Bonsoir.

En fait la cochonnerie que j'utilise est un ruban PTFE 0.1mm vulgairement et improprement appelée "Teflon".
Bon, je confirme, c'est bien pourri !

J'ai refait une tentative, sans ruban je visse 4.5 tours, le robinet se retrouve tête en haut, sans aucune étanchéité.
J'ai fait 15 tours de ruban, je suis arrivé à visser le robinet 3 tours à la clé, en forçant !
=> toujours une mini fuite, pas grand chose mais c'est ch!ant !
Je doute pouvoir faire un tour supplémentaire sans tout péter...

La 1ère fois j'avais fait au moins 25 tours, je m'étais arrêté quand le filetage devenait à peine visible, du coup j'avais pas pu visser bien loin.

Le nylon, c'est le PTFE ?

Pffff, je commence à comprendre pourquoi les pros ne jurent que par la filasse !
@+
Steve.

Bonjour.

J'ai une mini-fuite (quelques mm d'eau en 24h au fond d'une cuvette) sur joint teflon sur un robinet de machine à laver neuf.

J'ai suivi les conseils des pros sur YT et enroulé le Téflon jusqu'à presque voir disparaître le filetage.
Du coup j'ai eu un mal de chien à visser à la main sur env 2,5 tours le robinet.

J'ai mis trop de Téflon ? Ça semble "bourrer" ...
La règle d'enrouler le Téflon jusqu'à voir presque disparaître le filetage est fausse ?

Bon, je dois recommencer avec moins de Téflon, je suppose ?
Merci par avance pour vos avis toujours pertinents.
Steve.

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Ha zut, les photos sont inversées... mais bon, tout le monde l'aura remarqué.

Un joint fibre, c'est quand même mieux qu'un joint caoutchouc sur un collet battu, non ?
Les pros utilisent toujours des joints fibres, non ?
Je me souviens de joints fibres vieux de 70 ans sur un lavabo, ça ressemblait à de l'harissa mais j'avais nettoyé ça sans problème !
Le collet n'a certes pas l'air très net (traces noires + rayures).
Je vais garder cette installation à l’œil.
Je réfléchis à un moyen d'accéder aux tubes.
Peut-être en découpant le demi fond du placard et en le remplaçant par 2 tasseaux et 4 équerres car il est épais et assure la rigidité du meuble...
Steve

Hello,
Oui, les clés à tube sont vraiment des outils géniaux pour démontre/remonter les robinets.
En fait, j'ai acquis un jeu de ces clés il y a déjà quelques années mais là, je ne suis pas chez moi, un peu en cambrousse, et j'ai dû en commander un nouveau jeu sur le web (+ 1 clé plate de 19mm + 1 mitigeur + joints fibres).
A 4€ les 5 clés à tube, en promo, c'est vraiment cadeau ! J'avais un peu peur sur la qualité mais la clé à tube, prolongée avec 2 autres clés emboîtées, a fait le job sans problème, en forçant à peine.
L'un des écrous était coincé sur le filetage trop abîmé et c'est carrément la tige qui s'est dévissée de la base du mitigeur.

Franchement j'ai été agréablement surpris, je m'attendais à pire, même pas besoin de vinaigre.
Comme décrit dans mon autre post, j'ai surtout passé du temps à essayer de nettoyer le collet battu, encrassé par un joint caoutchouc.

Donc c'est bon, le mitigeur est posé et fonctionne parfaitement.
J'ai jeté un œil 2 ou 3 fois à la tuyauterie : pas de goutte en vue, pour l'instant et pour longtemps j'espère !

Par contre, je suis assez surpris par le cou percé de l'ancien mitigeur (flexibles datés de 2007) et les multiples petits jets qui s'en échappaient (cf.1ère photo).
Pas très fréquent non ?
En général, ça fuit plutôt au niveau de la cartouche, non ?
Steve.

Hello GL,

Hélas, j'ai renoncé à décaper tout le tuyau et changer le(s) collier(s), beaucoup trop inaccessibles.
Il m'aurait fallu démonter tout le plan de travail de 2m de long, incluant l'évier, les plaques de cuisson... !
Facilité de maintenance : ZÉRO ABSOLU !
J'espère qu'en stoppant la micro-fuite la réaction d'oxydation du tube va cesser, non ?

En dévissant avec peine le flexible (daté de 2007) sur le collet battu, je suis tombé sur un joint caoutchouc en cours de décomposition (photo 1), hyper pénible à nettoyer, d'autant plus avec une accessibilité très réduite et une visibilité nulle !
Quelle idée de mettre un tel joint sur un collet battu !!!
Après avoir passé un temps fou et l'heure du dîner approchant, j'ai renoncé à obtenir un collet parfaitement propre (photo 2).
(seul contrôle possible : une photo !).
Bon, j'ai mis un joint fibre, serré fermement et apparemment, plus aucune goutte... Ouf !

Moralité pour les bricolos amateurs : bannir les joints caoutchouc (noirs) sur les collets battus, ils ne sont pas faits pour ça ! Joint fibre (rouges) obligatoire !
Steve.

