Bien reçu. Oui, il faut nettoyer la cartouche. Au bout de quelques années cela ne lui fera pas de mal.

Bonjour. Si le débit est bon ailleurs, on peut supposer un entartrage. Mais avant, vous pouvez démonter le mélangeur et voir si les filtres dans les arrivées chaud et froid ne sont pas obturés.
Mais vous ne dites pas si au bout de 2 s le débit est normal. Si cela est le cas, un détartrage de la cartouche pourrait suffire. Il faut alors suivre pas à pas le mode opératoire écrit sur la notice.

Conclusion : il faut mieux cerner le problème.

Bonjour réponse 12.
Le plus simple est d'ouvrir un nouveau topic et de préciser au mieux tout ce que vous avez constaté chez vous.
Capacité, périodes de chauffe, type de chauffe-eau, âge, nombre de personnes dans l'habitat etc.

Bonjour. J'ai eu ce problème une fois avec un réservoir WC de grande marque. Le magasinier, croyant bien faire, a effacé le défaut (sous l'émaillage) à la gomme abrasive. La trace a disparu, mais à la place il y avait un gros dépoli.
Le fournisseur a changé le réservoir pour défaut de fabrication. Évitez l'acide.

Bonjour. On ne change pas la cuve.
Il faut commencer par ôter la partie centrale du mécanisme (on commence par dévisser l'ensemble du bouton, puis on enlève le couvercle du réservoir ; on voit alors le champ opératoire).
Il y a normalement deux ou 3 petites pinces au fond à 120° qui permettent de déboiter le mécanisme central avec le joint principal. On nettoie alors le joint et sa portée en enlevant le calcaire déposé.

Cela devrait suffire dans un premier temps. Si le joint vous semble en mauvais état on peut le changer.

Bonjour Gabriel. Et en plus cela arrive un dimanche !
Normalement le silicone est inutile. Il suffit de resserrer la vis qui se trouve au droit de l'écoulement, côté vasque. S'il n'y a pas de vis on tourne la collerette côté vasque, ou bien on la tient avec une pince et l'on tourne la partie inférieure chromée que l'on voit sur la photo, en assurant le bon alignement de la tige.

On pourrait éventuellement démonter l'ensemble pour nettoyer ou changer le joint caoutchouc.

Vous essayez déjà de resserrer.

Bonjour. Beaucoup de questions si l'on suppose un défaut d'isolement.
1. Quel est l'appareil qui déclenche ?
2. Un contacteur chauffe-eau fait-il partie de l’équipement ?
3. La panne est-elle survenue subitement ? Ou après quelle action de votre part ?
4. Quel est le type du cumulus : résistance stéatite ou thermoplongeur ?
5. Le chauffe-eau est-il très ancien ?

Pour la fuite, un joint serait à changer.

A suivre avec des précisions concernant les points ci dessus.

Bonjour réponse 29 & 31. Merci pour votre retour.

Vous avez gagné votre journée, c'est bien.
Attention à l'acide chlorhydrique, c'est dangereux pour les mains et les poumons ; certains plastiques n'aiment pas, et encore moins les robinets chromés dans les sdb.
Préférez des produits type canard... (sauf pour les robinets qui n'aiment que l'eau et le savon).

Bonjour Lovo. Pourriez vous préciser à quel titre GDF est intervenu chez vous, et pourquoi les références d'un décret vous semblent obligatoires pour mettre votre installation en conformité avec les règles de sécurité actuelles ? De même, pourquoi ne vous renseignez ou ne contestiez vous pas directement auprès de GDF ?

On peut consulter ce document ministériel, dans lequel on apprend que les ROAI sont obligatoires depuis 1997 et non 1999 dans toutes les installations de gaz neuves ou modifiées, sauf erreur : installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr

Dobry wieczór Deb. Merci pour le retour. On était inquiets.

Il y a encore des artisans consciencieux et soucieux du service sur lesquels on peut compter. A parcourir les forums on constate que bien des problèmes sont mineurs, mais deviennent ardus pour les non initiés en bricolage basique.

