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Membre inscrit jean50 sur le forum Plomberie
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Bonjour Monsieur,
Je possède un plancher chauffant datant de 1982, équipé d'une PAC OO CIAT.
Cette installation peut être qualifiée de "basique" car à l'époque, les collecteurs étaient réalisés avec des profilés rectangulaires en acier de type 60 x 30, sur lesquels étaient brasés des manchons de 1/2 pour les vannes d'alimentation des boucles.
Il n'y avait pas de débitmètre de réglage et le réglage se faisait à l'aide d'une petite vis dans la vanne d'arrivée, qui venait "étrangler" le passage de l'eau. C'était une méthode empirique, mais après quelques tâtonnements, cela fonctionnait correctement.
Cependant, au bout d'environ 15 ans, les tubes ont présenté des traces d'oxydation et, avant que des fuites n'apparaissent, j'ai fabriqué moi-même des collecteurs en inox.
La robinetterie d'origine montrait également des signes de vieillissement et étant introuvable, mon chauffagiste a équipé les collecteurs avec des vannes ordinaires de radiateurs. Le réglage peut éventuellement se faire sur le collecteur du RETOUR, muni d'une "vanne" d'origine que l'on peut manœuvrer avec un tournevis plat (ce qui permet de limiter le débit par le retour).
Mon habitation comprend 147 m², dont 4 chambres, une salle de bain et des toilettes à l'étage, également équipés d'un plancher chauffant.
Pour information, il y a 7 circuits au rez-de-chaussée et 5 à l'étage. Voilà pour la présentation.
J'ai effectué 3 ou 4 désembouages en utilisant une technique que mon chauffagiste m'avait donnée et que l'on peut trouver expliquée sur certains forums. Avec quelques vannes, cela consiste à envoyer de l'eau, puis par intermittence de l'air sous pression pour provoquer des ondes de choc et décoller les dépôts dans les boucles.
La dernière fois, il y a environ 1 an, je n'ai pas constaté une eau très sale et peu de dépôts décollés, caractéristiques de ces installations.
Mon problème est le suivant : mes 2 circuits de la salle à manger et du salon ont du mal à chauffer (quand toutes les autres pièces sont à 20°C, ces deux pièces sont au mieux à 19,3°C). J'ai beau étrangler les autres circuits, cela n'améliore pas la situation pour ces 2 pièces.
Je me demande si le désembouage n'est pas suffisant avec cette méthode de bricoleur. Peut-être faudrait-il essayer un désembouage chimique avec un produit tel que "Sentinelle" pour décoller ces dépôts s'il y en a ? Ma question est la suivante : est-ce que ce produit peut passer dans ma PAC EAU EAU sans risque pour sa santé ? Quels conseils de professionnels me préconisez-vous ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Cordialement,
Jean
Je possède un plancher chauffant datant de 1982, équipé d'une PAC OO CIAT.
Cette installation peut être qualifiée de "basique" car à l'époque, les collecteurs étaient réalisés avec des profilés rectangulaires en acier de type 60 x 30, sur lesquels étaient brasés des manchons de 1/2 pour les vannes d'alimentation des boucles.
Il n'y avait pas de débitmètre de réglage et le réglage se faisait à l'aide d'une petite vis dans la vanne d'arrivée, qui venait "étrangler" le passage de l'eau. C'était une méthode empirique, mais après quelques tâtonnements, cela fonctionnait correctement.
Cependant, au bout d'environ 15 ans, les tubes ont présenté des traces d'oxydation et, avant que des fuites n'apparaissent, j'ai fabriqué moi-même des collecteurs en inox.
La robinetterie d'origine montrait également des signes de vieillissement et étant introuvable, mon chauffagiste a équipé les collecteurs avec des vannes ordinaires de radiateurs. Le réglage peut éventuellement se faire sur le collecteur du RETOUR, muni d'une "vanne" d'origine que l'on peut manœuvrer avec un tournevis plat (ce qui permet de limiter le débit par le retour).
Mon habitation comprend 147 m², dont 4 chambres, une salle de bain et des toilettes à l'étage, également équipés d'un plancher chauffant.
Pour information, il y a 7 circuits au rez-de-chaussée et 5 à l'étage. Voilà pour la présentation.
