Bonjour,

Un furet de quelle longueur ?
Car s'il s'engage sur toute la longueur, c'est que le bouchon est plus loin.
J'espère que le Destop n'a pas empiré l'obturation. Vérifiez donc en le démontant , l'état intérieur du siphon qui a reçu le produit si le siphon en question n'en n'aurait pas gardé des traces obturantes solides. Du déjà vu !

Cordialement.

Bonjour,

J'ai eu moi-même à traiter ce genre de situation chez l'une de mes filles. Et il m'aura fallu beaucoup de temps et de tâtonnement pour trouver des sources qui se cumulaient, dont la dernière (un mauvais collage d'un raccord PVC), n'a pu être traitée qu'à l'occasion de travaux de plomberie importants, faute d'avoir pu y accéder antérieurement.

Points à vérifier :
1 - Les siphons contiennent-ils bien en permanence la réserve d'eau faisant barrage aux odeurs.
Un siphon non utilisé sur la durée pouvant se vider par évaporation.
2 - Y a t-il bien un siphon en "aval" du Groupe de Sécurité, car selon le croquis, les odeurs pourraient remonter par là.
3 - Les tuyaux d'évacuation sont-ils bien tous de la même nature. PAS de PVC gris collé avec du tube plastique blanc.
4 - Les joints sont-ils tous au bon diamètre, en bon état et bien à leur place (Joints coniques, joints plats....).
5 - Les collages PVC, s'il existent sont-ils parfaitement réalisés. Aux jonctions, exercer un "tension rotative" en tentative de déboîtement pour découvrir une éventuelle faille du collage.
6 - Bien que les réseaux d'évacuation ne soient pas sous pression, repérer d'éventuelles fuites ou simples suintements.
7 - Vérifier le serrage, ainsi que la position et la qualité du joint du 'bouchon " obturateur sous le siphon du lave-vaisselle.

Merci du retour.
Cordialement.

Bonjour,

@saladin

Est-ce résolu ?
Si oui, merci de nous en dire plus.

Cordialement.

Bonjour,

Si le mitigeur nouveau est neuf, il est sous garantie. Il n'est jamais impossible qu'un appareil neuf soit défectueux. Je crains en effet que l'on puisse désormais rencontrer cette situation de plus en plus en raison des nouveaux circuits de fabrication.

Mais avant d'incriminer le nouveau produit, il faut déterminer avec certitude la raison de la fuite.
Une photo serait la bienvenue pour situer les probabilités éventuelles de mauvaise installation. La première réaction étant en effet d'incriminer les joints. A ce propos, au niveau de la fuite, de quel type sont les joints qui pourraient-être mis en cause (plats, toriques, téflon etc.) ?

P.S. j'ai eu il y a quelques mois le cas d'un corps robinet S de B., qui à titre de défaut avait un 'micro-trou". J'ai mis du temps à comprendre d’où venait un suintement qui semblait sortir de nulle part. Du jamais vu pour moi.

Cordialement.

Bonjour,

Ce type d'installation "gaz" ne peut être réalisé que par un professionnel ayant reçu la certification "d'installateur agréé gaz" de la part du distributeur.
Cette certification faisant l'objet de renouvellements doit bien évidemment être à jour.

http://www.conseils-infos-batiment.fr/qualifications/pgn-pgp.php

Cordialement.

Bonjour,

(... des agrafes tous les 30cm sur le mur.) Pour quel diamètre de tuyau ?

Quelque soit le diamètre la solution passe par des colliers "Atlas" (plomberie / électricité), associés aux pattes à vis et chevilles adaptées au type de mur.
L'espacement des fixations sera d'autant plus rapproché que le diamètre sera petit évidemment.

Cordialement.

Bonjour,

1 ) Courrier recommandé au propriétaire.
2 ) Suspension du règlement du loyer a hauteur de 10% chaque mois.
3 ) Intervention d'un dépanneur et retenue du montant déboursé sur les loyers avec un partage équitable selon le diagnostic incontestable après réparation, facture du plombier, ET photos contradictoires.

