Chauffe eau électrique qui ne marche plus
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Question forum dépannage : Chauffe eau électrique qui ne marche plus
Bonjour
Mon chauffe-eau (code 881188 code fabricant 416 ça doit être un Atlantic) a 7 ans et a toujours bien marché jusqu'ici.
Il a une résistance stéatite.
J'ai fait les tests basiques :
- arrivée courant au thermostat : OK
- sortie courant après thermostat : OK
- courant aux bornes de la résistance : 230 V
- résistivité de la résistance (courant coupé) : 90ohms
Donc tout à l'air OK sauf peut-être la valeur de la résistance qui est trop élevée mais je n'ai trouve nulle part d'ordre de grandeur normal.
A ce niveau là, je n'ai pas d'idées sur la cause de la panne et j'aurai besoin de vos lumières !
Merci d'avance pour vos réponses.
Mon chauffe-eau (code 881188 code fabricant 416 ça doit être un Atlantic) a 7 ans et a toujours bien marché jusqu'ici.
Il a une résistance stéatite.
J'ai fait les tests basiques :
- arrivée courant au thermostat : OK
- sortie courant après thermostat : OK
- courant aux bornes de la résistance : 230 V
- résistivité de la résistance (courant coupé) : 90ohms
Donc tout à l'air OK sauf peut-être la valeur de la résistance qui est trop élevée mais je n'ai trouve nulle part d'ordre de grandeur normal.
A ce niveau là, je n'ai pas d'idées sur la cause de la panne et j'aurai besoin de vos lumières !
Merci d'avance pour vos réponses.
25 octobre 2014 à 11:49
Conseil 1 dépannage réparation
Chauffe eau électrique qui ne marche plus
Bonjour. En appliquant la formule P = U²/R avec 230 V et 90 ohms on trouve à peine 600 W, ce qui est peu.
Il faudrait contrôler les connexions de la résistance, certainement triphasée avec 3 éléments couplés en parallèle pour une alimentation monophasée 230 V. Aucune connexion ni extrémité dénudée de conducteur ne doit présenter de traces de carbonisation.
A suivre, après investigations. Un 300 litres demande environ 3 000 W, la résistance totale étant alors de l'ordre de 18 ohms. Pour 2 500 W ce serait environ 21 ohms. Il faut être certain de la validité du mesurage de la résistance.
Cordialement.
Il faudrait contrôler les connexions de la résistance, certainement triphasée avec 3 éléments couplés en parallèle pour une alimentation monophasée 230 V. Aucune connexion ni extrémité dénudée de conducteur ne doit présenter de traces de carbonisation.
A suivre, après investigations. Un 300 litres demande environ 3 000 W, la résistance totale étant alors de l'ordre de 18 ohms. Pour 2 500 W ce serait environ 21 ohms. Il faut être certain de la validité du mesurage de la résistance.
Cordialement.
25 octobre 2014 à 13:05
Conseil 2 dépannage réparation
Chauffe eau électrique qui ne marche plus
Merci beaucoup pour votre réponse et pour votre rappel d'une formule que je m’étais empressé d'oublier depuis la fin de mes cours...
Pour tout vous dire, je n'ai pas trop compris votre phrase de "Il faudrait" à "monophasée 230V" mais le montage ressemble furieusement à celui de la photo de cette file : Réarmement réglage thermostat chauffe-eau et les connexions sont en aussi bon état.
Juste une petite question ? Où doit être relié le fil jaune/vert que l'on voit partir sur la photo ?
Je ne suis pas complètement sûr qu'il n'ait pas bougé.
Pour ce qui est de la validité du mesurage, je l'ai effectué en bougeant un peu les cosses du multi et c’était toujours 90 à +-1
Pour tout vous dire, je n'ai pas trop compris votre phrase de "Il faudrait" à "monophasée 230V" mais le montage ressemble furieusement à celui de la photo de cette file : Réarmement réglage thermostat chauffe-eau et les connexions sont en aussi bon état.
Juste une petite question ? Où doit être relié le fil jaune/vert que l'on voit partir sur la photo ?
