Bonjour,

Le gros joint (neuf !) en théorie, suffit, si il est bien positionné et ni trop, ni trop peu écrasé.
Par précaution en ce qui me concerne j'ai désormais pris l'habitude de rajouter un petit cordon de silicone blanc sur les dessus et dessous du joint précité.

Bien évidemment lors de la mise en œuvre du joint, les surfaces en contact doivent être bien propres et sèches (sèche cheveux pour gagner du temps !).

Cordialement.

Bonjour,

J'ai pour ma part aussi longtemps hésité à m'approprier la technique du joint filasse. Après un ou deux tâtonnements, c'est finalement un jeu d'enfant.

L'association pâte + filasse à surtout le gros avantage de ne pas avoir besoin de serrage fort avec des joints, ET de pouvoir revenir un peu en arrière en ce qui concerne le vissage afin d'affiner les réglages et ou positionnements des robinets ou autres.
Ce que ne permet pas le téflon.

Cordialement.

Bonjour,

Dommage que Mri ne nous ait pas répondu en retour !
Quoiqu'il en soit, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous n'arrivez pas au résultat recherché.
Si vraiment le dévissage du coude laiton côté collerette bleue est impossible (rouille ?), sans doute faut-il le sacrifier à la scie à métaux. Entailler la partie cylindrique femelle de façon à ne pas abimer le filetage mâle / sortie chauffe-eau.
Un dévissage soutenu finira par avoir raison de la partie femelle, qui devrait se "casser" en s"ouvrant.

Merci du retour,
Cordialement.

Bonjour,

"L'INDIVIDUALISATION DES CONTRATS DE FOURNITURE D’EAU..;" est une chose, l'obligation du propriétaire, à maintenir l'eau potable à disposition en est une autre.
Anil.org Obligations du propriétaire
Si le propriétaire des deux logements est le même, vous devriez pouvoir vous pouvoir obtenir conseils et aides auprès de l'ANIL (lien ci-dessus).
Ce que JE ferais en pareille circonstance :
1 / Lettre recommandée au propriétaire pour confirmer l'état de fait.
2/ Contact avec votre assureur (auto) qui à peut-être inclus une assistance juridique dans votre contrat.
Et alors action ferme de la part de leur service juridique.
3/ Rapprochement avec une Association de consommateurs, a laquelle il vous faudra adhérer quelques mois.
4/ Si les coupures sont fréquentes et répétitives, il est bien évident que vous pourrez sans risques, après quelques lettres recommandées, suspendre "Provisoirement" une partie du paiement du loyer, en rapport avec le préjudice.

Cordialement.

P.S : Si les coupures ne sont que très occasionnelles, et non volontaires, il n'y a pas grand chose à faire sinon changer de logement.

Cordialement.

Bonjour,

Citation :
Est-ce que des raccords sans soudure existent et sont considérés comme fiable sur le long terme ?

Oui vous devez pouvoir trouver les raccords sans soudure (dans toutes les surfaces commerciales spécialisées) qui vont vous permettre de prolonger l'existant, soit en cuivre écroui (tube cuivre en couronne malléable, soit en PER.
Pour les tuyaux de faibles longueurs, le plombier de votre quartier (ou non), acceptera de vous les céder à prix normal de dépannage.

Je ne suis pas contre les flexibles même mis bout à bout pour rallonger, mais il faut admettre qu'au delà de dix ans... ça n'aura jamais les qualités d'une bonne installation fixe.

Cordialement.

Bonjour,

Citation :
Je suis allé voir le compteur d'eau et j'ai remarqué qu'il tournait même avec toutes les sorties d'eau fermées.

S'il n'y a pas fuite, il y obligatoirement consommation d'eau quelque part. Les fuites étant éliminées, je pense d'abord aux chasses d'eau des WC. Un flotteur mal réglé et hop, une consommation permanente par débordement de la réserve d'eau à l'intérieur du réservoir de chasse. L'eau s'écoulant dans la cuvette par un filet permanent qu'il est facile de repérer.

Je n'imagine pas que dans le cas particulier de votre installation avec compteurs divisionnaires, donc ne comportant pas de clapet anti-retour au niveau de chaque compteur individuels, le compteur en certaines circonstances particulières se mettent à tourner à l'envers (d'où le délai de remise en pression que vous semblez constater).
Voici un lien qui je crois parle de ce sujet spécifique.
Bonnes recherches.

http://lokistagnepas.canalblog.com/archives/2007/08/27/6014451.html

Cordialement.

