Bonjour.

Ce type de robinet n'est pas fait pour recevoir un bulbe thermostatique.
Il faut changer le robinet dans sa totalité, ce qui implique une vidange partielle de l'installation.
Cordialement.

Bonjour.

Si vous disposez d'une pression normale de service comprise entre 3 ou 4 bars, il n'est pas nécessaire d'alimenter votre lavabo, ni votre WC en diamètre 16,pour ce dernier, le débit va être freiné trop rapidement et générer des bruits, voire des coups de bélier à la fermeture du robinet flotteur.
Un diamètre de 12 est largement suffisant.
Mème chose pour un lavabo,quand on sait que le passage des flexibles livrés avec les robinets ou mitigeurs,ont un diamètre intérieur de 5 ou 6 mm,du 12 est également suffisant.
C'est à vous de voir ce qu'il vous est possible de faire avec ce dont vous disposez comme matériel.
Cordialement.

Bonjour.

On ne voit pas autre chose que le remplacement de vos cartouches qui seraient en cause, vous le dites vous mème.
D'ordinaire, on monte un by-pass pour ce genre d'installation,ce qui permet immédiatement de voir ce qui provoque ou non le problème que vous rencontrez.
Refaites un essai en supprimant une cartouche après l'autre, vous pourrez ainsi juger laquelle freine le passage de l'eau.
Cordialement.

Bonjour.

Cela ressemble à de la robinetterie Anconnetti distribuée autrefois par Brossette.
J'ignore si cette marque existe encore.
A défaut de trouver les pastilles correspondantes, vous pouvez changer les deux tètes complètes qui sont en principe en 15x21 (1/2 pouce) dites têtes universelles.
Cordialement.

Bonjour.

Afin d'en avoir la certitude, il faut déboucher ce trou qui a été rebouché suite à l'intervention du plombier.
Le tube cuivre ainsi découvert, chacun constatera l'origine de la fuite, comme le suggère GL.
Fuite soudure ou fuite d'une autre origine ? il faut voir avant d'agir.
Selon le résultat, le plombier devra intervenir à ses frais, ou pas, si l'origine est autre que sa soudure. (défaut du tube,phénomène de pitting) nous verrons.
A vous de recontacter ce plombier pour donner une suite à ce problème.
Cordialement.

Re.
Bien reçue votre explication.
Il s'agit d'un raccord union laiton pour tube cuivre avec collet battu.
Préférez le joint caoutchouc au joint fibre pour l'eau chaude, avec un serrage modéré.
Je ne sais à quoi correspond le "petit col" que vous décrivez, si ce n'est une légère déformation du joint qui à tendance à rentrer dans le raccord au blocage, c'est sans conséquence..
Content pour vous que tout soit rentré dans l'ordre.
Cordialement.

Re.
Tel que vous le résumez, et pour faire simple, le dudgeon est comprimé par le serrage de l'écrou mâle qui le supporte et vient s'appuyer à l'intérieur du raccord sur le cône sans joint qui vient faire l'étanchéité par blocage.
Si le dudgeon est bien adapté, s'il est en mauvais état, piqué ou martelé, il est possible qu'il ne soit pas étanche.
Quant au flexible de raccordement muni d'un joint en caoutchouc, il vient bien sûr se bloquer sans excès sur la partie mâle du raccord, comme on le voit sur la photo. Il n'y a plus qu'à...
Cordialement.

Réponse :
Même une brasure au phosphore, si le tube n'était pas parfaitement sec, il y a risque de collage et, lorsque l'on sait tenir un chalumeau, on se rend compte immédiatement du problème.
La brasure au phosphore a ceci de particulier qu'elle a tendance à faire de petites cloques, pas toujours visibles sans un œil exercé et qui sont autant de points possibles de fuite. Je ne dis pas que c'est le cas, mais cela reste possible.
Il appartient au plombier que j'espère honnête de reprendre cette soudure, ou, à défaut, de remplacer un morceau de tube pour remettre en ordre cette installation. Il y a aussi un paradoxe avec l'histoire du ciment.
Dans le passé, lorsque certaines tuyauteries chauffage en fer noir passaient dans le sol, elles n'étaient pas gainées, mais étaient enduites de lait de ciment.
Comme quoi les temps changent et les règlements aussi, qui ne sont pas toujours une amélioration des problèmes. Les planchers chauffants étaient noyés également dans des dalles de béton.
Cordialement.