Certes ce n'est pas légal, mais si le proprio ne veut rien entendre vous n'avez pas le choix que de le forcer à réagir.
En passant, peut-être avez-vous (via votre assurance multirisque habitation) une assurance juridique qui vous couvre sur ce sujet. Un courrier d'avocat suffit en général à débloquer ce genre de situation. D'autant que vous êtes en droit de demander des dommages et intérêts, à partir de la date de votre LRAR.

Il est probable que le Sanibroyeur doive être remplacé. Il faut alors aussi en parallèle des démarches ci-dessus contacter les services de la mairie en lien avec cette situation dite "d'insalubrité".

Cordialement.

Bonjour,
1)

Citation :
Le Sanibroyeur se remplit trop et après plusieurs usages, l’eau déborde..

===> Il est probable que la canalisation d’évacuation est en cours d’obturation.
Je vous déconseille les produits genre « Destop turbo", ayant eu de mauvaises surprises (voir question 5929).
Il faut désolidariser la tuyauterie du Sanibroyeur et utiliser un « furet » ou un fil de fer semi rigide pour pousser et détruire le bouchon. Si vous êtes en maison, peut-être pouvez-vous donner un coup de jet d’eau (tuyau d’arrosage du jardin), en prenant les précautions élémentaires évitant les remontées (retours de l’eau sous pression) par un chiffonnage maintenu à la main au niveau de l’introduction du tuyau flexible. Ce dernier ayant été introduit au plus loin.
2)

Citation :
J’ai fermé le robinet d’arrêt de l’eau, la cuvette reçoit de l’eau malgré tout (environ un demi litre d’eau).

===> Il est probable que le point traité ci-dessus soit en lien. Car si l’arrivée d’eau est « coupée » réellement comment comprendre que la cuvette se remplisse, même d’un demi litre d’eau. Il se peut aussi et c’est courant, que le flotteur de la chasse s’étant déréglé, le réservoir de chasse se remplisse un peu plus que la normale. L’eau pouvant alors déborder la partie haute du mécanisme de chasse, et alimenter ainsi la cuvette.

Cordialement.

Bonjour,

Invité l'a dit : l'eau s'écoulant par gravité, qui plus est sans différence notable de hauteur entre la pomme de douche et le positionnement de la sortie eau chaude, vous perdez l'avantage d'un peu plus non pas de pression, mais de vitesse d'écoulement, et de la disponibilité de l'eau chaude se situant plus bas que la sortie E.C.
Si vraiment vous voulez absolument conserver cette installation, il pourrait être astucieux d'utiliser un moteur de vidange de MAL. Mais SOUS une réserve capitale, ASSURER la Sécurité DES personnes. Ainsi la commande de cette pompe pourrait se faire par un interrupteur éloigné de la douche (Norme C1500). Pourquoi pas via un cordon nylon. Mais là on est presque chez les Shadoks.

Legrand 91164 : Interrupteur à tirette. Caractéristiques : Uni-polaire. 2 Ampères. Classe 2. Livré avec un fil en nylon la tirette.

http://www.forum-plomberie.com/images/temp/interrupteur-a-tirette.jpg

Éventuellement, interrupteur temporisé.
La meilleure solution étant évidemment un CE électrique à accumulation. Utilisation des heures creuses pour la période de chauffe, ce qui n'est aucunement négligeable.

Cordialement.

Bonjour,

Rien ne s'oppose au fait de devoir adapter des découpes à l'arrière des meubles hauts pour laisser le tuyau de gaz en place. D'autant plus qu'un meuble pourra toujours être déposé pour une intervention éventuelle (même si rare) sur la canalisation de gaz (de ville ?).

P.S. Il serait utile que vous en sachiez plus sur la condamnation de cette canalisation:

- Où ?
- Comment ?
- Pourquoi ?

Cordialement.

