Salut,

Si les fuites sont au niveau des écrous, ce sont peut-être les joints d'écrous que vous avez mal montés.
Ces joints sont généralement asymétriques ; si on les monte à l'envers ça le fait pas.
Idem pour le joint entre réservoir et cuvette, il y a un sens à respecter.
A+

Salut,

Problème fréquent avec les baignoires acryliques dont la structure est souple contrairement aux anciennes baignoires en acier.

Outre la bonne fixation au sol et éventuellement aux murs, une astuce est de remplir la baignoire d'eau avant de mettre le joint. On la vide quand ça a pris.

A+

Bonjour,

Houla ! De l'eau sur le boitier électrique = danger réel et immédiat…
Coupez l'alimentation du CE (disjoncteur et/ou contacteur sur OFF).

Passez votre doigt autour le la rondelle blanche fixée par des écrous. Si vous sentez de l'eau, la fuite vient du joint d'embase qu'il faudra changer. Au passage on changera résistance, anode magnésium et thermostat puisqu'il a pris l'eau.

Si pas d'eau, retirez le thermostat. Il faut déconnecter le fil de terre (et oui) puis retirer la pièce marron vers le bas bien verticalement. Si la fuite vient du fourreau du thermostat, c'est que la cuve est percée et il faut changer tout le CE.

Vu le prix des fournitures et le déplacement d'un plombier, il est aussi intéressant d'investir dans un nouveau CE, à condition de prendre une marque reconnue (Sauter, Thermor, Atlantic, Ariston).

Vu qu'on est samedi, peut-être aller aujourd'hui dans la GSB proche de chez vous si vous ne voulez pas vous laver à l'eau froide ce WE.
A+

Merci BP84.

Bonjour,

Est-ce possible et surtout durable dans le temps d'utiliser un bout de tube de 16 pour faire manchon sur 2 tubes de 14 ? Même chose pour le 18 avec le 16, le 14 avec le 12, etc.

Merci pour vos réponses.

Salutatous,

Je suis moi aussi "revenu" des rubans téflon vendus comme produit miracle.
Par contre le téflon en fil de chez LOCTITE donne entière satisfaction. Au serrage on dirait que ça perle un produit blanc gras, c'est normal. Au début on craint une fuite après remise en eau mais non.
Evidemment c'est plus cher que les téflons classiques.
Et comme dit paulosius, il faut en mettre une bonne quantité et surtout ne jamais desserrer !!!
Si on se trompe dans le sens de serrage, tout démonter et refaire à zéro.

A+

Salut,

Autre solution, à condition d'avoir de la place sur le plan de travail et d'être à 2.
Prendre une scie-cloche capable de percer le métal du diamètre voulu.
Percer d'abord un trou-gabarit dans une planche de bois ou agglo de 10-20 mm d'épaisseur.
Placer la planche avec le trou à l'endroit désiré et demander à un aide de plaquer bien fermement contre le plan de travail.
Ensuite vous percez le trou dans le métal, en y allant à vitesse réduite.

De toute façon ce sera long.

A+

Re,
Correction : ce n'est pas du PER mais du multicouche que j'ai mis sous tube IRL.
Pour être à l'aise, tuyau de 16 dans tube de 20, tuyau de 20 dans tube de 25.
Ne pas hésiter à utiliser un gel lubrifiant.

A+

Salut à tous,

Même un an après, les astuces peuvent servir à tout le monde.

Perso, j'ai déjà mis des tubes PER sous des tubes IRL, y compris avec coudures, sans problème.
Pour de l'apparent c'est très rectiligne.

Attention aux correspondances : les tubes PER sont numérotés en diamètre extérieur ; les tubes IRL en diamètre intérieur.
A+

Salut,

Citation :
Je n'arrive pas à avoir accès sous la baignoire.

Ben c'est pas du tout normal, vous êtes sûr qu'il n'y a pas une trappe de visite camouflée par du carrelage ?

Je pense aussi que le "plombier" a pris une bonde de lavabo pour équiper votre baignoire.

Le croisement des doigts n'est pas une technique éprouvée pour éviter les problèmes.
On se met à genoux, on se contorsionne, on allume la lampe frontale et on regarde ce qui se passe sous cette baignoire.

