Désolé, début du message envoyé accidentellement.

En cherchant sur le web, j'ai trouvé ce kit qui a l'air hyper-adaptable... sur le papier, tout du moins :

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ai-je une chance de pouvoir l'adapter sur le vieux réservoir Jacob Delafon 1970 ?
Sur quel problème puis-je tomber ?
Un trou de réservoir > 72mm ?
Par avance, merci pour vos avis.
Salutations,
Steve

Hello,

Suite à vos conseils, quand j'ai évoqué à l'heureux proprio de ce superbe réservoir "Jacob Delafon 1970" la nécessité de remplacer le réservoir céramique par un en plastique, j'ai senti une certaine réticence suivi de la question :
"t'es sûr que tu peux pas changer seulement le mécanisme ???".

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Hello,
Merci pour vos réponses.

Donc pour résumer :
- changer réservoir + mécanisme (la cuvette, quoiqu'ancienne n'est pas top abimée car pas utilisée à plein temps).
- choix d'un réservoir plastique pour rénovation :
. Wirquin : 60€, 2,4kg très léger (trop ?), prix imbattable !
. Geberit : 120€, 4,2 kg, donc plus de matière, plus de solidité ? (c'est plus ce que c'était selon 1 avis d'internaute).
- Existe-t-il des réservoirs en céramique pour rénovation, avec entraxe variable pour être sûr de l'installation sur cette vieille cuvette J.Delafon ?
Quelques réf. SVP ?
@+
Steve

Puis-je utiliser un mécanisme universel à économie d'eau sur ce genre de réservoir ?
J'avais cru comprendre que non...
@+
Steve.

Hello,

Donc selon vous, hors Geberit, point de salut ?
Il y a vraiment une différence de qualité entre Wirquin et Geberit ?

Bon, c'est pour une "maison de campagne" occupée au max. 2 mois par an, la chasse ne sera pas sollicitée toute l'année.
Par contre, 1 ou 2 WE/an, lors des grandes réunions de famille, 10 personnes peuvent utiliser le WC !
Une sacrée pointe d'activité !

Sur l'entraxe réglable, pas de soucis quelle que soit la marque ? Convient à toutes les cuvettes ?
@+
Steve.

Hello,

Pour remplacer un vieux réservoir Jacob Delafon de 1970, d'une maison de campagne :



Je pensais acheter un réservoir "Wirquin 50720024" synthétique.

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Il dispose d'un entraxe variable mais je ne trouve pas la largeur minimale et maximale supportée même sur le site Wirquin !
Est-ce sûr que ce genre de réservoir "pour rénovation" convient à toutes les cuvettes anciennes ?
Que pensez-vous de ce réservoir en plastique ?
Pas trop fragile ?
Peut-être me faudra-t-il prévoir des cales entre le mur et le réservoir ?
Par avance, merci pour vos avis toujours éclairés !

@+
Steve.

Hello,

Dix jours après, la réparation, heureusement, tient toujours.

Une petite photo pour rigoler:

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C'est original cette tête toute neuve sur un vieux corps bouilli au vinaigre blanc.
Pour sûr, un pro équipé aurait réglé le problème en un rien de temps en refaisant les soudures.
Mais, bon, perso, je ne suis pas équipé pour souder et ne maîtrise pas le geste.
C'est sûr, ça s'apprend mais il faut un peu d'entraînement sur établi, je suppose.
La difficulté étant toujours, en plomberie, le peu d'accessibilité de la pièce à travailler.

Les installations anciennes, c'est l'enfer, je connais ça chez moi et chez beaucoup de personnes de mon entourage pour qui je bricole toujours avec un mini-budget, ce qui n'aide pas trop.
Heureusement, il y a les forums pour glaner des conseils.
Merci à tous.

@+ pour de nouveaux bricolages sur de l'ancien...
Steve.

Hello,

Quelques nouvelles du front...

J'ai retenté un démontage de la tête : impossible et à force d'essayer, les angles de l'écrou ont beaucoup souffert.
Un quincailler de quartier en est venu à bout en coinçant l'écrou dans un étau et en saisissant le corps du robinet avec une grosse clé.
Bravo BP84 pour le diagnostic, une pièce de cuivre a effectivement disparu et le joint a sauté et s'est mis de travers.

