Bonjour,

Merci pour vos réponses.

@GL
Voici une photo de face du thermostat.
L'axe vert semble cassé ("branlant"), il tourne sans buter sur une position max ou min.

@Martien
Désolé, j'appelle improprement les 2 boutons de réglage "potentiomètre" (appelé familièrement potard, j'ai entendu ce mot "vulgaire" il y a bien longtemps dans la bouche d'un collègue qui bricolait en electronique) .

Le fait d'avoir fait tourner le ventilo à la main (et aspiré quelques menues poussières) semble avoir amélioré la situation.
J'ai réglé sur 800W et branché le bazar (capot fermé, position verticale): rien ne démarre (ni ventilo, ni chauffe) !
En bidouillant un peu le thermostat (bitonio vert très "branlant"), je trouve une position qui déclenche la mise en route.
Le moteur semble tourner normalement et une douce chaleur est pulsée du radiateur, sans bruit ni odeur suspects.

Le fusible est, je pense, sur une petite plaquette visible en haut de la photo 4 (je vois un fin tube transparent).
Je n'ai pas fait de test mais il ne semble pas y avoir de détecteur de chute sur ce vieux modèle.

Et oui, Le bouton de droite est tout simplement un thermostat à bilame, ça me semble maintenant évident, j'étais bien fatigué hier soir pour imaginer je ne sais quel variateur ! Je ne suis pas familier de ce genre de "jouet" .
Un symbole °C devrait figurer sur la façade du radiateur à côte de la graduation du bouton droit.
J'ai trouvé une petite photo d'une version plus récente de ce radiateur, exactement même coque, mais ils ont revu la graduation (on ne voit pas les détails).

Bon, ce thermostat est très fatigué, je dois tâtonner pour trouver une position OK, plus aucun réglage n'est possible, c'est très aléatoire...
Donc, il faudrait le remplacer mais comment trouver un modèle exactement similaire, capable de tenir correctement en place dans l'appareil ?
Je n'ai rien trouvé sur le web en tapant sa réf.

Sinon, je peux shunter le thermostat et utiliser une "prises-thermostat" (5€ à 30€ selon le vendeur...), non ?
...ou au pire contrôler l'arrêt manuellement mais bon, pas très pratique...

@+
Steve.

P. S. : mon test de lampe LED a tourné court, je donnerai quelques news bientôt.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Je viens d'exhumer un vieux radiateur (35 ans ?) de salle de bain qui a cependant l'air presque neuf (très peu sale).
Il a dû tomber en panne très tôt.
Avant de le mettre aux encombrants, j'aimerais voir s'il est facilement réparable.

Je l'ai branché, il chauffe fort et le ventilateur semble avoir du mal à tourner (ça fait un bruit d'avion à hélice qui peine à démarrer).
Bien sûr, j'ai éteint au bout de 10 sec. Ça commençait à sentir sérieusement "le chaud" !!!
Normal puisque la chaleur n'est plus évacuée par le ventilo...

En démontant (tournevis Y requis !), j'ai trouvé très peu de saleté autour du moteur et rien de suffisant pour le gêner dans son démarrage.

Par contre, le potentiomètre "potar" de droite semble cassé ("branlant"), tourne dans le vide.
Il est sensé régler, je suppose, la vitesse de rotation du moteur ?
Celui de gauche règle la puissance, par 4 positions : 0W, 800W, 1200W, 2000W.

J'ai cherché sur le web la réf du potar de droite sans succès.
Comment trouver une réf équivalente ?
Puis-je tout simplement shunter le potar de droite ?
Le ventilo devrait alors tourner à sa vitesse max en permanence ?

Par avance, merci de m'éclairer sur le sujet.
@+
Steve.

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Bonjour.

Comment, avec budget et temps très réduits, rafraîchir une vieille cuisine (40 ans?) et une SdB peintes en glycéro ?
Lessiver (Saint-Marc?) puis repeindre avec une glycéro bien puante mais ça se fait rare ? (il y a une fenêtre pour aérer)
Quel type de glycéro choisir ?
Repeindre en acrylique nécessiterait une longue préparation (ponçage...) + 2 sous-couche + 2 couches acrylique ?

Dans l'angle de la salle de bain, la méga fissure fait jusqu'à 15mm de large.
Il y a un ancien conduit de cheminée derrière apparemment.
Comment la reboucher au mieux ?
Mastic colle acrylique ? Autre ?
(avec 15mm, je suis à la limite des préconisation de "805t1K", la marque au gecko...)