Bonjour.

Mème si le ciment est agressif par nature contre certains métaux, il ne l'est pas plus sur une soudure.
Votre plombier a certainement fait une soudure à l'étain, ou étain/cuivre, qui n'a pas tenu.
Peut-être restait-il de l'eau dans le tube au moment de la soudure,ce qui provoque un collage et non une soudure.
Il aurait été plus logique de faire une brasure, à condition qu'elle soit bien faite.
Dans des endroits auxquels on n'a plus accès, il vaut mieux faire les choses proprement.
Faites-le revenir pour réparer son erreur.
Si le sinistre est important, vous pouvez saisir votre assurance au titre de dégâts des eaux.
Cordialement.

Bonjour.

Il s'agit certainement d'un raccord avec dudgeon, partie du tube cuivre conique qui vient s'appliquer sur un cône dans le raccord laiton et en fait l'étanchéité par serrage, il n'y a pas de joint.
Il ne devrait pas y avoir de jeu, ou bien le raccord n'est pas assez serré. A vérifier.
Cordialement.

Bonjour.

Si vous ne trouvez pas de tète identique, vous pouvez démonter le mécanisme en retirant le circlips,vous désaccouplez les deux parties, dont l'une qui est équipée d'un joint torique, que vous devrez remplacer pour avoir une étanchéité lors de la manœuvre du robinet, graissez l'ensemble, remontez,et remettre le circlips.
Si le disque est en bon état, vous avez une tète pratiquement neuve.
Cordialement.

Bonjour.

Si vous souhaitez nettoyer le siphon uniquement en démontant le culot, et s'il est en plastique, n'utilisez pas d'outil, vous risquez d'aggraver la situation, essayez d'abord de desserrer les écrous entre le lavabo et l'évacuation, ces deux écrous, en principe, ainsi que l'a dit GL ,ne sont pas bloqués avec un outil,mais à la main, vous libérerez le siphon dans sa totalité et vous pourrez le nettoyer plus facilement.
Il en est autrement si le siphon est en laiton, là,il est possible que l'utilisation d'une pince à lavabo soit nécessaire, et si le siphon est très ancien, la faible femme que vous décrivez n'y arrivera pas.
Postez une photo de l'objet en cause afin d'éclairer au mieux la lanterne des internautes.
Essayez,si vous en avez un, le gant de crin pour plus de prise.
Cordialement.

Bonsoir.

Vous pouvez essayer cette adresse postale pour Hansa :
Sigmaringer str 70567 Sttugart.
Tele: 49 711 16140

Bonne chance.
Cordialement

Bonjour.

Vous pouvez couper les deux tubulures venant du mitigeur à remplacer, 3 ou 4 cm après les brasures.
Le cuivre étant du 8x10 à cet endroit, il vous faut 2 mamelons laiton 3x8 (12x17) et 2 écrous 3x8 8x10 avec les joints Gripp correspondants.

Emboitez les tubes de1 à1,5 cm dans les mamelons,serrage modéré.
Les flexibles du nouveau mitigeur sont normalement déjà équipés de joints dans les écrous qui viendront se fixer sur les mamelons.
Bon courage.
Cordialement.

Bonsoir.

Ces regards n'ont pas l'air d'être très étanches, et ces taches semblent provenir d'un phénomène de condensation, due à des écoulements d'eau chaude plus ou moins réguliers,et qui laissent échapper un peu de vapeur.
Je pense qu'il serait souhaitable de remplacer les dalles des regards en béton, par des regards hydrauliques avec couvercles en fonte, dont vous huilez le cadre afin de démontage, d'une part et d'éviter les odeurs, ce système jouant le rôle de siphon.
Cordialement.

Bonsoir.

Comme tout robinet d'arrêt, vous devez avoir une flèche sur un coté du robinet vous indiquant le sens de circulation de l'eau. Grattez les deux cotés du robinet et vous le saurez.
Je pense que l'arrivée est celle qui sort du mur, mais confirmez en grattant la peinture.
Cordialement.

Bonjour,

Votre pompe ne tournera pas à vide, elle ne se déclenche que si elle est alimentée en eau. Pas de débit d'eau, pas de contact.
Cordialement.