Je ne suis pas complètement sûr qu'il n'ait pas bougé.
Pour ce qui est de la validité du mesurage, je l'ai effectué en bougeant un peu les cosses du multi et c’était toujours 90 à +-1
25 octobre 2014 à 14:00
Conseil 3 dépannage réparation
Chauffe eau électrique qui ne marche plus
Bien reçu. On ne sait comment est votre résistance, si elle est d'un seul tenant ou alors composée de trois éléments chauffants branchés en parallèle. Ce sont ces liaisons qu'il faut contrôler.
Des photos nettes seraient bienvenues pour pouvoir vous guider un peu mieux, avant d'appeler un SAV.
Le jaune vert est le conducteur de protection connecté au châssis métallique du chauffe-eau.
Ce qui est certain est que 90 ohms est trop grand.
Ce que vous contrôlez au multimètre est la tension entre deux points, pas le courant dans le montage..
Si les contacts du thermostat sont fortement endommagés on peut constater la présence tension, sans que le courant passe. Dans ce cas on teste non pas avec un voltmètre mais avec une lampe témoin.
Avec davantage d'expérience on peut faire le diagnostic certain.
Cordialement.
Des photos nettes seraient bienvenues pour pouvoir vous guider un peu mieux, avant d'appeler un SAV.
Le jaune vert est le conducteur de protection connecté au châssis métallique du chauffe-eau.
Ce qui est certain est que 90 ohms est trop grand.
Ce que vous contrôlez au multimètre est la tension entre deux points, pas le courant dans le montage..
Si les contacts du thermostat sont fortement endommagés on peut constater la présence tension, sans que le courant passe. Dans ce cas on teste non pas avec un voltmètre mais avec une lampe témoin.
Avec davantage d'expérience on peut faire le diagnostic certain.
Cordialement.
25 octobre 2014 à 14:41
Conseil 4 dépannage réparation
Chauffe eau électrique qui ne marche plus
Bonjour,
Trois causes possibles restantes puis que le 220 V est lui bien présent :
1 - la résistance
2 - le thermostat
3 - la sécurité de surchauffe
La sécurité thermique de surchauffe si elle à déclenché, il faudra avant de la réarmer détecter le pour quoi. Chez moi le réarmement s'effectue à l'aide d'une tige fine genre aiguille qu'il faut introduire dans un petit trou afin d'atteindre la pastille et de pousser sur une (pastille déformable ronde) qui reprendra sa position de sécurité. (OU : Réarmer sécurité thermostat chauffe-eau électrique
Le thermostat une fois ouvert donne une indication sur son état et un contrôle de continuité valide l'état des contacts O/F.
Enfin si la résistance n'est PAS supposée H.S. , il suffit de la raccorder sur le 220 V (avec le précautions d'usage) après démontage et de constater si elle chauffe ou non.
Cordialement.
Trois causes possibles restantes puis que le 220 V est lui bien présent :
1 - la résistance
2 - le thermostat
3 - la sécurité de surchauffe
La sécurité thermique de surchauffe si elle à déclenché, il faudra avant de la réarmer détecter le pour quoi. Chez moi le réarmement s'effectue à l'aide d'une tige fine genre aiguille qu'il faut introduire dans un petit trou afin d'atteindre la pastille et de pousser sur une (pastille déformable ronde) qui reprendra sa position de sécurité. (OU : Réarmer sécurité thermostat chauffe-eau électrique
Le thermostat une fois ouvert donne une indication sur son état et un contrôle de continuité valide l'état des contacts O/F.
Enfin si la résistance n'est PAS supposée H.S. , il suffit de la raccorder sur le 220 V (avec le précautions d'usage) après démontage et de constater si elle chauffe ou non.
Cordialement.
26 octobre 2014 à 02:17
Conseil 5 dépannage réparation
Chauffe eau électrique qui ne marche plus
Bonjour et merci à vous 2 pour vos réponses précises.