Les vannes ou robinets actuelles étant trop courts (60mm au lieu de 65mm), je suis reparti avec un robinet plus un mamelon pour compenser en longueur.
Problème : impossible de monter ce nouveau robinet qui rentre tout juste entre les 2 collets mais... SANS les joints et aucune souplesse des tubes.

Une petite photo de cette installation obsolète (robinet remplacé par un bouchon) pour comprendre la rigidité de l'installation (à gauche, gros tuyau en plomb, comme à droite !) :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Le montage est au 1/4 de mm près !

Au final, j'ai fait bouillir dans du vinaigre blanc le vieux robinet pour bien décaper les 50 ans (?) de calcaire et lui ai ajouté une nouvelle tête.
Je l'ai remis en place avec des joints neufs que j'ai eu un mal fou à placer car aucune souplesse sur les tubes.

Mais bon, maintenant, tout est OK , même si je siège du robinet est très piqueté, la fermeture du robinet est effective (bon, je n'ai pas testé sur plusieurs heures non plus pour détecter un goutte à goutte...).
La grosse erreur a été de ne pas faire changer ce robinet par le pro qui a posé le compteur il y a 7 ans.
@+
Steve.

Hello,

Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas réussi à démonter la tête du robinet avec une clé à molette, il faut que je retrouve la clé plate qui va bien...
Je verrai ça demain à tête reposée.
BP84 évoque un joint "sauteur", c'est possible ???
Un remplacement par une vanne 1/4 de tour m'irait bien.
Par contre le démontage semble délicat, c'est une vieille installation, il y a une soudure mixte cuivre/plomb ou un truc du genre à quelques cm. de l'entrée du robinet.
C'est fragile ?
On trouve des vannes papillon 15x21 chez LM à 3€, c'est valable comme système d'arrêt principal d'un logement ? (petit co-pro de 2 logements, 1 arrêt général à la cave).
@+
Steve

Bonsoir,

Je suis confronté à un problème bizarre avec un robinet d'arrêt d'arrivée d'eau dans un appartement.

Il y a 3 jours, j'ai pu le fermer complètement pour démonter un mitigeur mais depuis hier, si je le serre à fond, l'eau n'est pas coupée et sort par exemple au robinet de l'évier juste au dessus avec une pression normale !?!

Que s'est-il passé dans ce fichu robinet ?
Si je joint était mort, l'eau passerait un peu mais pas avec une pression normale, non ?
Plutôt un problème au niveau de la vis, grippée par le calcaire ?

Que faire ?
Changer tout le robinet ?
...ou juste le faire tremper une nuit dans du vinaigre blanc et changer le joint ?

Si je le remplace, puis-je le remplacer par une vanne de même taille ?
Une vanne est-elle plus fiable qu'un robinet ?

Par avance, merci pour vos réponses.
Steve.

Hello,

Merci Marco pour la suggestion de fourrures F17x23 - M20x27 qui semblent idéales dans mon cas.
Mais en trouve-t-on encore en magasins spécialisés (Brossette..) ?
Mes recherches sur le web n'ont pas vraiment été fructueuses. :(
Au pire, si fourrure introuvable, le mamelon F17x23 - M20x27, certes plus encombrant et moins esthétique, conviendrait (ruban Téflon requis) ?

@+

Hello,

Pour raccorder un mitigeur moderne sur des colonnettes obsolètes M17x23, "2 Mamelons M/F femelle réduit
RIQUIER - 3415, m20X27/F17X23" suffisent ?
Sont-ils pourvus d'une butée ?
Si butée, joints fibre 17X23 obligatoires ou caoutchouc possible ?
Si pas de butée, Teflon obligatoire ? (filasse interdite par Riquier...).

