Bonjour.
Afin que les choses soient effectivement bien comprises, je parle d'une conduite en fonte d'un diamètre intérieur de 50, et non pas des raccordements entre appareils et collecteur principal, où là, il ne serait question que de diamètres de 32 et 40.
A titre de comparaison, pour une canalisation en PVC de 50 extérieur et 43,6 intérieur, le débit avec une pente de 1 cm/m est de 0,26 l/s, et avec 3 cm/m, il est de 0,46 l/s.
Cordialement.

Bonsoir.
Cela dépend du nombre d'appareils susceptibles de fonctionner en même temps.
Il est donné un diamètre de 50 mm pour 3 appareils (lavabo,douche,bidet) à l'exclusion d'une baignoire.
Si baignoire seule, 50 mm.
La pente de l'évacuation doit être au minimum de 1 cm/m pour les parties horizontales.
A titre d'information, si plus de pente, le débit augmente.
Ex avec 1 cm/m de pente dans un diamètre de 50, vous aurez un débit de 0,39 l/s, alors qu'avec une pente de 3 cm/m, le débit sera de 0,67 l/S. (collecteurs fonte).
Cordialement.

Bonsoir.
Puisque vous avez des raccords colonnettes, c'est qu'en principe, il y a accès par dessous la baignoire.
Dans ces conditions, vous pouvez installer un mitigeur monotrou sur gorge, et boucher le trou sur baignoire qui reste par un cache-trou chromé, ce qui est un travail à la portée d'un bricoleur sans outillage particulier, sauf un peu de torsion pour travailler sous la baignoire.
Vérifiez tout de même si le diamètre du trou sur gorge est compatible avec le diamètre du nouveau mitigeur.
Bon courage.
Cordialement.

Re. A propos du raccordement de votre radiateur, il faudrait savoir de quel modèle il s'agit.
Ne connaissant la nature de ces radiateurs, postez une photo qui puisse renseigner s'il est question de panneaux verticaux, type Zender, Acova ou similaire, ou simplement de radiateurs classiques, ce qui aidera à la compréhension du problème.
Cordialement.

Bonsoir.
Sur les tubes acier "noir", il n'y a pas de phénomène d'électrolyse, mais il y en a sur des tubes galvanisés.
Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir pour vos raccordements.
Cordialement.

Bonjour.
Soyez rassuré.
Ce n'est pas le produit que l'on met sur la filasse qui rend le joint étanche, mais la façon dont est réalisé le joint.
Le produit ne sert qu'à lubrifier la filasse, à défaut de produit, on peut le remplacer par de l'huile.
Si le produit que vous avez utilisé par erreur n'est pas dangereux pour la filasse, (qu'il ne la brûle pas) aucun problème. Cordialement.

Bonsoir.
Le plus simple est de remplacer le robinet existant par un robinet MAL double sorties, vous aurez ainsi la possibilité d'isoler chaque machine au cas ou ce serait nécessaire.
De même pour l'évacuation, il existe des siphons avec entonnoir double,prévus à cet effet.
Cordialement.

Bonsoir.
Le problème n'est pas simple à résoudre face à un écran.
Pour cintrer ces cannes que vous dites en acier, ça ne peut se faire qu'à chaud, et vu la longueur disponible pour intervenir, c'est à dire courte, il faut travailler au sable, si vous n'avez aucune notion du métier, il vaut mieux consulter un professionnel.
Mais un problème demeure, c'est la récupération des raccords coniques pour le branchement aux radiateurs, ce qui me parait impossible s'ils sont soudés.
La solution serait donc de façonner ces cannes en cuivre de diamètre 16x1, et de mettre des raccords 3 pièces type 341 GCU 20x27 /14x16.
Dans ce cas, vous utilisez uniquement la partie à souder qui est conique avec son écrou 20x27 qui normalement doit se monter sur les robinets du radiateur, à vérifier. Le mamelon restant sera inutilisé.
Il serait bon, avant d'entreprendre cette méthode, de vérifier si le raccord 3 pièces préconisé se monte effectivement sur les robinets, ce que personnellement je crois.
Bon courage. Cordialement.