Des craquelures sont visible au plafond de la SdB.
Il faut les gratter, enduire et poncer ?

Merci par avance pour tout précieux conseils.
@+
Steve.

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Hello,

Quelques photos du phénomène.
Le facteur de puissance (FP) semble être le principal suspect.

Sans variateur (court-circuité) :
19W, FP:0.49 soit 19/0.49=39VA

Avec variateur (réglé au max)
10W 0.31 soit 32VA

Linky : à tester...

Ces mesure sembleraient indiquer que je doive laisser la variateur car la puissance facturée sera moindre que sans variateur à cause (grâce à ) un FP pourri (EDF facture au particulier des Wh pas des VA.h).

Bon, la prise "wattmètre" n'est certes pas un outil de laboratoire très précis mais elle donne plutôt des valeurs cohérente avec d’autres lampes LED (FP0.5 à 0.55 en général).

Je vais faire des mesures au niveau du Linky pour m'assurer de ce qu'il "voit".
@+
Steve.

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Bonjour.

J'ai redonné vie à un vieux lampadaire halogène en remplaçant le support de tube R7 par un spot LED extra-plat de 20W.
J'ai conservé le variateur mais il ne sert à rien car le spot n'est pas "dimmable".
Il doit rester sur la position "éclairage maximal".
Si j'agis sur le variateur, l'éclairage reste constant puis, à un niveau de tension trop faible, le spot clignote.

Une mesure de la conso électrique sur une prise wattmètre me donne des résultats étranges.
Ce "wattmètre" donne des résultats cohérents avec d'autres lampes (LED, fluo...)..
La majorité du temps, la puissance tourne autour de 10W à 12W mais parfois des pointes d'1 ou 2 sec.à 20W sont observables, ou des creux à 0W.

Lorsque je court-circuite le variateur, j'obtiens une puissance consommée de 19 à 20W, conforme aux specs du produit.
Je ne note pas, à l’œil nu, de différence majeure de la puissance lumineuse restituée avec ou sans variateur.
C'est quand même étrange, non ?
Donc, je dois laisser le variateur, réglé à "Max.", pour faire des économies d'énergie ?!?
Un truc de dingue, non ?

Une explication rationnelle ?
@+ Steve

Bonjour Mario.

Merci pour cette réponse.
Le bazar est tellement vieux que j'hésite à toucher le thermostat.
Je ne l'ai pas encore repéré, ça doit être une vis à tourner, bien grippée...

Je tenterai encore moins une "opération à cœur ouvert" pour examiner l'état de la resistance.
Vu l'âge de l'engin il doit être difficile de trouver la moindre pièce détachée (résistance, joint...).

Mais on est bien d'accord qu'un chauffe-eau hyper encrassé (résistance et/ou thermostat) n'arrive plus à produire de l'eau chaude à la température fixée par le thermostat, non ?

Il faudrait que je fasse une mesure de tempéraure après les 6h de chauffe annoncées sur la plaque technique.
Je doute de trouver 65°C vu l'état d'encrassement probable du bazar.
Le dernier utilisateur ne s'est jamais plein d'une eau trop chaude... ou trop froide. ;)

Mais bon, elle peut très bien sortir à 40°C ce qui est perçu comme "chaud" mais constitue un risque de prolifération de légionelles.

Il ne me reste plus qu'à trouver un thermomètre supportant plus de 60°C au cas où la température en sortie ne serait pas si basse.

@+ Steve.

Bonjour.

Sur une installation très ancienne, je souhaite ajouter un point d'éclairage (rampe LED 8W) au dessus de l'évier à partir du plafonnier, en apparent (pas de saignées).

Si je prends le chemin le plus court, je suis obligé de passer sous une conduite de gaz (cf.photo).
Il y a d'ailleurs à peine la place d'une moulure (1 cm grand max ?).

De mémoire, il doit y avoir 3 cm entre une ligne électrique et une conduite de gaz ?
Quel serait vraiment le danger avec un circuit d'éclairage d'intensité très faible (70mA env.) ?
La même règle s'applique que ce soit pour des fils sous moulure ou un câble ho5vvf ?

Merci. Steve.

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Bonjour,

Quelques nouvelles...
Miracle ! Après avoir refait le joint de "teflon", la micro-fuite a disparu au bout de quelques jours, sans rien faire ! :)

On peut voir ça avec un joint fibre qui se gorge d'eau mais avec un ruban de "teflon"... ???
Bon, tant mieux mais je garde un œil dessus de temps en temps...