On ne sait jamais, vous pourriez avoir une réponse à votre lettre. On pourra la partager si vous voulez.

Cordialement.

Bonjour Lovo.

Vous avez bien fait de poser la question. Mais on peut regretter que le technicien GDF ne vous ait pas davantage informé, bien qu'il ait raison.
La plaque doit être alimentée à partir d'un robinet à obturation automatique intégré (ROAI).
Voir la question 5231 qui traite ce sujet.

La peinture d'une très jolie couleur et multicouches n'y est pour rien. Le plombier va avoir du travail pour mettre cette alimentation aux normes de sécurité actuelles. Mais vous dormirez tranquille.
Profitez en pour faire installer un détecteur de fumée ou (et) de CO.

Choisissez une entreprise "Qualigaz".

Bonjour Chrisdupian.
On peut comprendre à vous lire qu'il s'agit de la sécurité surchauffe du chauffe-eau qui déclenche. Donc ce point à préciser.
Entartrage ? Certainement improbable.
Thermostat ? Personnellement je regarderais déjà de ce côté là s'il est électromécanique (à préciser également).
S'il s'agit d'un thermostat électromécanique c'est effectivement assez simple.
Pour un modèle électronique, donc certainement avec un capteur passif, en l'absence de renseignements techniques avec schéma de la régulation, il faudrait demander au service clients Sauter les défaillances possibles pouvant être causes de surchauffe. On peut regarder l'état des connexions.
Mais un changement de la platine électronique complète (s'il y en a une) peut être la solution après diagnostic de l'origine de la panne..

Mais avant tout, il faudrait surveiller simultanément le temps de chauffe et la température de l'eau en sortie, cette dernière par rapport à la température de consigne.

Bonjour Lolo. C'est un modèle à entrée verticale. Il vous faudra un peu de filasse et de pâte d'étanchéité. Vous pouvez remplacer le siphon..

Bonjour réponse 4. Apparemment votre robinet neuf fuit.
Étant sous garantie, il faudrait le rapporter sur le lieu de vente.
En général on n'a pas de problème avec les grandes marques disponibles chez les professionnels de la distribution de matériels de plomberie & sanitaire.

Bonjour Franck. Passer des tubes en diamètre 14 est un minimum. Passer en 16 alors que l'alimentation en amont est en 14 n'augmenterait pas le débit disponible. Si du 16 alimente la sdb du bas, repartir en 16 serait une bonne idée, sachant que vous avez quand même pas mal d'appareils à alimenter en haut. Mais en 14, de toute façon, il y aura de l'eau. Le débit simultané sera peut-être un peu limité, mais est-ce grave ?
Conclusion : diamètre 14, PER ou cuivre c'est vous qui choisissez.

Attendons d'autres avis.

Bonjour réponse 29.
Il faut vous assurer en premier que le clapet anti-retour n'est pas bouché ou en position fermée (improbable). Pour cela il faut démonter le couvercle en faisant attention que la canalisation amont soit vide.
Il faut vérifier également que le niveau dans le regard de raccordement au tout à l'égout est largement en dessous du niveau du clapet.
Ensuite, vérifier qu'il n'y a pas un bouchon quelque part.
On espère que sur les différents éléments de la canalisation se trouvent des tampons d'observation.
Enfin, la mise à l'air des conduits doit être efficace, donc non bouchée elle aussi (improbable).

Il faut que le plombier s'y remette.
Avant de faire intervenir éventuellement le service des eaux de la commune qui vérifiera le raccordement si ce n'est fait.

Bonjour réponse 10;
"...et une alimentation en eau froide en haut aussi." Eh non, ce n'est pas une généralité.

Bonjour. Normalement c'est vous qui choisissez le grand volume en fonction de la hauteur de réglage du flotteur interne.
La notice doit en préciser le mode opératoire.