Pour vous faire une idée je vous montre la photo suivante prise sous mon ballon (pour rappel code 881188 code fabricant 416). D'après celle-ci et le fait que j'ai 230V en sortie de thermostat, on peut dire que la sécurité ne s'est pas déclenchée.
Vous êtes d'accord ?
Sinon, d'après la photo, il semble que les contacteurs soient en bon état, non ?
donc au final je suis bon pour changer la résistance non ? après un test hors du fourreau par acquis de conscience.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Pour vous faire une idée je vous montre la photo suivante prise sous mon ballon (pour rappel code 881188 code fabricant 416). D'après celle-ci et le fait que j'ai 230V en sortie de thermostat, on peut dire que la sécurité ne s'est pas déclenchée.
Vous êtes d'accord ?
Sinon, d'après la photo, il semble que les contacteurs soient en bon état, non ?
donc au final je suis bon pour changer la résistance non ? après un test hors du fourreau par acquis de conscience.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
26 octobre 2014 à 10:27
Conseil 6 dépannage réparation
Mais on constate que les fils de raccordement au secteur sont oxydés et ce n'est pas bon.
Il faut déconnecter, raccourcir ces fils, nettoyer les cosses à la toile émeri.
Sinon la résistance est en un seul bloc et non trois.
90 ohms est toujours trop grand.
Il se pourrait que la mesure soit fausse (le multimètre est-il de qualité ?). Quelle est la capacité du chauffe-eau ?
Juste pour estimer sa puissance.
A suivre, après remise à neuf de l'arrivée du secteur.
Chauffe eau électrique qui ne marche plus
Citation :A priori, oui.
Vous êtes d'accord ?
Mais on constate que les fils de raccordement au secteur sont oxydés et ce n'est pas bon.
Il faut déconnecter, raccourcir ces fils, nettoyer les cosses à la toile émeri.
Sinon la résistance est en un seul bloc et non trois.
90 ohms est toujours trop grand.
Il se pourrait que la mesure soit fausse (le multimètre est-il de qualité ?). Quelle est la capacité du chauffe-eau ?
Juste pour estimer sa puissance.
A suivre, après remise à neuf de l'arrivée du secteur.
26 octobre 2014 à 11:41
Conseil 7 dépannage réparation
Chauffe eau électrique qui ne marche plus
On peut dire que vous avez l’œil : je n'avais pas remarqué que ces fils et surtout les cosses étaient oxydés (je m'étais même dit que les cosses avaient l'air comme neuve !).
Je vais donc faire ce que vous préconisez ou plus exactement je vais demander à un ami de voir s'il peut venir le faire vu que j'ai l'épaule fracturée et que l'accès n'est pas facile.
D'ailleurs j'espère vraiment qu'il suffira de remettre à neuf les connexions car si il faut changer la résistance ça risque d’être sportif : les anciens proprio ont eu la "bonne" idée de ne laisser qu'un peu moins de 40cm entre le bas du chauffe-eau et le sol (sans compter le fouillis de tube et de fil).
Au fait la puissance est de 2400W et ça m'étonnerait que le multi soit de très bonne qualité : je l'ai acheté chez Aldi (il faut dire que j'en ai très très rarement besoin).
Je vais donc faire ce que vous préconisez ou plus exactement je vais demander à un ami de voir s'il peut venir le faire vu que j'ai l'épaule fracturée et que l'accès n'est pas facile.
D'ailleurs j'espère vraiment qu'il suffira de remettre à neuf les connexions car si il faut changer la résistance ça risque d’être sportif : les anciens proprio ont eu la "bonne" idée de ne laisser qu'un peu moins de 40cm entre le bas du chauffe-eau et le sol (sans compter le fouillis de tube et de fil).
Au fait la puissance est de 2400W et ça m'étonnerait que le multi soit de très bonne qualité : je l'ai acheté chez Aldi (il faut dire que j'en ai très très rarement besoin).
26 octobre 2014 à 18:24
Conseil 8 dépannage réparation
Chauffe eau électrique qui ne marche plus
40 cm : il va falloir travailler sur le dos en mettant des lunettes pour la poussière.