Merci pour vos suggestions.
@+
Steve.

Bonjour Gad.

Merci pour ces conseils.
En effet, cela paraît a priori simple mais il ne s'agit pas de se précipiter pour percer car toute erreur peut être difficile à rattraper...

Dans les descriptifs de produit, on trouve vraiment n'importe quoi, cette photo, par exemple, où on voit que, verrou ouvert, le pêne dépasse du bord de la porte !?!
Le verrou est bien trop près du bord de la porte, n'est-ce pas ?

Vous prévoyez toujours un retrait de 3 à 4 mm en plus du débord du pêne ? Y a-t-il une raison particulière ?
@+
Steve.
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Bonjour.

Poser du film isolant thermique de qualité sur du simple vitrage permet-il d'améliorer la note du diagnostic énergétique d'un logement ?

C'est sans doute mieux que rien mais j'ai des doutes car l'isolation est quand même moindre que celle d'un double vitrage, certes bien plus cher...

Avez-vous testé ce type de film sur du simple vitrage ?
A-t-on vraiment une différence de température en hiver ? En été ? De combien de degrés ?

Merci.
@+ Steve.

Bonjour.

Tout est dans le titre recherche des astuces pour poser un verrou à cylindre central et bouton sans gabarit de perçage ?
Je pense procéder ainsi... c'est un peu dur à expliquer sans schéma.
Essayons avec ce schéma textuel ! Le mur ### est à gauche, la porte à droite.

II : bord de la porte, sur lequel s'aligne le pêne quand le verrou est ouvert
LPO : largeur mesurée du pêne, verrou ouvert, côté mur (donc gâche)
| : trait de crayon
LV : largeur corps verrou
1/2LV : la moitié de la largeur du corps du verrou
x : point à percer, centre du cylindre, à égale distance des bords du verrou

### Mur ### II-LPO-|---1/2LV---x---1/2LV---|

Exemple : si le pêne, verrou ouvert, côté gâche, fait 15mm et si le corps du verrou fait 60mm de large, le centre du cylindre sera à 45mm du bord de la porte (=15 +1/2 x 60).

On perce au point x avec une mèche très fine jusqu'à traverser la porte, puis on perce avec une mèche plate à bois de part et d'autre, à moitié, en se centrant sur le pré-trou.
Cela évite d'éclater le bois en sortie si la mèche plate traversait la porte.

Ensuite, on place le verrou et ses 4 vis, après avoir fait 4 pré-trous... ...puis on pose la gâche, bien en face (un découpage de moulure au ciseau à bois peut être requis si la gâche, à 5mm du bord du mur, mord sur une moulure).

Est-ce que j'ai bon ?
Difficulté "un marteau", même sans gabarit !

À bientôt.
Steve.

Bonjour.

Sous Google, recherchez : Viessmann T40 IP 20D filetype:pdf.
Cela vous renverra un grand nombre de documents, "principalement en anglais", au format PDF, souvent utilisés pour les notices.

Je vous souhaite de bonnes recherches !

Steve.

Bonjour.

Y a t-il moyen d'anticiper une panne de chauffe-eau électrique (ballon) ?
Autrement dit, quand est-il temps de remplacer un chauffe-eau ?

J'ai le cas d'un chauffe-eau ERO de 50L, 750W (sur sa plaque, 6h annoncées pour atteindre 65°C !), installé début 1982, d'après le n° de série.
Il n'a été utilisé "que" sur 30 ans et peu intensivement.

Je suis quand même étonné par sa longévité !
Pas une trace de rouille à l'extérieur...

Puis-je avoir une idée de son état d'encrassement calcaire en mesurant la température de l'eau en sortie ?
Étant réglé sur 65°C (énorme, le jus était moins cher à l'époque !), je suis sensé m'inquiéter si je trouve quelle température en sortie ?
60°C ? 55°C ? 50°C ?
Bon, à moins de 50°C ça craint coté légionelles ...
Y a t-il un autre moyen de juger de son état ?

Merci.
@+
Steve.

Bonsoir.

En fait la cochonnerie que j'utilise est un ruban PTFE 0.1mm vulgairement et improprement appelée "Teflon".
Bon, je confirme, c'est bien pourri !

J'ai refait une tentative, sans ruban je visse 4.5 tours, le robinet se retrouve tête en haut, sans aucune étanchéité.
J'ai fait 15 tours de ruban, je suis arrivé à visser le robinet 3 tours à la clé, en forçant !
=> toujours une mini fuite, pas grand chose mais c'est ch!ant !
Je doute pouvoir faire un tour supplémentaire sans tout péter...