Bonjour,

phiphine n'est pas revenu à ce jour. Pas de nouvelles bonnes nouvelles !?

@+

Bonjour,

Avez-vous changé le groupe de sécurité sans avoir eu recours à la vidange du chauffe-eau ?
Un sujet qui intéressera encore et toujours.

Merci du retour.

Bonjour,

Un filetage de 1/2, correspond à un tube de 15/21, soit 21 mm de diamètre extérieur.
En fait nous sommes plus proche du diamètre intérieur (DI) de 16,7 mm.

Si 3/4 - 20/27 DI = 19,05 mm.

Cordialement.

P.S. Vous retrouverez ces indications dans le tableau ci-joint :
http://www.abms.ca/Technique/Filetages_des_boulons.pdf

Bonjour,

Citation :
Peut-être faudrait-il voir l'état du relais EDF qui répartit heures creuses et heures pleines, il peut y avoir un défaut de ce côté (BP84).

Mettez l'alimentation électrique en marche forcée pendant la durée de chauffe habituelle (heures creuses), afin d'éliminer la cause potentielle, d'une anomalie provenant du signal envoyé par EdF.
Si vous êtes certain de la période de commande des HC (00h / 08h00), vous devriez en étant à proximité du tableau électrique ou se situe le relais ou contacteur de mise sous tension du CE, l'entendre s'enclencher et inversement.

Cordialement.

RE

En y réfléchissant, par rapport à la photo, il faut agir sur de dévissage de "l'ensemble GS + coude solidaire du CE".

En introduisant un tournevis adapté en taille dans la partie inférieure du GS, le bras de levier ainsi créé devrait permettre le dévissage, dans le plan parallèle à la paroi de la cuve et dans le sens inverse des aiguilles horaires.
En impulsant quelques efforts mesurés et répétés, le joint chanvre plus mastic (existant) devrait céder.
Mais il existe des situations coriaces, et en ce cas, il faudra envisager d'autres solutions de pro.

P.S. Si au niveau du joint de raccordement coude sur sortie CE, une oxydation s'est produite avec le temps (microfuite), vous pouvez tenter le dégrippant en le laissant agir suffisamment et en s'y reprenant plusieurs fois si nécessaire.

Bon courage.
Cordialement.

Bonjour,

Citation :
Puisqu'il y a déjà aération naturelle au sous-sol

Pour la ventilation naturelle, il faut pour le sous sol, une ventilation Haute ET une ventilation Basse, et de préférence sur de parois opposées (*), pour forcer circulation et renouvellement d'air.

Citation :
Comme le sous sol est aéré par d'autres biais (aération basse par un conduit et haute au niveau de la chaudière par un vasistas, en plus de la cheminée),

Le vasistas n'est pas à inclure dans le principe de ventilation naturelle, même s'il y participe de fait quand il est ouvert. Mais comme il pourrait être refermé un jour ou un autre et pour une raison ou une autre....
Sauf à avoir la possibilité (non collectif) de condamner le vasistas en position ouverte, voire à le remplacer par une grille de ventilation fixe, dès lors que sa position(*) par rapport à celle l'entrée d'air frais, assure avec efficacité la circulation et renouvellement d'air, je ne vois pas d'autre solution que de créer une gaine (100/125) allant soit vers une grille d'évacuation à lamelles mobiles sur la paroi verticale extérieure la plus proche (donc percement à réaliser) ; soit vers la toiture si la configuration le permet.

Cordialement.

RE

Vous pouvez déjà "shunter" le thermostat (= marche forcée) sur une période de cinq ou six heures et vérifier si la température de l'eau atteint un nouveau seuil.

Cordialement.

Re

C'est l'éternel conflit entre ventilation naturelle (pour votre cas) ou VMC (chez moi).
Néanmoins, comme la hotte (en débit domestique) ne fonctionnera que quelques heures par jour, le compromis devrait-être acceptable.

Si la ventilation de la chaufferie s'avérait trop contrariée à l'usage, par rapport à l'antériorité, il faudra peut-être prévoir un extracteur d'air (alimenté électriquement).

Cordialement.

