Bonjour,

J'ai ajouté un vase d'expansion Gitral HY8 (capacité 8 litres) à mon cumulus de 150 litres.
Pression eau réseau après réducteur = 3 bars. Ballon pré-gonflé à 3,3 bars (mesuré avec manomètre ad hoc) donc pression diminuée à 2,8 avant installation.
Le flexible a été purgé d'air au maximum avant branchement.

Maintenant à chaque fois qu'on puise de l'eau chaude le vase d'expansion fait un "pschitt" pendant la 1ère seconde puis plus rien. Pas de bruit à l'arrêt du puisage.
Je n'ai pas constaté de fuite. J'ai revérifié la pression du vase (avec pression nulle dans le réseau) : stable à 2,8.
J'ai contrôlé la pression post-réducteur en mettant un manomètre neuf : il confirme 3 bars.

Ce bruit est-il normal ? Sinon de quelle dysfonction peut-il s'agir ?
Merci de votre aide.

Bonjour,
Questions aux spécialistes du forum : c'est autorisé d'utiliser 2 adaptateurs M-F pour faire un raccord diélectrique "maison" ?
A plus.

Bonjour,

Une petite précision tirée d'expérience vécue.

Que ce soit du vinaigre blanc ou de l'acide chlorhydrique, les joints en caoutchouc du réservoir ne vont pas du tout aimer ce bain. Fuites assurées à la remise en eau.

Sur un WC classique, si c'est vraiment nécessaire on démonte le réservoir, on gratte avec une brosse imbibée de vinaigre ou HCl diluée, on rince bien et on remonte.
Sur un encastré c'est plus compliqué. Mais il doit bien y avoir une trappe de visite ?
Cordialement.

Bonjour,

Si vous avez changé la cartouche, vous savez forcément démonter le mitigeur.
Regardez les arrivées d'eau sous la baignoire. S'il y a des flexibles, celui amenant l'eau chaude est peut-être coudé.
A+

Salut,
Si ce que vous appelez "fuite" est un écoulement goutte-à-goutte par le groupe de sécurité en période de chauffe, oui c'est normal.
C'est dû à la dilatation de l'eau qui passe de 10-15° à 60-70°.
En théorie environ 3% de la capacité du cumulus soit 3 litres pour une cuve de 200.
Pour limiter ce phénomène, 3 solutions :
1/ mettre un réducteur de pression réglé à 3 bars à l'arrivée générale d'eau (uniquement si votre pression dépasse les 4 bars sinon vous ne verrez que peu de différence) ;
2/ réduire la température de consigne du thermostat mais pas trop sinon risque de développement de microbes (légionelles) dans la cuve ;
3/ installer un vase d'expansion entre la cuve et le groupe de sécurité.

Si ça fuite par n'importe quel autre endroit, ce n'est pas normal. Au pire ça annonce la corrosion de la cuve qui peut "crever" d'un jour à l'autre, bonjour les dégâts.
A+

Salut,

Les cloches s'appellent des rosaces.
Vous devez pouvoir les mobiliser en les manipulant fermement à la main (sur robinetterie sèche et propre).
Ça doit être un peu collé par le calcaire.
Je pense que les écrous doivent se trouver en dessous.
Attendons d'autres avis car je ne connais pas ce modèle en particulier.

Puisque vous n'y connaissez pas grand-chose : avant de démonter le mitigeur, coupez l'arrivée générale d'eau et ouvrez un robinet (eau chaude et eau froide) quelques secondes pour faire chuter la pression.
A+

Salut,

La pièce s'appelle l'inverseur.
Un joint caoutchouc doit être HS.
Pas d'autre solution que de changer le mitigeur à moins de réussir à le bloquer dans une position où la fuite est peu importante.
A+

Bonsoir,

Les pièces détachées ne se trouvent que pour les grandes marques connues (Jacob Delafon, Grohe, etc.) et chez des distributeurs spécialisés. Inutile de chercher chez Leroy-Casto.
Si votre mitigeur est de marque inconnue ou sous-marque de GSB (Cooke-Lewis, Sensea, …) vous êtes bon pour le changer.
A moins de trouver une tige métallique de même diamètre que vous collerez mais on ne garantit pas la durabilité.
A+

Bonsoir,

Les photos ne sont pas hyper nettes mais sur la 2ème on a bien l'impression de voir une vis entre les 2 flexibles.
Par contre on ne voit pas la pièce en fer à cheval qui sert habituellement à faire contre-appui sous l'évier.
Se pourrait-il que votre mitigeur soit simplement collé avec de la Loctite ou équivalent ?
Dans ce cas en le mobilisant progressivement et fermement vous devriez pouvoir le démonter.