J'ai effectué 3 ou 4 désembouages en utilisant une technique que mon chauffagiste m'avait donnée et que l'on peut trouver expliquée sur certains forums. Avec quelques vannes, cela consiste à envoyer de l'eau, puis par intermittence de l'air sous pression pour provoquer des ondes de choc et décoller les dépôts dans les boucles.
La dernière fois, il y a environ 1 an, je n'ai pas constaté une eau très sale et peu de dépôts décollés, caractéristiques de ces installations.
Mon problème est le suivant : mes 2 circuits de la salle à manger et du salon ont du mal à chauffer (quand toutes les autres pièces sont à 20°C, ces deux pièces sont au mieux à 19,3°C). J'ai beau étrangler les autres circuits, cela n'améliore pas la situation pour ces 2 pièces.
Je me demande si le désembouage n'est pas suffisant avec cette méthode de bricoleur. Peut-être faudrait-il essayer un désembouage chimique avec un produit tel que "Sentinelle" pour décoller ces dépôts s'il y en a ? Ma question est la suivante : est-ce que ce produit peut passer dans ma PAC EAU EAU sans risque pour sa santé ? Quels conseils de professionnels me préconisez-vous ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Cordialement,
Jean
08 février 2025 à 16:19
consulter ce sujet Problème température sur 2 circuits plancher chauffantBonsoir,
Je ne parlais pas de la sonde qui effectivement n'est en aucun cas au contact de l'eau. Je faisais allusion à un petit câble à un seul fil avec un connecteur juste en sortie du corps de chauffe qui lui rentre dans le petit tube solidaire du corps de chauffe qui a à son extrémité l'anode titane.
Pour ce qui est du choix de stocker le CE à sec ou plein d'eau, effectivement, la cuve est émaillée et en quasi parfait état. Cependant, les points de corrosion que j'ai pu voir au nettoyage étaient au niveau des "bourrelets de raccordements" des deux extrémités galbées où l'émaillage semblait faire défaut.
N.B. : J'ai brossé et bien lavé le corps de chauffe qui lui a perdu son émaillage et une bonne partie de son épaisseur d'origine qui faisait neuve peut-être 2 mm maxi. Il semblerait que l'émail ne résiste pas éternellement à ces fortes chauffes successives.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Je ne parlais pas de la sonde qui effectivement n'est en aucun cas au contact de l'eau. Je faisais allusion à un petit câble à un seul fil avec un connecteur juste en sortie du corps de chauffe qui lui rentre dans le petit tube solidaire du corps de chauffe qui a à son extrémité l'anode titane.
Pour ce qui est du choix de stocker le CE à sec ou plein d'eau, effectivement, la cuve est émaillée et en quasi parfait état. Cependant, les points de corrosion que j'ai pu voir au nettoyage étaient au niveau des "bourrelets de raccordements" des deux extrémités galbées où l'émaillage semblait faire défaut.
N.B. : J'ai brossé et bien lavé le corps de chauffe qui lui a perdu son émaillage et une bonne partie de son épaisseur d'origine qui faisait neuve peut-être 2 mm maxi. Il semblerait que l'émail ne résiste pas éternellement à ces fortes chauffes successives.
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28 mai 2023 à 22:24
consulter ce sujet Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mmBonjour,
Ce matin, j'ai reconnecté le chauffe-eau en eau et j'ai rempli peut-être à environ sa moitié de contenance (100 l ~). J'ai remis en marche électriquement et tout fonctionne normalement : le voyant de chauffe s'allume et les résistances sont alimentées. Donc, il y avait bien une détection de manque d'eau dans le système.
Peut-être que dans le petit tube en // du corps de chauffe où est alimentée l'anode titane, il y sort un fil avec un connecteur. Bref, l'important, c'est que tout fonctionne.
Ma question à présent : puisque je n'utilise pas présentement ce chauffe-eau, est-il préférable de le laisser en eau ou est-ce mieux de le laisser à sec ? En clair, la cuve va-t-elle se dégrader plus vide à l'air libre que dans l'eau ?
Merci pour toutes vos interventions.