Ces mamelons se trouvent encore chez Brossette ou autre fournisseur pro ?
Trouvés à 2 endroits seulement sur le web :
Mamelon M/F femelle réduit
Par avance, merci pour vos avis toujours éclairés.
@+

Hello,

Cela fait plusieurs jour que j'écume le web à la recherche de colonnettes "arrivée M15x21 1/2" sortie 3/4 "M20x27", et, très important, une longueur du filetage de 50 mm correspondant exactement à celle des colonnettes à changer afin d'éviter d'avoir à couper les collets battus d'arrivée, peu accessibles.

J'ai tenté quelques prises de contact par mail avec des boutiques spécialisées sans trop de succès jusqu'à présent.
Pas trop le temps en ce moment de passer dans chaque boutique physique avec un mètre-ruban...

Ce type de matériel ne se fait plus ?
Aux pros qui ont accès à des catalogues, auriez-vous une marque et une référence à me suggérer ?
Merci.
Steve

Hello,

Est-il vrai qu'au bout de quelques années, le cuivre recuit (vendu enroulé) perd ses propriétés de "recuit" et redevient "écroui" (comme les tubes vendus rectilignes) ?
Ainsi, un tube de cuivre "recuit" datant de quelques années doit être à nouveau recuit au chalumeau avant de battre un collet ?

Par avance, merci d'éclairer ma lanterne sur le sujet.
@+
Steve

Hello,

Quelqu'un a-t-il déjà testé avec succès ce modèle de colonnettes réglables (33€ chez LM), évitant le recours à un raccord excentré ?
Voir photo sur cette question : Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
Il faut prévoir 6 ou 7 tours de Teflon pour une bonne étanchéité ?
Pose plus délicate qu'un raccord excentré ?
Avez-vous testé d'autres types de colonnettes réglables ?
Par avance, merci de vos avis/témoignages.
Steve

Hello,

Je suis confronté au siphon ci-dessous présentant une fuite importante entre A et B quand on ouvre le mitigeur du lavabo :

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En démontant, je me suis aperçu qu'il n'y a aucun joint entre la bague et le tube (juste sous A) !
Pas étonnant que cela fuit...

Questions :
1- Le Téflon sert-il à quelque chose sur ce type siphon, apparemment réglable en hauteur ?
2- Quel type de joint faut-il ? Un joint plat pour siphon ?
3- Où mesurer le diamètre pour être sûr de choisir la bonne taille de joint ?
Au niveau de A ? Je trouve 39.5mm => je prend un joint de 39mm ou 40mm ?
Au niveau de B ? (pas encore mesuré)
C'est au mm près, on trouve des joints plats pour siphon de 38, 39, 40mm !

Par avance, merci.
@+
Steve.

Hello,

Je précise ma pensée...
Avant de découvrir ce modèle réglable, je pensais décentrer de 2.5mm les colonnettes standard (non réglables en largeur) dans les trous du rebord de baignoire ( écart de 155mm entre leur centre) => risque de problème d'étanchéité entre colonnettes non réglables et bord baignoire ?

Quelqu'un a déjà testé ce modèle de colonnettes réglables ?
Pour la longueur du filetage, ce sera je crois la surprise... ou
Steve.

Hello,

Que pensez-vous de la fiabilité des raccords rapides "Gripp" (cf. image à gauche sous mon nom) sur tube de cuivre recuit ?
Le raccord doit être accessible pour changer le joint tous les... 10 ans ? Ou plus fréquemment ?

Avez-vous rencontré des problèmes graves (genre dégât des eaux suite déboîtage du raccord...) ?
Par avance, merci pour vos témoignages perso ou pro.
Ça ne vaut certes pas une soudure ou un collet battu mais pour un particulier, c'est quand même très pratique.

@+
Steve.

Hello,

Non, effectivement, les colonnettes ne sont pas fournies...
J'ai repéré ce modèle à 33€ sur le site de LM.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Qui me permettrait :
- d'éviter que le mitigeur n'avance trop sur la baignoire très petite.
- de régler mon petit problème d'écartement de 155mm au lieu de 150mm entre les colonnettes actuelles.

Je pensais décentrer de 2.5mm les colonnettes dans les trous du rebord de baignoire, un peu plus large que leur filetage mais cela risque de ne pas être "top" côté étanchéité, non ?