Re.
Si vous avez une température d'eau chaude normale d'après vous qui avez l'habitude de vos appareils, la cartouche n'est pas en cause, selon moi, il faut chercher ailleurs, et je ne vois que le problème de l'inverseur, qui reste une possibilité, pas une certitude, n'étant pas sur place pour une vraie observation du phénomène.
Cordialement.

Re.
Votre débit est correct, et correspond au débit préconisé par les DTU pour un lavabo (évier, bidet 12 l/minute).
Une baignoire 20 l minute et 20 l minute pour votre robinet de puisage, sous une pression de 3 bars, ce qui correspond à ce que vous avez observé.
C'est une bonne nouvelle pour votre installation.
Pour contrôler la pression, vous pouvez le faire à partir de votre robinet de puisage, si vous trouvez un manomètre et les raccords adaptables.
Tout cela avec un diamètre apparemment de 15x21 (1/2 pouce). Il n'y a pas de nécessité absolue d'augmenter le diamètre actuel, mais si vous y tenez, vous pouvez le faire sans conséquence.
Cordialement.

Re.
Si on élimine le problème de débit ECS que vous dites inchangé, l'eau étant aussi chaude ailleurs qu'auparavant, il ne reste plus qu'un problème avec l'inverseur douche haute ou basse.
Dans ce cas,seule une intervention sur place peut confirmer cette hypothèse, mais il vous faut un plombier pour un démontage de la partie incriminée.
Cordialement.

Bonjour,
Merci pour la photo.

Effectivement, il s'agit d'un mitigeur thermostatique encastré avec un inverseur.
Pour la douchette, un gros débit n'est pas forcément nécessaire, mais pour la douche du haut, si vous n'avez pas suffisamment de débit et de pression, ça va couler comme un pipi de chat.
Avant d'intervenir sur le mitigeur, il faudrait voir si le débit d'eau chaude a diminué sur d'autres points d'eau, il se peut qu'il y ait du calcaire qui bouche partiellement la sortie d'eau chaude du ballon. Dans ce cas, la cartouche thermostatique n'est pas en cause. Avez-vous le même débit qu'avant cette constatation, ou cela a-t-il diminué progressivement ?
Il est difficile à distance de définir avec certitude le problème. Si vous avez constaté des changements sur la distribution de l'eau chaude, faites-le savoir.

Cordialement.

Re
Pour la pression GL vous a donné l'explication.
Pour le débit, ayant un robinet de jardin,vous pouvez vérifier avec un seau la quantité d'eau débitée en chronométrant en une minute, le seau fait à peu près 10 litres, ça vous donnera une idée.
On attend les photos.
Cordialement.

Re.

Il semblerait que vous êtes en présence d'un mélangeur plutôt que d'un mitigeur.
Postez une photo si possible, ce sera plus explicite.
Cordialement.

Re.
Vous dites qu'il n'y a pas d'accès au compteur sauf un regard de 25 cm, c'est trop peu pour intervenir sans risque, on ne voit pas ce qu'on fait,on est obligé de travailler d'une main, et la tuyauterie enterrée étant du galva ,avec le temps ,la rouille à du faire son œuvre, et le fait de chercher à démonter, ce qui va nécessiter un effort, supplémentaire, en ayant peu de place ,on risque de chantourner une tuyauterie affaiblie et de la casser au niveau d'un filetage.
Faites attention au démontage, analysez la situation, si votre tube casse sous la dalle,que ferez-vous ?
Il me semble que l'avis d'un pro rendu sur place s'avère indispensable avant de prendre une décision.
Ce n'est qu'un avis.
Cordialement.

Bonjour,

Avec quel mitigeur avez-vous ce problème : douche, ou bain-douche ?
Vous parlez d'une douchette sans aucun souci, et de douche froide ou tiède. Dans les deux cas, on peut dire qu'il s'agit d'une cartouche thermostatique qui est hors service et à remplacer, si vous la trouvez.
Le prix d'une cartouche thermostatique est souvent très élevé et il vaut mieux remplacer le mitigeur complet.

Cordialement.

Bonjour.

Vous ne risquez rien,sinon une amélioration de la distribution, du fait d'avoir un tube actuel galvanisé, l'installation ne doit pas être récente, et il est vraisemblable que entre rouille et calcaire, l'intérieur du tube doit être dans un piteux état..
Un polyéthylène de 25 (20,4x25) fera l'affaire sans problème.
Cordialement.