Et attention à la fixation de l'appareil sur le mur si un ami se met en dessous. Mais il est peut-être sur pieds.
En multimètre on préfère Fluke ou Metrix plutôt que Aldi.
Quand vous changerez le chauffe-eau il faudra en prendre un plus moderne avec les connexions sur le côté, et régulation électronique.
Testez également le groupe de sécurité de temps en temps.
A suivre pour de bonnes nouvelles.
Et attention à la fixation de l'appareil sur le mur si un ami se met en dessous. Mais il est peut-être sur pieds.
En multimètre on préfère Fluke ou Metrix plutôt que Aldi.
Quand vous changerez le chauffe-eau il faudra en prendre un plus moderne avec les connexions sur le côté, et régulation électronique.
Testez également le groupe de sécurité de temps en temps.
A suivre pour de bonnes nouvelles.
26 octobre 2014 à 22:20
Conseil 9 dépannage réparation
Chauffe eau électrique qui ne marche plus
Merci encore pour tous vos conseils !
Juste une petite précision : est-ce qu'on peut avoir 230V en sortie du thermostat (comme c'est le cas chez moi) si les fils de raccordement au secteur sont oxydés ?
En fait, j'ai du mal à comprendre comment cette oxydation en entrée de thermostat pourrait expliquer le mauvais fonctionnement de la résistance alors qu'on a 230V en sortie de thermostat et aux bornes de la résistance.
Cette oxydation jouerait sur l'ampérage et non pas sur le voltage ?
Désolé j'ai toujours été une bille en électricité !
Juste une petite précision : est-ce qu'on peut avoir 230V en sortie du thermostat (comme c'est le cas chez moi) si les fils de raccordement au secteur sont oxydés ?
En fait, j'ai du mal à comprendre comment cette oxydation en entrée de thermostat pourrait expliquer le mauvais fonctionnement de la résistance alors qu'on a 230V en sortie de thermostat et aux bornes de la résistance.
Cette oxydation jouerait sur l'ampérage et non pas sur le voltage ?
Désolé j'ai toujours été une bille en électricité !
27 octobre 2014 à 11:26
Conseil 10 dépannage réparation
Chauffe eau électrique qui ne marche plus
Vous n'êtes pas "une bille" car vous soulevez un point délicat.
Il peut y avoir 230 V en sortie de thermostat si les connexions sont oxydées, mais à condition que le circuit ne débite pas (on dit alors que le montage est à vide). Or chez vous, vous mesurez 230 V aux bornes de la résistance (donc circuit en charge). Dans ce cas, si elle n'est pas coupée et qu'elle fait sa valeur nominale elle devrait chauffer.
En imaginant que les connexions sont oxydées, si la charge demande du courant une chute de tension peut avoir lieu au niveau des connexions ; dans ce cas les connexions chauffent et la tension aux bornes de la charge (la résistance de chauffe) chute.
Si vous voulez faire un peu de théorie, on peut écrire Uch = Uv - R.I, avec Uch = tension aux bornes de la charge (en sortie de thermostat, donc aux bornes de la résistance), Uv = tension d’alimentation (230 V), R la résistance de contact, et I le courant débité. Vous voyez que si I = 0, la tension de sortie est bien Uv, alors qu'avec du courant Uch est inférieur à Uv (on appelait cela jadis "loi d'ohm pour un générateur").
Chez vous, le nettoyage des contacts ne remédiera peut-être pas au problème. Mais il faut le faire.
Il faudrait que vus empruntiez un multimètre de qualité. On a quand même des doutes sur la résistance.
Vous pouvez la démonter délicatement et voir dans quel état elle est.
Vous pouvez également faire un essai direct de la résistance sur le secteur 230 V ; il faudrait alors pouvoir mesurer l'intensité du courant.; on devrait trouver entre 10 et 11 A pour 2 500 W. On effectue la mesure avec une pince ampèremétrique, sans démontage.
A suivre.