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Hello,
Quelle marque ? Quel modèle ?
Le fabricant a mis la clé sous la porte ?
Si non, essaie de le contacter.
Impossible de changer le mitigeur ?
Steve.

Bonsoir.

Je suis confronté à une fuite sur mitigeur pas très banale (cf.photo).
Le cou du mitigeur sur évier semble se fendre latéralement et de multiples petits jets d'eau s'en échappent.
Pas très courant ce genre de fuite, non ?

Bon, il ne me reste plus qu'à changer ce mitigeur car pour réparer ça... peut-être par soudure à froid (epoxy) ?
...si l'on ne craint pas une perte esthétique !

Pour le remplacement, le plus dur va être de dévisser les vieux écrous sur tiges filetées bouffées par la rouille...
A cours de WD40, je vais tenter un dégrippage avec du vinaigre blanc.
Étant un peu en cambrousse, je fais avec les moyens du bord !
Quelqu'un a-t-il déjà essayé avec succès ?
@+
Steve.

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Bonsoir,

Voici en photos la "vision d'horreur" de l'arrivée d'eau chaude sous un évier.
Micro-fuite entre le flexible de rallonge et le collet battu ?
(curieusement, le tube eau chaude est plus court que l'froide qui semble avoir été prolongé !)

Un changement du joint fibre devrait suffire ?
... à moins que le collet présente un défaut ?

Dois-je "récurer" le dépôt de calcaire et d'oxydation sur le tube de cuivre ?
La couleur verdâtre indique une oxydation du cuivre ?
Le tube risque-t-il de se détériorer au fil du temps si je ne le nettoie pas ?
Le problème, c'est qu'il est très inaccessible !

Par avance, merci pour vos conseils toujours avisés.
Steve.

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Bonjour,

Je suis confronté à un étonnant problème...
Dans un T2 de 30m² en Normandie, dans un immeuble de 4 étages de 1974 (VMC simple), après 3 mois d'absence (chauffage collectif à 19°C), j'ai trouvé en soulevant l'abattant, le siphon des WC entièrement à sec !?!

=> problèmes d'odeurs et d'hygiène fort gênants !
Qu'a-t-il pu se passer ?

L'évaporation de toute l'eau du siphon, abattant fermé, en 3 mois frais (Nov., Déc.,Jan.), semble peu probable, non ?

Un voisin représentant des copropriétaires auprès du syndic m'a dit qu'aucune intervention n'a eu lieu ces 3 derniers mois sur la colonne d'évacuation.
Les proprios de ce T2 n'ont jamais vu ce phénomène depuis 2 ans qu'ils profitent par intermittence de ce T2.

J'ai lu qu'il pouvait y avoir aspiration de l'eau d'un siphon de WC en cas d'absence ou d'obstruction de prise d'air au sommet de la colonne d'évacuation, lorsqu'un voisin tire une chasse d'eau.

Il a fait exceptionnellement très froid sur plusieurs jours en Normandie (jusqu'à -8°C !) la semaine dernière.
Le givre pourrait-il être responsable de l'obstruction de la prise d'air en sommet de colonne ?

Avez-vous d'autres explications ? ...et des solutions ?
Merci d'apporter vos avis de pros éclairés.
@+ Steve.

Bonjour.

Merci GL, toujours fidèle au poste, pour cette réponse rapide !
Impossible d'utiliser un dispositif traversant, il y a le carrelage de la baignoire derrière la cloison.

En ré-estimant une 3éme fois l'épaisseur, je trouve 6cm environ. Je m'attendais plutôt à 5cm ou 7cm.
J'ai voulu en avoir le cœur net et j'ai percé un trou traversant dans un endroit discret de la cloison.
Résultat : c'est officiel, c'est du 6cm ! ....assez exotique par rapport aux normes actuelles mais peut-être courant en 1973.
Donc, du coup, mes chevilles de 5cm pourraient aller en les raccourcissant de 5mm ?

N. B. : de l'autre côté de la cloison, mais décalé par rapport à la position du futur lave-main, il y a le lavabo d'origine, assez gros, sans pied.
Vu de l'extérieur, il tient avec un kit standard (2 écrous/rondelles en nylon), sans équerre apparente.
Mais bon, il y a peut-être un renfort dans la cloison, prévu pour le lavabo.
Je ne sais pas comment ça se faisait en1973....
@+ Steve.

Hello,

Je dois fixer un lave-main + son équipement (robinet, bonde écoulement libre, siphon, flexibles...), le tout de 6kg env. sur une cloison pleine en plâtre (1973) mitoyenne à la salle de bain.

Une estimation hâtive de l'épaisseur m'a fait croire à une épaisseur de 7cm, j'ai donc acheté un kit de fixation avec des chevilles de 5cm (cf. photo) et des axes en 8x100mm (le + court trouvé).

...mais en ré-estimant l'épaisseur (pas facile avec des chambranles de porte compliquées), je suis plutôt en 5cm, je crois !