Pour la longueur de filetage, ai-je une chance qu'elle soit identique entre les vieilles et les nouvelles colonnettes ou suis-je bon pour découper les actuels collets battus et les remplacer par 2 raccords rapides "Gripp" (tubes cuivre recuit) + 2 flexibles ?
@+
Steve.

Hello,

Merci pour vos réponses.
Effectivement, ça a bien l'air d'être du F20x27, ça me semble plus évident en regardant la vidéo de montage Grohé sur le site "4m4z0n".
Le schéma est par contre "pourri", on dirait du G1/2, comme en entrée (l'écrou est dessiné trop petit !).

Vu la rareté des raccords 17x23 je vais opter pour un remplacement des colonnettes en E 15x21, S m² 0x27 si j'ai tout pigé.
Y a vraiment tous les prix : de 15€ à 150€ la paire, sur le web !
Vu que c'est pour une vieille SdB qui ne demande qu'à être entièrement rénovée dès que les € seront là... je pense prendre plutôt de l'entrée de gamme en GSB du genre :
18€ les 2 cz LM (1 avis négatif)




25€ les 2 cz Weld...



Avez-vous déjà testé ces 1ers prix ?
Un peu léger au niveau "joints", peut-être ?
Autres points négatifs ?
Comme je vais avoir à rapprocher chacune des colonnettes de 2.5mm pour avoir un écartement de 150mm (au lieu de 155mm actuellement), elles ne seront pas bien centrées sur les trous du rebord de baignoire, un peu plus larges que le filetage des colonnettes.
Je crains des problèmes d'étanchéité entre colonnettes et rebord de baignoire.

Si les "joints" fournis sur les colonnettes sont mauvais, trouve-t-on des "joints" larges pour colonnette ou faut-il recourir au silicone ou autre ?
Par avance, merci pour vos avis.
@+
Steve

Bonsoir,

Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23.
J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique.
Je ne comprends pas si les écrous du robinet sont en F15x21 ou F20x27.

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Qu'en pensez-vous ? F15x21 ou F20x27 ?

Si c'est du F15x21, deux "Mamelons F/M mâle réduit : F17X23 - M15X21" ferait l'affaire ?
Ça ne se trouve plus en GSB apparemment mais encore sur le web et sûrement en boutique spécialisée.
Si c'est du F20x27, les mamelons "F17X23 - M20X27" ont l'air encore plus rares.
Au pire, je change les colonnettes mais il faut que je connaisse la taille des entrées du robinet...

NB : je peux jouer un peu sur l'écartement des colonnettes (155mm actuels) afin d'atteindre 150mm et d'éviter l'usage des raccords excentrés.
Par avance merci pour vos avis sur le sujet.
@+
Steve

Hello,

Je ne suis pas encore tout à fait décidé mais ce serait effectivement la voie de la sagesse.
Il me faudra aussi couper le tube arrivée EF + départ EC du chauffe-eau mais avec une bonne scie à métaux, ça devrait aller.

Couper à ras ou laisser de quoi faire un collet battu ou autre jonction pour éventuels besoins futurs ? Il faudrait laisser dépasser de combien de cm ?

@+
Steve

Hello,

Que valent les petits chauffe-eau instantanés électriques ?

Avec un abonnement ERDF à 6kVA, on peut prendre un bazar de 5kW max, non ?
Quel débit peut-on espérer à 50°C ? 3 l./min. ?

Selon vos expériences, quelles sont les bonnes marques ?

Merci.
Steve

De toute évidence, oui.

C'était plus par curiosité pour comprendre le fonctionnement d'une vanne de chauffe-eau.
(une "armature eau" dans le jargon ?).
Steve

Bonsoir,

J'ai branché le nouveau robinet sur l'EC pour le test.
Puis j'ai osé une mise à feu complète de la rampe de chauffe, avec précautions, fenêtre entre-ouverte... narines, oreilles et yeux, eux, grands ouverts, une main sur le robinet d'arrêt du gaz, prêt à couper au cas où ...