La 1ère fois j'avais fait au moins 25 tours, je m'étais arrêté quand le filetage devenait à peine visible, du coup j'avais pas pu visser bien loin.

Le nylon, c'est le PTFE ?

Pffff, je commence à comprendre pourquoi les pros ne jurent que par la filasse !
@+
Steve.

Bonjour.

J'ai une mini-fuite (quelques mm d'eau en 24h au fond d'une cuvette) sur joint teflon sur un robinet de machine à laver neuf.

J'ai suivi les conseils des pros sur YT et enroulé le Téflon jusqu'à presque voir disparaître le filetage.
Du coup j'ai eu un mal de chien à visser à la main sur env 2,5 tours le robinet.

J'ai mis trop de Téflon ? Ça semble "bourrer" ...
La règle d'enrouler le Téflon jusqu'à voir presque disparaître le filetage est fausse ?

Bon, je dois recommencer avec moins de Téflon, je suppose ?
Merci par avance pour vos avis toujours pertinents.
Steve.

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Bonjour.

Je cherche à démonter ce dinosaure des années 70 et je n'y parviens pas.

J'ai tout essayé :
- dévisser à la pince universelle : ça tourne dans le vide.
- pousser/tirer : rien ne bouge.

Il y a un ergot, de chaque côté de la hotte, qui rentre dans la grille à la pointe des triangles de verrouillage, je ne vois pas comment le dégager...

Connaissez-vous ce système de fixation ?
Auriez-vous des idées ?
Merci !
Steve.

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Bonjour,

Pour rajeunir un escalier en bois de chêne revêtu d'une vieille moquette rase (2mm), je souhaite le recouvrir d'un tapis de passage de 2-3mm d'épaisseur.

Quel type d'agrafeuse électrique peut convenir ? (je n'ai pas de compresseur).
Les prix vont de 30€ à 600€ !
J'aimerais ne pas dépasser 100€.
Quand je lis les commentaires de clients, même à ce prix, les performances sont souvent décevantes.
En agrafes, une hauteur de 10mm suffirait ?
(règle des 50/50 sur support dur : 5mm dans le chêne et 5mm de tapis+moquette).

Merci.
Steve.

Hello,

Avez-vous réellement besoin du triphasé ?
Pour quel(s) appareil(s) ?
On trouve encore à la campagne des installations en triphasé qui en fait n'ont plus d'utilité car tous les appareils de l'habitation sont en monophasé et aucun besoin futur de triphasé.
Steve.

Hello,

J'ai enfin trouvé la solution en observant des photos sur le web des différentes parties de cette douille.
Il suffit d'écraser la lamelle avec un tournevis fin, dans le sens de la flèche.
Cette lamelle sert de cliquet anti-dévissage.
Pour rétablir si besoin la sécurité, il faut redresser la lamelle.
Voilà, j'espère que ça servira à d'autres personnes car ce n'est pas évident de repérer cette lamelle sans avoir de vue éclatée de cette douille E14 très étroite !
Bons bricolages et bonne année à tous !
Steve.

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Ha oui, effectivement, je n'avais pas vu la 3éme photo du site marchand.
Ce modèle de plafonnier est intéressant puisqu'il offre la possibilité de contrôler d'autres plafonniers !
Donc bravo, c'est gagné !
J'ai installé il y a quelques mois un spot à détecteur IR qui n'offrait pas un tel "luxe" à moins d'ouvrir sauvagement le boîtier de raccordement...
Steve.

Tsampa : "je voudrais que tous les points lumineux (x3) s'allument en même temps dans le sens de la montée comme à la descente".
Cela me semble difficile sans bricoler les plafonniers (démontables facilement ???) et risquer de perdre la garantie.

Sans rien modifier aux plafonniers, ils s'allumeront seulement quand une personne entrera dans leur champ de détection IR.
Est-ce vraiment gênant ?
@+
Steve.

Bonsoir.

Il ne s'agit pas de rénover le compteur mais le tableau électrique !
Le compteur, pas touche, iI appartient à Enedis !
Bon, la confusion est hyper fréquente.
Fin de la minute "vocabulaire".
Steve.

Bonsoir.

A priori oui, mais il faut que les détecteurs de chaque plafonnier soient alimentés en permanence (consommation.<2W en principe) donc il faut bloquer les interrupteurs ou les supprimer en les court-circuitant de façon à fermer le circuit électrique.

Un lien vers le type de plafonnier envisagé ?
@+
Steve.