Cordialement,
Jean
Ce matin, j'ai reconnecté le chauffe-eau en eau et j'ai rempli peut-être à environ sa moitié de contenance (100 l ~). J'ai remis en marche électriquement et tout fonctionne normalement : le voyant de chauffe s'allume et les résistances sont alimentées. Donc, il y avait bien une détection de manque d'eau dans le système.
Peut-être que dans le petit tube en // du corps de chauffe où est alimentée l'anode titane, il y sort un fil avec un connecteur. Bref, l'important, c'est que tout fonctionne.
Ma question à présent : puisque je n'utilise pas présentement ce chauffe-eau, est-il préférable de le laisser en eau ou est-ce mieux de le laisser à sec ? En clair, la cuve va-t-elle se dégrader plus vide à l'air libre que dans l'eau ?
Merci pour toutes vos interventions.
Cordialement,
Jean
28 mai 2023 à 14:35
consulter ce sujet Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mmBonjour.
"Je comprends que vous avez de l'eau chaude quand même."
En effet l'an dernier j'ai installé 2 petits CE Malicio de 40l au plus près de mes points de puisage.
La maison est relativement grande et le 200l en question était assez bien centré mais à 10 mètres de la cuisine et des SDB.
Il fallait donc tirer plusieurs litres avoir d'avoir l'eau chaude.
C'était pas très pratique disait mon épouse.
Cordialement.
Jean
"Je comprends que vous avez de l'eau chaude quand même."
En effet l'an dernier j'ai installé 2 petits CE Malicio de 40l au plus près de mes points de puisage.
La maison est relativement grande et le 200l en question était assez bien centré mais à 10 mètres de la cuisine et des SDB.
Il fallait donc tirer plusieurs litres avoir d'avoir l'eau chaude.
C'était pas très pratique disait mon épouse.
Cordialement.
Jean
24 mai 2023 à 09:00
consulter ce sujet Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mmBonsoir,
J'ai fait l'ultime et dernière permutation possible avec mes éléments en doublon. Je veux parler de la platine de régulation et cela ne renvoie toujours pas la tension aux résistances. Aujourd'hui, j'ai remis le chauffe-eau à sa place avec le kit Tri qu'il avait initialement.
Je ne l'ai pas encore raccordé hydrauliquement ni électriquement du fait que je n'en ai pas l'utilité.
Ceci dit, quand j'aurai un peu de temps, je remonterai tout cela pour faire un essai en eau. Mon seul espoir, c'est que quelque chose nous ait échappé dans le fonctionnement sans eau et que tout « baigne » à nouveau une fois rempli ! Mais j'ai de la peine à m'en persuader.
Pour tout vous dire, avant le démontage, ce chauffe-eau n'était plus utilisé depuis le mois de novembre, mais fonctionnait bien jusqu'à sa dernière utilisation.
Si d'aventure cela ne fonctionne pas, il n'y a plus que la sonde de température qui peut poser problème.
Je vous dirai la suite quand ce sera en eau...
Cordialement,
Jean
J'ai fait l'ultime et dernière permutation possible avec mes éléments en doublon. Je veux parler de la platine de régulation et cela ne renvoie toujours pas la tension aux résistances. Aujourd'hui, j'ai remis le chauffe-eau à sa place avec le kit Tri qu'il avait initialement.
Je ne l'ai pas encore raccordé hydrauliquement ni électriquement du fait que je n'en ai pas l'utilité.
Ceci dit, quand j'aurai un peu de temps, je remonterai tout cela pour faire un essai en eau. Mon seul espoir, c'est que quelque chose nous ait échappé dans le fonctionnement sans eau et que tout « baigne » à nouveau une fois rempli ! Mais j'ai de la peine à m'en persuader.
Pour tout vous dire, avant le démontage, ce chauffe-eau n'était plus utilisé depuis le mois de novembre, mais fonctionnait bien jusqu'à sa dernière utilisation.
Si d'aventure cela ne fonctionne pas, il n'y a plus que la sonde de température qui peut poser problème.
Je vous dirai la suite quand ce sera en eau...
Cordialement,
Jean
23 mai 2023 à 22:17
consulter ce sujet Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mmBonsoir.
De visu tout semble parfait sans incident au montage et tout semble bien en place.