Bien reçu. dans ce cas, vous n'avez pas le choix ; tout d'abord si vous pouvez emprunter un furet (mais on peut aussi essayer avec du tube électrique ICT annelé de diamètre 20 mm - voire du 16 assez rigide, genre gaine Capri), puis réparation sérieuse ultérieurement.
Si vous coupez les tubes il faudra approvisionner des coudes à 45°, des manchons dont certainement un horizontal (manchon dilatation H MF D50 - Nicoll MJH), un morceau de tube PVC de 50 mm, des tés de visite avec tampon, de la colle et du papier de verre pour dépolir le PVC avant collage.
Donc, pour ce soir c'est à éviter.

Bonsoir Alfred.

En l'absence de la bonne clef, il faudra employer les grands moyens.
Une pince multiprise ou une clef anglaise peuvent faire l'affaire.

La clef en votre possession convient-elle pour le nouveau mécanisme ?

Bonjour Laboise. On peut penser à une panne d'origine électrique. Quelques questions.
1. Pourquoi deux chauffagistes sont-ils intervenus et pour traiter quelle panne ?
2. Quelle est la relation entre le fusible chaudière et la pompe en défaut ?
3. Une fois la pompe lancée, pourquoi devez vous intervenir périodiquement depuis deux mois ? Bref, pourquoi s'arrête t-elle ?
4. Pourquoi deux circulateurs ?

On pourrait suspecter un condensateur HS.

Pour vérifier, vous essayez de lancer la pompe à la main avec un tournevis actionnant le bout d'arbre du moteur de la pompe qui démarre mal.

Vous pouvez également intervertir les deux condensateurs, tout en déconnectant la pompe sur laquelle vous effectuez l'emprunt.

A suivre.

Bonjour.

Il est évident que deux coudes à 45° seraient préférables. Un furet plus long, vous pouvez essayer ; mais il y a le coude.
Si vous êtes dans vos murs vous pouvez éventuellement couper le tube après le virage, déboucher et coller une rustine. Et coller quelques tampons de visite. C'est assez facile à faire, mais il faut de l'outillage.
Dans les parties communes, un plombier mandaté par la copropriété serait préférable.

A vous d'estimer la difficulté avant de faire le meilleur choix pour déboucher sur une solution rapide.

Bonjour.

"à quelles heures dois-je enclencher les ballons ?" Tout simplement de 23 h à 7 h. Mais il faut éviter de le vider en journée.
L'horloge doit commander un contacteur de chauffe eau.

Une idée comme ça : alimenter le chauffe-eau par la sortie et mettre sous pression, dans le jet qui ne manquera pas de jaillir (comme sur les baleines), le morceau de bois s'y trouvera peut-être.

A essayer dehors.

Bien reçu Touchatou. Donc on considère que le problème est résolu.
La réalisation d’un écoulement n'est pas bien difficile pour qui bricole bien, si des départs en PVC gris sont accessibles. Cela se travaille bien, tant à la coupe qu'au collage.
Une fois le siphon approvisionné, on peut raccorder en fixe avec du tube rigide PVC, à condition de ne pas se tromper dans les dimensions. Une solution permettant le nettoyage occasionnel est d'utiliser des départs en flexibles tout faits (peut-être avec l'inconvénient qu'ils s'encrassent vite à l'usage).
Une méthode qui en vaut d'autres est d'utiliser du gros flexible de 40 vendu au mètre avec des manchons mâle ou femelle que l'on visse. Pour le raccordement sur l'écoulement, une manchette collée fait l'affaire. Et sans odeur, le joint de manchette faisant son office.

Si l'on vous comprend bien, le pro mandaté par l'intendance n'a pas eu le nez fin dans cette affaire.

Mais la solution au résultat garanti consiste à démonter le fond du chauffe eau, quitte à remplacer le joint. S'il est vide c'est une opération facile.

Bonjour Franky. Eh bien il faudra que le chauffe eau fonctionne ainsi. C'est pour éviter cela qu'un bouchon rouge équipe la sortie avant le montage.