Bonsoir.

Comment dévisser ce type de douille E14 (Zenitech) pour accéder aux fils ?
Est-ce même possible ?
Il y a généralement un système de cliquet sur lequel il faut appuyer pour déverrouiller le bazar mais là, je ne vois rien.
C'est un modèle E14 donc très étroit.

Merci. Steve.

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Me revoilà...
Bravo Bob !

Je confirme, je suis bien en présence d'une minuterie à branchement 3 fils, mode "sans effet".
Toutes les mesures au ohmmètre que j'ai faites sont confirmées par le schéma donné dans le fil de discussion indiqué.
Si j'ai bien compris, aucune minuterie actuelle n'est compatible avec ce type de câblage (ou très dur à trouver) ?

Le plus chaud va être de modifier le câblage. Après inspection rapide, je ne vois pas de boites de dérivation, tout est sous baguettes.
Il va me falloir trouver le bon domino caché sous une baguette !
Y a-t-il une astuce de pro pour trouver le point de "repiquage" entre les BP et les lampes ?
Merci.
@+ Steve.

Bonjour Bob,
Merci pour ce retour.

DD 16A du circuit sur OFF, j'ai fait 2 mesures en début d'après-midi, qui semblent confirmer cette configuration "antique exotique".
R (borne2 BP/N) = 22 Ohms = R des 2 lampes en //
Retrait d'une des 2 lampes.
R (borne2 BP/N) = 33 Ohms = R lampe restante de 100W.

Merci pour le lien, je vais creuser le sujet et vous tiendrai au courant si je puis dire.
@+
Steve.

Bonjour.

Je souhaite comprendre le branchement d'une vieille minuterie à balancier en vue de son remplacement éventuel.
J'ai fait plusieurs mesures avec un ohmmètre qui m'amènent au schéma ci-joint.
Les boutons poussoirs (BP) sont apparemment sur le neutre.

Le schéma est-il correct ?
Il correspond à toutes les mesures de résistance effectuées sauf une.
R (borne2 BP/N) = 22 Ohms au lieu de 0 Ohm attendu !?!

J'ai mesuré 3 fois.
Comment expliquer cette bizarrerie ?
On dirait que ces 22 Ohms correspondent à R des 2 lampes en //. Je ne vois pas comment ce serait possible...

Merci de m'éclairer sur le sujet.
A votre disposition pour toute autre mesure.
@+ Steve.

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Bonjour.

Un montage comme sur le dessin en pièce jointe, ça pourrait marcher ?
Sans risques majeurs ?
Bon, c'est un peu "folklorique", c'est histoire de trouver un usage à ce ER/ERV-XX.

Steve.

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Bonsoir Martien-071.
Merci pour cette réponse que je pressentais.
Pas très pratique le fait de devoir actionner 2 fois un interrupteur pour relancer le décompte...
Ça s'utilise dans quels cas ce genre de relais ?

Pour pouvoir utiliser un bouton poussoir il faut impérativement une entrée "trigger si je comprends bien ?
Y aurait-il moyen d'ajouter un dispositif simple pour l'utiliser avec des boutons poussoirs ?
@+
Steve.

Vérifier la tension (alternative ou continue ?) entre les 2 petits fils (rouge&blanc) à gauche.
NB : L'étiquette indique 8V.

Si le nouveau système n'est pas livré avec son propre transfo, ça n'ira pas.

Que dit la notice du nouveau système en terme de transfo (intégré/non intégré, AC ou DC) ?
Elle préconise un transfo externe 16 et 24V ?
Steve.

En complément, le blabla de la notice, traduit de l'anglais.
-----------
Présentation

Les relais temporisés ER-XX et ERV-XX sont utilisés dans tous les domaines (industrie, maison, usine etc.) nécessitant des contrôles liés au temps.

Utilisation de l'appareil et principe de fonctionnement

Veuillez effectuer la connexion conformément au schéma. Veuillez régler le temps de retard par le bouton. Mettez l'appareil sous tension. L'appareil comptera le temps d'attente. La led On (power) s'allume lorsque le comptage se produit, la led Out (relay) s'allume et s'éteint.

Pendant cette étape, la sortie de contact est (NC)1. Une fois le temps écoulé, la LED de sortie (relais) s'allume en permanence et la sortie de contact entre dans (NO)3. Jusqu'à ce qu'il soit hors tension, l'appareil reste le même.
--------

Je ne comprends pas trop la phrase "Jusqu'à ce qu'il soit hors tension, l'appareil reste le même." (traduit de "Untill it is de-energized device remains the same.").
Limpide ?
Steve.