Bonjour Rokyo.
Le calcaire en trop grande quantité provoque ce phénomène de déclenchement de la sécurité.
Quand le thermostat coupe, et le vôtre me pousse à dire qu'il est en bon état, la température continue de monter du fait de l'inertie provoquée par ce calcaire, un peu comme les chaudières en fonte fonctionnant au fioul équipées de briquetage.
Votre chauffe-eau a besoin d'un bon nettoyage et une baisse de la consigne du thermostat de 10° environ, ensuite, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Cordialement.

Bonjour.
Un problème identique s'était produit à côté d'une entreprise de carrelage possédant un atelier de découpe de marbre et autre travertin.
Après analyse, il s'agissait des poussières résultantes de cette découpe qui se sont retrouvées dans l'eau, et dont l'inconvénient principal a été de bloquer les pompes à plusieurs reprises.
On ignore si une telle situation se retrouve en ce qui vous concerne, ou si une carrière est à proximité du lieu de pompage, mais c'est un indice qui peut être utile pour la compréhension du problème.
Cordialement.

Bonjour.
Si les odeurs se font sentir après une absence prolongée, c'est qu'un siphon est asséché, probablement celui de l'évier, qui n'a pas beaucoup de garde d'eau.
Un aérateur à membrane ne résoudra pas le problème, puisque apparemment, il ne s'agit pas d'un désamorçage.
C'est un phénomène normal qui se produit et qui est courant dans les installations inutilisées.
Cordialement.

Bonjour.
Ces symptômes ressemblent à un défaut du réducteur de pression, pour le cas où il existerait.
S'il n'y en a pas, une réduction de pression du réseau de distribution peut provoquer ces mêmes bruits.
Dans tous les cas, ce n'est pas un problème de tuyauterie, mais plutôt de robinet sur une alimentation générale.
Il serait utile de vérifier la pression de service à débit nul, et ensuite pendant un soutirage.
En ignorant les paramètres de l'installation et à distance, on ne peut faire que des suppositions.
Cordialement.

Bonsoir.
Fermez les deux vannes verticales (dont les poignées sont cachées sur la photo).
Si vous souhaitez conserver l'eau dans l'installation pendant l'intervention, ouvrez la vanne horizontale.
Desserrez légèrement un écrou entre les deux filtres pour décompresser avant de démonter la cartouche.
Opération inverse pour la remise en service.
Cordialement.

Bonjour.
Dans l'ordre des choses, contrôler le bon fonctionnement du groupe de sécurité aurait été très utile, ainsi que la pression d'arrivée d'eau froide avant de remplacer le réducteur, sans savoir si l'ancien fonctionnait encore.
Le fait d'avoir vidangé et nettoyé le ch-eau peut avoir fait circuler des particules de calcaire qui se promènent dans l'installation, et la vérification des mousseurs sur les robinets est alors nécessaire.
Le nouveau réducteur est-il dans la bonne position ? L'eau dans le manomètre, ce n'est pas normal, mais ne pas confondre avec un manomètre à la glycérine, qui peut donner l'impression d'avoir de l'eau.
Essayez de manipuler le groupe de sécurité du ballon, ainsi que les organes cités plus haut et voyez le résultat.
Cordialement.

Bonjour.
Le choix vous est proposé dans les différentes réponses, si vous souhaitez trouver un réservoir en céramique pour cette cuvette, le plus simple est de prendre la mesure des entraxes des fixations et d'aller chez un grossiste de la marque, Jacob Delafon (voir Cedeo) qui pourra vous orienter vers un modèle adaptable.
Cordialement.