Bonjour,

Si assurément la résistance est en bon état, il faut s'intéresser au thermostat, et éventuellement...
Cordialement.

Message du modérateur :
Bonjour touchatou,
Désolés, nous avons été obligés de supprimer les réponses que vous aviez recopiés provenant d'autres forums ou sites.
Nous ne pouvons pas nous permettre de les publier pour des raisons de droits d'auteur et surtout des problèmes liés au référencement dans les moteurs de recherche.
Depuis un long moment les moteurs de recherche pénalisent les sites qui dupliquent les textes, bien que je pense que cela ne vous passionne pas vous pouvez effectuer une recherche sur Google, par exemple, avec comme requête "duplicate content" (en français "contenu dupliqué").
Encore désolée, et merci pour vos réponses sur l'ensemble des forums.
Cordialement.
Patrice

Bonjour,

Ici le spécialiste du réducteur de pression :

http://lokistagnepas.canalblog.com/

Bonne lecture.

Bonjour,

NON !
Il ne faut pas mélanger les réseaux d'aération et le réseau d'évacuation (des graisses donc, et ce même en présence de filtres).
C'est d'ailleurs interdit par les règles de constructions.
Les assureurs pourraient aussi se montrer intransigeants en cas de problème.
L'évacuation de la hotte de cuisine doit impérativement posséder sa propre gaine.

Cordialement.

Bonjour,

Le montage semble indiquer que l'écrou de liaison entre le GS et le coude au-dessus, est un écrou libre.

Il faut intercaler un coin en bois entre la sortie gauche du GS et le CE, de manière à ce que l'effort exercé pour dévisser cet écrou (de la droite vers la gauche) n'abime pas la cuve extérieure du CE.

Sinon, sacrifier le GS à la scie à métaux sous l'écrou de liaison au coude. Le coude pourra être facilement démonté afin d'intercaler un manchon d'éloignement de la cuve du coude existant, permettant alors la mise en œuvre du nouveau GS qui lui n'aurait pas non plus d'écrou libre, ce dont je doute.

Si vous faites ce travail sans vidage du chauffe-eau, ATTENTION à ne pas ouvrir (par une autre personne) un quelconque robinet, ou chasse d'eau pendant l'intervention, car ce serait l'inondation assurée. Par précaution : mettre un gros scotch "mémoire" sur chaque robinet ou tirette de chasse, La prudence étant mère de sûreté.

Cordialement.

Bonjour,

Ce n'est que mon avis :

Le manchon fibro existant, presque à l'horizontale, car il se raccorde déjà sur un T de la colonne.
Je ne vois pas très bien comment le remplacer (le manchon droit) par une pipe (donc coudée), destinée à un raccordement sur une évacuation verticale (hors colonne supérieure).

Ainsi alors le manchon fibro peut être remplacé par un manchon droit PVC épais (chocs) de même longueur sensiblement afin de conserver un jointoiement facilité.
Côté colonne, un mastic adapté ; côté cuvette, remplacer le joint existant par un joint caoutchouté permettant de conserver l'étanchéité adapté au nouvel angle défini par la sortie de la nouvelle cuvette.
En principe, les hauteurs et diamètres des sorties sont standard.

Joints : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/chauffage-plomberie/equipement-wc-salle-de-bains-et-cuisine/fixation-pipe-et-joint-de-wc-l1308217677

Cordialement.

Bonjour,

Sur le schéma ci-joint, on voit très bien le bon montage.
En ce qui me concerne, je préfère les raccords à bague conique.

Cordialement.

Bonjour,

Plutôt que d'agir sur la plomberie, il peut-être aussi envisagé de créer sur le mur supportant la robinetterie une "surépaisseur murale" en lien avec la cote de décalage de la baignoire.
Bien entendu, c'est là que "l'architecte d'intérieur maison" devra produire l'idée (de génie !), acceptable.

Par exemple, une surépaisseur sur toute la hauteur entre le plafond et la baignoire, sur une largeur un peu plus grande que celle nécessaire à l'écartement actuel des rosaces de sorties pour le mitigeur. La faïence décorative, étant reprise sur le principe de l'existant. Certes cela a un coût.

Autre solution, toujours dans l'esprit d'une création de surépaisseur murale : Un "bloc" de bois exotique de dimensions et forme à définir, mais qui pourrait rappeler celui que l'on aperçoit sur le pourtour de la baignoire.