Bonjour,

Il est probable que le remplissage d'eau de la cuvette provienne d'un mauvais fonctionnement de la chasse d'eau. Soit joint défectueux (ancienneté) soit déréglage du flotteur limitant le remplissage du réservoir de chasse.

Cordialement.

Bonjour,

Je ne comprends pas très bien. La partie haute des siphons associés à l'évacuation de l'eau des lave linges sont en principe à l'air libre. La canne de vidange d'un diamètre inférieur étant enfilée dans le siphon en question.
Vous nous parlez de bouchon. Ne s'agirait-il pas d'un écrou de serrage de deux pièces en contact par l'intermédiaire d'un joint.
Une photo serait la bienvenue, car les canalisations de vidange n'étant pas en pression, il y a vraisemblablement une solution simple.

Cordialement.

Bonjour,

Troisième fuite !!!! Quelles en seraient donc les raisons ??? .
L'idée de votre plombier est excellente, d'autant que l'ancien tuyau fait office de gaine de protection, pour l'instant. car s'il est en train de se détériorer.....

Peut-être est-il venu le moment d'anticiper et de prévoir à moyen terme un nouveau tuyau gainé selon un cheminement possible.

Cordialement.

Bonjour,
Il est probable que le tuyau "noir" d'alimentation en eau potable soit l'ancêtre du polyéthylène PEHD bande bleue.
Je n'imagine pas qu'il puisse se "décomposer de l'intérieur". Il y a longtemps que ça se saurait.
Il est probable que les particules en cause proviennent d'une intervention en amont sur le réseau.
Il faut vérifier si les voisins sont concernés.
Cordialement.

Bonjour,

La chasse fuit un peu dans la cuvette : C'est ça ?
Si le joint qui a été changé est à 100% identique au précédent et "correctement" mis en place, il faut en effet incriminer la "partie tubulaire d'obturation mobile" se déplaçant sur un axe vertical libre.

Il faut donc bien observer cette pièce en ma manutentionnant à la main (chasse vide et ou pleine (?) si c'est possible), afin de détecter la raison qui fait que cette partie mobile ne se remet pas d'elle-même à sa place.
Quel est donc ce corps étranger qui provoquerait un coincement aléatoire, selon ....?????

Je crains de ne pouvoir vous aider plus sur cette question.
Cordialement.

Bonjour,

Bien vu ! En effet il pourrait malgré tout y avoir non pas de "l'eau dans le gaz", mais un goût douteux si la dose de pastis n'est pas au minimum triplée.
Le cours du cuivre étant à ce jour à 5 301,98€ la tonne, 10 kg c'est vite trouvé et ça paie justement l'apéro.

Cordialement.

Bonjour,

Zut, mon texte s'est évanoui (car non connecté : grrrrrrrrrrrrrr). Je le fais donc en plus court.

Sécurité du CE : Et si ce que vous prenez pour une résistance était en fait un élément de contrôle de la surchauffe, qui doit intervenir en cas de panne de thermostat. Ce denier selon le cas, s'il maintient le contact électrique reste "ouvert" = panne eau froide, ou s'il maintient le contact électrique fermé = panne eau très chaude.
C'est donc pour contrecarrer cette dernière panne que les TH sont en général équipé d'un élément anti surchauffe qui agira en conséquence coupant définitivement l'alimentation électrique du CE.

Chez moi, j'avais remarqué en son temps que c'est une "pastille" de 15mm de diamètre qui se déformant venait agir sur la coupure définitive du courant. Néanmoins pour les spécialistes, un tout petit orifice de 1mm permet d'insérer une tige fine pour venir réarmer la sécurité, après évidemment remplacement de l'élément défectueux, généralement le thermostat.

Avec la marque du thermostat ou du chauffe eau, et beaucoup d'énergie, vous devriez passer les obstacles pour atteindre la bonne personne qui vous expliquera vraisemblablement qu'il s'agit de la sécurité "surchauffe". Insérée avec la sonde du thermostat dans le doigt de gant prévu à cet effet, cette sécurité a en principe pour but de couper la courant en cas de surchauffe. Dans votre cas la question étant comment ? La réponse peut-être en désossant l'ancien thermostat.

