Bien reçu Tibo. Dans ce cas vous n'aurez pas besoin d'une entrée horizontale, puisqu'il n'y a pas de bidet en face.
Mais si vous raccordez bidet et LL, plutôt oui. Il faudrait éviter que le LL se vide dans le bidet. Donc en étant généreux sur le diamètre du tuyau final. Il faudra respecter la pente de ce tube vers le tube fibro.

Il faudrait approvisionner un écoulement pour LL ou LV (avec siphon) et encastrer directement dans l'orifice en faisant une sortie perpendiculaire. Il y aura de l'adaptation et des collages de PVC à effectuer. Ce sera plus simple. Voir les distributeurs de produits plomberie pour les professionnels.
Je ne connais pas les produits cités. Mais du moment que ça colle c'est bon.

Conclusion : il y a encore des problèmes à résoudre.

Bien reçu Tibo et réponse 6.
"...est-ce que ce cas de figure d'encastrement de siphon en laiton nickelé est commune ?" On peut penser que c'est une adaptation antique.

"...un raccord tube en PVC avec scellement chimique et silicone pourrait convenir ?" Il faut maintenant changer d'optique, car si l'on interprète les deux interventions précédentes, on imagine qu'un tube en fibro ciment passe derrière la cloison, qu'un trou y a été percé, et qu'un tube en laiton y a été encastré avec un collage pour assurer l'étanchéité. Dans ce cas, il faut faire à l'identique avec un tube PVC par exemple, mais en s'assurant qu'en aucun cas l'eau puisse couler à l'extérieur et dans l'interstice éventuel entre cloison et tube fibro, en réalisant ce qu'il faut comme petite pente et étanchéité parfaite. Mais on peut améliorer le système.

Plus simplement vous pouvez encastrer un manchon de dilatation horizontal type MHH Nicoll (diamètre 40 mm - ou le modèle de 30 mm) en coupant la partie inutile. L'avantage est que le raccordement du flexible issu du bidet sera amovible et le montage facilité. De même, une manchette MAH2J (diamètre 40 mm) ou MAF2J (diamètre 30 mm) assurerait la même fonction, avec un encombrement moindre, mais sans serrage possible.

Pour l'étanchéité, il faut trouver un produit qui adhère bien sur les deux parties, le tube et le fourreau. Donc il faut nettoyer et sécher ce fourreau (ou ce qui y ressemble), et faire un essai préalable. Du silicone, peut-être, mais aussi du mastic colle utilisé en maçonnerie pour boucher les fissures. Le produit adhère sur tout.

Conclusion : il vaudrait mieux encastrer une manchette ou un manchon de dilatation horizontal (que l'on adapte pour votre fonction) afin de faciliter le montage du bidet. Un mastic colle semblerait préférable au silicone (mais il faut essayer sur l'établi).

Compte tenu de vos observations et sauf erreur, la casse ne semble plus nécessaire. La difficulté est de réaliser une étanchéité parfaite dans le passage cloison vers tube fibro.

Bonjour.
"...Est-ce autorisé ?" On suppose que la cave est accessible, et qu'elle respire suffisamment pour que l'humidité éventuelle n'attaque pas l'enveloppe métallique. Sinon, pas de problème.
"...Il risque d'y avoir un délai plus long pour avoir de l'eau chaude ?" Ça dépend de la distance entre le ballon et les robinets.
La solution la plus simple est de mettre un ballon vertical.
Attendons d'autres avis.

Bonjour Piem. Il faut couper l'eau et fermer tous les robinets, même les mitigeurs. Vous aurez un peu d'écoulement jusqu'à ce que les pressions s'équilibrent, mais sans garantie qu'il n'y ait pas un petit écoulement résiduel. Il sera toujours temps de vidanger le circuit d'eau chaude, surtout si vous soudez. On suppose que la sortie eau chaude est au dessus du ballon.
Il vaut mieux avoir quelques cuvettes et serpillières à portée de la main. Mais il n'y a pas de risque d'inondation.