Effectivement il y a bien la platine de régulation dessous.
Je peux aussi tenter de changer celle ci puisque j'en ai aussi une d'avance en stock.
Je ne risque rien d'essayer ...
J'ai tout ça en doublon (sauf la sonde) car il y a quelques années j'avais eu une panne sur la platine de puissance et un vendeur sur leboncoin avait cette platine et m'a proposé tout ce que j'ai en double à présent pour une pincée d'€ pour se débarrasser !!!
Merci pour toutes vos suggestions et propositions que j'apprécie énormément.
Bien cordialement.
Jean50
De visu tout semble parfait sans incident au montage et tout semble bien en place.
Effectivement il y a bien la platine de régulation dessous.
Je peux aussi tenter de changer celle ci puisque j'en ai aussi une d'avance en stock.
Je ne risque rien d'essayer ...
J'ai tout ça en doublon (sauf la sonde) car il y a quelques années j'avais eu une panne sur la platine de puissance et un vendeur sur leboncoin avait cette platine et m'a proposé tout ce que j'ai en double à présent pour une pincée d'€ pour se débarrasser !!!
Merci pour toutes vos suggestions et propositions que j'apprécie énormément.
Bien cordialement.
Jean50
21 mai 2023 à 23:26
consulter ce sujet Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mmBonjour,
Oui, pour le test avec la masse !
Avec le kit 400 V, il y a bien évidemment le point de regroupement qui n'est pas alimenté, d'où zéro au voltmètre pour cette mesure, et en kit 230 V, c'est la même chose.
J'ai essayé mes deux résistances en dehors du CE et elles sont parfaitement opérationnelles (aucune n'est HS).
Pour ce qui est des connecteurs, tout est bien en place. Pour ce qui est de la sonde TH, hélas, je n'ai pas ça en double.
Difficile de dire si c'est elle qui crée le problème, mais effectivement, c'est tout à fait possible.
C'est six petits fils au bout d'un connecteur "miniature".
Je suis bien incapable de contrôler ça.
Au pire, on pourrait peut-être le shunter, mais encore faudrait-il savoir quels fils !
En dehors de ça et d'une subtilité détectée, je ne sais comment, du fait qu'il est à sec et tête en bas, je ne vois pas.
Cordialement.
Jean
Oui, pour le test avec la masse !
Avec le kit 400 V, il y a bien évidemment le point de regroupement qui n'est pas alimenté, d'où zéro au voltmètre pour cette mesure, et en kit 230 V, c'est la même chose.
J'ai essayé mes deux résistances en dehors du CE et elles sont parfaitement opérationnelles (aucune n'est HS).
Pour ce qui est des connecteurs, tout est bien en place. Pour ce qui est de la sonde TH, hélas, je n'ai pas ça en double.
Difficile de dire si c'est elle qui crée le problème, mais effectivement, c'est tout à fait possible.
C'est six petits fils au bout d'un connecteur "miniature".
Je suis bien incapable de contrôler ça.
Au pire, on pourrait peut-être le shunter, mais encore faudrait-il savoir quels fils !
En dehors de ça et d'une subtilité détectée, je ne sais comment, du fait qu'il est à sec et tête en bas, je ne vois pas.
Cordialement.
Jean
21 mai 2023 à 14:35
consulter ce sujet Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mmRe,
Vous dites : "Il peut y avoir tension sans courant."
De mémoire, au début de cette journée, avec le kit tri, j'avais 230 volts entre masse et chaque entrée de résistance et zéro tension entre les deux connections d'entrée de la résistance. Avec le kit mono, je n'avais AUCUNE tension à l'entrée des résistances.
Voilà pour le constat.
Cordialement,
Jean
Vous dites : "Il peut y avoir tension sans courant."
De mémoire, au début de cette journée, avec le kit tri, j'avais 230 volts entre masse et chaque entrée de résistance et zéro tension entre les deux connections d'entrée de la résistance. Avec le kit mono, je n'avais AUCUNE tension à l'entrée des résistances.
Voilà pour le constat.
Cordialement,
Jean
20 mai 2023 à 23:02
consulter ce sujet Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mmBonsoir.
Merci de votre réponse.