C'est dingue, le bazar a démarré au quart de tour quand j'ai ouvert l'eau chaude et s'est arrêté quand je l'ai fermée ! La membrane semble être OK.
Les flammes étaient globalement bien bleues (cf. photo).

Par contre, au bout de quelques secondes une odeur nauséabonde s'est dégagée (sans doute poussière cramée dans l'épaisse grille en haut du corps de chauffe) suivie d'une odeur de soudure chaude tenace (l'odeur de poussière cramée s'est estompée au bout de 5 min.).

Ça vous évoque quelque chose cette odeur "de chaud" sur ces vieux bazars ?

Du coup, je ne sais plus trop quoi en faire...
Pour tirer 10 l. d'eau chaude, sous surveillance rapprochée, fenêtre ouverte, 4 fois dans le mois, il peut peut-être rendre encore ce menu service ?

L'installation d'un bazar neuf, vu le faible besoin serait beaucoup trop chère.

Un petit chauffe-eau électrique instantané pourrait peut-être dépanner.
J'en ai vu à 100€ (3500W, 4L/min mais j'ai un peu peur que ce soit de la camelote).
@+
Steve.

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Bonsoir,

Dans le cas où je décide de dégager un vieux chauffe-eau au gaz, il faudra poser un bouchon spécial gaz en aval du robinet d'arrêt de l'alimentation du chauffe-eau.
Pas besoin de faire passer un pro agréé gaz pour ce type d'action ?
Un bouchon avec son joint spécial gaz suffisent + un test d'étanchéité avec du savon liquide ?

@+
Steve.

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Ha, j'oubliais, je connais quand même la marque, écrite sur le capot : "Chaffoteaux et Maury", qui existe toujours !

Steve

Bonsoir,

Sinon, je pensais à une autre solution depuis que j'ai démonté le corps de chauffe.
Je pourrais mettre un bouchon en 1 sur la photo, arrivée d'EF vers le corps de chauffe ?

Peut-il se produire une fuite en 2, par où entre normalement l'EC en provenance du corps de chauffe (si je ne me trompe) ?
Seule l'EF est en contact avec la membrane dans la vanne ?
De l'eau peut-elle sortir en 2 si membrane abîmée ?
Quand je remets doucement en eau, de l'eau sort en 1 et pas en 2 (je n'ai pas essayé de boucher 1, n'ayant pas de bouchon idoine sous la main).

Bon, un bouchon en 2 ne coûte quasi rien, c'est pour comprendre un peu les flux dans la vanne.
Je ne visualise pas trop comment l'eau circule dans la vanne.

@+
Steve

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Hello GC,

Plus rien à tirer de cette antiquité (que l'on trouve encore dans les vieilles maisons) même pour un usage très rare (allumage uniquement sous surveillance pour tirer 4x10 l. d'eau chaude/mois) ?

Réparation interdite même pour changer une membrane ?
D'ailleurs, en trouve-t-on encore ?
Je ne vois aucune plaque permettant d'identifier cet appareil des années 60 (?).

J'ai démonté le corps de chauffe et en passant un chiffon humide à l'intérieur pour le dépoussiérer, plein de peinture argentée s'est écaillée.
Ce revêtement est indispensable ?
Quel est son rôle ? Protéger le cuivre de l'oxydation ?

Après un petit nettoyage (coton-tige, brosse à dent, aspirateur) j'ai juste allumé la veilleuse, sa flamme est bien bleue, assez large et on voit bien la bilame appuyer sur la petite tige entrant dans la vanne.

@+ Steve.

Hello GC,

J'aurais juste aimé éviter de couper un tube au cas où ce chauffe-eau serait un jour remplacé.
Écarter le tube sans le couper vous semble impossible ?
(l'écrou flottant est certes assez gros).

Steve.

Bonsoir,

Je voudrais essayer d'allumer un vieux chauffe-eau instantané de cuisine (>50 ans) mais qui n'aurait été utilisé qu'une quinzaine d'années.
Il est un peu poussiéreux mais n'a l'air trop abîmé (cf. photos).