Bonjour.
Ce qu'il faut observer pour les mécanismes économiseurs, c'est le diamètre du trou disponible sur le couvercle, qui doit être d'au moins 35mm, à vous de voir.
Sur ce réservoir, le trou de passage de la tige de commande du mécanisme est relativement petit et ne conviendra pas.
Cordialement.

Bonsoir.
Je ne connais pas spécialement Wirquin, mais Géberit mérite qu'on s'y intéresse.
Bien entendu qu'il y a "un salut" en dehors de Géberit, le remplacement pur et simple du mécanisme Jacob Delafon (sans changer de réservoir) avec arrivée d'eau latérale et un peu de travail, mais le choix vous appartient.
Cordialement.

Bonjour.
Vous avez la possibilité d'installer un réservoir Géberit universel équipé qui convient pour la plupart des cuvettes, entre-axes réglables.
Cordialement.

Bonjour.
Le sifflement à la fermeture des robinets ne présente pas de danger, rassurez-vous, mais dans le cas présent, il n'est pas facile d'identifier le problème.
On peut juste supposer une pression un peu élevée, y-a-t-il un réducteur sur l'installation ? le sifflement peut également provenir du défaut d'un robinet d’arrêt sur le parcours desservant les mélangeurs mentionnés, disque usé, ou débordant du siège, ou disque un peu trop grand, etc.
Toutes ces remarques ne peuvent être vérifiées qu'avec un accès aux dits robinets.
Essayez de fermer plus lentement vos mélangeurs afin de voir si le phénomène se produit, de même si vos mélangeurs sont équipés de mousseurs, veillez à ce qu'il n'y ait pas de calcaire qui les obstruent partiellement.
Cordialement.

Bonsoir.
Pouvez-vous préciser de quel mitigeur il est question ? Évier, douche, lavabo ?
Cordialement.

Bonsoir.
Le fonctionnement est en principe décrit sur le pourtour du corps de l'appareil, mais vu son état, il serait prudent de le manipuler avec précaution, le remplacer par un groupe de sécurité actuel est certainement une bonne idée, mais cela implique une modification de la tuyauterie d'eau froide qui alimente le ballon.
Cordialement.

Bonsoir.
Vous avez la possibilité de remplacer uniquement la tète du robinet, qui semble-t-il, est du 20x27.
(Tête à potence) normalement fournie avec son joint.
Si vous devez changer le robinet en totalité, attention à la longueur du nouveau robinet,qui peut entraîner une modification de la tuyauterie.
Cordialement.

Bonsoir.
Selon la marque et l'ancienneté du mitigeur, l'élément thermostatique peut encore se trouver, mais il coûtera pratiquement le prix d'un mitigeur neuf.
Même détartré, si l'élément est HS, cela ne changera rien à son mauvais fonctionnement.
Cordialement.

Bonjour.
Un faible rendement en eau chaude,dans le cas présent et en l'absence du clapet de retenue signifie que vous ne pouvez tirer la totalité de l'eau chaude contenue dans le ballon.
L'orifice destiné à recevoir le retour de boucle arrive généralement au milieu du ballon,si le clapet de retenue est présent, pas de problème, quand vous tirez de l'eau chaude,celle-ci, poussée par l'entrée de l'eau froide est obligée de passer par la sortie eau chaude qui lui est attribuée.
Si le clapet est inexistant, l'eau froide va effectivement pousser l'eau chaude qui va sortir par le retour du fait que cette sortie est le plus proche de l'entrée d'eau froide, vous allez soutirer de l'eau chaude, ou plutôt mitigée, le mélange se faisant à l'intérieur du ballon.
Le clapet sert justement à éviter que l'eau chaude ne soit distribuée par le retour.
Le clapet doit se trouver sur le retour de boucle au plus près de l'entrée dans le ballon,ainsi que mentionné dans ma réponse 4. Sur l'image 1, c'est sur cette tuyauterie (repérée 2) : que doit être posé le clapet.
Cordialement.