Le carreleur devrait avoir aussi des solution à proposer.

Cordialement.

Bonjour,

Quel modèle ?

Exemple : chauffe eau instantane a gaz.pdf (Voir page 28)
La lampe-témoin est allumée (l’allumage ne s’est pas fait).
Appuyer sur le bouton de réarmement (la lampe s’éteint), laisser le temps au procédé d’allumage se répéter.

Cordialement.

Bonjour,

En tapant ICI une recherche avec "sanibroyeur", vous avez 16 liens (questions/réponses) qui vous permettront peut-être de trouver la piste qui vous concerne.

Avec "sanicompact", vous en avez une douzaine.

Cordialement.

Re,

En me relisant, je corrige car je pense qu'un Serflex au droit de la fuite, c'est mieux que de part et d'autre (ayant écrit dans mon précédent post : "côte à côte".

Cordialement.

Bonjour,

Citation :
Donc si on change le toilette est-on sûr que le problème disparaîtra ?

Probablement, mais pas certain si le bouchon se fait un peut plus loin dans la canalisation d'évacuation.

EN SITUATION = BOUCHE :
1 - Après avoir désolidarisé la cuvette de la tuyauterie d'évacuation, ce bouchon doit être visible par l'arrière de la cuvette. Bien entendu, vous l'aurez au préalablement vidée au maximum (à la louche ! ) Prévoir néanmoins serpillières et sceau de récupération.

2 - Si le bouchon s'est formé plus loin, c'est sans doute le syndic qui se chargera des travaux.

Mais en tout état de cause, (en situation bouché", la cuvette étant démontée, si aucun bouchon n'est visible ou certain au niveau du siphon, donner un coup de jet (tuyau de jardin) dans la canalisation d'évacuation progressivement d'abord pour vérifier qu'elle ne se remplit pas, puis à fond une à plusieurs minutes.

P.S. : Attention aux odeurs !!! pendant ce laps de temps, - mais fermeture possible du tuyau par sacs plastiques superposés et scotch d'électricien ou lanière de tissus entourant et serrant les plastiques sur le tuyau d'évacuation, si la cuvette ne devait pas être remise en place rapidement.).

Pour info :
- Un Pack WC Carmina vu sur le net chez casto, c'est 69,90€ , compris réservoir et mécanisme de chasse 3/6l.
Bien évidemment c'est du bas de gamme que les plombiers n'installent pas en général, pour raisons de garantie de satisfaction.
Mon voisin plombier propos de très bonne récupérations d'occasion

Les premiers prix en rapport qualité/prix commençant aux alentours de 125 à 155 €.
Selon les difficultés d'installation, avec déplacement, compter environ 200€ selon le lieu géographique.
Un autre devis sera donc le bienvenu !

Cordialement.

Bonjour,

Il se pourrait que la fuite se réduise si elle est apparue à la mise en chauffe.
J'ai quelquefois réussi ce genre de réparations provisoires mais qui peuvent durer longtemps, de la façon suivante :

1 - Se procurer une chambre a air de préférence de voiture (pour moi c'est le Speedy chez qui je suis client qui m'en a procuré une, vu qu'il l'aurait mise à la poubelle, car plus de trois crevaisons).
Mais avec une chambre a air de vélo - neuve c'est pas cher -, çà peut peut-être marcher.
2 - Découper dans l'une des chambre à air précité, une lanière de 15 à 20 mm de large et suffisamment longue pour largement recouvrir la fuite, et entourer le tuyau concerné à l'endroit de la fuite.
3 - Entourer le tuyau au niveau de la fuite, - en tendant la lanière caoutchouc au maximum dès le premier tour. Faire trois tours si chambre à air de voiture, sans doute plus si chambre vélo.
4 - Rajouter par dessus la lanière caoutchouc tout en la maintenant bien tendue et serrée, un scotch d'électricien "épais auto vulcanisant", en débordant bien de part et d'autre de la bande caoutchouc précitée.
Par dessus le tout, un ou deux Serflex côte à côte pour augmenter la durée de la réparation.

P.S. Si besoin est, deux petits Serflex peuvent en créer un moyen en les mettant bout à bout.

Bonne chance.

Bonjour,

Citation :
Juste pour être sûr la meilleure solution c'est de conserver l'intégralité du tuyau.

