait que l'on choisit un aérateur à membrane s'adaptant à la section du tube. Donc 32 ou 40 selon l'installation.

Avant de foncer, faites le "test du siphon", cela ne prend que quelques minutes et confirmera l'origine du problème. En retirant le bas du siphon, vous laisserez passer de l'air dans l'évacuation, ce qui devrait grandement faciliter la vidange de la douche.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Bienvenue sur la Terre, sa gravitation et sa pression atmosphérique ...

Pour faire simple ... il n'y a pas de mise à l'air de votre canalisation de descente. L'eau de la douche "reste pendue" dans la conduite. Lorsque vous forcez une descente d'eau via le lavabo, l'eau du lavabo entraîne celle de la douche !

Pour vérifier l'hypothèse : placez un seau en dessous du siphon du lavabo, enlevez la partie inférieure du siphon et faites couler de l'eau dans la douche. L'eau s'évacue ? CQFD !

La solution ? Placer un petit aérateur à membrane au niveau de la vidange du lavabo.

Le système à membrane permet de laisser passer de l'air quand de l'eau descend et de se fermer quand il n'en descend pas et vous prémunit d'éventuelles odeurs peu agréables.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Éléments de réponse.

En principe une fosse sceptique a une entrée et une sortie.
Que la fosse soit pleine d'eau ne doit pas poser de problème, l'eau en excédent sort par la sortie.
Dans un système des années 50 il est fort probable que l'eau en excédent soit dispersée par un réseau de tuyaux percé enfouis dans le sol (sous un jardin, une pelouse, ...).

Suivant le type de fosse et surtout suivant la date d'installation, certaines eaux usées (notamment celles des éviers de cuisine : eaux grasses) peuvent s'y déverser.
Attention dans ce cas à l'installation d'un lave-vaisselle qui en déversant ses doses de détergent vient flinguer la flore bactérienne de la fosse ! C'est un cas fréquent dans les maisons anciennes.
Une descente d'eau dédiée au lave-vaisselle est alors conseillée.

Lorsque l'on vide une fosse, ce sont les boues de décantation qui se déposent a fond de la cuve que l'on pompe.

Assurez-vous que la flore bactérienne est toujours bien active pour décomposer les matières organiques.
Des activateurs sont en vente.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
... ne comprends pas ce qui peut se passer.

Heu... un manque d'eau peut-être ?
- une coupure d'eau générale ?
- un coup de gel soudain ?
- une petite main a tourné une vanne d'arrêt ?
- un clapet anti-retour qui reste bloqué fermé ?
- un bouchon dans la canalisation d'arrivée ?
- un gros (mais alors un gros ! pour que l'eau ne parvienne plus à l'étage d'une maison) manque de pression ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Bienvenue sur Terre ! et sa pression atmosphérique ...

Votre ballon est bien fermé sur le haut et entièrement rempli d'eau ... la pression atmosphérique maintient l'eau comme pendue dans le ballon ! Expérience à faire avec une bouteille que l'on rempli à ras-bord et que l'on retourne à la verticale ...

Pour qu'un écoulement se produise il faut faire entrer de l'air dans le ballon :
=> ou souffler dans le tuyau destiné à l'eau chaude qui à l'intérieur, en principe monte jusqu'au dessus du ballon.
=> ou faire un trou dans le haut du ballon. Si le système est destiné à être utilisé comme réserve d'eau sur un installation normalement sous pression il faudrait installer une sorte de purgeur automatique (système avec flotteur) qui permettrait de laisser s'échapper l'air et pas l'eau lors du remplissage et de laisser entrer de l'air lors de la vidange.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Grosse parenthèse : [quote] les pros sont très heureux de travailler l'acier de plus en plus rarement

Voilà encore quelque chose de bien triste ... le savoir-faire se perd !
Récemment j'ai rencontré des "pros" incapables de réaliser une brasure plomb-cuivre ... on place un manchon à serrer ... Certes c'est beaucoup plus facile mais quelle est la durée de vie de ce machin ?
Plomb et cuivre se brasent très bien mais bien sûr il faut "connaître". Il est beaucoup plus facile de remplacer par du neuf ... (qui ne tiendra peut-être pas longtemps).
J'ai rencontré aussi des chauffagistes qui n'ont même plus de chalumeau pour souder les tuyaux d'acier ... pourtant combien d'installation anciennes en sont équipées ?

Je suis personnellement passionné par la restauration des véhicules anciens (trop anciens pour certains sans doute ...) et des brasures cuivre, des filets sur acier sont des choses très courantes et à savoir effectuer. Un affreux bout de plastique sur une vieille dame de 1930 ??? NON ! un morceau de tuyau de cuivre OUI !
Fin de la grosse parenthèse.

Ci-joint 2 photos trouvées sur le net concernant une filière VIRAX ... peut-être pas le modèle 45 mais je suppose que le mode d'emploi d'une filière doit être totalement ou au moins en partie identique à celui d'une autre.

Si le texte n'était pas assez lisible sur les images insérées, je suppose que sur demande les modérateurs et/ou administrateurs pourront vous les faire parvenir dans la "qualité d'origine". Merci beaucoup à eux !
Cordialement.

Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en la matière.

Citation :
J'ai fait plusieurs essais avec l'eau très chaude du robinet

Ceci m'interpelle ... Quelle est la température de cette eau très chaude ?
Pour la qualité de PVC généralement utilisée pour les descentes la température maximale est de l'ordre de 60-65°C. Il existe d'autres qualités de PVC plus résistantes à la chaleur (l'épaisseur est d'ailleurs plus importante).

Eau très chaude ... sur l'épiderme des terriens une eau à 40° semble déjà bien chaude ... Entre 45 et 50° il n'y a plus beaucoup de Terriens sous la douche et à 60° s'il en reste un, il arbore une superbe couleur homard cuit !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en la matière.

Vous ne dites rien de la température de l'eau en sortie ... Programmation à 55°C mais rien de la température réelle de l'eau au robinet.

Sonde T5L => Température dans le bas du réservoir 21°C
Sonde T5U = > Température dans le haut du réservoir 22°C
Les valeurs de température proviennent de 2 sondes distinctes ...
(Il y a le phénomène se stratification dans un réservoir où l'eau n'est pas brassée => t° sup. > t° inf.)
2 sondes en défaut simultanément ??? Vous avez la "scoumoune" !
Il semble que l'eau contenue dans le réservoir soit réellement à 21-22°C ! et si c'est le cas ... c'est que l'appareil ne chauffe pas.

Si par contre l'eau en sortie est chaude et que les 2 sondes donnent des valeurs "farfelues" il s'agirait d'un défaut commun aux 2 sondes => électronique ?

A titre d'essai, il est probablement possible d'inverser les sondes T5L et T5U et regarder si les valeurs changent (Attention je répète que je ne suis pas spécialiste ... je ne connais pas les conséquences possible de cette manœuvre - je pars de l'idée que ce sont des mesures de température, je ne sais si celle-ci entre en jeu dans une régulation).

Cordialement, Martien-071