Problème avec mes chevilles de 5cm, non ?
Puis-je les raccourcir de 5mm à 10mm sans trop les fragiliser ?
Ce sont des chevilles standard, ça suffit pour soutenir 6kg dans un carreau de plâtre (+ éventuellement un gamin qui s'appuie un peu trop) ?

Sinon, que choisir comme kit de fixation, j'ai du mal à trouver, les axes sont bien trop longs : 12cm, 14cm... !!!
Par avance, merci !
@+
Steve.

Un coup de râpe à bois pourrait effectivement permettre de gagner 1mm.
Ça va faire de la grosse limaille dans le tuyau ?

D'habitude, on s'inquiète de ça pour les tuyaux d'adduction et la santé des cartouches de mitigeurs mais là, j'ai vu l'aval du tuyau de plomb à la cave et j'ai eu un choc (cf. photo).
Non, non, c'est pas un mamba noir !

J'ai pas trop envie d'encrasser cet espèce de siphon en pente douce qui doit l'être déjà pas mal.
Bon, j'essaierai d'introduire dans le tuyau un but de chiffon avec une ficelle centrale pour le ressortir sans que la limaille se barre sur les côtés.

Pour la fixation du lavabo, pas évident, vis très peu accessibles. Un resserrage serait sans doute utile.
La colonne a vraiment un rôle de soutien apparemment.
D'ailleurs je ne la vire pas complétement de peur de me prendre le lavabo sur la tête ou les pieds...
A suivre...
Steve.

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Bonjour GL, bonjour à tous.

Ça y est, j'ai coupé ce satané tuyau en plomb de 38mm, et là, 2e effet "Kiss Cool", il a une épaisseur de... 4 mm !?!
...donc un diamètre intérieur de seulement 30mm !
=> donc impossible d'y introduire un tube PVC de 32mm.

J'ai essayé d'aléser ce tuyau, je suis arrivé à créer une petit emboiture de 5mm, c'est pas terrible.
Bon, là, j'envisage 2 solutions, pour fixer un minimum le bouzin :
1- une fixation avec une pâte époxy qui est sensée tenir sur tout matériau (soudure à froid)
2- le fameux manchon caoutchouc à colliers de serrage déjà évoqué. C'est la solution la plus tranquillisante je pense, même si l'évacuation ne subit pas de fortes contraintes (à part lors du retrait de la colonne, quand le lavabo "pique un peu du nez" ).

Un avis sur ces solutions ?
D’autres idées ?
Merci.
Steve.

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Heu... ces anciens tubes de plomb de 38mm, il font combien en diamètre intérieur ?
S'ils font 3mm d'épaisseur, je pourrai juste rentrer le tube PVC de 32mm...
Effectivement, là, le manchon ne serait pas vraiment utile.

Après examen précis, le tube d'évacuation horizontal est certainement en cuivre 32mm et le vertical en plomb de 38mm.

L'utilisation d'un flexible serait rapide (pas de mesures minutieuses, ni découpe, ni collage) mais il faudrait aussi le manchon 32/40 pour assurer l'étanchéité aux odeurs avec l'évacuation en plomb de 38 mm.

Voici un dessin du montage envisagé avec tubes et coude en 32mm.
Pas trop délirant ?

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En cherchant sur le web, je vois qu'il existe des manchons caoutchouc multi-matériaux en 32-40mm. (Voir photo)

Ça pourrait aller ?
Il me faudra couper le vieux tube d'évacuation de 38mm sous le coude actuel.
Le tube de 38mm va flotter dans le bout en 40mm du manchon mais en serrant ça devrait aller sachant qu'il n'y a pas de pression, non ?
Le manchon servirait juste à maintenir un tube vertical PVC de 32mm enfoncé de quelques cm dans le tube métallique de 38mm.
Je prolonge le tube de 32mm par un coude côté mâle et je ressors en femelle où je place un tube horizontal de 32mm jusqu'au siphon ?
Heu non... il faudra un coude F/F ?
Je m'y perds un peu...
L’assemblage se fait avec de la colle spécial PVC.
OK ?
D'autres idées ?
Merci.
Steve.

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Hello,
J'ai retiré la colonne du lavabo et remplacé sans problème le vieux siphon par le nouveau (un Valentin vendu sous marque LM ).
J'ai testé 3 à 4 vidanges du lavabo plein : aucune fuite !
Tout content de cette réparation qui a duré 5 min je remets la colonne en place.
Et là, il faut soulever légèrement le lavabo qui a piqué un peu du nez après retrait de la colonne qui semble aussi assurer une partie du support.

Nouveau test d'écoulement: catastrophe, inondation sous le lavabo !
La remise en place de la colonne provoque une traction sur le siphon pas assez haut et ça se déboîte soit au niveau du tuyau métallique d'évacuation, soit entre le siphon et son tube réglable (voir photos).

Il faudrait certes prolonger l'évacuation métallique par quelques raccords PVC.
Problème : le tube d'évacuation métallique non ferreux (cuivre ?) est en 38 mm ! (maison des années 1930).
Aucun raccord de ce diamètre !
Comment faire pour assurer une jonction fiable entre un tube PCV 32mm et un tube cuivre (?) en 38mm ?