A+

Salut,

La seule chose à ne pas faire avec du cuivre recuit est d'utiliser des raccords sans soudure à olive métallique.

Sinon aucun problème technique.
A+

Salut,

La soude (Destop) n'y fera rien et les acides (chlorhydrique ou sulfurique), GL vous a dit quoi.

Prenez un fil de fer, genre un cintre de pressing que vous déroulez.
Vous vous en servez pour hameçonner le corps étranger qui est sûrement coincé dans le coude de la cuvette du WC, là où c'est plus étroit.
Inconvénient : ça risque de rayer l'émail du fond de la cuvette.

Si ça ne donne rien il vous faudra démonter le WC. Pas forcément besoin d'être plombier.

A+

Hello,

C'est bien le disjoncteur général EDF qui disjoncte ?
Ça survient pendant les heures creuses en période de chauffe ou au retour en heures pleines ?
Avez-vous d'autres gros consommateurs fonctionnant la nuit (lave-linge, lave-vaisselle avec départ différé) ?

A+

Bonjour,

A mon avis c'est de la "fabrication maison", la tige ayant été coudée par cintrage sur mesure.
Je ne pense pas que vous trouverez ça dans le commerce.
Renseignez-vous éventuellement auprès d'un grossiste en matériel sanitaire.

A+

Bonjour,

"Chaudière HS", on imagine que votre eau chaude est d'origine électrique, de même que le système de chauffage pour cet hiver ?
Normalement dans une chaudière les circuits eau sanitaire et eau de chauffage sont indépendants.

On peut imaginer que vous mettez l'évier à la place du radiateur, utilisez un tuyau pour EF et un pour EC mais il faudra déconnecter ces tuyaux du circuit chauffage et les repiquer sur le circuit eau sanitaire.
Dans tous les cas vous n'échapperez pas à de la reprise de plomberie.

Attendons d'autres avis.
A+

Hello,

Je vous joins des photos pour illustrer ce que propose GL.
On peut ajouter un réducteur de pression à votre arrivée principale d'eau si la pression actuelle est >3,5 bars (mesure à effectuer par un plombier).

Après vous pouvez envisager de changer votre contacteur jour/nuit (cf. votre discussion sur le forum élec), calfeutrer les encadrures de porte d'entrée et fenêtres.
Si vous êtes proprio mettre du double vitrage voire envisager de poser du placo isophonique comme le font certains établissements "de nuit" situés au RdC d'immeubles collectifs. Mais là ce n'est plus le même budget.
Bon courage.

Re,

Il y a la solution de laisser en place la tête thermostatique (l'arrivée) et le té ou coude de réglage (le départ) et de fermer ces 2 pièces.
A la main pour le robinet de la tête, avec une clé hexagonale pour le té ou coude.
On peut aussi tout retirer et mettre des bouchons provisoires.

Si je comprends, ce radiateur est sur une cloison que vous allez abattre.
Il vous faudra donc aussi retirer les tuyaux courant sur cette cloison et ensuite réinstaller le radiateur ailleurs, ce qui signifie des reprises de tuyauterie.
La question des bouchons n'est donc peut-être pas celle qu'il faut se poser ?
Ou alors j'ai mal compris.

A suivre.
Bon dimanche.

Salut,

Il suffit de boucher l'arrivée & le départ.
L'eau chaude sanitaire est un circuit indépendant du circuit chauffage.

A+

Salut,

A défaut de tout démonter (ce qui est la solution idéale), un coup de joint en silicone de bonne qualité peut faire l'affaire.
Et si ça ne fonctionne pas il n'y a rien à casser.

A+

Salut,

A défaut de décapeur thermique ou de chalumeau, dans le cas présent vous pouvez chauffer le chanvre au niveau du té au moyen d'une bougie (en étant patient), sans risque de faire cramer du plastique à côté.

Pour ma part, j'ai presque 100% de succès avec le mini-chalumeau "de poche" que j'ai posté dans votre précédente discussion.

Pour dévisser, vous pouvez faire un "couple" avec la clé ou la pince sur la poignée d'une part et un tournevis enfoncé dans l'orifice du robinet d'autre part.
Bonne nuit.