Pour retirer le bout de bois, il faudrait vider et retourner, ou bien vidanger sans le groupe de sécurité en espérant que le morceau de bois ne coince pas.

Bonjour.

"...Alors ?" Ne perdez pas de temps sur cet appareil dont la fonction siphon ne fonctionne plus suite au changement du tube ; un neuf de marque Valentin coute moins de 10 €.

"Avec l'ancien lavabo, il n'y avait pas ces odeurs." Oui, mais le siphon était en état.

Bonsoir Davy.
"Le ROAI est-il utilisable uniquement pour les plaques de cuisson ?" Oui comme bien précisé sur le document proposé précédemment.
Le système ferme la vanne quand il détecte une rupture du tuyau flexible, la pression du côté tuyau étant alors égale à la pression atmosphérique avec un débit important. Cela se produit également quand on met en service le chauffe-eau si un ROAI est sur la canalisation gaz. Le débit de gaz à l'ouverture du robinet eau chaude est alors important ; le système détecte ce débit comme étant une rupture de l'alimentation et coupe l'arrivée du gaz. Et il n'y a alors plus d'eau chaude.
L'arrivée de gaz sur un chauffe-eau est en tuyau rigide, donc la protection vis à vis de la rupture n'est pas nécessaire.

Pour le débit, attendons qu'un pro du gaz passe par ici.

Le professionnel n'a pas été bon sur cette affaire. Pourtant, il semble que ce soit le B. A. BA.

Un document à lire sur la sécurité : residencefgarnier.co.free.fr sécurité gaz installation
Un détecteur de monoxyde de carbone est indispensable à proximité du chauffe-eau.

Bonjour. Voir page 24 de la notice (disponible sur le net). Problème de refoulement. Il est possible que la chaudière reparte d'elle même au bout de 15 minutes.
Attendons d'autres avis.

"...si la température n'atteint pas 55°...", eh bien, il ne s'arrête pas et continue à chauffer jusqu'à 7 h 30. Mais normalement, pour un usage classique avec réchauffe de l'eau juste tiède (sauf si chauffe-eau entièrement froid), la chauffe dure moins de 8 h. On suppose que les 3 résistances sont bonnes.

En gros, à partir de 23 h 30 la chauffe commence. On espère qu'elle continue toute la nuit. Si une période recommence vers 7 h, c'est que la chauffe s'est arrêtée avant ; pourquoi et à quelle heure ? Le contacteur semble-t-il fonctionner normalement ?

A suivre...

Pour les lecteurs passants par ici.
La question 5231 mène à un document explicatif sur la réglementation concernant les robinets de type ROAI (robinet à ouverture automatique intégrée) obligatoire pour l'alimentation des appareils de cuisson au gaz.

Pour Davy : si un ROAI alimente le chauffe-eau, il faut le changer. Mais si cela se vérifie, un professionnel a-t-il effectué ce branchement ?

"...ELM le Blanc a changé le bloc gaz et persiste à dire que le robinet ROAI n'est pas compatible" C'est très probable.

"...Mais ce ne serait pas EDF qui envoie des impulsions pour déclencher les appareils ?" Non. Le contacteur se ferme à 23 h 30 et s'ouvre à 7 h 30 et c'est tout.
Pacific est désormais Thermor. Il s'agit bien d'un ACI. Le refroidissement naturel, sans tirage d'eau, ne peut raisonnablement être mis en cause. L’isolation est bonne d'origine.
Avec GC on a émis des hypothèses ; il faut maintenant affiner les observations, notamment la température en sortie (et une fuite gigantesque du circuit d'eau chaude) ; mais cela s'entendrait.

A suivre.

Je n'avais pas imaginé que la partie noire sur la photo 1 était un tube métallique.