Cordialement.

Bonjour,

Et si cette résistance avait une fonction de contrôle en cas de surchauffe ? Cas rare d'un thermostat HS qui au lieu de provoquer la panne = eau froide, provoquerait la panne inverse = eau très chaude, car pas de coupure du courant lorsque l'eau a atteint sa température. Normalement aux alentours de 60/65°C selon le réglage justement du TH..

Capsule de sécurité / surchauffe : Il me semble me souvenir avoir rencontré dans le corps d'un thermostat, un "élément de sécurité" coupant l'alimentation électrique en cas de surchauffe. Cet élément se présentait sous la forme d'une pastille cylindrique qui en cas de surchauffe, se déformait (comme un bilame ou klicson) pour agir directement sur l'élément de coupure du curant intégré dans le corps du TH.
Un petit tout petit orifice étant d'ailleurs prévu pour insérer une pointe fine agissant alors mécaniquement pour remettre l'élément en question en position de veille et le CE en marche après bien entendu avoir détecté la raison et l'origine de la panne ayant entraîné son exceptionnelle action. J'ai d'ailleurs toujours ce type d'équipement chez moi.

En conséquence, pour aller jusqu'au terme de votre démarche, vous devriez vous rapprocher du "fabricant du thermostat" pour connaître l'utilité de cette résistance et la fonction qu'elle est sensée assurer. Néanmoins, il ne me semble pas avoir entendu parler de CE qui explose !!!!. Tout au plus, en cas de surchauffe c'est la cuve qui cèdera en ses points faibles, provoquant la destruction du CE par une ou des fuites (aux soudures ?).

Cordialement.

Bonjour,

Vous êtes surveillé !!!

C'est un micro "micro" posé par les services secrets. Voilà la réponse aux nombreuses questions que vous vous posiez : - Mais comment pouvait-il savoir tout çà ?

Trêve de plaisanterie. Il est probable que le type de thermostat installé pouvait convenir à plusieurs modèles de chauffe-eau, avec l'utilité ou non selon le cas de cette résistance qui par exemple pourrait servir à un voyant indiquant la mise sous-tension ou non du C.E.

Cordialement.

Bonjour,

Si vous êtes absolument certaine d'avoir racheté le bon joint en diamètre et épaisseur, c'est sans doute un mauvais remontage. Il faut recommencer en tentant de comprendre le problème par l'observation et le bon sens. Facile à dire !!!!

Est-ce bien le joint même un peu abîmé qui est en cause ?
Car, avez-vous pensé au fait que le mécanisme réglant le niveau d'eau dans le réservoir ait pu se dérégler ?
Si le niveau de remplissage est trop près du haut du mécanisme (tubulaire sur la photo), l'eau débordant dans ce tube, s'écoule dans la cuvette. ce n'est pas une fuite, mais un débordement.
Action : Agir sur la quantité d'eau de remplissage du réservoir, de telle sorte que le niveau haut atteint dans le réservoir de chasse soit à 1 à deux cm en dessous du Haut du mécanisme tubulaire de chasse.

Cordialement.

Bonjour,

10 m certes. Mais elles ne se rejoignent-elles pas quelque part ?
Cordialement.

Bonjour,

12 ans sans souci, c'est déjà pas mal. D'autant que le mécanisme en question est peut-être plus ancien. Il est probable que la chasse ait fait son temps.

Néanmoins, si j'ai bien compris, la fuite serait le fait que l'eau se déverserait en goutte à goutte ou plus dans la cuvette ?

Il y a tellement de modèles de mécanismes, que des photos seraient les bienvenues.
Je vous propose deux points à vérifier :

1 - Le bras du flotteur (s'il existe) ne viendrait-il pas contrarier le mouvement vertical du mécanisme d'ouverture et de fermeture de la chasse. ? Bien se rappeler que la torsion du bras du flotteur n'est en général pas en cause puisqu'il y a eu "bon fonctionnement" antérieurement. C'est quelquefois le flotteur qui a pu glisser d'un centimètre sur le bras support.
Dévisser l'écrou de maintien, éloigner le flotteur du mécanisme et revisser l'écrou.
Si flotteur en plastique, bien vérifier qu'il ne contient pas un peu d'eau.