Il peut y avoir 230 V en sortie de thermostat si les connexions sont oxydées, mais à condition que le circuit ne débite pas (on dit alors que le montage est à vide). Or chez vous, vous mesurez 230 V aux bornes de la résistance (donc circuit en charge). Dans ce cas, si elle n'est pas coupée et qu'elle fait sa valeur nominale elle devrait chauffer.
En imaginant que les connexions sont oxydées, si la charge demande du courant une chute de tension peut avoir lieu au niveau des connexions ; dans ce cas les connexions chauffent et la tension aux bornes de la charge (la résistance de chauffe) chute.
Si vous voulez faire un peu de théorie, on peut écrire Uch = Uv - R.I, avec Uch = tension aux bornes de la charge (en sortie de thermostat, donc aux bornes de la résistance), Uv = tension d’alimentation (230 V), R la résistance de contact, et I le courant débité. Vous voyez que si I = 0, la tension de sortie est bien Uv, alors qu'avec du courant Uch est inférieur à Uv (on appelait cela jadis "loi d'ohm pour un générateur").
Chez vous, le nettoyage des contacts ne remédiera peut-être pas au problème. Mais il faut le faire.
Il faudrait que vus empruntiez un multimètre de qualité. On a quand même des doutes sur la résistance.
Vous pouvez la démonter délicatement et voir dans quel état elle est.
Vous pouvez également faire un essai direct de la résistance sur le secteur 230 V ; il faudrait alors pouvoir mesurer l'intensité du courant.; on devrait trouver entre 10 et 11 A pour 2 500 W. On effectue la mesure avec une pince ampèremétrique, sans démontage.
A suivre.
27 octobre 2014 à 13:51
Conseil 11 dépannage réparation
Chauffe eau électrique qui ne marche plus
Bonjour no63. On peut espérer que votre chauffe-eau fonctionne de nouveau. Nous sommes impatients de connaitre le fin mot de cette histoire, savoir si les hypothèses émises étaient dans le vrai ou non.
Cordialement.
Cordialement.
31 octobre 2014 à 14:06
Conseil 12 dépannage réparation
Chauffe eau électrique qui ne marche plus
Bonjour GL et merci de vous inquiéter pour moi.
Je pensais vous répondre (et en profiter pour vous remercier de vos explications techniques) quand tout marcherait à nouveau, mais avec mon épaule fracturé, je suis tributaire des amis et c'est assez long.
Un d'eux a pu se libérer pour nettoyer les cosses mais au bout de quelques heures j'ai dû me rendre à l'évidence, ça n'avait rien changé, l'eau était toujours froide. Il est donc revenu ce midi pour sortir la résistance. On n'a même pas essayé de la brancher puisque, quand il l'a sortie pas mal de dépôt noir est tombé et on s'est aperçu que la fine tige du milieu était cassée. Donc la résistance est à coup sûr HS.
J'allais en commander une nouvelle quand j'ai vu votre nouveau post. J'en profite pour vous poser 2 nouvelles questions :
- le diamètre de la résistance que j'ai sorti est de 45mm. Sur internet j'ai trouvé celle-ci, pas chère par rapport aux autres, mais avec un diamètre de 47mm :
http://www.midi-pieces-menager.fr/resistance-steatite/4683-resistance-steatite-2400w-dia47mm-lg430mm-00440224.html
sachant que le reste correspond (longueur 430 mm et puissance 2400W), puis-je l’acheter ou bien le diamètre doit-il être de 45mm sans aucune tolérance ?
- lorsque mon pote a enlevé la résistance, il a fallu qu'il la courbe pas mal. Est-ce qu'on peut abîmer la nouvelle si il doit à nouveau la courber pour la remettre ou est-ce que qu'il n'y a aucune contre-indication à courber ces résistances jusqu'à leur maximum possible (c'est vrai qu'elles sont bien flexibles !) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Je pensais vous répondre (et en profiter pour vous remercier de vos explications techniques) quand tout marcherait à nouveau, mais avec mon épaule fracturé, je suis tributaire des amis et c'est assez long.