Par avance, merci pour vos avis éclairés !
Steve.

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Bonjour GL,

Merci pour ces suggestions.
J'ai trouvé entre temps mon bonheur sur le site web de LM il s'agit d'un "siphon avec prise machine à laver", réglable de 92 à 136mm (4.7€+2.96€ de port ).

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Bon, je viens de le commander, il faut que je patiente jusqu'en début de semaine prochaine.
Pas grave, j'ai colmaté la fuite du vieux siphon avec du silicone, ça peut tenir quelques jours.

Le catalogne Valentin confirme que les siphons de grande hauteur (>105mm ) en sortie 32mm sont peu courants.
J'ai trouvé seulement 2 modèles, un en chromé, inutile dans mon cas car le siphon est caché, et un en blanc, avec... repiquage pour lave-linge (réf. introuvable sur les boutiques web).

Si les dimensions du siphon commandé sont correctes, ça devrait aller et m'éviter de bricoler un raccord ou de prolonger l'évacuation métallique par un coude en PVC.
Steve.

Hello,

Pour une réparation sur une ancienne installation avec une évacuation de lavabo très basse (en 32mm), je recherche un siphon réglable jusqu'à 120mm entre le milieu du tuyau d'évacuation et le bas de bonde du lavabo (les siphons courants les plus hauts offrent à peine 100mm d'extension possible ).

J'ai repéré un modèle de chez Valentin mais il sort en 40mm.
Il me faudrait le même mais en sortie 32mm (cf. dessin).
Savez-vous si cela existe ?

Le site multi-marchands consulté me propose une variante avec une sortie en 32mm mais c'est chez Nicoll et la fiche technique est très imprécise sur la hauteur max. réglable.
Le problème doit être assez fréquent sur de l'ancien...

Auriez-vous une référence à me conseiller ?
Par avance, merci.
Steve.

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Hello,

J'ai refait un joint de baignoire et je me pose 2 questions :

Q1- après avoir retiré l'ancien joint, j'ai dégraissé la surface avec du White Spirit mais je n'ai pas rincé ensuite, est-ce une erreur ? Les traces de White Spirit peuvent-elles compromettre l'adhérence du joint ?

Q2- ayant eu très peu de choix dans une petite surface de bricolage en cambrousse, j'ai utilisé un mastic colle MSP transparent "spécial pièces humides". Je pensais qu'il serait plutôt translucide que transparent mais en fait non, et c'est assez moche. Il est écrit sur la cartouche qu'il peut être peint.
Quelle peinture utiliser ?

Merci.
Steve.

Hello,

Comment percer dans un lavabo céramique (1973) un trou de 6mm de diamètre traversant environ 2cm de céramique (faïence ?).
Un foret à béton, avec une perceuse à faible vitesse, en refroidissant à l'eau peut-il faire l'affaire ?
Autres solutions ?
Merci.
Steve.

Bonsoir.

Que me conseillez-vous pour réparer ces éclats d'émail sur une baignoire datant de 1974 (acier ?) ?
Les kits vendus en GSB sont-ils efficaces et durables ?
(les avis des clients ont l'air très partagés).
Des astuces pour bien réussir la réparation ?
Par avance, merci pour vos avis.
@+
Steve

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Hello,
Sûr de trouver un filetage ?
Pas de soudure directe sur un tuyau à cette époque (1930) ?
Mais bon, même avec un filetage, ça doit être délicat à dégager... pour un non pro.
Aucun espoir d’arranger le siège avec un rodoir sur une telle antiquité ?
(le seul que j'ai vu ayant les bonnes fraises est un V1R4X Rodor à 90€, hors de portée financière pour un particulier, surtout si le résultat est très aléatoire !!!)
@+
Steve

Hello,

Je suis confronté à un très vieux robinet de puisage (1930 ?) qui goutte en permanence malgré le remplacement de la tête et de son clapet.
Actuellement, à force de serrer comme un bourrin, le porte clapet est cassé !

Puis-je espérer une amélioration en rodant le siège de ce vieux robinet ? (cf. photo)
Le clapet faisant 21mm de diamètre, il faut une fraise de 22mm ?
Ce diamètre a l'air rare sur les rodoirs proposés en GSB... :(

Sans rodoir, l'application de vinaigre gélifié peut-elle aider à nettoyer le siège ?

N. B. : le remplacement de ce robinet est peu évident pour un bricolo moyen, le robinet étant noyé dans le ciment du mur.
A+
Steve.

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Je m'auto-réponds. :)

Après avoir copieusement aspergé la tête de l'engin de vinaigre blanc, j'ai réussi à dévisser d'1/8 de tour la partie verte pour accéder à la membrane.
J'ai un peu galéré pour l'extraire (ini-pince multiple, capuchon de stylo ! ) mais j'ai réussi et l'ai nettoyée au vinaigre ainsi que son emplacement.
Une fois le tout remonté, j'ai toujours parfois un léger chuintement, plus faible qu'avant.
Je vais m'en contenter, n'ayant pas envie de démonter tout le robinet flotteur qui, alimenté par le bas et positionné à gauche (je suis droitier) du réservoir m'avait donnée du fil à retordre lors de sa pose.