Bonjour.

Si les vis sont en laiton chromé, pas de problème avec la perceuse, si elles son en inox,ce sera plus difficile.
A défaut, vous pouvez passer une lame de scie à métaux par dessous entre le siphon et l'évier,là ou se trouve le joint ,pas facile,mais réalisable avec de la patience et de l'huile de coude, sans oublier une certaine souplesse.
Pas de frappe avec un marteau.
Bon courage.
Cordialement.

Bonjour.

C'est apparemment un timbre d'office sans trop-plein. Il convient de supprimer ce siphon en fonte, ainsi que la grille qui va avec.
Il est conseillé de mettre une bonde à grille plate, à défaut, une bonde à grille creuse et un bouchon chainette, et de remplacer le siphon en fonte par un en plastique sur lequel vous n'aurez pas de difficulté de raccordement, étant donné que votre évacuation est en PVC de 40.
Ce n'est pas un travail compliqué dès lors que vous aurez déposé le vieux siphon.
Bon courage.
Cordialement.

Bonjour,

Si vous avez une pression et un débit normaux aux autres points de distribution, on peut penser que le problème se situe uniquement dans votre cuisine. Vos différents plombiers ont essayé trois mitigeurs pour un même résultat négatif, ont-ils fait l'essai avec un simple mélangeur plutôt que mitigeur ?
Vous serez immédiatement fixé si oui ou non, le problème est ce mitigeur. À défaut, un plombier peut faire un essai de l'eau chaude et l'eau froide avec un simple robinet de puisage, au moins, vous saurez où vous en êtes, là, on tourne en rond, mais c'est à vous de voir.

Cordialement.

Bonjour,

Ces bruits font penser à des tuyauteries d'eau chaude encastrées sans fourreaux ou gaines prévus habituellement pour permettre une dilatation silencieuse. Si tel est le cas, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf à pouvoir retrouver ces tubes afin d'identifier le passage qui cause ce problème et y remédier si possible.
Je crains fort qu'il n'y ait d'autre solution que de faire appel au propriétaire qui devra constater ce désagrément et faire appel à un professionnel compétent afin de résoudre cette situation.

La production d'eau chaude sanitaire est-elle privée ou collective ? Si elle est collective, ce problème peut survenir du fait qu'en principe, l'installation comporte un clapet sur le retour d'ECS, qui peut être cause de bruit, mais on n'en sait rien pour le moment. Si chaque installation d'ECS est particulière, il faut voir avec le propriétaire de l'appartement générateur de ce bruit.

Cordialement.

Bonjour GL.

Merci pour le retour et ce document que je ne connaissais pas.
Une précision sur cette affaire,on a attribué la responsabilité du phénomène de pitting au procédé de fabrication du cuivre Anglais et Italien.
J'ignore si ces accusations ont été démontrées, mais il est connu qu'à une certaine période, le cuivre Anglais (recuit) contenait, quelquefois du sable, à tel point que certains installateurs ont eu de mauvaises surprises dans leurs installations au moment de la mise en route, alors qu'ils n'avaient pas utilisé de sable pour le façonnage de leurs tubes.
Cordialement.

Bonjour.

Gardez votre idée de passer deux tubes de 12, qui n'est pas saugrenue et qui ,de toutes façons, ne peut qu'être meilleure que de tout casser, avec les conséquences que vous avez soulignées.
Pour répondre à GL que je salue, si la fuite ne provient pas d'une soudure ou d'un raccord, il s'agit du "fameux" phénomène de pitting, bien connu sur le cuivre fabriqué jusque dans les années 80.
Le procédé de fabrication était, parait-il, responsable de ce cancer du cuivre,ainsi appelé à cette époque.
Par expérience, il était dans 99% des cas, uniquement sur l'eau froide, l'eau chaude étant moins frappée du fait de la protection d'une pellicule calcaire intérieure, déposée plus rapidement que sur l'eau froide .c'est un constat personnel.Les diamétres les plus touchés étaient généralement les plus petits, 8x10,10x12,12x14, un peu moins le 16, mais des diamètres tel que le 20x22 n'ont pas été épargnés, mais moins fréquent.
Ce phénomène de pitting ne se produisait pas au début d'une installation, mais plus tard, voire des années après, d'où les questions que l'on se pose quand une installation est sans problème pendant 10 ou 15 ans et qu'une fuite se déclare ensuite.
Cordialement.