Il faudrait peut-être déshabiller un peu autour de la connexion entre les deux tubes pour voir comment elle est faite, soudée ou emboitée. Souder ? c'est peut-être risqué sur ce tube. Laiton ou cuivre on peut souder à l'étain si l'espace est bien dégagé, mais chauffer au rouge sombre pour faire une brasure plus solide peut s'avérer risqué sur cette canalisation antique. Vu d'ici on ne peut savoir.
Si le tube cuivre semble bien fixé au tube dans le mur, la solution d'un tube PVC emmanché et étanchéifié peut être envisagée. On est vraiment dans le bricolage de précision.
Quel est le diamètre interne du tube cuivre ? On dirait du 40 mm.
Il faut continuer à élargir le champ opératoire de ce site archéologique. En tout cas, le tube fibro n'en n'est pas un.
Le remplacement du tube collecteur n'est pas envisageable, même pour une partie commune ?

Bien reçu Flo.
"... il casse ou burine la dalle préalablement pour repositionner les tuyaux contre le mur, est-ce faisable ?"

Il faudra creuser profond afin de pouvoir faire le virage. Ce peut être faisable, mais il faut être minutieux de façon à ne pas endommager ne serait-ce qu'un tuyau.
Un peu à l'image de l'archéologue qui déterre un mammouth en région parisienne actuellement.

Personnellement, j'essaierais avec un perforateur burineur manié avec délicatesse pour détourer, avec finition à la main. De la haute voltige.

On suppose qu'il n'y a pas d'accès en dessous. Avec un sous-sol ce serait simple.

Bien reçu Legalicien. Pas simple. Pas d'explication valable.
A 23 h 30 la chauffe démarre, puis s'arrête en cours de nuit car la température interne a atteint la consigne.
Si celle ci diminue avant 7 h 30 parce que de l'eau chaude a été tirée en quantité, on peut imaginer qu'une période de chauffe démarre avant 7 h 30. C'est difficile à croire.
Si un problème affecte le circuit de mesure de la température interne (mais de quel type), ce pourrait être une cause. Difficile à croire également.

Dans tous les cas la chauffe cesse à 7 h 30. Il faudrait voir quand elle s'arrête en forçant le contacteur.

Il faudrait mesurer la température de sortie de l'eau chaude à différentes heures et conclure après. Il existe des thermomètre que l'on fixe sur un tuyau à l'aide d'un collier.

Cet appareil avec voyant rouge et vert semble être un modèle récent de type ACI, donc très peu sujet à l'entartrage. On peut suspecter l'électronique interne (et la consigne de sécurité concernant la température maximum). Dans ce cas on change la platine de commande, mais sans un diagnostic de panne validé on ne fait pas.

A suivre. Il faut affiner les observations : température et période de chauffe = f(horaire) - en forçant le contacteur à partir de 7 h 30.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu GC. Effectivement, si le robinet se présente ainsi, Deb peut le changer sans risque. Dans le cas contraire, il faudra voir.

Bien reçu Tibo. Ce n'est pas de bonne augure. Certes, on pourrait coller une extension en PVC, quitte à bricoler un tube ou une manchette en le chauffant (pistolet à air chaud) et l'enfonçant à force, puis en étanchéifiant au mieux (bien fait, ça tient) ; là, il faut être imaginatif.
Mais finalement le mystère demeure : où débouche ce tuyau ? Il faudrait voir derrière puisque vous dites que ce sont des parties communes.
Ce n'est pas saint. Mais il faut garder le moral, il y aura forcément une solution.
L'aventure continue.

Bonjour Legacilien. Comment avez vous observé cela ? Le contacteur HC se ferme à 23 h 30 et s'ouvre à 7 h 30.
Comment vous rendez vous compte qu'une période de chauffe débute à 7 h (donc sans action du contacteur déjà fermé) ?

Bonjour stp.
"...mitigeur d'un appartement qui renverrait l'eau froide dans l’eau chaude." On se demande comment c'est possible. C'est contraire aux lois de l'hydraulique.
Il faudrait déjà mesurer les températures à différents endroits, et non se contenter de la sortie de chaudière.

L'explication est plus que douteuse et le chauffagiste doit chercher ailleurs. Une fois qu'il vous a dit cela, il considère que son intervention est terminée. Il faut affiner les observations et les approfondir les recherches.