Un d'eux a pu se libérer pour nettoyer les cosses mais au bout de quelques heures j'ai dû me rendre à l'évidence, ça n'avait rien changé, l'eau était toujours froide. Il est donc revenu ce midi pour sortir la résistance. On n'a même pas essayé de la brancher puisque, quand il l'a sortie pas mal de dépôt noir est tombé et on s'est aperçu que la fine tige du milieu était cassée. Donc la résistance est à coup sûr HS.
J'allais en commander une nouvelle quand j'ai vu votre nouveau post. J'en profite pour vous poser 2 nouvelles questions :
- le diamètre de la résistance que j'ai sorti est de 45mm. Sur internet j'ai trouvé celle-ci, pas chère par rapport aux autres, mais avec un diamètre de 47mm :
http://www.midi-pieces-menager.fr/resistance-steatite/4683-resistance-steatite-2400w-dia47mm-lg430mm-00440224.html
sachant que le reste correspond (longueur 430 mm et puissance 2400W), puis-je l’acheter ou bien le diamètre doit-il être de 45mm sans aucune tolérance ?
- lorsque mon pote a enlevé la résistance, il a fallu qu'il la courbe pas mal. Est-ce qu'on peut abîmer la nouvelle si il doit à nouveau la courber pour la remettre ou est-ce que qu'il n'y a aucune contre-indication à courber ces résistances jusqu'à leur maximum possible (c'est vrai qu'elles sont bien flexibles !) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
31 octobre 2014 à 16:34
Conseil 13 dépannage réparation
Chauffe eau électrique qui ne marche plus
Effectivement, pour votre chauffe-eau Atlantic 200 litres mural il faut une résistance 2 400 W monophasée comme celle que vous avez trouvée (on trouve ce chauffe-eau chez Point P entre autres).
Les pièces détachées courantes doivent être relativement faciles à trouver chez les grands distributeurs de matériels sanitaires (Aubade Ficop, Laubion, Cedeo, Brossette etc.) .
Il faudrait mesurer au pied à coulisse le diamètre exact du fourreau d'encastrement de la résistance. 47 mm semble être une valeur courante pour les résistances stéatite..
Vous pouvez poser la question sur un site de vente en ligne de pièces détachées pour l’électroménager qui pourra vous apporter cette précision pour la différence de 2 mm.
Il possède certainement la documentation technique du chauffe eau 881188 et pourra vous procurer la bonne résistance.
Pour ce qui concerne la flexibilité, vu le mode de fabrication il y a une certaine souplesse, et une certaine fragilité ; il faut faire attention. Le fourreau est rectiligne et il ne devrait pas y avoir besoin de (trop) maltraiter la bougie céramique.
Le coté satisfaisant est que, malgré le multimètre Aldi, il y avait une suspicion sur la résistance, dès l'instant où il y avait la tension nominale aux bornes et qu'elle chauffait très peu avec ses 90 ohms. L'usage d'une petite pince ampèremétrique aurait permis de faire un diagnostic rapide sur place, mais à distance et derrière l'écran, il faut prendre son temps.
Pour l'épaule, on peut supposer que vous avez le bras en écharpe et que ce n'est pas facile à vivre. Mais le kiné va vous remettre d'aplomb.
Le chauffe-eau retrouvera ses capacités plus rapidement.
Cordialement.
Les pièces détachées courantes doivent être relativement faciles à trouver chez les grands distributeurs de matériels sanitaires (Aubade Ficop, Laubion, Cedeo, Brossette etc.) .
Il faudrait mesurer au pied à coulisse le diamètre exact du fourreau d'encastrement de la résistance. 47 mm semble être une valeur courante pour les résistances stéatite..
Vous pouvez poser la question sur un site de vente en ligne de pièces détachées pour l’électroménager qui pourra vous apporter cette précision pour la différence de 2 mm.
Il possède certainement la documentation technique du chauffe eau 881188 et pourra vous procurer la bonne résistance.
Pour ce qui concerne la flexibilité, vu le mode de fabrication il y a une certaine souplesse, et une certaine fragilité ; il faut faire attention. Le fourreau est rectiligne et il ne devrait pas y avoir besoin de (trop) maltraiter la bougie céramique.