Quant aux flexibles ils ont l'air scellé par le calcaire, bon courage.

Profitez-en pour installer des robinets ou vannes d'arrêt à l'origine des flexibles ça vous évitera d'avoir à couper l'eau au général la prochaine fois que vous aurez à intervenir sur le mitigeur.
A suivre.

Bonjour,

Je suis d'accord avec BP84, de toute façon vous n'arriverez à rien sans couper un peu de PVC.
Vous laisserez en place votre nouveau siphon en quittant la location.
S'il n'y a pas de fuite on ne vous dira rien.

A+

P.S : L'autre solution est de poser votre flexible d'évacuation du lave-linge directement dans l'évier...

Bonsoir,

Les picots sont des détrompeurs qui évitent de monter le joint à l'envers.
Effectivement ils se placent côté cuve.

L'anode magnésium de rechange se visse généralement à côté de la résistance.
Bon remontage.

Bonjour,

Il faut d'abord retirer la rosace (la petite pièce chromée en forme de dôme tronqué) pour accéder à l'écrou de serrage de la cartouche.
Selon les modèles la rosace se dévisse ou se déclipse.
Si elle est collée par le calcaire ça va être une galère car cette pièce est fragile.

Pourquoi voulez-vous démonter la cartouche du mitigeur ?
A+

Salut,

Avant d'investir dans de la qualité qui a un prix, démontez le levier du mitigeur (une clé Allen de 2 ou 3 est nécessaire) et dévissez ou déclipsez la rosace.
Vous arrivez sur l'écrou de serrage de la cartouche. Avec une clé à molette ou une pince multiprise, resserrez un coup sans y aller trop fort, sinon vous aurez du mal à mobiliser le levier.
Si ça le fait encore il faudra prendre un 3ème produit, j'espère que vous avez gardé les tickets de caisse des 2 précédents pour la garantie.
Au fait, avez-vous une idée de la pression dans votre installation ?
A+

Salut,

Pouvez-vous préciser où ça fuit exactement par rapport aux photos ?
Ce que vous montrez sur la première photo est un groupe de sécurité pour chauffe-eau, ce dernier devant être à l'autre bout du flexible.

A suivre.

Salut,

2 pistes:
- Problème au niveau de la cartouche du mitigeur (à démonter).
- Flexible alimentation eau chaude coudé (voir sous la baignoire ce qui se passe).

Sur place on ferait un diagnostic très rapidement, derrière un écran c'est plus compliqué.
Bon courage.

Salut,

On peut penser qu'il manque la tête du robinet d'arrêt.
Essayez de manipuler prudemment le téton avec une pince multiprises en le faisant tourner sens anti-horaire.
Si vous êtes propriétaire chez vous, coupez l'arrivée d'eau générale, démontez le robinet et remettez en un neuf avec les bons filetages (mâle 20-27 côté lave-linge, à voir côté alimentation).

A+

Bonjour,

La dérivation doit se faire sous le lavabo avec un té qui est certainement équipé d'une vanne d'arrêt pour la dérivation (quelque chose comme sur la photo jointe).
Le fait que le robinet d'eau froide soit ouvert ou fermé ne change rien.
Regardez donc ce qui se passe en-dessous du lavabo et envoyez nous des photos.
A+

Bonsoir,

Essayez avec cet outil peu encombrant et très peu cher, qui est d'ailleurs fait pour ça.
Clé de purgeur carré de 5mm.
A+

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Salut,

Pour la photo 2 je ne vois pas non plus de quoi il retourne.

Pour la photo 1 ça s'annonce compliqué. On a l'impression qu'au niveau du coude sortant du sol il y a une réduction (50-40 par exemple) et qu'un coude MF a été collé, la partie femelle étant cassée.
Vous ne risquez rien à scier la partie cassée au ras de l'embout femelle, ensuite si vous y sentez, essayez de retirer le reste d'embout mâle avec un décapeur thermique et une lame de scie à métaux.
Sinon, si c'est du 40 sachez que vous pouvez y faire rentrer en embout femelle de 32 avec un bouchon au bout.
Une bonne dose de mastic et le tout tiendra quelques années.