Ce chauffe-eau a toujours fonctionné avec le KIT TRI 430 volts et son câble en place à 3 fils NOIR + Terre. Ce que vous voyez, c'est juste pour faire un essai avec un câble aux couleurs non conformes !
Comme indiqué, je ne souhaite pas faire de frais dans ce CE vu son âge et son état de corps de chauffe. Je ne veux même pas investir dans le joint ! Mais là n'est pas le problème.
Je sais pertinemment qu'il ne faut pas faire fonctionner sans eau ! Avant de le remettre à sa place initiale après ce nettoyage, je voulais juste m'assurer qu'il fonctionne encore. J'ai essayé avec son KIT TRI et ça ne fonctionnait pas : ZERO chauffe à la résistance.
Comme j'avais aussi un KIT MONO en stock et même une autre résistance, j'ai essayé avec et toujours aucun début de chauffe à la résistance. Je ne vois aucune raison de son non-fonctionnement avec les 2 KITS.
Ma question était simplement : n'y aurait-il pas justement une sécurité ACI avec l'anode titane qui empêcherait le pilotage de la résistance si le chauffe-eau n'est pas rempli ? Bref, ce serait une sécurité tout à fait normale d'ailleurs.
Cordialement.
Jean.
Merci de votre réponse.
Ce chauffe-eau a toujours fonctionné avec le KIT TRI 430 volts et son câble en place à 3 fils NOIR + Terre. Ce que vous voyez, c'est juste pour faire un essai avec un câble aux couleurs non conformes !
Comme indiqué, je ne souhaite pas faire de frais dans ce CE vu son âge et son état de corps de chauffe. Je ne veux même pas investir dans le joint ! Mais là n'est pas le problème.
Je sais pertinemment qu'il ne faut pas faire fonctionner sans eau ! Avant de le remettre à sa place initiale après ce nettoyage, je voulais juste m'assurer qu'il fonctionne encore. J'ai essayé avec son KIT TRI et ça ne fonctionnait pas : ZERO chauffe à la résistance.
Comme j'avais aussi un KIT MONO en stock et même une autre résistance, j'ai essayé avec et toujours aucun début de chauffe à la résistance. Je ne vois aucune raison de son non-fonctionnement avec les 2 KITS.
Ma question était simplement : n'y aurait-il pas justement une sécurité ACI avec l'anode titane qui empêcherait le pilotage de la résistance si le chauffe-eau n'est pas rempli ? Bref, ce serait une sécurité tout à fait normale d'ailleurs.
Cordialement.
Jean.
20 mai 2023 à 22:24
consulter ce sujet Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mmBonjour.
Comme j'avais été obligé de retirer mon chauffe-eau pour accéder à mes tuyauteries enterrées, j'en ai profité pour regarder son état intérieur. J'ai donc mis sens dessus dessous pour faciliter la tâche.
Sa cuve émaillée est en parfait état hormis tout de même des traces de rouille au niveau des jonctions du fût et des deux extrémités galbées. La pièce la plus malade, c'est le tube corps de chauffe qui lui, est bien attaqué.
J'ai nettoyé et remonté sans rien remplacer, ne voulant pas faire de frais sur un modèle qui daterait de 2008 d'après son étiquette de référence. J'ai voulu simplement faire un essai (d'une minute...) sans mettre en eau mais, en dehors du petit clic caractéristique de fermeture des relais, ça ne chauffe pas. Actuellement, c'est un kit tri qui est dessus ; comme j'en ai un autre en mono, j'ai également essayé et sans davantage de succès.
Comme de visu tout semble parfaitement bien connecté, je me dis que c'est probablement une sécurité avec l'anode titane et/ou le système ACI qui détecte le manque d'eau et empêche la chauffe ? À part ça, je ne vois où serait le problème ?
Merci à ceux qui connaissent bien de me dire si je suis dans le vrai.
À défaut, je ne vais pas remonter bêtement un chauffe-eau qui ne fonctionne pas.
Cordialement.
Jean50
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Comme j'avais été obligé de retirer mon chauffe-eau pour accéder à mes tuyauteries enterrées, j'en ai profité pour regarder son état intérieur. J'ai donc mis sens dessus dessous pour faciliter la tâche.