Bonjour Flo. Le 300 l est de taille normale. Quant aux clarinettes, elles ont été posées au droit des tubes qui, il est vrai, n'ont pas été encastrés au meilleur endroit, et certainement à la va vite.
Le plombier a fait un toron et la dalle a été coulée. C'est à l'élaboration du plan qu'il aurait fallu intervenir.
A voir les photos, on peut penser qu'il n'y a pas de sous-sol.
On pourrait envisager de placer les clarinettes au dessus du chauffe-eau, à condition de rallonger tous les tubes PER (en soignant l’étanchéité).
Un travail nécessitant patience et méticulosité ; technologiquement sans difficultés particulières, à la portée d'un bricoleur expérimenté.
On peut vous recommander de demander sans attendre la modification à votre constructeur.
Je pense que PL est du même avis.

Bonjour Tibo. Il semble qu'il vous faille voir ce qu'il y a derrière ce trou. Personnellement, j'enlèverais déjà le carrelage (disqueuse ou burin manipulés délicatement - ou succession de petits trous autour de l'orifice pour éviter la destruction du carreau) pour élargir le champ opératoire.
Ensuite, il sera temps de réfléchir à la meilleure façon de faire un raccordement PVC fiable et étanche.
Un petit flexible avec fibre optique permettrait de voir dans cette goulotte. Peut-être faudra-t-il revoir également l'écoulement du lavabo.
Bref, il faut commencer.

Bonjour. On écrit souvent qu'en plomberie on sait quand on commence, et pas quand on finit.
Ici, vous en êtes au début. Il va falloir casser, car vous ne pouvez vous raccorder en toute sécurité sur ce moignon de tubulure. Sans compter que vous ne savez pas où elle va.
Si vous n'êtes pas bricoleur expérimenté et outillé, ne vous lancez pas dans cette épreuve.

Merci pour votre retour. Le matériel étant sous garantie, ne vous embêtez pas à démonter quoi que ce soit.

Bonjour Francky.
PL et réponse 1 ont raison. Vous laissez les enfants grandir, et s'il y en a un troisième d'ici 12 ans, il sera toujours temps de changer votre vieux chauffe-eau pour un 300 l.
Sérieusement, assurez vous que le chauffe-eau monté n'est pas un premier prix de marque inconnue. Ici, on conseille les modèles ACI +. Ce ne sont pas les moins chers.

"...Soit l'envoyer paître" C'est une solution, mais référez vous au devis néanmoins.

Faites un tour sur le forum litiges travaux. Vous y perdrez le moral, ou serez mieux armé pour tenir tête aux indélicats.

Bonjour Dudu. Normalement, le produit est livré avec une documentation technique permettant l'entretien et le démontage du mitigeur. Il se peut qu'une particule quelconque (métal, calcaire, autre) bloque la fermeture du robinet. De même, des filtres métalliques se trouvent à chaque entrée eau chaude et froide. S'ils ont été oubliés au montage, celles ci ont pu passer.
Si le phénomène persiste vous n'échapperez pas à un démontage. Il faudra alors mettre des bouchons sur les arrivées pour pouvoir rétablir l'arrivée d'eau dans l'habitat ; peut-être qu'en amont de la douche se trouvent deux robinets permettant d'isoler celle ci.
Votre fournisseur pourrait vous donner la marche à suivre.
Attendons d'autres avis.

Bonjour. Eh bien il faut modifier ce raccordement. Un plombier mettra peu de temps. Mais c'est à lui de vous faire un devis.
Attendons d'autres avis.

Bonjour Julien.
Voir la question 5201 qui traite ce sujet. Votre canalisation d'évacuation est bouchée en aval de la baignoire.
Tous les bouchons de lavabo, éviers etc. fermés, vous pouvez déjà essayer de donner un coup de ventouse sur la bonde de la baignoire. Mais ce ne sera certainement pas suffisant.
Un gros travail vous attend prochainement. En maison individuelle on peut y arriver. En immeuble on n'ose même pas y penser.

Bonjour Soneed.
Vous pouvez mettre également un produit anticalcaire comme du Viakal.
"C'est quoi ces échanges concernant des joints et fusibles " C'est simplement une constatation sans conséquence, juste pour sourire. Il existe des blisters avec un assortiment de joints. Il y a toute chance que celui dont vous avez besoin ne s'y trouve plus (loi de Murphy).
Pour les fusibles domestiques c'est pareil. Soit le particulier n'en n'a pas ou n'en n'a plus, soit il a des fusibles en stock mais déjà fondus, soit c'est dimanche et tous les magasins sont fermés.