Le coté satisfaisant est que, malgré le multimètre Aldi, il y avait une suspicion sur la résistance, dès l'instant où il y avait la tension nominale aux bornes et qu'elle chauffait très peu avec ses 90 ohms. L'usage d'une petite pince ampèremétrique aurait permis de faire un diagnostic rapide sur place, mais à distance et derrière l'écran, il faut prendre son temps.
Pour l'épaule, on peut supposer que vous avez le bras en écharpe et que ce n'est pas facile à vivre. Mais le kiné va vous remettre d'aplomb.
Le chauffe-eau retrouvera ses capacités plus rapidement.
Cordialement.
31 octobre 2014 à 23:29
Conseil 14 dépannage réparation
Chauffe eau électrique qui ne marche plus
Merci pour votre contact en mp, mais je suis gêné pour l'appeler vu qu'il ne semble pas disposer du type exact de résistance qu'il me faudrait (soit trop gros, soit triphasé, soit pas assez puissant). Çà "m’embête de l’embêter" alors que je ne pourrai rien lui acheter ...
En tout cas merci pour tout
Cordialement.
En tout cas merci pour tout
Cordialement.
02 novembre 2014 à 10:07
Conseil 15 dépannage réparation
Chauffe eau électrique qui ne marche plus
Bonjour.
Merci à vous et à GL. Je l’appellerai donc de votre part lundi matin.
Bonne fin de week-end.
Merci à vous et à GL. Je l’appellerai donc de votre part lundi matin.
Bonne fin de week-end.
02 novembre 2014 à 10:47
Conseil 16 dépannage réparation
Chauffe eau électrique qui ne marche plus
Bonjour.
Ça y est, mon pote a pu mettre en place la nouvelle résistance.
J'ai eu un peu peur pendant 2, 3 minutes car un peu de fumée s'est dégagée, sans doute parce-que c'était neuf.
Pour info, après quelques coups de fil j'ai réussi à trouver la réf exacte de la résistance pour ce chauffe eau : 060179 de Sauter.
En tout cas merci beaucoup à vous tous pour votre aide.
Juste une petite question subsidiaire : l'eau est plus chaude qu'avant, mais je n'arrive pas à voir comment régler le thermostat (CF photo post 5 de ce fil). Savez-vous si c'est possible de le faire et comment ?
Bon dimanche.
Ça y est, mon pote a pu mettre en place la nouvelle résistance.
J'ai eu un peu peur pendant 2, 3 minutes car un peu de fumée s'est dégagée, sans doute parce-que c'était neuf.
Pour info, après quelques coups de fil j'ai réussi à trouver la réf exacte de la résistance pour ce chauffe eau : 060179 de Sauter.
En tout cas merci beaucoup à vous tous pour votre aide.
Juste une petite question subsidiaire : l'eau est plus chaude qu'avant, mais je n'arrive pas à voir comment régler le thermostat (CF photo post 5 de ce fil). Savez-vous si c'est possible de le faire et comment ?
Bon dimanche.
09 novembre 2014 à 10:36
Conseil 17 dépannage réparation
Chauffe eau électrique qui ne marche plus
Bonjour,
Au niveau du raccordement de la résistance et en ayant enlevé le capot de protection, il y a très certainement une molette ou vis de réglage. Avant d'enlever le capot de protection, il est important de couper l'alimentation électrique du CE au tableau EL.
Idéalement la température ne doit pas descendre au-dessous de 56/57°C. Mesurez la avec un thermomètre après une nuit de chauffe.
Cordialement.
P.S. En lançant une recherche sur ce forum, vous devriez peut-être trouver une réponse plus précise avec photo. C'est peut-être aussi l'occasion de produire votre propre photo ici pour les intervenants futurs.
Cordialement.
Au niveau du raccordement de la résistance et en ayant enlevé le capot de protection, il y a très certainement une molette ou vis de réglage. Avant d'enlever le capot de protection, il est important de couper l'alimentation électrique du CE au tableau EL.