Re. Bien reçu Julien votre explication.
Je n'ai jamais vu un bouclage d'eau chaude sanitaire sur un même tuyau.
Il y a là une erreur de raccordement, et je doute fort du bon fonctionnement de l'installation.
Un bouclage d'ECS sert à mettre une réserve d'eau chaude en circulation, son fonctionnement est identique à celui d'un chauffage à eau chaude classique.
Dans votre cas, on ne voit pas l'utilité de mettre une retour d'ECS sur la tuyauterie d'eau chaude, qui ne permet pas de mettre en circulation le ballon.
Mais pour le problème qui vous préoccupe, le résultat est le même que celui décrit dans ma réponse 5.
Notez au passage que même sur votre schéma, la représentation que en vous faites indique un contre courant, au regard de la signalisation fléchée.
Ce que vous pouvez faire aux moindres frais, et vous-même : Débranchez le vase d'expansion du CE, débranchez le retour ECS de là où il est actuellement, à l'aide d'un flexible, rallongez et rebranchez le retour à la place du vase d'expansion.
Bouchonnez le té où vous avez supprimé le retour.
Faites fonctionner normalement et vous verrez le résultat.
Vérifiez tout de même qu'il y a un clapet de retenue sur le retour d'ECS (à côté de la pompe par ex), sinon, il est indispensable d'en installer un.
Cordialement.

Bonjour Julien.
Vous dites que votre installation comporte un retour d'ECS avec pompe.
Sur un CE électrique, il serait utile de savoir comment est raccordé ce retour, car bien que réalisable en l'absence d'un troisième orifice de raccordement (un CE électrique n'étant pas prévu pour ça).
Dans le cas présent, il est fort possible que le retour d'eau chaude vienne perturber la pression, puisque celui-ci est normalement branché sur l'arrivée d'eau froide, entre groupe et ballon.
Faites une photo du raccordement afin d'avoir une vue d'ensemble des tuyauteries du CE.
Si le groupe de sécurité n'est pas bien étanche au niveau du clapet, c'est le retour d'ECS qui repasse dans l'eau froide.
Si vous avez la possibilité d'isoler ce retour par un robinet ou une vanne,faites l'opération et voyez le résultat.
N'oubliez pas de couper la pompe durant cet essai.
Cordialement.

Bonjour Michel 13.
Pour information, il appartient au service des eaux de vous fournir un robinet d’arrêt avant compteur, c'est une obligation.
Cette obligation est mentionnée dans l'article 4 des branchements d'eau potable.
1°) Prise d'eau sur la conduite publique.
2°) Robinet d’arrêt sous branchement à clef.
3)° Canalisation de branchement tant sous le domaine public que privé.
4°) Le robinet d’arrêt AVANT compteur.
5°) Le regard abritant le compteur le cas échéant.
On retrouve ces mêmes conditions dans les articles d'une autre société de distribution d'eau, notamment l'article 14 qui stipule : Le dispositif de comptage regroupant en général le robinet d’arrêt AVANT compteur, le robinet d’arrêt APRÈS compteur, le clapet anti-retour.
Si vous avez une fuite grave à l'intérieur de votre habitation, c'est votre fournisseur d'eau potable qui devra répondre du sinistre causé du fait que vous étiez dans l'impossibilité de fermer l'eau.
Je doute fort que devant de tels arguments, votre fournisseur d'eau reste impassible, à votre place, je l'informerais par LRAR avant que la situation ne s'aggrave, mais vous restez naturellement libre de votre décision.
Cordialement.

Bonsoir et merci pour le retour.
A la vue des images, il semble que votre installation comporte effectivement un retour d''ECS.
Si tel est le cas le problème que vous rencontrez est certainement un faible rendement en eau chaude, par rapport à la capacité du ballon.
On peut remarquer sur ce retour, l'absence d'un clapet de retenue après la vanne sphérique entre ladite vanne et l'entrée dans le ballon.
Faites intervenir votre installateur pour la pose de ce clapet et vous reviendrez sur le site afin de nous tenir informés du résultat.
Cordialement.