De toutes façons il faudrait plusieurs jours pour que ça déborde dans la cuve des WC (pas de risque d’inondation et pas de gaspillage d'eau à court terme).
Donc affaire classée !
Steve.

Hello,

Le réservoir des WC se remplit normalement mais une fois plein, j'ai un chuintement permanent au niveau du robinet flotteur OLFA "Charente 09" en place depuis 2,5 ans.
Je soupçonne un problème d'étanchéité au niveau de la membrane à cause du calcaire mais je ne vois rien à dévisser pour accéder à cette membrane.
Connaissez-vous ce modèle ?
Comment le démonter pour accéder à la membrane et nettoyer le calcaire ou la changer ?
Par avance merci.
@+
Steve.

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Hello,

Une petite blague de fin de week-end... vous allez rire, j'ai eu un échange par "chat" sur le site d'une grande surface de bricolage, et ai demandé au "conseiller indépendant", pour tester un peu le service, quelle bonde je pouvais utiliser avec ce lave-mains.
En dehors de celle suggérée, bonde a bouchon équation diamètre 60mm
Réponse de la grande surface de bricolage :
"En dehors du modèle de bonde suggéré (60mm), point de salut, ça va fuir si je prends une bonde de diamètre de 63mm.
Je ne peux utiliser une bonde à écoulement libre car le lavabo a un trou de trop plein".

Heu, là, je ne vois vraiment pas ce qui m'empêcherait d'utiliser la bonde en photo ci-dessous !?!

Mais bon, ils ne connaissent pas, ils n'ont que des bondes à écoulement libre avec un tube de 32mm, sans ouverture pour l'eau du TP, ça doit être ça...

Cette petite bonde Wirq1 à grille pour lavabo fera parfaitement l'affaire, non ?
(et en plus elle est pas vilaine... et pas chère !)
Si un petit malin bouche la grille, l'eau s'échappera par le TP et aboutira dans la partie inférieure de la bonde en plastique blanc, non ?
@+ Steve.

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Ha, j'oubliais, le schéma côté du siphon en V pour se rendre compte de la position du point de sortie de l'eau.

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Hello,

Voici les photos du résultat de mes dernières recherches.
J'ai trouvé un raccord coudé (pour camping-car ) pour remplacer le siphon en V et le tube PVC.
J'ai aussi trouvé le type de bonde qui, je crois, a la plus faible hauteur sous lavabo, 29mm : bonde à grille à écoulement libre. Le modèle en photo n'est pas très "sexy" mais on en trouve facilement 4 ou 5 autres modèles en plastique ou laiton.

Il faut toujours l'incontournable réducteur adapté aux sections des éléments utilisées.

Mais en y réfléchissant, le siphon en V et le tube PVC de la 1ère solution permettent d'avoir un point de sortie de l'eau plus proche du lavabo, ce qui évite d'avoir à le placer trop haut pour avoir une distance suffisante par rapport au trou latéral du réservoir de chasse où sera relié le tuyau d'évacuation.

La hauteur des trous latéraux des réservoirs est assez variable : 67 à 72cm sur quelques modèles examinés sur le web.

Je préférerais 67cm (je ne suis pas sur place) afin d'éviter d'avoir à placer le lave-mains à plus d'un mètre de haut !
Cependant, avec 2m de tuyau d'évacuation, je ne devrais pas avoir besoin d'un trop gros dénivelé : pente de 3% donc 6cm ?

Qu'en pensez-vous ?
@+
Steve

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Hello,

Très bonne année 2019 !!! <:o)X

Hé oui, ça ressemble au départ à un petit projet tout simple mais plus j'y réfléchis et moins c'est vrai...

En effet, pas si simple (car 100% exotique) de passer d'une bonde en 32mm à un tuyau pour condensats en 16/18 !
En fait, il faut raisonner à l'envers du sens d'écoulement souhaité.
Après des heures d’insomnies j'ai identifié les composants suivants (cf photos), avec mon regard "novice".

N'existerait-il pas un seul raccord permettant de passer de la bonde au tuyau 16/18 ?
(cf. dessin sous photos).
@+
Steve.

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Hello,

Très bonne année 2019 !!! <:o)X

J'ai pris comme bonne résolution de plus trop me prendre la tête avec la plomberie mais bon, ça commence mal quand je vois le schéma ci-joint.
Les 70mm indiqués (trait orange), c'est le diamètre supérieur que doit avoir la bonde ?
Après des 10aines de pages web consultées je n'ai trouvé aucune bonde pour lavabo avec ce diamètre supérieur !?!
(on trouve plutôt 60 à 65mm)
Bizarre, non ? Y'a sûrement un truc que je capte pas...
Si le niveau supérieur de la bonde fait 60mm au lieu de 70mm, ça peut poser, au choix, un problème d' :
- étanchéité ?
- accumulation de crasse tout autour ?
- esthétique ?
... ou aucun !?!