Salut,

Si c'est ce genre de produit :
http://www.leroymerlin.fr/v3/search/search.do?intuitiontodo=newSearchAllSite&facet=PRODUCT&keyword=mastic+bondes

Je l'ai utilisé plusieurs fois à mains nues sans problème.
Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas toxique évidemment !

A+

Re,

La flamme de ce micro-chalumeau est petite et déborde peu.
Je ne suis pas inquiet pour le plastique.
Si vous êtes inquiet, visez (un seul "s") le corps du robinet (évidemment ça mettra + de temps pour chauffer au niveau de l'écrou).

A+

Salut,

Si fuite il y a, regarder d'abord si les flexibles d'alimentation ont été bien connectés à la base du robinet.
A serrer fermement mais à la main, sans forcer avec une pince.
Vérifier que les joints toriques sont en bon état.
Le robinet est-il solidement arrimé à la vasque par le kit de fixation ?

Le joint entre base du robinet et trou de la vasque n'est pas toujours torique.
On voit souvent des joints plats en plastique transparent.

Éventuellement mettre un peu de silicone ou de mastic autour de la base mais ça ne résoudra pas les fuites naissant d'en-dessous ni les fuites naissant entre la base du robinet et sa partie mobile (dans ce cas mauvais montage).

Une photo nous indiquant d'où nait la fuite pourrait aider.
Bonne soirée.

Hello,

Bien que n'étant pas un fana du Destop je donne un conseil : il ne suffit pas d'appuyer comme un bourrin sur le bouchon à en faire ployer le plastique (lol !), il faut aussi serrer le bouchon fermement entre pouce et index (il y a 2 repères opposés sur le bouchon).
La pince multiprise applique le même effet, mais attention de ne pas écraser le goulot en serrant trop fort.

Bon week-end.

Hello,

Déjà quelques coups fermes mais pas brutaux sur la base du robinet peuvent aider à casser les dépôts calcaires qui bloquent.
Pour chauffer, cet accessoire (disponible en grandes surfaces généralistes et chez Décathlon) sera votre ami à défaut de chalumeau.

A+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

RE,

Je "plusse" GL sur l'acide sulfurique qui est à éviter (il parait que ça va bientôt être interdit à la vente au public ?).
Si vous l'utilisiez, pas plus de 15-20 minutes avant rinçage.

Les moyens mécaniques doux (furet, serpent, queue de cochon) sont largement préférables.

A+

Re,

Il vaut mieux avoir les tuyaux d'évacuation à pression atmosphérique donc pas bonne idée de boucher.
De toute façon si ça déborde, l'eau se fraiera toujours un chemin.

Les amas gluants peuvent résulter de la lessive utilisée, de l'eau du réseau (pH, dureté), de fibres textiles, de cheveux (avez-vous un problème à l'évacuation de la douche ou de la baignoire ?), etc.

Je vais donc repositionner les têtes en les rapprochant le plus possible de l'horizontale.
Le truc c'est que dans cette position il n'y a pas beaucoup de place entre le mur et la tête pour faire arriver la tuyauterie, mais bon je me débrouillerais.

Bon dimanche.

Hello,

Je déconseille d'utiliser un clapet anti-retour du type qu'on trouve en GSB car ça réduit significativement le diamètre utile du tuyau PVC donc risque plus élevé d'obstruction.
Par ailleurs, le clapet avec tendance à "coller" avec les filaments gluants que vous décrivez, donc inondation assurée.

Attendons d'autres avis.
Bon dimanche.

Hello,

Vous ne précisez pas l'origine de l'écoulement.
On peut supposer que c'est un goutte-à-goutte permanent par l'évacuation normale du groupe de sécurité qui pose problème.

Déjà savoir qu'un chauffe-eau perd 3% de son volume par jour environ par le GS de par la dilatation de l'eau qui chauffe.
Ceci se produit en période de chauffe (la nuit si vous avez un abonnement HC/HP).

Comme votre chauffe-eau est neuf, il faut chauffer 150 litres d'eau de la température du réseau à la température programmée, donc les pertes seront plus importantes le premier jour.

Avez-vous mis un groupe de sécurité neuf sur le nouveau CE ?
Votre réducteur de pression est réglé à combien ?

A+

Merci GC !

Bonsoir ou bonjour vu l'heure,

Je me demandais si les têtes de réglage thermostatiques des radiateurs eau chaude devaient obligatoirement être positionnées à l'horizontale ?