Bonsoir.
Dans la pratique, le robinet d’arrêt est sous la responsabilité du fournisseur d'eau potable et est toujours avant compteur, il est donc responsable de son entretien jusqu'au compteur.
Si vous n'avez pas d'autre moyen de coupure avant compteur, ce qui est étonnant, c'est donc celui en présence qui est sous la responsabilité du fournisseur.
Le seul recours à une intervention est la coupure du réseau par l'intermédiaire de la vanne trottoir, seulement accessible au service des eaux dont vous dépendez.
Il vous appartient de prévenir ce service des eaux du problème que vous rencontrez et dont l'issue de l'intervention est normalement gratuite car à la charge de cette société.
En ce qui vous concerne, vous êtes responsable de l'installation d'eau dans son ensemble après compteur.
En cas de fuite, c'est à votre charge.
Cordialement.

Bonsoir.
Difficile de comprendre comment est faite votre installation, les photos ne sont pas très parlantes et s'il vous est possible de poster d'autres vues, par exemple, sorties de chaudière, pompes, ce régulateur que vous décrivez, tous les éléments susceptibles d'éclairer votre démarche seront les bienvenus.
Cordialement.

Bonsoir.
Content pour vous, Steve, que le problème soit résolu.
Après l'achat du nouveau robinet et compte-tenu du manque de 5mm pour ajuster, au regard de la photo, le plus simple était de dessouder l'une des deux douilles avec écrou et de reculer son emboîtement de 5mm, et le tour était joué.
Il restait suffisamment d’emboîture pour ne courir aucun risque de fuite.
La soudure étant à l'étain, ou étain/cuivre, une simple chauffe sans excès, même sans apport de métal, rendait l'opération étanche.
L'autre solution choisie, ayant démontré son efficacité, à savoir la remise en place du robinet d'origine réparé, tout est rentré dans l'ordre. Cordialement.

Bonjour.
Pour le "joint sauteur", il s'agit du disque sans écrou de fixation, qui reste parfois collé au siège, lorsque vous ouvrez le robinet, le disque ne suit pas le porte disque (ou logement) sur lequel il est fixé, et la pression fait décoller ce disque qui ne reprend plus sa place à la fermeture du robinet ; il est généralement positionné "sur champ" et à la fermeture, c'est la fuite.
Postez une photo du tuyau de plomb et de la soudure mixte, ce qui permettra peut-être de vous orienter vers un moyen de démontage de la tête.
Cordialement.

Re.
Si vos alimentations arrivent par le dessus du radiateur, celui-ci se purge sur la colonne qui elle, doit aboutir à un autre radiateur par lequel la purge sera effectuée, ou à un circuit bénéficiant de purgeurs automatiques.
En l'absence d'autres précisions de l'installation, c'est la conclusion logique à votre réponse.
Cordialement.

Bonjour.
Selon la dimension et la marque du radiateur, le départ est équipé intérieurement d'un tube qui se prolonge presque jusqu'au bas du radiateur afin de forcer la circulation.
Si vous retournez le radiateur de bas en haut,vous n'aurez pas de problème de raccordement, le départ restant dans sa position initiale ainsi que le retour.
Vérifiez toutefois que le tube intérieur est bien en place.
Remplacez le purgeur qui se trouvera alors en bas par un robinet de vidange.
Cordialement.

Bonjour.
Le disque est sorti de son logement, et empêche une fermeture normale puisqu'en travers du siège.
Après démontage,si celui-ci est encore bon,vous pouvez le remettre en place en le retournant afin que le coté du disque qui n'a pas servi se retrouve en contact avec le siège du robinet.
Si ce disque est inutilisable, changez-le.
Cordialement.