Erreur sur le schéma, peut-être ?
Bon, un "kit lave-main complet", c'est éventuellement la solution.

@+
Steve.

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Hello,

Je me pose vraiment trop de questions !

Donc, si je pige bien, tous les trous d'évacuation des lavabos et lave-mains sont standards (45cm) et toutes les bondes G1"1/4 conviennent en diamètre.
Il faut juste faire gaffe à la hauteur et à la présence du trou pour le trop-plein.
Sur ce modèle : Lave mains WC
Je mets une bonde clic-clac à TP et ça roule ?
... une bonde à écoulement libre pourrait convenir aussi ?
... une bonde à tirette (sur robinet) n'est pas adaptée pour un lave-mains ?

Bon réveillon !
@+
Steve.

Hello,

Je réfléchis à définir moi-même ma solution inspirée du kit "Wici concept" (cf.suite de ma 1ère question).
Effectivement, le provisoire à souvent tendance à s'éterniser !

J'hésite entre un kit lavabo+mitigeur+bonde (65€ et bien noté sur Amz France et UK)
https://www.amazon.fr/Compact-vestiaire-Fixation-robinet-d%C3%A9chets/dp/B01N6ZWQRA/ref=sr_1_1
Ou acheter chaque composant séparément, lave-mains, avec de la place pour le flacon de savon
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En prenant dans ce cas là un robinet simple EF, de qualité :
https://www.amazon.fr/Aquatrends-SAN3-Robinet-lavabo-Simple/dp/B00K6993A8/ref=sr_1_3

Je crois que je vais opter pour cette dernière solution.
@+ Steve.

Hello,

En fait, je tenterais bien un bricolage similaire au "Wici Concept" pour facilement 2 fois moins cher !
Par contre, cela prend évidemment plus de temps à choisir les différents composants qu'à prendre un kit tout prêt (d'où mes questions "bizarres" en parallèle ).
- lave-main faïence 35cmx23cm : 20€
- kit fixation murale : 4€
- robinet simple EF laiton chromé : 23€
- bonde clic-clac, trop plein : 10€
- OU kit lave-mains+mitigeur (un robinet simple suffit) + bonde : 65€
- siphon V très faible hauteur : 3€
- flexible arrivée EF : 10€
- raccord réducteur 32mm vers 16mm : 6€
- 2m tuyau lisse évacuation condensats16/18mm : 6€
- robinet arrêt WC 3 voies : 14€.
=======
<100€ env.

C'est jouable, non ?
J'ai rien oublié ? 2 ou 3 Serflex peut-être...
@+
Steve.

Bonjour.

Comment alimenter un mitigeur de lave-mains en eau froide uniquement ?
Je souhaite conserver le mitigeur au cas où un jour l'eau chaude serait accessible (travaux lourds).

Il faut placer un bouchon sur le flexible d'arrivée eau chaude ?
N'y a-t-il pas un risque de stagnation d'eau dans le flexible (développement de bactéries ?) et de dépôt de calcaire préjudiciable au mitigeur quand il "découvrira" l'eau chaude ?

Ne vaut-il pas mieux placer un Té reliant l'arrivée eau froide aux flexibles d'entrée eau chaude et eau froide du mitigeur ?
Comme ça, la partie eau chaude, flexible + mitigeur est rincée fréquemment.
Il faudra ouvrir le mitigeur en position médiane pour avoir assez de pression ?
Par avance, merci pour vos avis.
@+ Steve.
Assez de questions bizarres pour ce soir...

Hello,

J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm.
La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ?
G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ?
Or, d'après une table de correspondance "filetage PAS GAZ et DIN", G1"1/4 équivaut à 41,910 mm en diamètre extérieur.
C'est la bonne table ?
Tableau de correspondance filetage. Si on convertit les pouces en mm, ça ne correspond pas du tout !?!
2,54cm x 1,25 = 3,175 cm = 31,75mm !!!

Donc pour un trou de lavabo de 45mm, une bonde de diamètre G1"1/4 va risquer de bouger lors du serrage (3mm d'écart) ?
Ou 45mm c'est approximativement du G1"1/4 ??? (rien à voir avec des pouces ! )
...donc 45mm, c'est en fait LE diamètre standard pour un trou de vidage de lavabo neuf ?

Houla, j'ai mal aux neurones !
Merci d'apaiser mes démangeaisons neuronales...
@+
Steve.

Hello,

J'aimerais avoir vos avis sur les lave-mains à installation rapide, raccordés à l'arrivée d'eau des WC (robinet d'arrêt 3 voies) et dont l'évacuation se fait dans le réservoir des WC.
Apparemment, un certain nombre d'entre vous a franchi le pas il y a quelques années et doit avoir un certain recul sur cette solution.

Exemple vidéo Mini W... lave-mains :
Vidéo non disponible
Lave-mains adaptable sur WC existant.

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Exemple en situation (source site fabricant).