Comment puis-je le nettoyer un peu avant ?
Je n'ai pas vu de grosses toiles d'araignée risquant de s'enflammer dans le corps de chauffe (déjà vu à la campagne sur un chauffe-eau assez semblable utilisé en été)...

Quels sont les risques de tenter un allumage avant révision par un pro ?

@+ Steve.

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Voici une photo du "T".

Le tube EF est apparent sur 25cm avant d'entrer dans le mur.
Aurai-je suffisamment de souplesse pour l'écarter de 2cm du mur (sans chauffer) et poser un bouchon ?
Le tube est en 12mm, un bouchon 12x17 femelle devrait faire l'affaire, non ?
Les plombiers sont-ils sensibilisés aux problèmes potentiels d'eau stagnant dans les portions dormantes de tuyauterie ?

@+ Steve.

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Hello,

Voici un petit schéma pour illustrer le problème potentiel.
L'eau stagne entre le point 1 et 2, non ?
=> D'où de développement de bactéries ?

@+ Steve

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Bonjour,

Y a-t-il un risque sanitaire réel (développement de vilaines bactéries pathogènes ) avec des portions "dormantes" (pas sûr du terme) de tuyauterie dans une installation ?
Cela peut sembler un peu parano mais j'étais tombé sur un article que je ne retrouve plus qui évoquait le sujet.

Par exemple, l'ancien évier que je viens de réhabiliter était alimenté en EC par un chauffe-eau au gaz aujourd'hui HS.
J'ai mis un bouchon sur l'arrivée d'EC sous l'évier et installé un robinet EF seule.
Du coup, de l'eau stagne en permanence dans le chauffe-eau et jusqu'au bouchon, non ?
Des bactéries nocives peuvent-elles se développer et contaminer l'EF de ce robinet puis toute l'installation ?
Merci de m'éclairer sur le sujet.

@+ Steve.

Bonjour,

Merci pour les conseils.

Vu l'endroit paumé à la campagne, j'aurais aimé acheter toutes les fournitures en une seule fois mais le pari est un peu risqué...
Pour l'instant, ma réparation de fortune tient toujours et je crois que le remplacement de cuve se fera aux prochaines vacances.
Steve.

Hello,

J'ai vraiment cru que j'allais devoir retourner ce robinet acheté sur internet.
Les achats sur le web, ça peut faire gagner du temps mais c'est parfois un peu comme "acheter un lapin en sac"...

En persévérant, je suis arrivé à poser ce robinet (photo 1).
Côté esthétique, ce robinet moderne détonne complètement sur ce vieil évier mais c'est juste un point d'eau annexe peu utilisé que je voulais réhabiliter aux moindres frais et efforts (sans tailler la faïence)...
...et le résultat est atteint pour à peine 40€.

La 1ère fois, j'avais vissé le flexible sur la vis du robinet à la force des doigts (écrou très inaccessible à une clé à molette et de plus, j'ai lu qu'on n'utilise pas de clés pour visser les flexibles pour ne pas maltraiter le joint caoutchouc)
J'ai bien dégagé le dessous d'évier en démontant le meuble et ai pu mieux accéder au boulon du flexible.
D'abord, j'ai essayé en ajoutant un joint, puis 2 et j'avais un goutte à goutte permanent.

Ensuite, j'ai réessayé sans joint additionnel (le flexible en a déjà un, blanc) et là, oh miracle, avec un coup de clé à molette, j'ai obtenu une étanchéité parfaite.
En fait, la clé était indispensable pour vaincre le frottement entre l'écrou métallique et l'écrou plastique (cf; photo 2).
Mais bon, ça s'est joué au 1/10 de mm.
Sur la photo, le flexible est difforme; en vrai, il forme une boucle régulière.
Pas de soucis particulier pour poser le bouchon EC (2 joints en fibre requis de part et d'autre du mamelon).
Une dose de patience utilisée pour poser avec précision le cache-trou, avec une étanchéité parfaite.