2 - Procéder à un réglage du flotteur pour être absolument certain que lors que la chasse est pleine, l'eau ne passe pas par dessus le mécanisme (tube ouvert) et se vide tout doucement dans la cuvette.
Si c'est juste à la limite haute, un coup çà le fait, un autre coup çà ne la fait pas parce que le flotteur n'a pas une précision fine pour arrêter l'eau lors du remplissage du réservoir.
Il faut alors régler le flotteur pour que le niveau haut de l'eau dans la chasse soit à 1 à 2 centimètres du haut du mécanisme de vidage.
En plus, économie d'eau !

Cordialement.

Bonjour,

Comme le temps passe ! J'étais passé à côté de cette réponse.
"Si l'on vous comprend bien, le pro mandaté par l'intendance n'a pas eu le nez fin dans cette affaire."
Les oreilles par contre ont eu elles à souffrir !!!!

Ce n'est donc qu'en 2014 que les odeurs on définitivement disparues. Il aura fallu pour cela profiter de nouveaux travaux, nouvelle cuisine pour casser un existant ancien s'agissant de l'évacuation des EU.
Conclusion : Un mauvais collage partiel sur un emboitement (très ancien) que je n'ai jamais pu détecter auparavant, car minime et non accessible.

Cordialement.

Bonjour,

Je ne vois pas ce qui pourrait s'y opposer. Certes, la pression du gaz est très inférieure (20 mbars) à celle des réseaux d'eau potable (environ 2 bars), les tubes cuivre employés le sont d'abord pour des raisons mécaniques et de sécurité s'agissant des soudures.
Mais attendons l'avis d'un plombier "qualifié gaz" avant d'agir.

Cordialement.

Bonjour,

Je relève cette indication :

Citation :
....un gros goutte à goutte avec jet de bulles de temps en temps la nuit (env. de 23h à 7h).

Cela correspond à la période de chauffe d'un éventuel chauffe eau électrique, mis en œuvre ou changé lors des derniers travaux sur EC/EF du précédent propriétaire.

N'y aurait-il donc pas un lien avec l'eau qui s'évacue du groupe de sécurité. Cette eau si elle n'était pas correctement évacuée, pourrait s'accumuler par exemple dans de la laine de verre, et s'égoutter pendant des heures. Mais comment rejoindrait-elle le réseau EU ?

Pour info : J'ai eu récemment une fuite d'au dans mon garage qui semblait venir du sol béton ????
Après des investigations et recherches, j'ai dû me résoudre à faire venir un plombier qui a supposé qu'un tuyau d'eau froide encastré dans le sol était devenu défectueux (l'installation en tuyaux PE à 25 ans). Ils ont donc commencé à buriner le sol béton dans la perspective de dégager puis de remplacer le tuyau repéré comme fautif et correspondant à une chasse d'eau située à quelques mètres de l'endroit où apparaissait la fuite et la mare d'eau (garage sous chauffe eau).
Au moment de la pose, midi de l'ouvrier, j'ai eu l'idée daller voir du côté du robinet d'arrêt de la chasse d'eau correspondante. Et là bingo !!!!!! j'ai remarqué que le tuyau d'eau alimentant la chasse d'eau était mouillé. L'eau ruisselait donc le long de ce tuyau qui rejoignait par le sol dans une gaine annelée la clarinette générale de distribution située à l'aplomb de l'endroit d’où l'au stagnait au sol en quantité.

En fait, pas d'eau dans les WC, la gaine annelée se remplissait d'eau et l'évacuait par son extrémité la plus basse côté garage.
En cause le robinet d'arrêt de la chasse d'eau.