Bonjour.
La colle réalise une dissolution du PVC ce qui fait que le contact est intime. Si la colle, même périmée, a bien dissous la matière, l'assemblage sera bon.
Vous pouvez tester vos liaisons en tirant dessus, bref en les maltraitant. Il faut bien observer le tour de chaque liaison, la dissolution se voit bien, et vice-versa.
Vous pouvez aussi mettre le circuit en pression en bouchant l'évacuation et voir si une fuite apparaît aux jonctions.
A part cela, derrière l'écran on ne peut rien conseiller.
Mais pour la partie invisible derrière la cloison, pour pouvez par sécurité mettre un manchon dont vous serez sûr du collage. A vous de faire la vérification de la solidité préalablement.
Il est d'usage de mettre des Y avec bouchons de façon à pouvoir déboucher ou nettoyer les canalisations, "au cas où".
Si le récipient n'a jamais été ouvert, on suppose que les solvants ne se sont pas évaporés.
La dilatation due à l'eau chaude ne doit pas être bien grande. Elle est contenue de façon longitudinale par les fixations, voire l'élasticité de l'ensemble des tuyaux.
La canalisation nécessite une mise à l'air en toiture.
Attendons d'autres avis.

Merci PL. Soneed devra approvisionner des joints, car sauf exception, aucun des modèles dans la boîte ne convient (c'est pareil pour les fusibles).
Cordialement.

Bonjour. On peut supposer que vous avez tenté de retirer la poignée du robinet. Celle ci est certainement entartrée et bloquée. On peut alors exercer des contraintes alternatives sur celle ci, de droite à gauche puis d'avant en arrière pour espérer qu'elle finisse par se décoller, tout en tirant dessus vers le haut.
Mais ce peut être plus difficile si la poignée est munie d'un alésage cannelé en plastique ; auquel cas il faut exercer une poussée verticale à l'aide de deux tournevis en opposition en appui sur la faïence dument protégée par des petites cales.
Ensuite, il faut démonter la tête du robinet en lui même, avec une clef plate et une pince multiprise. On change alors le joint, et si l'on peut, après avoir donné un coup de jeune à la portée avec une petite fraise manuelle faite pour.
En plomberie, on sait quand on commence, mais jamais quand on finit, les surprises arrivent vite. On manipule circuit d'eau fermé.
Pas si simple que ça en a l'air.

Bonsoir. Votre installation semble sujette aux coups de bélier ; le phénomène vibratoire se propage sur toute la canalisation, et n'est pas localisé spécialement au niveau du chauffe-eau.
Certainement trop de pression en sortie de compteur. Donc à vérifier. Qu'en est-il chez les voisins directs ?
Le groupe de sécurité n'est pas en cause. On lui demande juste d'évacuer l'eau excédentaire sous pression pendant la période chauffe. Il est recommandé de manipuler régulièrement son robinet afin d'éviter l'entartrage puis le blocage.
Attendons d'autres avis.

Bonjour Kiki. Vous voyez, il suffisait d'attendre.
Mais il se peut que l'eau résiduelle fasse un poids non négligeable. Gare au dos si c'est un 300 l.
Un plateau à roulettes permet la manutention (presque) sans peine.
Cordialement.

Bonjour. "...cela (?) saute immédiatement." On ne sait s'il s'agit d'un court-circuit ou d'un défaut d'isolement.
On peut malgré tout pencher vers cette dernière possibilité.
"...Si le fusible ne disjoncte pas..." Le problème est que s'il s'agit d'un défaut d'isolement, aucun fusible n'est concerné. D'ailleurs Rafasanter n'en parle pas. A la limite, un fusible comme un DJ peuvent déclencher en cas de surintensité.