Bonjour.
Avez-vous un multimètre pour mesurer les tensions ?
Steve.

Bonjour.

Actuellement, le temps est réglé sur 9 minutes environ, c'est ça (on ne voit pas bien la pointe bleue) ?

Si oui, selon moi, en tournant la molette bleue et en positionnant la pointe sur 2, on obtiendrait 12 minutes. (=2x 6min.).
6 minutes est la valeur basse de l'intervalle indiqué par la molette blanche du haut (6-60 minutes).

D'autres avis ?
@+
Steve.

Bonjour.

J'ai du mal à comprendre comment brancher ce type de relais temporisé pour simplement commander un éclairage à partir d'un bouton poussoir.
Est-ce même possible ?

La notice donne un exemple assez complexe en triphasé !?!
Il n'y a pas d'entrée "trigger" pour déclencher le décompte.
On ne voit pas d'interrupteur de commande du relais sur le schéma.
Lorsque le relais est mis sous tension, "l'interrupteur interne" passe de la borne 3 à 1.

Il s'agit, si j'ai bien compris, d'un relais "on delay" qui commence à compter dès que le relais est mis sous tension.
Le bouton poussoir doit se mettre sur A1 ou A2 ?
Si le courant n'arrive plus sur l'une des bornes (BP relâché) le courant arrive toujours sur 1 et le décompte continue ?
cf. schéma, j'ai ajouté tout ce qui est en couleur selon ma compréhension.
Merci d'apporter vos avis toujours "lumineux" !
Steve.

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Oooops ! Il s'agit bien sûr du SAV AUER.
(BAUER, c'est les compresseurs ! )

Bonjour Mario,

Toutes les infos et photos dont je dispose sur ce radiateur gaz AUER sont sur le fil de discussion détaillé :

http://www.forum-chauffage.com/refus-entretien-radiateur-gaz-hors-normes.html

Pouvez-vous SVP vous y reporter et y donner votre avis ?

Merci.

Steve.

Hello !

C'est le disjoncteur différentiel 30mA qui saute ?
Quelle que soit la prise avec terre sur laquelle le barbecue est branché ?

Ce barbecue est-il entreposé dans une pièce humide (cave, garage) ?

J'ai eu le cas d'un appareil à raclette quasi neuf qui avait séjourné longtemps dans un garage non chauffé donc humide.
Après branchement, le 30mA sautait au bout de quelques secondes.
Le problème a été contourné en branchant l'appareil sur une prise non reliée à la terre (logement des années 70) !!!
Bon, peu de risque d'électrisation car le risque de brûlure en touchant la carcasse est très dissuasif et l'appareil a été débranché bien avant son refroidissement !
Intrigué, le lendemain je rebranche l'appareil sur une prise avec terre et là, tout est OK, même après plusieurs minutes.

J'ai supposé que l'appareil avait pris pas mal d'humidité.
Après avoir chauffé pendant 1 heure en soirée, le lendemain, plus une trace d'humidité !

@+
Steve.

Hello,

Citation :
le Linky n'est pas un disjoncteur.

Discutable...
Le Linky concurrence sérieusement le disjoncteur de branchement de par sa sensibilité accrue, ce qui pose un certain nombre de problèmes...
Beaucoup d'usagers se plaignent que leur Linky disjoncte.

https://particuliers.engie.fr/electricite/conseils-electricite/conseils-installation-electrique/compteur-electrique-disjoncte-solutions.html
https://www.fournisseurs-electricite.com/guides/compteur/linky/disjoncte
https://www.kelwatt.fr/guide/compteur/electricite/linky-disjoncte
https://collectif-accad.fr/site/linky-et-la-disjonction-2eme-partie/
Bon, mais c'était juste une remarque en passant.
Mais donc oui, les compteurs Linky peuvent très bien disjoncter, ce qui n'était pas le cas des anciens compteurs !
@+
Steve.
Les insomnies me rendent taquin.

Hello,

Citation :
Le peigne dimensionné à 60 A alimente les entrées des DJ (pardon, DPN), quel que soit le calibre de chacun.
En sortie on connecte les conducteurs de différentes sections.

Oui, généralement, mais Legrand propose d'utiliser des peignes en sortie de DD 2A pour alimenter le transfo, si, si !
(cf.image issue de la notice technique des transfos https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01391FR-02.pdf)
"Amusant", non ?
Ils parlent aussi d'un raccordement souple ou rigide jusqu'à 4mm² !
Et après, il faudra pas s'étonner de rencontrer des pénuries de cuivre !
Du fil 1.5mm² standard suffit amplement et est surprotégé par le DD 2A (un DD jusqu'à 16A est autorisé par la norme pour cette section).