Le gag c'est que j'avais eu un problème de fuite quelques années auparavant, avec des recherches sous la baignoire située elle à l'étage. Après avoir cassé la faïence d'habillage de la baignoire...
En cause, le robinet d'arrêt de la chasse d'eau de l'étage dont la fuite provoquait là aussi un ruissellement avec fuite à distance.

Petite cause : gros effet !!!!
Cordialement.

Bonjour,

Merci du conseil GL. C'est ce que j'ai fait en premier lieu il y a une semaine. A ce jour pas de réponse.

Mon contact n'est peut-être pas le bon :
Reckitt et Colman France entretien 15 rue Ampère MASSY cedex 91748.
http://www.destop.fr/nous-contacter.

Néanmoins ayant repéré un numéro de téléphone, je viens de les appeler. Le problème viendrait de deux causes qui se sont cumulées :

1 - PAS d'eau chaude, alors qu'il me semble avoir lu sur le mode d'emploi, qu'il fallait utiliser la valeur de deux verres d'eau frétillante.
Dommage je n'ai pas gardé le contenant qui se présentait sous forme d'une cartouche cylindrique et contenant des micro billes et non du gel.

2 - J'aurais dû attendre beaucoup plus longtemps avant de remettre de nouvelles doses.
D'après mon contact, il y aurait eu un engorgement de produit.
Mais la raison de la solidification ne m'a toujours pas été clairement expliquée. Sans doute l'eau chaude ! ????

Cordialement.

Bonjour,

Ayant récemment utilisé du "Destop Turbo", le produit s'est "SOLIDIFIE" dans le siphon.

- QUEL BON CHIMISTE POURRAIT M'EXPLIQUER LA RÉACTION QUI S'EST PRODUITE ?

J'ai évidemment bien suivi le mode d'emploi, deux verres d'eau très chaude à chaque dose... Car sans résultat, probant, j'ai donc mis à 10 minutes d'intervalle, une seconde puis une troisième dose, avant de découvrir la situation décrite précédemment.

Après démontage du siphon j'ai dû me servir d'une perceuse pour forer des trous dans le produit solidifié, et d'un marteau frappant un tournevis pointu pour retirer progressivement le produit.

Cordialement.

Bonjour,

J'ai récemment utilisé du "Destop Turbo". Sans résultat, j'ai donc mis à 10 minutes d'intervalle, une seconde puis une troisième dose, avant de découvrir que le produit s'était "SOLIDIFIE" dans le siphon.

- Que s'est-il passé comme réaction ? J'ai évidemment bien suivi le mode d'emploi, deux verres d'eau très chaude à chaque dose...

J'ai donc pris - perceuse et marteau - pour retirer le produit, après démontage du siphon ?
Je passe sur le désagrément des brûlures, lors de la vidange du lavabo et des canalisations. J'imagine la galère si le bouchon solide s'était fixé dans une canalisation non démontable....

En désespoir de cause, et démuni de l'équipement dit "furet", j'ai utilisé une aiguille d'électricien = fil nylon de 4 mm de diamètre semi rigide à titre de furet. M'ayant ménagé des points d'accès lors de l'installation de cette évacuation lavabo, en particulier aux changements de direction (le tuyau de D 25 a un parcours de 12 ml), j'ai pu déboucher sans vraiment d'ailleurs savoir où se situait le bouchon. J'aurais sans doute pu tout aussi bien obtenir le même résultat avec du fil électrique d'une section de 4 mm² minimum, afin d'avoir ni trop, ni trop peu de rigidité.

Cordialement.

Bonjour,

Est-ce résolu ?

Sinon, avant de procéder au démontage pour désolidariser la cuvette de la canalisation d'évacuation, vous pouvez en dernier ressort, remplir votre baignoire d'eau "bouchon" ou mécanisme de vidange fermé.
Quand la baignoire sera remplie, ALORS seulement, ouvrez la vidange, l'évacuation de cette assez grande quantité d'eau va provoquer dans les canalisations une dépression qui pourrait aspirer la paupiette ou ce qu'il en reste.
Un deuxième essai n'est pas inutile. Après, il faudra se résoudre à démonter.