Trop d'imprécisions dans cette question impliquent de prendre un maximum de précautions et en aucun cas de déconnecter la terre du chauffe-eau. Si cela était le cas, le réseau de canalisations métalliques pourrait faire office de mauvaise liaison à la terre ; on imagine ce qui pourrait se passer à distance de la salle de bains.
Donc il vaut mieux laisser un électricien professionnel intervenir. Il fera les tests nécessaires pour effectuer le diagnostic de défaut d'isolement, appareil hors tension.
Le changement pour un chauffe-eau type ACI + pourrait s'avérer nécessaire, surtout si l'appareil est très ancien.

Bonjour Tibo. Une photo aurait été bienvenue.
Peut-être pourriez vous trouver un mitigeur qui s'adapte à l'entraxe de l'actuel. Sinon, il faudra vous raccorder sur l'arrivée. Reste à savoir où elle est. Si vous n'avez jamais bricolé en plomberie, il vaut mieux faire intervenir quelqu'un d'expérience, d'autant plus que dans l'ancien, des surprises sont toujours possibles.

Bonjour Fred. Je ne peux rien vous dire concernant la résolution de cet incident. Mais des amis dans la même situation que vous ont souscrit un contrat d’entretien de leur chaudière gaz avec un professionnel reconnu (certification Qualigaz) dès l'entrée dans leur nouvelle maison ; et bien leur en a pris.
Truc tout bête ou non, seul un professionnel pourra intervenir, qu'il y ait contrat ou non. Et cela réclame quelques euros.
Pour les cheveux, on va voir s'il faut créer un forum Bricovidéo spécialisé.
D'autres avis pourraient vous être proposés si des professionnels expérimentés passent par ce forum.

Bonjour Francesco. "...on s'aperçoit qu'une partie de l'eau veut remonter et qu'il y a des résidus de papier."
Cela signifie que le bouchon est en aval de la cour. Vous devriez avoir un regard dans lequel arrivent les eaux usées avant d'être rejetées dans la canalisation principale de l'égout. Il faut regarder là.
Il peut arriver que dans une canalisation des algues poussent et finissent par boucher le tube. Votre plombier aurait pu pousser davantage ses recherches.
Une intervention du service des eaux de votre commune avec un camion "déboucheur" pourrait s'avérer indispensable. Voire avec un flexible permettant une vision endoscopique interne de la canalisation.
Mais vu d'ici, l'eau qui remonte dans la cour est significatif d'un bouchon entre la cour et la canalisation en voirie.

Bonjour Biennaz. Il n'y a pas bousculade pour vous répondre.
On peut comprendre que vous (le maitre d’œuvre ? le maitre d'ouvrage ?) cherchez à économiser sur le diamètre des canalisations.
Un professionnel devrait effectuer l'installation conformément à un cahier des charges fourni par le cabinet responsable de la construction. C'est à ce document qu'il faut se référer ; si ce document précise que l’installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art, c'est au professionnel qualifié de les mettre en œuvre.
La logique voudrait que la section des tubes corresponde au débit instantané maximum calculé, tous les points d'eau étant utilisés.
Cette installation est assez comparable au domaine domestique pour lequel les diamètres des tubes sont standards. Reste à évaluer la perte en ligne tolérable en fonction de la longueur.
D'autres avis devraient vous être proposés si un intervenant du métier passe par le forum.

Bonjour. Il faut faire une mise à l'air de la canalisation d'évacuation des eaux usées. Normalement, cela est fait lors de l'installation. Sinon, le remède consiste à mettre un clapet au niveau de la conduite d'évacuation du lavabo salle de bain. C'est efficace. Mais il faut savoir le faire.

Bonjour Tonton. Généralement les chauffe-eau d'évier sont livrés avec un robinet spécial permettant la chauffe sans risque. Ainsi, durant la chauffe, l'eau excédentaire s'évacue automatiquement goutte à goutte dans l'évier.
Vous faites au mieux avec la notice du produit sous les yeux.