Donc en fin de compte le DD 2A surprotège les conducteurs alimentant le transfo et sous-protège le transfo qui peut se prendre plus de 500W dans la bobine primaire, non ?
Et tiens ! Prends ça dans ta bobine !
Les normes sont parfois déconcertantes...
@+
Steve.

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Bonjour.

Les normes rétroactives, concernant l'obligation de disposer de certaines sécurités sur les appareils de chauffage sont extrêmement rares, non ?
Existe-t-il une liste regroupant celles du chauffage au gaz (radiateur) ?

J'ai juste trouvé l'interdiction des petits chauffe-eau de cuisine, sans évacuation, datant d'avant 1978 et interdits en 1993.
Cette question est générale, l'exposé détaillé du problème est ici :
Radiateur gaz hors normes refus d'entretien

Merci.
Steve.

Hello,

Citation :
Un compteur, c'est fait pour "compter" (la consommation électrique), pas pour "disjoncter".

Bein si, les compteurs Linky peuvent très bien disjoncter !
(ce sont des "compteurs-disjoncteurs")
Bon Ok, je sors...

Hello GL,

Citation :
...un 315 mA temporisé

Ça me semble très amplement suffisant.
Comme ce transfo est une pièce détachée destinée normalement à être vissée à un châssis, non protégé comme les transfos modulaires des tableaux, je tiens à le "marquer à la culotte" avec un fusible pas trop surdimensionné.

Citation :
...rappelons que le DJ ... Attention, ce n'est pas un DD

Un DJ? Un "Disk Jockey" ... heu non....
Je ne suis plus.
DD=Disjoncteur Divisionnaire, aussi appelé DM, Disjoncteur Modulaire.
https://www.leroymerlin.fr/comment-choisir/comment-choisir-ses-disjoncteurs-divisionnaires.html
La terminologie aurait-elle changé avec une nouvelle norme ?

Citation :
...rappelons que le DJ protège la ligne.

Un DD 2A pour protéger le peigne de raccordement qui supporte plus de 60A (entre DD et transfo) ?!?
Décidément, j'ai du mal à comprendre certains aspects des normes.
Bon, il est tard, j'ai peut-être loupé quelque chose...
@+ Steve.

Bonsoir.

C'est une chaudière sans contrôle électronique ?
Quelle marque ? Quelle modèle ? ...pour les pros qui ont toutes les docs.

Steve.

Bonsoir.

Je viens voir l'info il y a 10 minutes.
Il faut :
- 1 entrée d'air frais de 100cm² avec bord sup. à 30 cm max. du sol
- 1 sortie d'air vicié de 100cm² avec bord sup. à 1.8m min. de hauteur
donc 2 ouvertures de 10cm x 10cm, ou 5cm x 20cm par exemple...

Elles ne doivent jamais être obstruées, en toute saison.
Steve.

Bonsoir,

J'ai eu le SAV BAUER qui m'indique, je cite :

"Votre appareil n’est plus d’actualité et trop vétuste pour être conforme par rapport aux normes en vigueurs.

Question sécurité, il faut maintenant une sécurité "anomalie tirage" (surchauffe) et sécurité "présence de flamme" (thermocouple) et surtout les blocs gaz qui ont changé pour ses sécurités. "
Pas de précision sur les aspects légaux notamment, d'où les questions suivantes :

Q1- Ce radiateur Auer 1305 d'une trentaine d'années, peu utilisé, est juste bon à partir en déchetterie ?
Q2- Aucune possibilité de mise aux nouvelles normes, la seule solution est donc de le remplacer ? (budget important requis !!!)
Q3- Les nouvelles normes sont-elles rétro-actives ?
Q4- Y a-t-il une interdiction légale de l'utiliser par un particulier ?
Q5- Y a-t-il une interdiction légale faite aux chauffagistes de l'entretenir ?
Q6- Quels sont les textes de lois stipulant ces interdictions ?

Si vous avez des infos, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne !
@+ Steve.

Bonjour.

Je suis allé sur place et ai fait quelques photos.
Bon, c'est dans de l'ancien, y'a pas de doute !