Bonsoir.
Je ne dois pas tout comprendre, mais si le groupe de sécurité est resté sur l'eau chaude, dans la cave, le problème de manque de pression s'explique par le fait que le débit d'eau chaude circule à contre courant, et on peut même estimer comme une chance qu'il y ait un débit mini, puisque le clapet du groupe est sensé empêcher toute circulation, ce qui démontre, dans le cas présent, un manque d'étanchéité de celui-ci.
Le plus logique est de positionner le groupe là où il doit être, à l'entrée EF sur le chauffe-eau et raccorder normalement la sortie EC sur la gauche du ballon.
Le fait d'avoir simplement inversé les raccordements à l'aide de flexibles sans modifier l'emplacement du groupe ne changera rien au mauvais fonctionnement de l'installation.
Cordialement.

Bonsoir.
Pour apporter ma pierre à l'édifice, je dirais que les pressions à 0,7 bars acétylène et 2,5 bars oxygène seront mieux adaptées pour votre utilisation (3 bars minimum oxygène si vous utilisez un découpeur).
Éteindre le chalumeau en coupant l'acétylène ne doit pas provoquer cette mini explosion, sauf si la buse est encrassée, ce qui n'arrive généralement pas en ce qui concerne la brasure dont vous parlez.
Si vous faites de la soudo-brasure, par exemple sur tube galva, ou de la soudure fer/fer, ce phénomène peut effectivement se produire, autrement, si tous les paramètres indiqués plus haut sont respectés, vous ne devriez pas avoir de problème.
On peut conclure également que ce bruit ne présente pas de danger particulier.
Cordialement.

Bonsoir.
Le rodage des sièges de robinet est plus pointu qu'il n'y parait, si la fraise utilisée pour ce rodage n'est pas adaptée, il peut en résulter des aspérités ou des rayures qui ne permettent pas à la portée d’être parfaitement plane et lisse.
De la même manière, si le disque remplacé n'est pas exactement identique à l'original, l'étanchéité peut ne pas être absolue, ou même s'il déborde de son logement, créer des vibrations pendant un soutirage.
Plane ou renflée, selon votre expression, n'a que peu d'importance, dès lors que la partie sur laquelle repose le disque ne présente aucun défaut.
Cordialement.

Bonsoir.
La réponse à votre question est mentionnée par GC, à laquelle je souscris en ajoutant que ce n'est pas un coup de bélier effectivement que vous entendez, mais probablement des vibrations dès l'ouverture de robinets.
Ceci peut-être causé par une pression trop élevée, ou l'usure des disques de robinets, soit également des disques usés ou écrasés qui sortent de leur logement et "débordent" du porte-disque.
Pour mieux cerner le problème, il serait préférable de voir l'état de ces disques, mais selon la conception de l'installation, un défaut sur un seul de ces robinets peut provoquer ces vibrations à l'ouverture de n'importe quel autre point de soutirage. Commencez par vérifier la pression du circuit de distribution après le réducteur, qui n'a pas l'air d’être récent, cette pression doit être prise, une fois à débit nul, et une autre fois pendant un puisage, ce qui permet de constater quel est le niveau d'abaissement de la pression pendant le soutirage, et oriente le bon ou mauvais état du réducteur, qui est peut-être défectueux.
Cordialement.

Bonsoir.
Vous êtes en présence d'un mano-contacteur fixé sur le réservoir galvanisé et destiné au réglage de la pression de service, généralement de 3,5 bars en partie haute et 2,5 bars en partie basse, ou à ce moment la pompe se remet en marche automatiquement pour remonter la pression à 3,5 bars, pression de service et pression de coupure.
Un réglage différent peut être effectué si nécessaire en jouant sur les molettes rouges (pression haute, et noire, pression basse).
Si le réglage actuel vous convient, vous n'avez rien à changer.
Cordialement.

Bonsoir.
Pour avoir accès à la tête du robinet, faites levier en introduisant un tournevis plat et fin entre la jonction du croisillon et le haut du robinet, il doit sortir en le manipulant un peu.
La tête doit être 1/4 de tour en céramique, donc fragile, ce n'est pas une tête à clapet, soyez prudent au démontage. Cordialement.