A+

Salut,

C'est la liaison équipotentielle principale.
Le tuyau d'arrivée principale de gaz doit être relié par un fil d'au moins 6mm² (en général 10) aux canalisations eau froide + eau chaude si ces dernières sont en cuivre et évidemment à la terre.

A+

Salut,

En desserrant l'écrou du presse-étoupe et avec du dégrippant vous devriez pouvoir débloquer ce robinet.
En espérant qu'une fois fermé à fond il soit encore étanche...
Vous pouvez nous envoyer une photo de ce fameux robinet ?

Il y a forcément une vanne d'arrêt avant compteur. Si vous ne la trouvez pas c'est qu'elle se trouve hors propriété, accessible uniquement à la Société des Eaux.

A+

Salut,

Une photo pour illustrer les propos de GC.
Mon doigt est au niveau de ce fameux trou de trop-plein et vous voyez qu'il est plus bas que l'arrivée latérale d'eau ou que le bouchon.
Vous voyez aussi que la hauteur du trop-plein n'a rien à voir avec la hauteur d'eau dans le réservoir.

A vous de jouer et bon week-end de Pâques.

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Bonsoir,
Avec un simple pied à coulisse c'est le top.
Reste le problème de l'électricité.
A+

Salut,

Pour l'arrivée d'eau, il faudra en effet boucher le tuyau eau chaude avec un simple bouchon + joint (on imagine que c'est du 12/17).
Sur l'arrivée d'eau froide il faudra prévoir un robinet qui est en général mâle 20/27 vers le lave-linge et mâle 15/21 vers l'alimentation. Prévoir un raccord de réduction, un raccord coudé 90°, du chanvre et de la pâte.

Pour l'évacuation PVC, il doit y avoir du 32 en sortie de lavabo et on a l'impression que le tuyau horizontal est plus gros donc en 40.
Comme les siphons de lave-linge sont en 40, coupez le tuyau horizontal une bonne dizaine de cm à droite du tuyau eau froide, installez l'évacuation vendue en kit (colle PVC +++) et n'oubliez pas de laissez un bouchon de visite comme il y a actuellement.

C'est pour la partie électricité que ça va poser problème.
Lave-linge et sèche-linge sont des gros consommateurs qui doivent théoriquement avoir un circuit dédié.
Je ne vois qu'une seule prise de courant qui a l'air de déjà alimenter le radiateur.
Le risque de tout brancher dessus est de faire déclencher le disjoncteur ou fondre le fusible.

Attendons les avis des autres internautes du dimanche.

A+

Salut mario,

J'espère que vous avez trouvé une solution depuis ce temps.

Vous parlez d'un réducteur de pression.
Si c'en est un qui se met en entrée de chauffe-eau c'est certainement la cause de vos problèmes et vous ne perdrez rien à le supprimer.
Mettez plutôt un réducteur de bonne marque (honeywell, caleffi) sur l'arrivée générale d'eau après le compteur si votre pression est >3,5 bars.

A+

Salut,

Le bouchon n'est peut-être pas soudé mais collé à la résine anaérobie ?
Essayez de chauffer à la flamme d'un briquet avant de dévisser dans le bon sens.

A+

Salut Jhereck,

Vous pouvez couper le bout de tuyau à gauche du clapet en son milieu.
Vous mesurez la distance de chaque bout et vous raccourcissez ensuite votre manchon en fonction.
Il faut qu'il y ait au moins 2 cm de chevauchement des parties M & F, ça devrait être le cas.

A+

Re,

Normalement un CE chauffe en 5-6 heures donc les 8 heures d'heures creuses sont amplement suffisantes.
Essayez cette nuit d'aller voir toutes les heures si la bobine du contacteur est bien activée pendant la plage horaire théorique (indiquée sur votre facture EDF).

Si tout est bon, envisager de détartrer la cuve voire de changer le cumulus s'il est très vieux.

A+

Salut,

Vous n'avez pas de réponse car on ne voit pas vraiment ce qui cloche.
Ce que vous appelez "relais" est probablement un contacteur ?

Si ça chauffe en marche forcée et si vous constatez effectivement que le contacteur est enclenché en HC pendant toute la plage horaire (8 heures normalement ce qui est amplement suffisant pour chauffer 200 litres) on ne comprend pas ce qui se passe...