===> C'est vous qui décidez, de la meilleure solution. Bien évidemment en fonction de la hiérarchie des critères évoqués : esthétique / économique (modifications) / utilitaire (besoins futurs ou non)
D'autant que vous dites aussi :

Citation :
un tuyau qui sort de mon appartement et qui se trouve dans les parties communes il doit faire une vingtaine de centimètres il n'est pas bouché ni raccordé à quoi que ce soit.

Alors s'il "ne sert vraiment à rien" ; à quoi bon le conserver !

Citation :
Est-ce que sinon dans la cuisine ou dans le couloir on peut le mettre sous un cache ou goulotte.

Non ce n'est pas interdit, pourvu qu'il reste accessible si et seulement si il devait un jour être remis en service.

Re.

Citation :
J'ai un tuyau qui sort de mon appartement et qui se trouve dans les parties communes il doit faire une vingtaine de centimètre il n'est pas bouché ni raccordé à quoi que ce soit.

Comment se fait-il qu'il ne soit plus raccordé à l'un des compteurs ?
Puisque c'est bien le cas, pas de problème pour le supprimer.
La question que je me posais était la suivante :
- Au cas le compteur attribué à cet appartement ne serait plus raccordé en tuyauterie sur sa sortie, que se passerait-il si d'une façon ou d'une autre il venait à être ouvert ?

Par prudence deux solutions :
1 - Puis que l'après compteur vous appartient au titre de l'entretien, peut-être serait-il intéressant de maintenir la sortie du compteur "bouchonné" bien que ce dernier soit fermé et plombé.
2 - Maintenir l'arrivée de gaz dans la cuisine (qui plus est, est une pièce ventilée naturellement en principe VH/VB), en attente d'une éventuelle utilisation future.

Citation :
tuyau de gaz savoir si l'on peut le poncer et le repeindre :

Aucun problème, mais si vous deviez louer, le marquage "GAZ" même discret sur le tuyau et à l'entrée de l'appartement et à l'arrivée dans la cuisine, bien que non obligatoire est une sage précaution vis à vis des bricoleurs imprévisibles éventuels.

Cordialement.

Bonjour,

Je suis allé voir, wici-concept kit lave mains adaptable WC En effet, l'alternative est intéressante.
Il y a aussi la solution du lavabo d'angle avec ou sans le meuble.



qualitedesign lave-mains WC angle céramique blanc brillant



masalledebain.com lave-main d'angle pure 31

P.S. : L'eau utilisée pouvant être renvoyée dans le réservoir de chasse = économie d'eau.
Cordialement.

Bonjour,

Citation :
cela fait déjà plus d'une vingtaine d'années que le gaz est coupé

Certes mais,
- Le gaz arrive t-il toujours dans l'immeuble ?
Si oui, votre futur locataire pourrait éventuellement en avoir l'utilité pour sa gazinière.

Si un compteur à gaz, est existant même condamné en gaine technique (par plombage) était existant, il serait prudent de communiquer avec GDF pour s'assurer des dispositions à prendre au niveau du compteur.

S'il n'y a plus de gaz de distribué dans l'immeuble, vous pouvez déposer ces tuyaux sans problème.
Cordialement.

Bonjour,

Je vois que vous n'avez toujours pas de réponse. Alors pour faire avancer le sujet :

Citation :
Il se ferme tout seul si la pression n'est pas suffisante.

- Auriez-vous une pression anormale au niveau de la distribution en général ?
- Est-ce une situation nouvelle, par rapport aux 15 mois mentionnés ?
- Avez-vous un réducteur de pression en tête d'installation, qui aurait pu être déréglé ?

@+

Bonjour,

Il est toujours possible que les mitigeurs puissent provenir d'un lot défectueux. Avec la facture et la date, si le magasin à pignon sur rue, et le vendeur responsable du rayon, vous devriez apprendre "en dialoguant" s'ils ont eu des retours sur cette marque. Certes la garantie est de cinq ans, mais ils excluent toujours une pièce ou une autre en fonction de critères faciles (calcaire...).