Bonjour,

Vous pouvez tenter de faire ce que vous nous expliquez, mais ce ne sera pas facile d'utiliser le tube cuivre comme fourreau, du fait que, passant dans le sol, il y a forcément deux coudes façonnés dans lesquels le PER ne s'enfilera pas aisément. Si vous sentez que le PER bute dans le coude au moment de la remontée, taillez en sifflet le bout du tube PER sur plusieurs centimètres, de telle sorte que la partie effilée accompagnera beaucoup plus facilement le passage dans le coude.
Cela devrait fonctionner. Pour les raccordements, on vous laisse vous débrouiller. Bonne chance.

Cordialement.

Bonjour,
C'est un peu ce que l'on trouve lorsqu'une canalisation en cuivre a pris un coup de gel, sans la faire éclater, et dans certains cas, le fait de transformer une installation en manipulant la tuyauterie déjà ancienne. Cela peut durer quelques temps et disparaître ensuite.
En principe, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Cordialement.

Bonjour.

Ce n'est pas le peu d'obstruction que l'on voit dans le coude qui en freine l'écoulement.
Nettoyez l'intérieur de ce coude avec de l'abrasif, de même pour la partie mâle en blanc, et collez l'ensemble.
Vous ne devriez plus avoir de problème de fuite.
Cordialement.

Bonjour.

Vous devez intervenir en dévissant l'écrou à oreilles en plastique (photo du centre) qui aurait du être monté avec une rondelle, on voit que cet écrou est encastré dans la porcelaine, ce qui ne va pas être simple, mais n'ayez pas peur de forcer, ce n'est que du plastique.
Cordialement.

Bonjour,
On ne voit pas les nourrices auxquelles vous faites référence.
Juste le raccordement du radiateur avec son robinet et son coude de retour.
Si Vous êtes en chauffage collectif, en principe, vous ne pouvez intervenir sur l'installation qu'avec autorisation du syndic, ou autre responsable.
Pour démonter ce radiateur et en modifier les raccordements, vous devez avoir deux vannes d'arrêt en pied de colonnes munies de robinets de vidange dédiés à ces colonnes, c'est à partir de là que vous devez commencer vos travaux.
Si les vannes que vous mentionnez dans votre post sont uniquement pour votre appartement, vous pourrez peut-être intervenir à partir de là, c'est à vous de voir, soyez prudent avant de vous engager.
Cordialement.

Bonjour.

Il s'agit probablement du groupe de sécurité,si vous pouvez mettre une photo pour situer la fuite, avec plus de précision,on peut vous aider.
Cordialement.

Bonjour,
Il faut connaître la pression du réseau de votre installation. Si elle est trop élevée par instants, il est possible que la soupape du groupe de sécurité s'ouvre et libère le surplus de pression, qui redescend aussitôt et le bruit cesse. C'est souvent le cas d'une pression de service qui approche les 5 bars, ce qui est trop. A vérifier.
Cordialement.

Bonjour,
Il faut retirer la pastille, soit en la dévissant selon les modèles, soit en la juste emboîtée. Ensuite, une vis et vous retirez le croisillon pour avoir accès à la tête.
Cordialement.

Bonjour.

Vous le dites vous-même, avoir trouvé du calcaire dans le mitigeur, il est possible qu'un bouchon se promène dans la tuyauterie d'eau de la douche, et le système dont est composée la barre de douche comporte des flexibles dont le diamètre n'est jamais bien gros, il faut regarder de ce côté, mais cela implique une intervention derrière la barre qui n'est peut-être pas trop accessible, à vous de voir si cela entre dans vos cordes.
Cordialement.

Bonjour.

La vis sur le col de cygne ne permet pas l'accès à la cartouche thermostatique, cause probable de la fuite.
Cette cartouche se trouve sous la poignée de manœuvre, c'est là qu'il faut intervenir.
Bon courage.
Cordialement.

Bonsoir,
Outre la réponse de GC à laquelle je souscris, étant donné que l'installation est neuve, il ne vous reste plus qu'à vous orienter vers la cartouche thermostatique de votre mitigeur de douche. Même neuf, un mitigeur peut présenter des défauts.
Cordialement.