Il me reste à poser quelques colliers (2x1.4m de tuyau EC+EF sans aucune fixation !).
Merci pour tous les conseils du forum.
@+ Steve

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Bonjour,

J'ai complété la question 6568 : Démontage vieux robinet évier mais comme les questions sont triées par date de création et non modification, il y a peu de chance qu'elle soit lue puisqu'elle s'éloigne dans la liste.
Merci.
Steve

Bonjour.,

La vis à la base du nouveau robinet semble trop juste en longueur (cf.photo).
Du coup, l'écrou du flexible vient buter sur l'écrou de fixation et je ne peux le serrer à fond => grosse fuite ! cry
Le rebord du vieil évier en faïence fait environ 20mm d'épaisseur.
Est-ce hors norme ?
...ou est-ce le robinet qui est hors norme ??? Conçu que pour des éviers en inox ???

Que puis-je faire ?

1- Ajouter un joint dans l'écrou du flexible déjà peu profond ?
2- Retourner le robinet au vendeur ? ...et choisir un autre modèle (avec vis plus longue si ça existe...) ?
Par avance, merci pour vos avis.
@+
Steve.

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Hello,

Voici une photo de l'arrivée d'eau.
En regardant bien, il semble y avoir un écrou sur collet battu.
Il n'y aurait rien à couper, juste à remplacer le robinet coudé par un robinet droit + un flexible à raccorder à la vis du robinet flotteur, quelle que soit sa position sur le côté de la nouvelle cuve.
Ok ?

Du coup, n'importe quel réservoir universel devrait faire l'affaire.
Pas besoin de se préoccuper de l'alignement avec le robinet d'arrivée d'eau...

Le plus pénible reste le démontage de l'ancien réservoir.
Passer une lame de scie ne semble pas très évident et comme d'habitude, l'accessibilité est très réduite.
Sinon, pour info, le trou du couvercle fait exactement 24mm.
@+
Steve

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Merci pour vos réponses.

Le couvercle a quand même un trou d'environ 18mm qui devrait au moins permettre l'utilisation d'un bouton poussoir "stop" permettant de réguler la quantité d'eau émise, non ?

Remplacer tout le réservoir, OK, mais faut trouver un modèle dont le trou d’arrivée d'eau coïncide parfaitement avec le robinet d’arrêt connecté à un tuyau rigide fixe sur du carrelage, très près du mur.

Pas si facile. cf photo 1 précédente.
Steve.

Hello,

Les problèmes de chasse d'eau me poursuivent même en vacances !
J'ai un souci de maintien du joint de cloche "top cloc" (changé l'été dernier) par la 1/2 sphère de polystyrène qui est sensée appuyer dessus.
J'ai "réparé" sommairement en ajoutant une rondelle de liège pour empêcher la 1/2 sphère de remonter le long de la tige.
Je ne sais pas trop combien de temps cela va tenir...
cf. photo 1
Je suis peu outillé et les boulons de fixation du réservoir sont très abîmés (photo 2 et 3).
Serait-il possible de remplacer le mécanisme central sans déposer le réservoir, en conservant la vis centrale en plastique en place ?
Même en démontant tout, est-il d'ailleurs encore possible de trouver un mécanise compatible avec cette chasse de + de 45 ans ou faut-il changer le réservoir ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
@+
Steve.

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Bonsoir GC,

Q1- Mon dessin représente ce que je voudrais faire, sans couper le tube actuel, doté d'un collet battu.
Il me faudra bien sûr y ajouter un mamelon M/M pour y raccorder le flexible du robinet.
Par contre, le tube est en 10mm (hors normes actuelles pour un évier).
Écrou flottant du collet battu actuel : 15?x19 env.
Un mamelon M/M 12x17 conviendra ???
Ou il me faut un mamelon spécial ("réduit" et non "égal") ? Ça court pas les rayons, non ?

N. B. : j'attends de voir l'article pour être sûr du diamètre de l'embout du flexible car je me méfie des descriptifs sur internet.
Si le flexible fait vraiment 60cm, je ne devrais pouvoir faire une courbe "harmonieuse".

Q2- Je mets quand même une nouvelle rondelle en métal sous l'évier (genre 20x60) ?

Q3- Merci, je retiens l'idée en cas de fuite entre le robinet et l'évier.