Bonjour Yann. Extérieurement les produits Chutunic et autres tubes lisses sont identiques. D'autre part, cette matière (le PVC) est inerte. Si la contrainte mécanique longitudinale suite à la dilatation est très faible, ce qui est logique vu la matière et les quelques degrés de variation de température, on ne voit pas ce qui pourrait endommager le tube. Votre livre de référence semble le laisser prévoir.
Par sécurité et pour vous tranquilliser, vous pouvez toujours demander à un professionnel expérimenté, ou au service clients Nicoll.
Mais personnellement, j'encastrerais au ciment, au plâtre ou autre matière (sans encastrer de manchons bien entendu - donc en installant une longueur entière). Et je n'approvisionnerais pas le produit en GSB, mais chez les grands de la distribution de produits professsionnels.
D'autres avis devraient vous être proposés.

Bonjour Poulie. Le bruit violent que vous entendez se nomme coup de bélier. Un réducteur de pression en sortie de compteur d'eau peut résoudre ce problème. Le bruit de l'eau qui chauffe est normal, mais il y a des limites ; en général c'est assez diffus.
Assurez vous que le groupe de sécurité fonctionne bien (on ouvre la vidange plusieurs fois).
Si le chauffe-eau est très ancien, il faut s'attendre un jour ou l'autre à des désagréments très humides.
Si vous avez des inquiétudes, faites venir un professionnel.
D'autres avis pourront vous être proposés.

Bonjour Patrice. A part changer le mitigeur s'il est impossible de le détartrer, à distance on ne peut pas envisager d'autre solution. La multiprise ne résoudra aucun problème. C'est comme le marteau dans de nombreux cas.

Bonjour Yabri. La solution vous appartient. Vous pouvez toujours essayer de déconnecter la sortie du siphon et faire couler dans une cuvette. Ainsi, vous verrez s'il y a un problème de montage de votre siphon. Cela vous permettra également de vérifier l'écoulement en aval (un tuyau d'arrosage dedans et vous voyez si l'écoulement est normal). Vous adaptez ces vérifications à la configuration de l'installation : appartement ou maison individuelle, les précautions sont différentes.

Bonsoir Sandra. L’agence a raison. Il faut que le robinet à obturation automatique intégrée (ROAI) soit accessible.
En tapant "emplacement robinet gaz" sur un moteur de recherches, on a les renseignements demandés, comme sur le site Banides
banides-debeaurain.fr/ : reglementation cuisson gaz naturel.pdf
De toute façon, l'installation doit être réalisée par un professionnel. Celui-ci vous sera de bon conseil.

Bonjour Yann.
Vous pouvez vous inspirer du système Chutunic Nicoll. Les tubes sont découplés du bâti avec des colliers isophoniques. Sinon, encastrer et sceller au plâtre sur quelques mètres (la hauteur d'un étage - un tube entier) ne pose pas de problème particulier, du moment que la dilatation en position haute et basse peut s'effectuer avec des manchons apparents, donc non scellés.
La documentation Nicoll ici : chutunic-nicoll.com

Bonjour Nico. Voir question 5230 qui traite un sujet identique.
Si la chauffe journalière se fait bien et que le débit est nul (c'est ce que l'on peut comprendre à vous lire - à préciser éventuellement), par intermittence chez vous, on peut incriminer également le groupe de sécurité. On rappelle que celui-ci doit être vérifié régulièrement (comme les interrupteurs différentiels), par action impulsionnelle sur le robinet de vidange, de façon à éviter l'entartrage.
Sur le tableau de répartition se trouve non un thermostat, mais un contacteur commandé par EDF pour la chauffe en HC.
La vidange est inutile.
A suivre.

Bonjour Phil.
Ce peut être un peu tout cela à la fois. S'il n'y a pas de débit, on peu incriminer un bouchon dû au tartre. Tout d'abord, on suppose que le réducteur de pression est à l'arrivée d'eau.
Le fait que le groupe fuit montre qu'il est certainement encrassé et qu'un changement s'impose. Pour en avoir le cœur net, vous pouvez déjà l'enlever et voir si en sortie de chauffe-eau le débit est normal quand vous remettez le circuit sous pression. Cela nécessite quelques précautions pour ne pas inonder ce qui ressemble à un sous-sol.
Si le chauffe-eau est entartré, on peut le nettoyer en le démontant, mais au bout de 10 ans il a atteint son obsolescence programmée, et il vaut mieux en changer pour un modèle ACI +.
Si vous êtes bon bricoleur, le changement du groupe de sécurité n'est pas bien compliqué. Il faut juste quelques clés de bonne dimension et une pince multiprise, quelques joints, un peu de filasse. Et une grande cuvette.
Dans le cas contraire, votre plombier vous fera le changement en moins de temps qu'il faut pour l'écrire.
Donc dans l'ordre : le groupe, les tuyaux ou le chauffe-eau.
Si le groupe ne remplit pas sa fonction, le ballon risque d'être endommagé lors de la chauffe. Il y a donc urgence, avant une fuite générale.