L'idée est certes très astucieuse mais est-ce fiable sur le long terme ? L'évacuation se faisant par un tuyau < 20mm de section, en eau savonneuse froide seulement, n'y a-t-il pas encrassement progressif du tuyau, plus important qu'avec un tuyau de 32mm, évacuant de l'eau savonneuse chaude ?
N'y a-t-il pas, à long terme, encrassement du réservoir de la chasse d'eau et développement de bactéries et d'odeurs (pas de siphon apparemment) ?


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Contenu du kit

Voilà, j'attends vos retours d'expérience en tant qu'utilisateurs ou installateurs...
De plus, le prix me semble un peu excessif (200€+20€ de port)...
Merci par avance.
@+
Steve.

Oooops!
Cette question aurait peut-être plus sa place dans le forum "Chauffage".
Pouvez-vous SVP la déplacer ou dois-je la re-créer ?
Merci.
Steve.

Hello,

Peut-on raccorder une chaudière GAZ basse température, évacuation cheminée classique, sur une prise 2P+T 10A/16A ?
La norme NF C15-100 ne donne aucune indication précise à part qu'il faut un circuit dédié.
Oui, mais :
- circuit aboutissant à une prise 2P+T? (très simple à débrancher lors entretien/maintenance)
- circuit aboutissant à une boîte de raccordement ?(il faut couper le jus au tableau lors entretien/maintenance)
- quelle section de fils et disjoncteur divisionnaire (DD) ? 1.5mm² + DD10A ? 2.5mm² + DD16A ?

La chaudière en question consomme au maximum 37W en électricité, selon la notice !
Un câble en 0.5mm² suffirait !
Merci de m'éclairer sur le sujet.
@+ Steve.

Bonjour.
Bon, je pense avoir découvert le problème de ce mitigeur thermostatique: sa cartouche n'est vraisemblablement pas adaptée à un usage avec chaudière instantanée à micro-accumulation !
En effet, il marchait à peu près correctement (mis à part de gros bruits de tuyauterie lors de la fermeture de l'eau) jusqu’au remplacement du ballon d'eau chaude par une chaudière mixte chauffage+ECS.

Sur le site du fabricant EsseBagno de cette game "Onéo", on trouve un certain nombre de modèles clairement indiqués comme étant " Non compatible avec eau chaude instantanée (Compatible avec chauffe-eau électrique uniquement) ", accompagnés d'un pictogramme explicit (ci-joint) !

D'autres modèles sont indiqués comme compatibles mais après avoir lu de nombreux témoignages sur divers forums, je me demande dans quelles conditions (longueur de tuyauterie, diamètre, puissance chaudière...).
Bref, un mitigeur classique (non thermostatique) devrait faire l'affaire à coup sûr, sans prise de tête... avec un peu de confort en moins.
@+
Steve.

Quelques nouvelles du front...
Après plusieurs assauts, cette satanée cartouche résiste encore.
C'est à se demander si elle est vraiment démontable.
Sur un mitigeur d'entrée de gamme, ça ne m’étonnerait pas qu'elle soit non remplaçable.
Pourtant, en forçant comme un malade, j'ai réussi à la faire bouger de quelques mm en serrant et desserrant.
Mais bon, impossible de la tirer en même temps pour l'extraire.
On voit bien sur la photo que les cannelures en plastique on souffert...

Du coup j'ai abandonné et ai démonté tout le mitigeur pour le remplir de vinaigre blanc.
J'ai laissé agir presque 2 heures puis l'ai remonté.
Je ne vois hélas aucune amélioration : eau brûlante puis froide puis à peine tiède.
Je pense que la cartouche est fatiguée.
@+
Steve.

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Hello,

Bon, si ça peut aider d'autres personnes, ça y est, j'ai retiré l'enjoliveur, juste un peu collé par le calcaire au niveau du "bitonio" saillant sur lequel j'ai fait légèrement levier avec un tournevis pour le décoller.
Il suffit ensuite de déclipser l'enjoliveur en tirant dans le sens de la flèche.
Par contre, attention, les pattes de clipsage sont très fragiles, j'en ai pété 2 en remettant l'enjoliveur en place (juste pour voir) !
Du coup, il tient un peu moins bien.
Je vais maintenant tenter d'extraire la cartouche qui donne des signes de faiblesse (fluctuations de température inhabituelles).

Une question, est-il indispensable de graisser les joints de cartouche au silicone avant remontage ?
C'est juste pour faciliter l'insertion ou est-ce indispensable pour protéger les joints ?
Si pas de graissage (pas de graisse sous la main), fuite assurée dans quelques jours, semaines, mois ?

De toute façon, l'idée n'est pas de prolonger ce mitigeur sur des années mais juste donner le temps au proprio d'économiser 200€ pour un Grohe !
Merci pour vos avis.
@+
Steve.

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Re-hello,
Après quelques recherches, il s'agit probablement de la marque générique "Onéo" ou "Oneo" vendue dans plusieurs grandes surfaces de bricolage (GSB).
Avez-vous déjà démonté un tel modèle ?
Comment ?
Merci.
@+
Steve.

Hello,

Savez-vous si ce genre de mitigeur est démontable ?
Marque : inconnue (aurait été acheté chez Bricorama)
Pas de cache-vis ni vis visibles.