Je sais que c'est le cas pour des têtes "équerre inversée", c'est d'ailleurs le but (cf. 1ère photo).
Pour les têtes équerre "classique" ou droites, peut-on les mettre verticalement ou de biais (cf. seconde photo) ?
Sinon, quel est le risque ? (perte de puissance, imprécision du réglage…).

Bon Week-end.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Re,

Probablement le fil de LEP mis là en cas de tuyauterie cuivre.
Ne le coupez surtout pas. Vous le roulez en boucle à la sortie de la gaine et faites un capuchon avec de l'adhésif, au cas où il devrait servir un jour.

Bonne soirée.

Hello foutcha et merci pour ce retour.
Les réducteurs de pression peuvent s'entartrer à la longue et ils ne font plus leur office.

6 bars ? La vache, c'est toute votre installation qui doit morfler, à condition que la mesure ait été bien faite.
En + du PER avec raccords partout.

Si impossibilité de mettre un réducteur à l'arrivée principale d'eau froide, mettez-en un sur le tuyau qui va à la cuisine et un autre pour la SDB.

Sinon, à quoi est relié le fil de terre en 6 ou 10mm² ?

A+

Hello,
Ou bien échancrer le plan de travail pour baisser le vasque.
Ou bien rehausser le mitigeur si vous êtes un peu doué en menuiserie.
A part ça je vois pas.
Attendons d'autres avis.
A+

Re,

Essayez de passer un fil électrique ou un tire-fil silicone voire un déboucheur "queue de cochon" dans la gaine sur quelques dizaines de cm et voyez si il est humide en le retirant, ça donnera une indication.
Furet queue de cochon en photo :

Super, merci GC.

A+

Re,

C'est ce que j'ai entouré en rouge.

A la main ça ne viendra pas, utilisez une pince universelle pour dévisser (sens anti-horaire).

Autre solution : retirer le siphon du lavabo et faire passer le déboucheur par le tuyau d'évacuation ; ça fait 1 ou 2 coudes en plus mais ça peut passer.
A+

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Précision : toute ma tuyauterie est en cuivre.

Hello GC,

Ma question principale était surtout : est-ce que ce genre d'additif est vraiment utile vu son prix (30€ le litre pour la marque GEB chez casto…) et sans danger pour ma chaudière ?
En automobile on voit plein d'additifs divers en grandes surfaces +/- spécialisées qui ne servent à rien, voire abiment les moteurs.

Manifestement vous validez, merci ça me rassure.

Bonne soirée.

Hello,

+1 avec GL, il est rarissime qu'une canalisation électrique (ici la liaison équipotentielle de la SDB) véhicule de mauvaises odeurs, sauf si on y a déversé un liquide malodorant.
Après une inondation ou un dégât des eaux on peut trouver de l'eau dans les gaines électriques qui y croupit.
Pas de danger à obturer l'extrémité de la gaine ICTA (préférez un gros adhésif ou du ruban auto-amalgamant plutôt que du silicone) mais ne touchez surtout pas au fil.

Ouvrez le bouchon de visite de la tuyauterie PVC (à droite du raccord en Y) et faites le ménage avec une tige souple équipée d'une brosse pour dégager ce qui peut l'être.

Mais de toute façon il ne devrait pas y avoir de remontées si les siphons font leur effet.
Celui du lavabo sera facile à inspecter (est-il bien rempli d'eau ?).
Pour celui de la douche il faudra se contorsionner sous le receveur.

Bon dimanche.

Hello,

Je souhaite remplacer le radiateur classique de ma SDB par un sèche-serviette.
Problème : je ne trouve pas de sèche-serviette autre qu'en acier alors que toute l'installation est en alu (choix fait il y a 2-3 ans pour raisons de prix et de poids).

Si quelqu'un a des références d’un sèche-serviette en alu (chauffage central au gaz) je suis preneur.
Sinon, quel est le risque réel d'électrolyse ? Les produits type GEB Multi-métaux sont-ils efficaces et sans danger pour la tuyauterie ?

Les recherches sur le net sont contradictoires comme d'hab…

Merci de vos conseils et retours d'expériences.