Bonjour Meline. Il faut suivre la notice de montage. Elle précise où l'on met les joints, plans ou coniques. En attendant, vous pouvez toujours faire une photo (nette) en précisant l'origine de la fuite et la joindre à un nouvel envoi.
Si l'on vous comprend un peu, ce que vous appelez entonnoir pourrait être la partie femelle du siphon sur laquelle s'emboite le tuyau d'évacuation. Il faut un joint conique sur la partie mâle. En serrant à la main l'écrou en forme de bague, l'étanchéité entre tuyau et entonnoir sera effective.

Bien reçu Vivien.

"Mais un mitigeur ouvert à fond sur chaud n'agit-il pas comme un simple robinet d'eau chaude ?"

C'est ce que l'on pense généralement. J'en ai en attente de montage. Je vais souffler dedans cet am et vous dirai ensuite.

A distance, on ne voit pas pourquoi la vanne de sortie du ballon ouverte, l'eau chaude ne circulerait pas. Le problème s'est passé subitement ?
Bizarre bizarre.

Bonjour Vivien. A priori, non ; sauf s'il s'agit d'un mitigeur, thermostatique ou non.
Cela se produit-il sur tous les robinets eau chaude de l'habitat ? Assurez vous néanmoins que le robinet de sortie eau chaude du ballon ferme bien (et si ce n'est pas le cas, c'est de l'eau chaude et non froide qui devrait sortir.

"le robinet du chauffe eau est coincé"
De là vient peut-être le problème. Le groupe de sécurité étant entartré et bloqué, il ne peut alors plus évacuer l'eau excédentaire sous pression durant la chauffe. Comme on sait que les liquides sont incompressibles, l'eau a choisi un point faible pour s'évacuer ; peut-être au niveau du joint de fond de cuve. S'il n'est pas trop vieux, ce chauffe-eau pourrait être récupérable, sauf s'il est vraiment dégradé.
Pour évacuer le chauffe-eau à l'horizontale sans trop se faire mal au dos, on peut utiliser un plateau à roulettes robuste.

Bonjour. On ne peut pas savoir dans l'absolu. Mais si vous fermez l'arrivée d'eau, il n'y aura plus d'écoulement (il faudra ouvrir un robinet d'eau chaude pour mettre le circuit correspondant à la pression atmosphérique, puis le fermer durant le WE). De même, il faudra couper l'alimentation électrique.
Puis il faudra vidanger le chauffe-eau et le mettre dehors. Ce n'est pas une opération facile, vu le poids dont l'eau restante et l'encombrement. Il faudra boucher arrivée et départ d'eau du cumulus pour éviter d’inonder le local moquetté.
Et pour terminer voir d'où vient la fuite et réparer (avec les risques que cela comporte), ou changer pour un modèle ACI +.

Bonjour Lilou. Vous avez raccordé l'eau chaude au bon endroit sur le mitigeur supposé thermostatique ?

Merci pour le retour.
Un petit coup de Karcher ou équivalent dans la cave au niveau du dernier tampon peut nettoyer la tuyauterie en aval mieux que de l'air.
Dans un cas comme celui là, on s'arme de patience, avec bottes et cuvettes !
Changer un morceau de tuyau PVC se fait bien avec des manchons de réparation. On s'arrange pour que ce soit démontable "au cas où".

Bonjour Laeana. Il s'agit du groupe de sécurité certainement entartré.
De l'eau s'écoule en permanence vers un circuit de vidange ; si le débit est faible, vous pouvez quand même utiliser le chauffe-eau en attendant.
Avant de changer le groupe si nécessaire, on peut manipuler le robinet de vidange (rouge ?) plusieurs fois afin de décrasser plus ou moins l'intérieur. Changer ce groupe ne pose pas de problème pour un bricoleur averti bien outillé. Dans le cas contraire, il vaut mieux appeler un plombier.
30 minutes maximum de MO + le déplacement + la pièce.
Faites une recherche "groupe de sécurité chauffe eau" pour voir à quoi ressemble la pièce.