@+
Steve.

Hello,

Effectivement, les rondelles tenaient uniquement par le calcaire qui a un sacré pouvoir "collant": il a fallu y aller au vieux tournevis et marteau.
J'ai élargi de la même manière le trou EF qui était en fait obstrué par... du calcaire, "couleur évier".
Du coup, le trou fait maintenant environ 24mm de diamètre.

J'ai commandé un robinet EF seule (cf.photo) qui est en principe livré avec un raccord souple de 60cm env.
J'aimerais éviter de couper le tube d'arrivée EF et de recourir à un raccord rapide "grip".

Q1- Puis-je faire une boucle régulière avec le flexible ou est-ce très fortement déconseillé (cf.dessin) ?
Q2- La rondelle 20x60 qui était en place sous l'évier est dotée d'un joint de même taille.
Est-ce vraiment indispensable ?
Le joint le plus important est celui entre la base du robinet et le rebord de l'évier, non ?
@+
Steve

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Hello,

J'ai reçu ce jour mon jeu de clés à tube et le dévissage des 2 écrous de 22mm a été un jeu d'enfant !
Comme quoi, il est crucial d'avoir le bon outil...
(photo 1)

J'ai quand même dû faire levier avec la pince multiple à gauche et à droite du pont pour arriver à le décoller du calcaire accumulé entre filetage et évier.
Maintenant, je suis en présence de trous de 17mm de diamètre (photo 3).
En fait, c'est le diamètre des 2 rondelles métalliques présentes sous l'évier (photo 2).
Je ne sais pas trop comment elles tiennent...
Par un trou de 17mm, puis-je faire passer un robinet EF seule ?
Si c'est trop juste, comment traiter ces rondelles métalliques ?
Je les arrache en force et les remplace par des nouvelles plus larges, après élargissement des trous de l'évier (assez friable apparemment) ?
Par avance, merci pour vos conseils toujours avisés !
@+
Steve

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Bonsoir,

Ok merci, j'ai pigé, désolé, j'étais un peu fatigué par la chaleur !
Je coupe la partie horizontale du "pont" et ça me donne la possibilité de m'en servir pour faire levier (donc pas coupé le plus près possible de la tête ???) et tenter de faire tourner les 2 robinets par le haut pour les dévisser (en bloquant l'écrou dessous).

Par contre, c'est tellement peu accessible que j'ai du mal à identifier le diamètre de l'écrou de la tige du dessous.
Il peut être > 22 mm ?
Ça serait ballot, j'ai commandé un jeu de clé à tube de 22mm max...

@+
Steve

Bonsoir,

Et c'est du 1/2 et que je mets un robinet en 3/8 (EF seule) il me faudra des rondelles d'adaptation ???
Quels sont les 2 diamètres possibles en mm pour les trous de robinets d’évier ?
Avec sa base de 47mm, le robinet ci-dessous conviendrait dans tous les cas ?
@+
Steve

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Bonsoir,

Vu qu'il s'agit d'un modèle "en pont" il me faut impérativement attaquer par dessous...
D'autres avis sur le type d'outil ?
@+
Steve

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Bonjour,

Quel est le meilleur outil pour démonter ce vieux robinet ?
Une clé à tube ?
Une clé à lavabo n'accrochera pas cet écrou très fin, non ?

Je n'ai que 2 clés à tube pour écrou de robinet de lavabo (<14mm je crois).
Pas évident de mesurer la dimension de l'écrou hexagonale.
18mm ? 20 mm ?
Le tuyau est en 10mm.

@+
Steve.

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Bonjour,

Quand le robinet EF est ouvert, il y a un écoulement au niveau de la tête du robinet.
Est-ce réparable (je ne vois pas quoi démonter pour accéder à un joint) ou il faut tout changer ? (c'est un point d'eau annexe qui sert peu).
J'ai 20 cm d'entre-axe.
Il existe des robinets en pont à écartement variable : sont-ils fiables (risque de fuite au niveau des branches réglables ...) ?
(ex.: Presto 110€ env.)

Merci.
@+
Steve.

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