L'eau sortirait donc du corps du mitigeur lui-même, ET par le dessous ! ? A quel endroit EXACTEMENT ?
Puisque vous avez un accès facile, vous devriez raccorder un des mitigeurs "à la pendouille" sous le meuble, pour faire ce diagnostic.
Il ne faudrait pas que la fuite provienne d'un serrage trop important des flexibles sur le corps du mitigeur. Le serrage des flexibles se faisant à la main (joints toriques). Un serrage trop fort à l'aide d'une pince ou clé plate, risquant fort d'endommager le joint précité. D'ailleurs, si on déconnecte le flexible ce sera visible à l'œil nu.
Concernant la plaque de métal que vous avez mise, il faudrait la remplacer par une plaque carrée ou rectangulaire couvrant une plus grande surface (15 cm par 10 cm environ), avec un trou nécessaire et suffisant pour permettre le passage des raccords en extrémité de flexible lors d'un démontage éventuel. Du contreplaqué en épaisseur 12mm devrait convenir, sous réserve que la tige de fixation du mitigeur soit assez longue. Mais cette tige filetée peut être rallongée ou remplacée selon besoin.

Pour finir, sur la photo montrant le la fixation en dessous, je n'aperçois pas la pièce métallique en "C" fournie avec le mitigeur.
Cette pièce associée à un joint caoutchouc faisant office de coussin de pose souple, devrait être visible sous le dessous de la plaque précitée.

Cordialement.

Bonjour,

Citation :
On s'est aussi dit, que, vu que le mitigeur "bougeait" car le wedi étant "souple" en-dessous, qu'il fallait ajouter une plaque de métal en dessous pour que ce soit plus stable et fixe. Mais ça a été pire... alors peut-être qu'on l'a mal fait...

C'est pourtant ce que j'aurais fait.

Ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec le carrelage, vous demeuriez avec une telle souplesse.
- Confirmez-vous que l'eau qui apparaît sous le meuble, passe bien par le trou de fixation du mitigeur du fait d'une fixation "molle" de fait du mitigeur ?

Si c'est le cas, je serais tenté de proposer ceci : partant du principe que le carrelage a quand même une certaine rigidité, je regarderais si par l’arrière du meuble, il est possible d'insérer dans le WEDI et de part et d’autre de la zone d'appui du mitigeur (donc pratiquement au bord du trou de passage) un petit tasseau de bois d'épaisseur de 12mm environ et dont la hauteur correspondrait à l'épaisseur du WEDI.

Pour la longueur des deux tasseaux, elle sera fonction de la distance du trou de passage des flexibles, par rapport au bord extérieur arrière. Ces tasseaux devront aller en profondeur dans le WEDI à 2 ou 3 cm au-delà du passage précité.

L'idée étant qu'ainsi, ce ne serait plus le WEDI qui aurait à supporter le serrage, mais les carrelage+tasseaux+dessus du meuble.

Cordialement.

Bonjour,

C'est donc le bloc "blanc" = Thermostat qui est concerné.

Après avor coupé le courant avec certitude, ET repéré les fils et les bornes, déconnectez, et sortez ce bloc blanc afin de le visualiser "sous toutes les coutures". Il y a forcément un réglage, via un tournevis fin, si pas de molette.

Cordialement.

Bonjour,

Qu'en est-il des joints dessus, et dessous ?

Cordialement.

Bonjour,

Les joints (plats et/ou torique) entre le bas du mitigeur et le panneau carrelé (dessus) ET le dessous du meuble sont-il bien présents et correctement mis en œuvre.

Citation :
2 mitigeurs hairs, ceux-ci fixés directement au panneau

Que voulez-vous dire ? Un croquis du principe de fixation serait le bienvenu si cette fixation est différente de celle habituellement pratiquée = Le meuble est pris en "sandwich" par le mitigeur.

Cordialement.

Bonjour,

En fonction du type de raccordement de la colonne sur le mitigeur, il faut voir si une possibilité existe avec un flexible permettant un raccordement direct ou via des adaptateurs.

Mais franchement je ferais la dépense de remettre tout en ordre maintenant (plomberie et faïence), afin d'effacer la contrariété, en ayant ôté de vos yeux une petite erreur de conception, qui sera vite oubliée.

Cordialement.

Bonjour,

Au niveau du raccordement de la résistance et en ayant enlevé le capot de protection, il y a très certainement une molette ou vis de réglage. Avant d'enlever le capot de protection, il est important de couper l'alimentation électrique du CE au tableau EL.