Nouvelles infos:
N° de série : 4881
Année : introuvable (entre 1987, date édition notice, et 1996, passage à la numérotation tél. à 10 chiffres)

Trois détecteurs sont présents :
- incendie
- CO
- gaz (pas encore fixé au mur)

Côté installation :
- robinet d'arrivée du gaz à changer ?
- conduit de cheminée à modifier (grosse trace d'eau ancienne sur le parquet) ?

Voilà, faute de trouver un pro acceptant d'entretenir ce radiateur, encore en bon état de marche, est-il bon uniquement pour la casse ?

Merci par avance pour vos avis éclairés.
@+
Steve.

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Oui, y'a p'têtre moyen avec un inter à pieds...

J'ai dessiné le fil de terre et un domino sur cette photo d'inter ouvert, à l'image du neutre.
Il faudrait juste élargir un peu les 2 passages d'entrée du câble à 2 fils pour passer 3 fils.
Délicat mais faisable.
Ces inters sont souvent de piètre qualité...

Bonne réflexion !
Steve

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Hello,

Le fil de terre, c'est uniquement pour les luminaires fixes normalement (suspensions, appliques).
Là, si je comprends bien, vous voulez installer un luminaire fixe comme si c'était un éclairage mobile (lampe de bureau, lampadaire...), muni d'un petit interrupteur de type "lampe de bureau/chevet".

Si vous voulez ce type d'interrupteur, oubliez le fil de terre. C'est certes gênant au niveau sécurité !
Trouver un interrupteur type "lampe de bureau/chevet" sur fil souple, par lequel puisse passer le fil de terre, me semble effectivement être "mission impossible"... Ils ne sont pas prévus pour 3 fils. C'est peut-être jouable en bricolant un gros interrupteur actionné au pied mais bon il faudrait bidouiller un passage pour la terre...

Je suppose que vous ne pouvez pas faire une saignée dans votre mur pour cacher les fils (3x1.5mm²)...
Donc, il faudra les passer dans une moulure fixée au mur, reliant votre luminaire à une prise par exemple (où une boîte de jonction à repérer!).
Au niveau de cette moulure, il faudra sectionner le fil de phase et intercaler un interrupteur en saillie, fixé au mur.
Les fils de terre et neutre restent dans la moulure ou ne font que traverser l'interrupteur.

Le tout, en apparent, ne sera évidemment pas très esthétique !
Cependant, les moulures peuvent être peintes à la couleur de l'applique.
Ou, pour rester dans le "style" de l'applique, vous passez le câble souple 3 brins dans des tubes de cuivre pour plomberie, en place des moulures de PVC.
Vous pouvez aussi utiliser des tubes PVC qu'on utilise dans les lieux humides et vous les peignez façon "métal"...
Normalement les fils rigides doivent passer dans des tubes ou moulures en PVC (isolant) mais si vous utilisez du câble 3 brins, il y a déjà une double isolation.

Attendons d'autres avis...
@+ Steve.

Bonsoir.

Je voudrais protéger en amont un transfo 230V / 6V AC de 5VA alimentant 1 carillon d'entrée "Ding-Dong" (6 à 8V et 4VA requis pour l'électro-aimant).
NB: le transfo n'est pas au niveau du tableau électrique.
Quel calibre de fusible choisir ?

J'ai tenté un petit calcul :
Puissance apparente: S = 5 VA
m = 6V/230V
En théorie, S primaire en amont = S secondaire en aval
Courant nominal du primaire :
S = U1 x I1
I1=S/U1=5/230=0,022 A (0.031 A si rdt =70%)

Un fusible de 50mA retardé irait non ?
Je ne sais pas s'il se produit un fort appel de courant lorsque l'électro-aimant est mis sous tension...
Un fusible 100mA retardé serait-il préférable pour éviter toute fusion intempestive ?
Ce qui m'étonne, c'est que les transfos modulaires 8V AC, 1A dans les tableaux doivent être protégés par des DD 2A !?!
C'est largement sur-dimensionné, non ? Surtout que le temps de déclenchement est long pour les sur-intensités légèrement >2A (pas de court-circuit franc).

Puissance apparente: S = 8 VA
m = 8V/230V
En théorie, S primaire en amont = S secondaire en aval
Courant nominal du primaire :
S = U1 x I1
I1=S/U1=8/230=0.0348 A (0.05 A si rdt =70%)
Un fusible de 2A, c'est 40 fois l'intensité normale de fonctionnement !!!
C'est délirant, non ?
Si pas de court-circuit franc, le transfo a une forte probabilité de cramer en se prenant 2A dans le primaire !
J'ai peut-être m3rdé quelque part...

@+ Steve.