Bonsoir. Deux réponses à votre question.
D'abord, il est anormal que le réservoir fuit latéralement, par où se trouve habituellement un bouchon utilisé uniquement lorsque le raccordement d'arrivée d'eau se fait à l'opposé de celui-ci.
Sachant que tout réservoir de WC dispose, dans son mécanisme, d'un trop-plein, dont le niveau maximum doit se trouver en dessous de l'orifice bouchonné.
Si le réglage est correct et que ce réservoir continue de se remplir alors que l'alimentation générale est coupée, qu'il n'y a plus d'autre point d'eau alimenté, et que le compteur ne tourne pas, alors il faut rechercher du côté du chauffe-eau, qui peut très bien se vider par le groupe de sécurité, si le clapet de retenue de celui-ci ne ferme plus.
Autre possibilité, si vous avez-par hasard un réservoir fonctionnant sous pression, type griffon, ou trombe, le phénomène sera le même, mais je ne pense pas que ce soit le cas.
Il convient donc de vérifier le niveau d'eau du mécanisme WC et l'étanchéité du groupe de sécurité du chauffe-eau.
Cordialement.

Bonsoir.
Si vous avez l'eau chaude en collectif, l'installation doit comporter un retour, et si le clapet de ce retour n'est pas étanche, l'eau chaude revient par ce retour dans la distribution d'ECS.
Essayez de savoir si vous avez la possibilité de fermer ce retour à partir du local technique.
Cordialement.

Bonsoir.
Sur une canalisation en fibrociment, vous pouvez utiliser du ciment prompt, en poudre au début du colmatage (dans la fente) qui va pomper l'humidité, et gâcher rapidement une ou deux poignées de prompt que vous appliquez sur la fente, n'ayez pas peur de mettre un peu d'épaisseur (deux ou trois centimètres) ce qui devrait suffire à rendre l'ensemble étanche.
Bonne chance.
Cordialement.

Bonjour.
Votre canalisation est en fonte, en fibrociment, en PVC, en grès ?
Quelques précisions et même une photo seraient les bienvenues pour compléter votre question et aider à une réponse éventuelle.
Cordialement.

Bonjour.
Sans connaitre ce matériel avec précision, ce que vous décrivez ressemble à un aquastat de réglage accessible de l'extérieur, ce qui n'est pas fréquent, mais utile.
Vous pouvez donc baisser la molette sur le chiffre qui convient pour abaisser la température.
Pour la pile, il parait que certains de ces modèles peuvent se piloter à distance, y a-t-il un rapport ?
Je l'ignore, mais on peut le supposer.
Cordialement.

Bonjour.
La pompe de circulation d'ECS est généralement sur le retour afin d'éviter une trop forte température si raccordée sur la sortie EC.
La modification apportée par votre plombier peut fonctionner à condition que les clapets de retenue soient positionnés aux bons endroits.
Cela n'apportera pas d'amélioration particulière à la circulation, car la sonde de température risque d’être influencée par un refroidissement prématuré et de faire déclencher le circuit primaire plus longtemps.
C'est le système employé lorsqu'on faire un retour d'ECS sur un ballon électrique.
Quant à l'impression qui est la vôtre, à savoir que l'EC du 2ème étage met moins de temps, il faudrait savoir comment est réalisée votre installation d'eau chaude, peut être comporte-t-elle un défaut ?
Face à un écran, il reste une part d'ignorance.
Cordialement.

Bonjour.
Vous ne devriez pas avoir de problème dans ce cas particulier, c'est le coude en grès émaillé qui remplit le rôle "d'aspirateur" permettant d'évacuer dans un tube de 80.
Cordialement.

Bonjour.
Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez faire.
Mesurer une pression ?
Ou voulez-vous brancher ces manomètres et pourquoi vouloir les fabriquer ?
Si vous avez d'autres précisions, ça peut être utile.
Cordialement.