Re.
Bonsoir.

Votre chauffe-eau de 100 litres doit avoir une résistance supposée de 1200W, ce n'est pas à chauffe rapide, il faut en principe plusieurs heures avant d'arriver à 60°, même si vous entendez ce chuintement, ça ne veut pas dire que vous aurez de l'eau chaude en 5 minutes, avec un chauffe-eau 30 l rapide, qui est équipé d'une résistance de 2200W, la chauffe est rapide et quasi instantanée.
Le mano sur le compteur est une petite roue qui tourne très vite et indique le nombre de litres qui passent par le compteur quand vous tirez de l'eau.
Ce n'est pas un réducteur de pression, qui lui, généralement se situe après le compteur et le clapet antipollution.
Apparemment tout est rentré dans l'ordre pour vous et tant mieux.
Cordialement.

Re.

Je crois comprendre que vous avez un chauffe-eau instantané à chauffe rapide, ce qui explique le bruit que fait la résistance dès que vous tirez de l'eau chaude, puisqu'il se remet en marche. Il doit être un 15 ou 30 litres, je suppose.
Pour le groupe de sécurité, c'est le problème expliqué plus haut.
On croit bien faire selon les instructions des fabricants de groupe de sécurité en les manœuvrant, et cela fuit, car en voulant chasser l'éventuel calcaire, on en fait bouger les particules, ou autres, et le clapet ne reprend pas forcément et exactement la même place.
Si une particule se met sur le siège de la soupape, elle fuit et on reste avec cette fuite plus ou moins importante.
Mon avis est qu'il n'est pas nécessaire de faire fonctionner la soupape des groupes de sécurité inutilement, si la pression est vraiment trop élevée, elle s'ouvrira seule, sans problème.
Il n'y a rien de bien méchant dans votre installation, mais vous allez peut-être devoir changer le groupe de sécurité, bien que la pression de 3 bars soit normale.
Cordialement.

Bonjour.

Il est surprenant que personne parmi les intervenants sur votre installation ne soit parvenu à vous dépanner.
Vous devriez trouver ce disconnecteur sur le site Europe sanitaire et chauffage.
Vos robinets étant fermés, vous n'avez pas de risque particulier à redouter.
Cordialement.

Bonjour.

Il n'y a pas de rapport direct entre un chauffe-eau qui ne chauffe plus et un groupe de sécurité qui coule.
La fuite est souvent due à la manipulation de la vidange, provoquant ce phénomène.
Avant de penser à changer le groupe de sécurité, il est impératif de vérifier la pression de l'installation.
Changer un groupe de sécurité ne servirait à rien si la pression est trop forte.
Pour le chauffe-eau, mettez-le en marche forcée afin de voir son fonctionnement. Il peut y avoir un problème à ce niveau, mais rien n'est sûr. Selon vos dires, il semblerait plutôt que ce soit un problème de résistance, et le bruit entendu habituellement fait penser à une résistance blindée.
Faites ces vérifications et revenez sur le site pour nous informer des résultats.
Cordialement.

Re.
Bonjour GL.
Effectivement, il y a un orifice de raccordement sur la bonde, et c'est la raison pour laquelle, j'ai proposé cette solution à Koray en lui souhaitant de parvenir à un bon résultat.
Cordialement.

Bonsoir.
Vous avez un trop-plein à raccorder, vous êtes donc obligé de garder la tubulure intermédiaire équipée des deux sorties latérales, une pour le trop-plein qui doit passer par le siphon, l'autre bouchonnée (mais elle doit l'être déjà par une pastille qui était prévue pour la vidange lave-vaisselle).
Ce que vous pouvez faire, c'est raccourcir au maximum la tubulure avec les deux orifices, en respectant la longueur de la partie enfoncée dans le siphon. Vous mettez ensuite le siphon directement sur la bonde, et vous allez gagner en hauteur. Si encore trop long, vous pouvez couper le tube en attente, à gauche, sur lequel vous devez raccorder l'ensemble.
Ça devrait aller assez bien. Serrez les écrous à la main, sans trop forcer. Le siphon double de la MAL en place inquiète un peu, car il risque de freiner l'écoulement et de provoquer un refoulement.
Au premier essai de la MAL, soyez attentif pendant la première vidange. Bon courage.
Cordialement.