Bonjour Nicou. Il va nous être difficile de vous répondre, car de ce côté ci de l'Atlantique, un beignet est plutôt aux pommes (et bien cuit, on se régale).
Ici, le joint entre réservoir et cuvette est livré avec l'ensemble; et on en trouve en rechange sans difficultés. De même, le raccordement de l'évacuation se fait avec une pipe, droite ou coudée. L'avantage est que le montage est très rapide et sans fuite. Au Québec, vous faites un peu compliqué.
Néanmoins, en faisant une recherche avec les mots clé "beignet toilette", on arrive entre autre à ce document explicatif qui pourra peut-être vous aider, et renseigner le lecteur français : homedepot.ca installation d'une toilette

Il vous sera nécessaire de changer le contreplaqué (Plywood) pourri et le remplacer par du neuf. L'étanchéité n'en sera que meilleure. Peut-être faudrait-il employer du contreplaqué marine, et enduire celui-ci d'une pâte hydrofuge.
En conclusion, il est préférable de remettre le support à neuf.
Cordialement

Bonjour Gun. La réponse de Rico est très juste. Il suffit de disposer des siphons (accessibles pour le nettoyage) en nombre, et de mettre la canalisation générale à l'air en toiture, pour éviter les glou-glou.
Si vous faites vous même, il faut prévoir des tampons de visite pour débouchage éventuel. Sans oublier un clapet anti-retour si le tout à l'égout risque de refouler en cas de forte pluie.
Comme précisé précédemment, on met en œuvre les règles de l'art.

Bonjour. L'évacuation semble assez bien faite et c'est déjà cela (mais le siphon lave-vaisselle n'est pas démontable et la connexion sur la colonne descendante devrait se faire avec un Y et non un T). C'est bouché au niveau de la flèche inférieure ou en dessous. Il vous faudrait passer un furet (flexible de quelques mètres avec un petit goupillon au bout - disponible en grande surface), à partir de la mise à l'air à côté de la tasse mauve en haut et à droite. Normalement, l'aérateur ne devrait pas être collé. On peut également injecter un produit acide spécialisé pour dissoudre les graisses et autres bouchons. Vous injectez alors sur l’écoulement LV à gauche ou sous l'aérateur. Mais c'est un pis-aller.
On ne voit pas ce qu'il y a derrière le récipient inox, peut-être un regard d'observation permettant le curage après dévissage d'un bouchon.
Si l'écoulement pénètre dans un sous-sol, peut-être seriez vous obligé de faire un démontage partiel, quitte à faire quelques rustines avec manchons de réparation et colle spécialisée. Un travail à effectuer avant l'hiver..

Le problème du cuivre c'est qu'il s'écrouit avec le temps, il devient très dur et cassant (mais pour le travailler de nouveau, on le recuit en le faisant chauffer au bleu avec un chalumeau). Dans votre cas, pour un raccordement sans risque, j'éviterais de laisser le tuyau ainsi, et je referais (ou ferais refaire) une bonne liaison. Un bricoleur outillé fera cela en une après-midi, un professionnel beaucoup plus rapidement. Il y a des solutions sans soudure que les internautes ne manqueront pas de vous signaler. Gare à la fuite quand vous ne serez pas là.

C'est exactement comme en électricité, avec l'appareillage encastré (rien ou pas grand chose ne dépasse) et en saillie (l'équipement est fixé au mur).

Ce que vous vivez là est inadmissible. C'est un problème que doit résoudre le propriétaire, puisqu'il utilise le même système d'évacuation. Renseignez-vous pour connaître vos droits (mais où ?). La fosse semble bien pleine.

On peut tester avec une lampe témoin et avec un voltmètre. En l'absence de connaissances techniques, la prudence exige que l'on ne se lance pas aveuglément dans des travaux que l'on ne maîtrise pas.