Cordialement.

Bonjour,

Avant tout commencement de la réalisation :

- Vérifiez sur l'annuaire récent si la qualification requise est mentionnée, pour le choix de l'intervenant que vous aurez fait .
- Obtenez une copie à jour et récente de l'agrément que l'installateur obtient lui-même de GDF.
- Si nécessaire obtenez le renseignement par écrit de la part de GDF.
- L'entête du devis puis de la facture devront mentionner la qualification requise.

Nota : J'ai fait faire récemment ce genre de travaux par un plombier de mon quartier ayant pignon sur rue, lequel m'a assuré être qualifié. Sa parole m'a suffi.
Pour info, j'ai pris le moins cher, qui m'a installé un simple robinet d'arrêt (de fermeture du gaz).
L'autre devis incluait un robinet dit de sécurité gaz (qui se ferme en cas de fuite importante ?).
J’imagine que sans ce type de robinet, l'installation est aux normes.

Cordialement.

Bonjour,

=> 1 <=
S'agissant de la rapidité d'évacuation du lavabo comparée à celle d'un autre lavabo ou évier, si on exclut le fait que la canalisation d'évacuation peut être non pas totalement bouchée, mais encombrée différemment d'une canalisation à l'autre, il faut constater aussi sans doute que le => diamètre <= d'évacuation peut être différent d'un lavabo à un autre surtout s'il s'agit d'anciennes constructions.

Pour votre cas, il est donc probable que la tuyauterie en sortie du siphon concerné ait un diamètre extérieur de 32 mm. Un évier aura du 45 mm il me semble.
Évidemment pour un même lavabo, l'évacuation sera plus rapide si le tuyau est plus gros, mais il y a des règles d'installation, et c'est le siphon qui déterminera le diamètre des canalisations.

=> 2 <=
En ce qui concerne les fuites au siphon qui n'est cependant pas sous pression, (évacuation par gravité), comme cela a été déjà dit : les joints doivent être en bon état, du bon diamètre, adaptés à la fonction (joint plat, joint conique, joint torique) et s'agissant des évacuations, les serrages doivent être réalisés à la main d'abord pour s'assurer d'un vissage respectant le filetage. Ne jamais forcer.
Un serrage final avec un outil genre pince multiprise sera réalisé si nécessaire. En plus des joints indispensables, les filetages pourront être avantageusement recouverts de téflon.

Pour les fuites, il faut penser aussi à vérifier le serrage de la "bonde" solidaire du lavabo. J'utilise un petit fer plat de 1cm de large environ. L'intervention se fait par le dessus (= fond du lavabo). Si fuite à ce niveau (visible sur le dessous immédiat du lavabo) c'est le mastic spécial qu’il faut changer.
On en trouve facilement.

=< 3 >=
Si vous décidiez de procéder à un nettoyage d'entretien de la canalisation d'évacuation, avec du produit à bas de soude caustique, évitez le Destop dit "turbo". Voir ma réponse à la question 5354 :
Je viens d'utiliser du Destop Turbo

Bonjour,

Je viens d'utiliser du ""Destop Turbo". Sans résultat, j'ai donc mis à 10 minutes d'intervalle, une seconde puis une troisième dose, avant de découvrir que le produit s'était "SOLIDIFIE" dans le siphon.
- Que s'est-il passé comme réaction ? J'ai évidemment bien suivi le mode d'emploi, deux verres d'eau très chaude à chaque dose....

J'ai dû utiliser - perceuse et marteau - pour retirer le produit, après démontage du siphon ? Je passe sur le désagrément des brûlures, lors de la vidange du lavabo et des canalisations. J'imagine la galère si le bouchon solide s'était fixé dans une canalisation non démontable....

J'ai transmis l'info au vendeur : Reckitt et Colman France entretien 15 rue Ampère MASSY cedex 91748.
http://www.destop.fr/nous-contacter

Je viendrai évidemment poster leur réponse ici si tant est qu'elle me parvienne.
Je doute qu'ils m'en envoient une caisse gratuite !!!!!