Re,

Dans l'immédiat je ne vois que faire appel à une connaissance avec de grands bras et des petits doigts de fée, genre champion de natation.
Ou bien vous contorsionner sous le meuble pour atteindre l'endroit critique.

Sérieusement, vous ne pouvez pas rester comme ça, la fuite aura tendance à s'aggraver avec le temps.
Envisagez le démontage partiel de la cuisine s'il le faut.

Difficile d'en dire plus depuis un ordi. Il faudrait être sur place pour se rendre compte effectivement des difficultés.

Hello,

A titre temporaire il y a le ruban auto-amalgamant:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/543494/Ruban-auto-amalgamant-haute-tension-L-x-l-91-m-x-19-mm-noir-caoutchouc-ethylene-propylene-HellermannTyton-HelaTape-Po

Ou bien les mastic d'étanchéité :
http://www.gebstore.fr/produits/1.3.7.209.156.4/cuisine-salle-de-bains/entretien/reparation-des-fuites/reparation-contact-eau

Si les plombiers pro ne veulent pas intervenir sans démontage du plan de travail c'est qu'il y a une bonne raison (inaccessibilité des tuyaux).
Un plan et une photo de la cuisine aideront.

Bon dimanche.

Re,

1/ Dévissez l'écrou avec le film plastique noir (ce que vous n'avez pas encore fait si je lis bien votre 1er message) et enlevez tous les corps étrangers.
2/ Ouvrez le bouchon de visite en bas du siphon du tuyau du lave-vaisselle (il faudra peut-être y aller à la pince universelle), je ne serais pas étonné que des débris alimentaires entretiennent une odeur de pourri. Pensez à metre 2-3 wassingues en-dessous pour éponger l'eau sale qui sortira.
3/ Inspectez bien au fond du meuble dans le recoin peu accessible (avec un miroir si besoin) au cas où une souris aurait eu l'idée de venir mourir là...

Bon WE quand même.

Je vois aussi qu'un flexible arrive dans un tuyau PVC.
Ça vient du siphon ou du lave-vaisselle ?

L'odeur vient peut-être de là vu que le tuyau est à l'air.
Essayez de faire une photo d'ensemble de l'installation.

Bonne journée.

Hello,

Ce siphon est à l'origine prévu pour un évier à double bac.
Ce que vous montrez est du mauvais bricolage pour boucher la 2ème arrivée.
Il y a peut-être des éléments stagnants dans le "coude mort" mais si vous avez bien démonté et nettoyé le siphon ça devrait être parti.

Avez-vous démonté la tuyauterie blanche entre l'évier et le siphon? Il y a peut-être quelque chose dedans qui provoque l'odeur.

Si le siphon remplit bien son rôle, à savoir s'il se remplit bien d'eau et ne se vide après par aspiration, il empêche les remontées d'odeurs depuis la tuyauterie d'aval. A vérifier quand même.

A+

J'ajoute que vous pouvez monter un robinet d’arrêt sur l'arrivée d'eau froide juste avant le flexible.
Ça évite de couper l'eau dans toute la maison pour une inter sur le chauffe eau.

loys

Bonsoir,

Pas mieux que GL pour la procédure.
Vous pouvez vous inspirer de vidéos sur le net mais il y a souvent des coquilles (pour rester poli) dans les démonstrations donc mef...

Pour la vidange ça ira beaucoup + vite en dévissant partiellement la sortie eau chaude, ça crée un appel d'air pour les robinets.

Si vous optez pour le ruban téflon à la place du bon vieux chanvre + pâte pour fixer le groupe de sécurité faites une bonne dizaine de tours pour assurer l'étanchéité. Évitez les résines anaérobies trop chères pour ce que c'est et quasi-impossible à démonter après.

Même marque et même volume ne signifie pas même gabarit de pose. Vous aurez peut-être à refaire des fixations dans le mur.
Pas trop proches des trous actuels (au moins 5cm environ).
J'utilise plutôt des grosses chevilles nylon que le scellement chimique mais c'est perso.

Si les arrivées des tuyaux sont en cuivre, recoupez-lez pour mettre des flexibles, plus facile pour un néophyte que du rattrapage de plomberie. Fixez les embouts mâles 20/27 par soudure à l'étain ou par raccords à olives métalliques si le cuivre est écroui (rigide).

A+