Idéalement la température ne doit pas descendre au-dessous de 56/57°C. Mesurez la avec un thermomètre après une nuit de chauffe.

Cordialement.

P.S. En lançant une recherche sur ce forum, vous devriez peut-être trouver une réponse plus précise avec photo. C'est peut-être aussi l'occasion de produire votre propre photo ici pour les intervenants futurs.

Cordialement.

Bonjour,

Citation :
Et j'ai donc cette fois mis du "gris" partout et tout est collé correctement. (ce qui n’était pas le cas avant).

.
Du blanc (?) et du gris, effectivement ça n'a pas marché pour le collage.
Donc sur ce point, vous avez éliminé des causes potentielles. Il faut avoir la certitude que les collages soient réalisés avec attention : soit des surfaces encollées (embouts des tubes) bien propres. Donc passage de papier de verre ou toile émeri, jusqu'à obtention d'une surface de collage (grise et non noire) impeccable.

En passant, vérifiez la propreté intérieure du tube annelé du "trop plein de l'évier", car bien que court, il est raccordé en amont du siphon. Vérifiez aussi ses emboîtements et ses joints. Mais je doute qu'il soit en cause.

Et pour terminer, je ne pense pas que l'évent (en rose sur le croquis) soit une bonne idée. Obturez le (de manière bien étanche) même provisoirement, et voyez le résultat.

Si odeurs, il y a forcément une communication entre l'ambiant et intérieur des tuyaux après siphons.
Puisque ces canalisations ne sont pas en pression, il faut "aller à la chasse" de la moindre fuite pendant et immédiatement après des écoulements d'eau prolongés. Des morceaux "d'essuie-tout" , enrubannant les jonctions douteuse", devraient avec beaucoup de patience et "PEUT-ÊTRE ENFIN", vous conduire à découvrir la (les) cause probable ou certaine.

Bon courage.
Cordialement.

Bonjour,

Finalement vous avez pu évacuer cette petite éponge, comment ?
Cordialement.

Bonjour,

La soude caustique en ce cas, ce ne fut pas une bonne idée !
Il faut effectivement commencer par démonter le siphon, en repérant bien les joints, pour les remettre tels qu'ils étaient avant démontage (Joints plats et joints coniques).

Si l'éponge n'est pas dans le siphon, deux cas :

1- Elle est avant le siphon, et dans ce cas, il vous suffira de la pousser avec une tige quelconque, pour la récupérer.
2 - Si elle a pu passer le siphon (je ne vois pas trop comment, sauf si c'est vraiment une petite éponge !), il faut aller la chercher en l'accrochant, si tant est qu'elle n'est pas partie trop loin.
Pour ce faire, il faut utiliser un fil de fer semi rigide, ou du fil électrique rigide de 2,5mm², au bout duquel vous aurez ménagé un petit crochet, avant de l'enfiler dans la tuyauterie.
Si vous arrivez au contact, il faudra tourner le fil sur lui même (rotation / manivelle), pour que l'accroche se fasse, puis tirer. Il est probable qu'il faudra s'y reprendre à plusieurs reprises.
Faisons déjà cela, et on en reparle. Bonne pêche !

Cordialement.

Bonjour,

Citation :
problème, je ne peux pas acheminer une conduite jusqu’à la toiture.

- Quelle en est la raison technique ?
- Comme le suggère GL, les services techniques (distribution et gestion de l'eau) de votre mairie devraient pouvoir vous indiquer les solutions qui ont fatalement été réalisées par d'autres abonnés.

Cordialement.

Bonjour,

En attendant le retour d'infos de "radiateur", la purge des radiateurs n'ayant pas été évoquée, c'est évidemment en premier lieu l'action à réaliser, en commençant par le radiateur le plus éloigné de la chaudière et en progressant vers le plus près.

Les pointeaux des thermostats doivent aussi être manœuvrés (les pousser avec le manche d'un tournevis après démontage de la tête du thermostat) afin de les dégager d'un coincement éventuel.

Cordialement.

Bonjour,

Citation :
receveur de douche extra plat sur des blocs de béton cellulaire

Quel intérêt de surélever un extra plat ?
=====

Citation :
Est-ce que je dois mettre de la colle à béton cellulaire sur les blocs avant de poser le receveur ?

Réponse OUI
Cordialement.