En attente d'autres avis.
A+

Salut,

Comme propose GC, vous virez le morceau de tube 40 restant en chauffant au décapeur thermique.
Puis vous mettez un bouchon classique dans l'embout femelle restant. Ne soyez pas radin sur la dose de colle PVC.
Ça vous permettra d'avoir un orifice de visite au cas où.

Plan B : vous condamnez définitivement le tuyau en le bourrant de mortier adhésif (MAP).
Attention de ne pas déborder jusqu'à une canalisation encore utilisée.

A+

Salut,

C'est le groupe de sécurité du chauffe-eau.
Le bouton rouge sert à évacuer de l'eau manuellement, rien d'autre.

Si votre problème concerne tous les points d'eau de la maison, EC comme EF, commencez par démonter les mousseurs des robinets. Ils peuvent être bouchés par du calcaire si vous avez une eau un peu dure.
Pensez aussi à maneuvrer les robinets ou vannes d'arrêt situés sous les points d'eau.

A suivre.

Salut,

Chauffe-eau électrique (= cumulus) ou chaudière à gaz ?
Avez-vous un réducteur de pression à l'arrivée générale ou à l'entrée du chauffe-eau ?
Je ne comprends pas bien l'histoire du bouton rouge : thermostat ?

A suivre avec ces précisions et éventuelles photos de ce que vous décrivez.

A+

Salut,

Quand on dit "adhésif", on parle évidemment de ruban auto-amalgamant anti-fuites, pas d'un scotch de bureau.
N'hésitez pas à bien serrer et à déborder largement de l'orifice de fuite.

A+

Salut,

On ne saura pas vous aider sans savoir au moins la marque du mitigeur (ça doit être gravé ou sérigraphié quelque part).
Si le modèle est ancien (ce que je pense vu que vous semblez avoir un vidage à chainette avec trop-plein), c'est quasiment mission impossible de retrouver uniquement la pièce défectueuse.

A+

Re,

Tuyauterie bouchée par des poussières de plâtre et résidus de peinture, je ne vois pas d'autre solution que le débouchage mécanique.
Les déboucheurs à la soude n'agissent que sur les bouchons organiques (cheveux, savons).
Les déboucheurs acides attaquent sérieusement les métaux ferreux.
Je crains que le marc de café, le vinaigre et le bicarbonate ne changent rien mais il n'y a pas trop de risque à essayer.
Au pire, certains produits risquent de solidifier les dépôts (déjà vu, à mes dépends…).

Attendons d'autres avis.

Salut,

Le filet d'eau dans la cuvette, c'est le joint du fond du réservoir qui est fatigué.
A changer si vous trouvez le même, sinon c'est tout le mécanisme. Vous n'échapperez pas au démontage du réservoir (pas de panique, c'est de l'eau propre !).

Le réservoir qui se remplit robinet fermé, c'est le robinet qui n'est plus étanche une fois fermé. Il faudrait démonter la tête et la changer, ce n'est pas très cher.

Je suis sûr que vous avez un ami ou une relation qui pourra vous faire le boulot gracieusement, seul le matériel sera à payer.
En théorie c'est à votre proprio de s'en occuper mais bon…
A+

Salut,

Pour les jonctions entre :
- groupe de sécurité et arrivée eau froide.
- sortie eau chaude et raccord diélectrique.
Du téflon (mettez-y une bonne dizaine de tours) ou du chanvre, au choix.

Pour les jonctions avec les tuyaux, ce sont d'habitude des flexibles ou des écrous tournants soudés sur tuyauterie.
De bons joints suffisent.
A+

Salut,

Ce ne serait pas plutôt des tuyaux en acier ?
Quel que soit le matériau, un "serpent" doit pouvoir passer plusieurs sinuosités.

Si ce n'est pas le cas, reste la solution de couper la tuyauterie à un endroit accessible pour y passer le serpent ou furet, vous lui donnez le nom que vous voulez.

Puisque vous êtes dans la rénovation, pourquoi ne pas envisager de remplacer votre évacuation par du pvc avec des bouchons de visites un peu partout ?
La jonction avec l'évacuation métallique se fait par un raccord souple avec bagues de serrage.