Si non, un bon mitigeur thermostatique (bain+douche) à moins de 100€, ça existe ?
Par avance, merci pour vos conseils toujours très avisés !
@+
Steve

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Bonjour,

Le but est d'améliorer l'ergonomie d'une très petite salle d'eau et de pouvoir y placer un lave-linge.
Ci-joint une petite vidéo pour comprendre la situation :

http://mdicats.free.fr/video/T2_SDEv.mkv

Le lavabo est "coincé" entre le mur et la cabine de douche, ce qui est vraiment très peu pratique !
Comment améliorer l'ergonomie de cette salle d'eau ?
Quelques idées envisagées, qu'en pensez-vous ?
- Déplacer le lavabo et le placer à gauche des WC mais il y a vraiment très peu de place.
Je peux opter pour un lave-mains le plus petit possible (ex : L35xP23cm ou L36xP17.5) mais je ne souhaite pas de lavabo intégré au réservoir des WC.
- Changer la cabine de douche (ex. : 1/4 rond au lieu de carrée ?)
- Éventuellement, si possible (?), déplacer la douche de 50cm env. à la place du lavabo existant, et opter pour des portes coulissantes... pour pouvoir mieux caser le lavabo déplacé à côté des WC.
- Changer le réservoir des WC par un modèle très étroit (43cm).
- Créer une arrivée pour lave-linge à la place de l'ancien lavabo (ou de la douche si déplaçable) et placer un petit lave-linge de 40 cm de large.
D'autres idées ?
Par avance merci.
@+ Dualcône.

Bonjour,

Avec le Piezo intégré, j'ai un refus d'allumage sur un radiateur gaz assez ancien (> 20 ans ?) mais peu utilisé (modèle AUER 3105 4.6 kW).
L'allumage se fait bien avec une allumette.
Je soupçonne un problème de bougie. Vu que je me prends une petite châtaigne en entrée de bougie, le Piezo semble OK.
Ce modèle peut-il se nettoyer ?
Si oui, comment ?
Ou faut-il le remplacer ?
Autres causes possibles de la panne ?
Par avance merci pour vos avis.
Salutations.
Steve.
Voici une photo de la référence de rechange (B1962959).
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Bonsoir.

J'ai une petite inquiétude avec un nouveau mécanisme de chasse de rénovation mis en place.
Le câble est très long et frotte sur les parois du réservoir.

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La chasse semble fonctionner normalement depuis 24h mais cela pourrait-il poser problème à long terme ?

@+
Steve.

Hello,

Mission accomplie !
Ce "splendide" WC des années 70 a pris un coup de jeune après installation d'un kit moderne à doubles commandes :

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Vue de l'intérieur.

Pour éventuellement aider d'autres "rénoveurs" en herbe, quelques problèmes rencontrés et leur solution.
1er problème :
Le plus dur a été, après avoir désolidarisé le réservoir de la cuvette, de dévisser l'une des vis de fond de réservoir, bien que le réservoir soit placé sur une table.

Solution appliquée :
Réservoir retourné, vinaigre blanc gel à 14° (faute de dégrippant) copieusement appliqué sur filetage + écrou pendant 1h.
Attaque de l'extérieur, à la clé plate de 10mm sur le boulon, tout en maintenant fermement le filetage avec une pince multiple.
NB : n'ayant pas sous la main un tournevis à lame assez large, j'avais un mal de chien à maintenir la large tête du boulon à l'intérieur du réservoir.

2ème problème :
Le trou d'évacuation du réservoir fait 75mm alors que le mécanisme de rénovation est indiqué pour des trous de 72mm max.
Je m'en suis tiré en centrant parfaitement le nouveau mécanisme.
Test d'étanchéité réalisé avec succès au dessus de l'évier, après mise en place des nouvelles vis.

Pour l'étanchéité cuvette-réservoir, j'ai préféré conserver l'ancien joint, en assez bon état après nettoyage, parfaitement adapté à la cuvette et au réservoir, plutôt que d'utiliser le joint mousse du kit, de diamètre intérieur trop petit.

Après 1 jour de test, pas de fuites, je croise les doigts !
Pour sûr, un plombier ne se serait pas déplacé pour changer juste un mécanisme mais aurait installé un WC complet.
@+
Steve.

Bonjour,

En fait, le diamètre du trou dans le couvercle n'est plus un problème avec cette gamme "rénovation".
J'ai 24mm et ce kit "Optima 50" convient, je cite, "pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm".
Il y a même un modèle "OPTIMA 50 BT D6 pour les trous de couvercle compris entre Ø 6 et 50 mm" ! Juste le passage d'une tige de tirette.

Donc je m'interroge sur d'autres soucis potentiels :
- trou de réservoir > 72mm (=diamètre max. du descriptif technique)
- frottement du flotteur contre la paroi du réservoir
Quoi d'autre ?
De toute façon, au pire, je change le réservoir puisque dans tous les cas il faut démonter l'ancien.
NB : cuvette en bon état car peu utilisée dans cette maison de campagne occupée à peine 2 mois/an.
@+
Steve