Bonjour Deb. Ce serait une décision prudente.
Pour intervenir en plomberie classique, il faut un peu d'expérience et du matériel qu'un bricoleur occasionnel n'a pas forcément sous la main.
Quand le pro viendra, regardez comment il s'y prend. Il mettra moins de 20 min pour régler le problème, à condition qu'il ait un peu de tout venant dans sa camionnette.
Et la prochaine fois, vous irez jusqu'au bout du remplacement vous même.

Ouh là, ça se corse. Il va falloir retirer la poignée du robinet en enlevant la vis au milieu (en général c'est comme ça), puis forcer de la même manière à la pince. Il semble qu'il faille désormais changer au minimum la tête du robinet (pince multiprise + clés plates), ou bien changer le robinet en entier.
Quand on dit qu'on ne sait pas quand la plomberie finit, c'est le cas semble-t-il.

Il vaut mieux commencer un matin et en semaine (cf. PL).

Personnellement, dans les mêmes conditions que vous, j'essaierais.
Mais cet extracteur n'est pas en 230 V ?

Bonjour Tom. Vous serez certainement obligé de surélever la douche de façon à respecter une pente suffisante. On peut caler le bac sur des briquettes de béton cellulaire, faciles à utiliser.
Il serait également prudent de prévoir le débouchage éventuel de la canalisation de douche (diamètre 40 mm) en mettant un ou plusieurs tés de visite avec tampon (idem après le WC et au virage). Choisissez du matériel de marque pour les accessoires PVC (tubes etc.).
Le clapet de mise à l'air peut se mettre entre le WC et la douche.
Pour le bruit, il existe des colliers isophoniques. Dans le caisson on peut mettre de la laine de verre.

Attendons d'autres avis.

Bonsoir. Il semble qu'il y a un bouchon en aval de votre canalisation d'évacuation. Si vous avez des voisins de palier, demandez leur si l'écoulement est normal chez eux, ceci afin de localiser au mieux la zone du bouchon.
Si c'est un gros bouchon, vous risquez une inondation prochaine, et pas par de l'eau claire.
Voyez rapidement votre syndic (voire le propriétaire) qui pourra alors mandater un plombier pour intervention sur les parties communes. Cette intervention est du ressort de l'un ou l'autre.
Il y a urgence.

Bonsoir PL. Alors c'est du Casto ? Je pensais que le matériel en photo pouvait être de qualité.

Mais Bixente aurait peut-être intérêt à prendre du matériel plus "costaud".

Bonjour Deb. On suppose que le robinet est bloqué en position fermé.
Vous pouvez essayer de le débloquer en effectuant des petites rotations alternatives jusqu'à temps que la tête se débloque (présence de calcaire ?). On n'utilise pas de pince.
Mais peut-être faudra-t-il changer la tête. En attendant, il faut agir. N'oubliez pas le filtre à l'extrémité du tuyau.
Il est évident que les livreurs livrent ; et pas plus.

"...ils n'avaient pas le matériel nécessaire..." Si vous avez du temps, vous pouvez écrire au directeur de la grande surface, juste pour vous soulager. Des livreurs avec même pas un couteau ?

Bonjour Bixente.
Il faut que vous alliez dans un magasin spécialisé tel que Cedeo, Aubade, Laubion - Anjac etc.
Vous ne trouverez pas en grande surface de bricolage (GSB).

Bonjour Sylvain. Vous tapez relevage eaux usées dans glou et vous verrez les solutions possibles pour le relevage des eaux fécales et grises. Il faudra favoriser un matériel de bonne notoriété concernant la pompe. L'endroit sera choisi pour faciliter la maintenance et le SAV.

"...la prise du tout à l’égout étant trop haute..." Ne pourriez vous pas la faire adapter à votre situation, car le collecteur principal doit être assez profond ? Il faudrait voir avec votre commune. Une idée en passant.

On peut se demander pourquoi les pentes minimum n'ont pas été respectées.