Sa cuve émaillée est en parfait état hormis tout de même des traces de rouille au niveau des jonctions du fût et des deux extrémités galbées. La pièce la plus malade, c'est le tube corps de chauffe qui lui, est bien attaqué.
J'ai nettoyé et remonté sans rien remplacer, ne voulant pas faire de frais sur un modèle qui daterait de 2008 d'après son étiquette de référence. J'ai voulu simplement faire un essai (d'une minute...) sans mettre en eau mais, en dehors du petit clic caractéristique de fermeture des relais, ça ne chauffe pas. Actuellement, c'est un kit tri qui est dessus ; comme j'en ai un autre en mono, j'ai également essayé et sans davantage de succès.
Comme de visu tout semble parfaitement bien connecté, je me dis que c'est probablement une sécurité avec l'anode titane et/ou le système ACI qui détecte le manque d'eau et empêche la chauffe ? À part ça, je ne vois où serait le problème ?
Merci à ceux qui connaissent bien de me dire si je suis dans le vrai.
À défaut, je ne vais pas remonter bêtement un chauffe-eau qui ne fonctionne pas.
Cordialement.
Jean50
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20 mai 2023 à 17:00
consulter ce sujet Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mmBonsoir,
Comme promis, je reviens pour vous dire le résultat ...
Pour accéder aux extrémités, il m'a fallu enlever un meuble avec évier en grès pour un côté puis pour l'autre côté la sortie de tuyauterie est dans un coin SOUS un chauffe eau de 200 litres tout isolé avec de la laine de roche de 100mm.
Il m'a donc fallu virer tout ça pour préparer le tuyau de cuivre de 18 "à devenir" une gaine pour enfiler le PER.
Côté évier c'était déjà dégagé mais côté chauffe eau il y avait les 2 tuyaux de 18 qui remontaient du sol.
J'ai tronçonné 10 cm au dessus du sol pour voir si je pouvais enfiler du PER de 12 directement.
Bien sûr j'enfonçais de 25 cm et blocage net.
J'en ai donc vite déduit que sous la chape le cuivre n'était pas cintré avec un grand rayon mais simplement BRASÉ avec un coude équerre.
J'ai donc buriné pour dégager les tuyaux sur 25cm et en retirant cette fameuse gaine fendue, j'ai vu que c'était vraiment très vilain sale et taché de vert de gris oxyde de cuivre.
Vu l'aspect, j'ai coupé un morceau de ce tube et dans une bassine avec un peu d'eau et en soufflant j'ai vu que le coude brasé était percé. !!!!
Donc plutôt que d'enfiler du PER j'ai préparé un morceau de tube cuivre de 18 cintré avec un grand rayon puis brasé à l'étain, remonté et mis en pression et y a zéro fuite !!!!!
Est-ce autorisé dans le DUT de poser du tube cuivre et de mettre des coudes équerres brasés SOUS la chape pour faire la remontée sortie de sol ???
La gaine fendue s'explique puisque dans ce cas le plombier est bien obligé de couper sa gaine pour braser le coude. Donc en cas de problème comme celui-ci AUCUNE chance de voir l'eau remonter par les extrémités de gaine...
Le cuivre eau froide (non raccordé) avait été remplacé il y a 3 ans par un PER passé en extérieur.
J'ai testé pour le fun !!!! son coude de remontée qui lui ne semble pas percé ; donc sa fuite d'il y a 3 ans est quelque part ailleurs.
Je vous joins quelques images.
Bien cordialement à tous.
Jean50
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Comme promis, je reviens pour vous dire le résultat ...
Pour accéder aux extrémités, il m'a fallu enlever un meuble avec évier en grès pour un côté puis pour l'autre côté la sortie de tuyauterie est dans un coin SOUS un chauffe eau de 200 litres tout isolé avec de la laine de roche de 100mm.
Il m'a donc fallu virer tout ça pour préparer le tuyau de cuivre de 18 "à devenir" une gaine pour enfiler le PER.
Côté évier c'était déjà dégagé mais côté chauffe eau il y avait les 2 tuyaux de 18 qui remontaient du sol.
J'ai tronçonné 10 cm au dessus du sol pour voir si je pouvais enfiler du PER de 12 directement.