Salut,

Je suppose que c'est pour conserver l'eau chaude plus longtemps ? L'isolant à la mode de X épaisseurs devrait évidemment y contribuer. Mais si la baignoire est encastrée, un bourrage en laine de roche de 150 mm conviendrait tout aussi bien. Néanmoins, prévoir une sorte de caillebotis pour réserver 75 mm entre le sol et la laine de verre en cas de fuite.

Bien évidemment une quantité de chaleur s'en va aussi par la surface de l'eau. Alors de ce côté aussi tous les délires sont possibles. Un couvercle dans lequel un (ou deux) 'trou d'homme" aura été ménagé, et qui conviendra aussi à la gente féminine; mais désolé on dit "trou d'homme". Lol....
@+

Bonsoir GL, et merci pour la réponse.

Oui c'est ce qui se serait produit, si je ne m'étais pas aperçu, qu'il fallait tout simplement que je rallonge le tube de PVC diamètre 32, de 5 ou 6 cm afin qu'il descende à 15mm environ du fond du siphon, justement pour que le siphon "soit ".

Dan mon élan, je me suis ré-intéressé aux siphons du rez de chaussée ; car des odeurs aussi depuis des mois. Mais par la crainte de nouvelles fuites qui avaient trop durées, j'avais abandonné le secteur plomberie. Il aura donc fallu l'épisode ci-dessus pour que je m'y remette. Et là, oh surprise, les deux (***) siphons sont corrects, mais le rallongement d'un PVC de diamètre de 40, l'est moins.
En effet j'avais réalisé le rallongement avec un manchon de tube plastique blanc ( pas PVC !!).
La surprise a donc été la découverte d'un collage défectueux, en raison de la colle spéciale PVC non compatible avec le matériau blanc.
Malgré cela : pas de fuites, alors je n'avais pas imaginé que les odeurs "Elles", se manifestaient tout de même par cette faille.
Ce soir tout semblait rentré dans l'ordre du point de vue des odeurs. Je croise les doigts pour les fuites, mais je n'ai pas lésiné avec le téflon sur les filetages en plus des joints (la ceinture et les bretelles !).

(***) Oui deux siphons, car devant ma défaillance face aux fuites qui durèrent un été, mon intendance fit venir un plombier professionnel (qu'elle connaissait !!!!????....). Le siphon existant étant installé à environ 50 cm de la bonde de l'évier de cuisine, le "pro" en réinstalla un juste en sortie de bonde, tout en laissant l'existant. Les odeurs ne disparurent évidemment pas.
Pas de remarque non plus sur le rallongement PVC gris / Plastique blanc... les choses demeurèrent donc ainsi jusqu'à ce jour non pas de la St valentin !!!!, mais donc de la St Albert.

@ +

Bonjour,

Je viens de remplacer un lavabo, et pour ajuster les raccordements, j'ai cru bon de supprimer le tube entrant dans le siphon par le haut, par un tube pvc de diamètre 32, MAIS sans le plat supérieur. De ce fait, j'ai substitué un joint plat plat un joint conique enfilé sur le tube de 32 (idem sortie de siphon).

Ai-je commis une erreur ??? car si je n'ai plus de fuite, j'ai des mauvaises odeurs que je n'avais pas avant.

En écrivant ce message, il me vient à l'esprit ceci : Le tube que j'ai supprimé avec sa collerette à plat côté bonde, se composait en fait de deux tubes coulissant l'un dans l'autre pour un ajustement en hauteur verticale des raccordements. Je n'imagine pas que c'est ce tube (coulissant) qui devait avoir aussi la fonction de descendre au plus bas dans la cloche de vidage et nettoyage du siphon pour que ce dernier fasse son œuvre !
En regardant le siphon par le dessous cloche inférieure démontée, je vois bien un tube solidaire du siphon. Alors ?

Avec l'ancien lavabo, il n'y avait pas ces odeurs.