Idéalement la température ne doit pas descendre au-dessous de 56/57°C. Mesurez la avec un thermomètre après une nuit de chauffe.
Cordialement.
P.S. En lançant une recherche sur ce forum, vous devriez peut-être trouver une réponse plus précise avec photo. C'est peut-être aussi l'occasion de produire votre propre photo ici pour les intervenants futurs.
Cordialement.
09 novembre 2014 à 13:05
Conseil 18 dépannage réparation
Chauffe eau électrique qui ne marche plus
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
En fait je n'ai pas remis de photos car j'en avais déjà mis une dans mon post du 26/10 à 10h27.
On y voit bien le thermostat et on voit qu'il n'y a pas de molette ni même de vis.
C'est pour ça que je me demande comment faire des réglages.
Je n'ai pas de thermomètre.
Tout ce que je sais c'est qu'avant le changement je pouvais passer rapidement ma main sous l'eau chaude, maintenant quand je le fais c'est limite brûlure. Je pense qu'il faudrait donc que je baisse la température mais je ne sais pas comment faire.
Et vous ?
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
En fait je n'ai pas remis de photos car j'en avais déjà mis une dans mon post du 26/10 à 10h27.
On y voit bien le thermostat et on voit qu'il n'y a pas de molette ni même de vis.
C'est pour ça que je me demande comment faire des réglages.
Je n'ai pas de thermomètre.
Tout ce que je sais c'est qu'avant le changement je pouvais passer rapidement ma main sous l'eau chaude, maintenant quand je le fais c'est limite brûlure. Je pense qu'il faudrait donc que je baisse la température mais je ne sais pas comment faire.
Et vous ?
Cordialement.
12 novembre 2014 à 17:46
Conseil 19 dépannage réparation
Chauffe eau électrique qui ne marche plus
Bonjour,
C'est donc le bloc "blanc" = Thermostat qui est concerné.
Après avor coupé le courant avec certitude, ET repéré les fils et les bornes, déconnectez, et sortez ce bloc blanc afin de le visualiser "sous toutes les coutures". Il y a forcément un réglage, via un tournevis fin, si pas de molette.
Cordialement.
C'est donc le bloc "blanc" = Thermostat qui est concerné.
Après avor coupé le courant avec certitude, ET repéré les fils et les bornes, déconnectez, et sortez ce bloc blanc afin de le visualiser "sous toutes les coutures". Il y a forcément un réglage, via un tournevis fin, si pas de molette.
Cordialement.
12 novembre 2014 à 20:38
Conseil 20 dépannage réparation
Chauffe eau électrique qui ne marche plus
Bonjour.
Après enquête un peu plus poussée sur le fabricant du chauffe-eau, j'ai trouvé que c'était SAUTER.
Leur SAV, très sympathique d’ailleurs, m'a fait parvenir cette petit doc sur le réglage du thermostat (pour moi c'est le 2ème type de thermostat mécanique).
Dès que j'aurai retrouvé l'usage de mes 2 bras je sortirai le thermostat pour le régler la molette verte à 4.
Encore merci à vous 2 pour votre aide précieuse et longue vie à votre super forum !
reglage thermostat chauffe eau sauter.pdf
Après enquête un peu plus poussée sur le fabricant du chauffe-eau, j'ai trouvé que c'était SAUTER.
Leur SAV, très sympathique d’ailleurs, m'a fait parvenir cette petit doc sur le réglage du thermostat (pour moi c'est le 2ème type de thermostat mécanique).
Dès que j'aurai retrouvé l'usage de mes 2 bras je sortirai le thermostat pour le régler la molette verte à 4.
Encore merci à vous 2 pour votre aide précieuse et longue vie à votre super forum !
reglage thermostat chauffe eau sauter.pdf
23 novembre 2014 à 12:24
Conseil 21 dépannage réparation
Chauffe eau électrique qui ne marche plus
Merci No53. Cette fiche va être précieusement rangée dans le dossier documentations.
Cordialement.
Cordialement.
24 novembre 2014 à 13:38