Bien sûr j'enfonçais de 25 cm et blocage net.
J'en ai donc vite déduit que sous la chape le cuivre n'était pas cintré avec un grand rayon mais simplement BRASÉ avec un coude équerre.
J'ai donc buriné pour dégager les tuyaux sur 25cm et en retirant cette fameuse gaine fendue, j'ai vu que c'était vraiment très vilain sale et taché de vert de gris oxyde de cuivre.
Vu l'aspect, j'ai coupé un morceau de ce tube et dans une bassine avec un peu d'eau et en soufflant j'ai vu que le coude brasé était percé. !!!!
Donc plutôt que d'enfiler du PER j'ai préparé un morceau de tube cuivre de 18 cintré avec un grand rayon puis brasé à l'étain, remonté et mis en pression et y a zéro fuite !!!!!
Est-ce autorisé dans le DUT de poser du tube cuivre et de mettre des coudes équerres brasés SOUS la chape pour faire la remontée sortie de sol ???
La gaine fendue s'explique puisque dans ce cas le plombier est bien obligé de couper sa gaine pour braser le coude. Donc en cas de problème comme celui-ci AUCUNE chance de voir l'eau remonter par les extrémités de gaine...
Le cuivre eau froide (non raccordé) avait été remplacé il y a 3 ans par un PER passé en extérieur.
J'ai testé pour le fun !!!! son coude de remontée qui lui ne semble pas percé ; donc sa fuite d'il y a 3 ans est quelque part ailleurs.
Je vous joins quelques images.
Bien cordialement à tous.
Jean50
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14 mai 2023 à 23:17
consulter ce sujet Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mmBonsoir.
Hier j'avais omis de répondre à GL au sujet de ce qui était arrivé à ce tube cuivre.
Je n'ai bien sûr aucune certitude sur la ou les causes.
Ma sœur qui a fait construire une maison en 99 a eu les pires ennuis avec les canalisations sanitaires cuivre.
La totalité a été remplacé en une douzaine d'années maxi.
Les premiers désordres sont apparus au bout de 2 ou 3 ans sur un circuit.
puis 1 an plus tard sur un autre etc ....
Pendant la garantie décennale les travaux ont étés pris en charge par l'assurance mais le dernier circuit a claqué vers la 11ème année et là zéro prise en charge.
De plus même pendant la période de garantie les circuits passent dans les combles perdus donc allongement non négligeable du circuit d'eau chaude ..
Dans leur cas, c'était bien un défaut de qualité du cuivre .
Pour revenir à mon propre problème maison de 41 ans je ne pourrai pas "autopsier" la tuyauterie.
Ceci dit les tuyaux étaient bien gainés sous chape mais je n'avais AUCUNE chance de voir l'eau de la fuite remonter d'un coté ou de l'autre.
En effet la gaine utilisée semble être de la gaine fendue en longueur.
Le dépassement des sols de 3 cm est largement respecté mais avec de la gaine fendue qu'elle soit à ras du sol ou 3 cm au-dessus ça ne change pas grand chose !!!.
Dans mon cas je pense plutôt à de la corrosion externe mais pas pour autant provoquée par les sorties de gaines au niveau du sol . car ces extrémités n'ont jamais été lavés même à l'eau claire, ni inondées accidentellement.
Ceci dit, ces canalisations sont vraiment sous la chape dans du sable et elles ont sûrement étés au contact d'humidité incontestablement.
Dans quelques jours je vous dirai si j'ai pu passer un PER dans ces tuyaux.
Merci JR 48 de vos explications et de vos constatations de pros.
Bien cordialement à tous.
Jean50
Hier j'avais omis de répondre à GL au sujet de ce qui était arrivé à ce tube cuivre.
Je n'ai bien sûr aucune certitude sur la ou les causes.
Ma sœur qui a fait construire une maison en 99 a eu les pires ennuis avec les canalisations sanitaires cuivre.
La totalité a été remplacé en une douzaine d'années maxi.
Les premiers désordres sont apparus au bout de 2 ou 3 ans sur un circuit.
puis 1 an plus tard sur un autre etc ....