A+

Salut,

Si ça se passe en période de chauffe on imagine que des gouttes d'eau s'échappent du groupe de sécurité et font du bruit en s'écoulant dans la canalisation d'évacuation.
C'est tout à fait normal. L'importance du bruit dépend de l'installation.

A+

Salut,

Ce qui est décrit peut se voir sur de vieilles chaudières où le brûleur a parfois du mal à se déclencher quand on puise l'eau chaude.
Sur un cumulus électrique je n'ai pas d'explication.

A suivre avec des précisions sur le matériel en place de ce qui a été changé.
A+

Salut,

C'est surtout "léger" au niveau de la structure.
En gros, si on serre trop fermement ça se fissure.

Vu que c'est galère de passer sous une baignoire pour changer les colonnettes on n'a pas envie d'y retourner tous les 6 mois, prenez donc autre chose que ces 1ers prix.
Je répète, normalement des colonnettes neuves sont fournies avec le mitigeur.
Avec Grohe pas de problème en général.
A+

Salut,

Si j'étais vous, je changerais aussi les colonnettes.
Des neuves doivent être fournies dans le pack du mitigeur.

Je confirme que les écrous du Grohe Start sont en F20x27.

A+

Salut,

En effet vidanger un cumulus est rarement nécessaire, à part pour le détartrer, ou en cas d'absence très très prolongée, ou avant de le changer !

Il est presque toujours nécessaire de dévisser partiellement la sortie d'eau chaude pour créer un appel d'air (pas trop sinon le débit fait déborder le siphon).

A+

Salut,

Je ne connais pas ce type de colle.
Vous pouvez éventuellement utiliser du mastic polymère utilisé pour l'étanchéité sur maçonneries en extérieur, ou bien un raccord à bagues serrables.

En attente d'autres avis.
A+

Salut,

La place manque, évidemment sinon ce ne serait pas intéressant...

Il est possible de recouper les raccords du commerce pour ne laisser que 2-3 cm de chevauchement.
Il existe des raccords angulés "courts" (voir image).

Bonsoir tout le monde,

Après vidange soigneuse de la chaudière et du circuit, remise en eau et purge tant que faire se peut, le problème persistait.
Le circulateur a 3 vitesses (réglables par le bouton rouge en bas sur la photo). Quelle que soit la vitesse sélectionnée aucun changement.

Donc j'ai mis en œuvre le conseil de BP84 (après avoir fait tomber la pression par le bouton de purge).
Effectivement l'axe du moteur était grippé mais après un bon coup de tournevis ça tournait librement.
Après remise en pression, tout est OK.

Je joins une photo pour aider ceux qui seraient dans le même cas. Il faut dévisser le bouchon en laiton au centre du circulateur. Derrière il y a un axe qu'on peut faire tourner par un tournevis plat, et voilou.

Merci à tous.
Au fait, aucun voyant ne clignotait.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Hello Boulon,

En automatique, le voyant AUTO est allumé en vert, le témoin du brûleur s'allume normalement en vert et l'indicateur de température des radiateurs reste bloqué sur en orange.
En manuel, le témoin au-dessus de la main s'allume mais en orange, idem pour les voyants de température.

Peut-être un gros dépôt s'est formé pendant ces 2 ans au placard ?
Pour la purge de la chaudière, à part l'eau peut-on mettre un produit ?

A+

Salut GC,

Non il n'y a pas de purgeur automatique.
Je vais faire ça et vous tiens au jus.

Bon WE.

Bonjour,

A moi de demander de l'aide.
J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart.
On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude sanitaire coule OK.

Les nuits rafraichissant j'ai testé le chauffage et là problème.
Que ce soit en manuel ou en auto avec le thermostat à ondes radio, on entend le mécanisme se déclencher, le brûleur se met en route pendant 2-3 minutes puis s'arrête alors que les radiateurs restent froids.
Le tuyau de départ chauffage reste froid aussi.

J'ai vérifié que les robinets de tête et les tés de réglage des radiateurs sont bien ouverts, de même que les 2 vannes d'arrêt situées juste sous la chaudière.

Quand je refais en ouvrant un robinet de purge d'un des radiateurs, le tuyau de départ devient chaud.
Donc le problème viendrait-il de la pompe qui fait circuler l'eau de chauffage ?

Merci pour votre aide.
Si je dois mettre cette discussion dans le forum "Chauffage", merci aux modérateurs de me le signaler.