Bonjour,

A l'évidence, vous n'avez pas de gaz en arrivée.
Où est le compteur gaz ? Savez-vous réenclencher (*) ? Car au terme du contrat précédent, il est probable que l'ancien locataire ait au moment de son relevé de consommation finale, FERME le gaz par sécurité.

Lors que vous avez souscrit votre propre contrat, avez-vous fait vous-même et transmis à GdF votre propre relevé de départ ?

Réouverture d'un robinet de compteur gaz :
Il y a une lamelle plate de réarmement sur le détendeur pour la "remise en pression du gaz après une mise en sécurité" : Appuyer sur la lamelle dans le sens de la flèche (rouge) le bas.

Il faut bien évidemment que la vanne générale gaz ait été ouverte préalablement.
Remarque : Cette opération doit être effectuée en s'assurant que tous les consommateurs de gaz dont chaudière sont bien à l'arrêt.

Cordialement.

Bonjour,

Oui sur le principe c'est couramment réalisé mais sur des niveaux différents (RdCh / Étage). Pour votre cas particulier, il faut remplacer la pipe existante par une culotte double grand rayon, si cela existe en diamètre 100.

Ou superposer deux tés MFF

http://www.monechelle.fr/raccord-pvc-devacuation/te-pvc-droit-mff-te-pvc-girpi-8730-3438?product_generic_id=3437&referer_id=683789&gclid=CJyKjOzb0MECFfHKtAodXhwAgA

Ce qui oblige à surélever l'un des deux WC.

Ou peut-être à partir de ce produit.
http://www.mesmateriaux.com/achat-materiaux/culotte-double-parallele-m-f-croix-t-87d30-o100mm_596.html#.VFBHkjSG-_c

Cordialement.

Bonjour,

Citation :
les radiateurs du haut ne chauffent plus

- Plus du tout ? Ou juste en partie haute ? ( Voir point 2 ci-après)

1 / Il s'agit vraisemblablement d'un problème d'EQULIBRAGE de l'installation que seul un excellent pro est apte à réaliser.

- Quelle était la situation réelle de l'étage avant le changement de chaudière ?
- Quelle méthode a t-elle été utilisée pour le désembouage de canalisations (PE) ?

2 / Si la chaudière est neuve alors la pompe de circulation aussi. Il faut vérifier sur quelle position (vitesse = 3 positions possible I II III), elle a été réglée. En général lors de la première mise en service, c'est la position II qui est choisie.

Informations Bricovidéo
Bonjour à toutes et à tous.
Vous rencontrez des problèmes avec votre chaudière, vos radiateurs, votre poêle à bois, poêle à pétrole, poêle à granulés, cheminée.... nous vous conseillons de poser vos questions sur le forum-chauffage.
Question forum chauffage
Cordialement. L’équipe du forum.

Bonjour,

Trois causes possibles restantes puis que le 220 V est lui bien présent :

1 - la résistance
2 - le thermostat
3 - la sécurité de surchauffe

La sécurité thermique de surchauffe si elle à déclenché, il faudra avant de la réarmer détecter le pour quoi. Chez moi le réarmement s'effectue à l'aide d'une tige fine genre aiguille qu'il faut introduire dans un petit trou afin d'atteindre la pastille et de pousser sur une (pastille déformable ronde) qui reprendra sa position de sécurité. (OU : Réarmer sécurité thermostat chauffe-eau électrique
Le thermostat une fois ouvert donne une indication sur son état et un contrôle de continuité valide l'état des contacts O/F.

Enfin si la résistance n'est PAS supposée H.S. , il suffit de la raccorder sur le 220 V (avec le précautions d'usage) après démontage et de constater si elle chauffe ou non.

Cordialement.

Bonjour,

Le syndic n'est pas à ça près, s'il trouve un "cochon de payeur". Pour nombre d'entre eux, leur réputation est faite.
A priori, votre responsabilité n'est pas engagée, sauf à démontrer le contraire via le contrat de location que vous avez signé, et que je vous engage à relire.
Déjà le fait que la trappe d'accès au vidage était inexistante, suffirait à mon avis à vous mettre hors de cause.

Votre contrat d'assurance (RC, Incendie, dégâts des eaux, dit aussi multi-habitation), comporte t-il un volet incluant l'assurance juridique ? Si c'est le cas, ne vous en privez pas.

Cordialement.