Pendant la garantie décennale les travaux ont étés pris en charge par l'assurance mais le dernier circuit a claqué vers la 11ème année et là zéro prise en charge.
De plus même pendant la période de garantie les circuits passent dans les combles perdus donc allongement non négligeable du circuit d'eau chaude ..
Dans leur cas, c'était bien un défaut de qualité du cuivre .
Pour revenir à mon propre problème maison de 41 ans je ne pourrai pas "autopsier" la tuyauterie.
Ceci dit les tuyaux étaient bien gainés sous chape mais je n'avais AUCUNE chance de voir l'eau de la fuite remonter d'un coté ou de l'autre.
En effet la gaine utilisée semble être de la gaine fendue en longueur.
Le dépassement des sols de 3 cm est largement respecté mais avec de la gaine fendue qu'elle soit à ras du sol ou 3 cm au-dessus ça ne change pas grand chose !!!.
Dans mon cas je pense plutôt à de la corrosion externe mais pas pour autant provoquée par les sorties de gaines au niveau du sol . car ces extrémités n'ont jamais été lavés même à l'eau claire, ni inondées accidentellement.
Ceci dit, ces canalisations sont vraiment sous la chape dans du sable et elles ont sûrement étés au contact d'humidité incontestablement.
Dans quelques jours je vous dirai si j'ai pu passer un PER dans ces tuyaux.
Merci JR 48 de vos explications et de vos constatations de pros.
Bien cordialement à tous.
Jean50
10 mai 2023 à 23:24
consulter ce sujet Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mmBonsoir,
Merci GL pour votre participation. Vous dites : "Petit tube en cuivre..." mais du tube cuivre de 18 c'est déjà une belle section.
Si, si, j'emploie le conditionnel, car je ne sais pas si ce sera réalisable mais je veux tenter de passer un PER de Ø12 dans mes deux tubes cuivre percés qui font donc 16 mm d'intérieur chacun ; si je n'ai pas d'écrasement ou de dépôt calcaire ou de je ne sais quoi qui m'étrangle le passage, j'ai bon espoir d'y arriver !
Je boucle mes deux PER de 12. En additionnant les deux sections, il n'y aura AUCUN problème au niveau débit.
De plus, comme j'ai noté dans mon premier post, j'ai deux tubes car il y a trois ans j'avais eu une fuite importante sur cette canalisation sous chape et j'avais solutionné en passant en extérieur dans des placards et un caisson. C'est un PER de 20 mm gainé donc ça prend de la place et dans le caisson il ne reste quasi rien.
Pour ce qui est de casser la chape, ce n'est pas une mince affaire ; il y en a sept ou huit mètres à se colleter ! Vous coupez tout le treillis soudé puis esthétiquement une saignée rebouchée va d'autant plus se voir que c'est un ciment bien lisse et bouchardé. Donc, si la solution PER dans cuivre n'est pas réalisable, j'opterai au pire pour la tranchée mais je n'en suis pas là.
Bien cordialement,
Jean50
Merci GL pour votre participation. Vous dites : "Petit tube en cuivre..." mais du tube cuivre de 18 c'est déjà une belle section.
Si, si, j'emploie le conditionnel, car je ne sais pas si ce sera réalisable mais je veux tenter de passer un PER de Ø12 dans mes deux tubes cuivre percés qui font donc 16 mm d'intérieur chacun ; si je n'ai pas d'écrasement ou de dépôt calcaire ou de je ne sais quoi qui m'étrangle le passage, j'ai bon espoir d'y arriver !
Je boucle mes deux PER de 12. En additionnant les deux sections, il n'y aura AUCUN problème au niveau débit.
De plus, comme j'ai noté dans mon premier post, j'ai deux tubes car il y a trois ans j'avais eu une fuite importante sur cette canalisation sous chape et j'avais solutionné en passant en extérieur dans des placards et un caisson. C'est un PER de 20 mm gainé donc ça prend de la place et dans le caisson il ne reste quasi rien.
Pour ce qui est de casser la chape, ce n'est pas une mince affaire ; il y en a sept ou huit mètres à se colleter ! Vous coupez tout le treillis soudé puis esthétiquement une saignée rebouchée va d'autant plus se voir que c'est un ciment bien lisse et bouchardé. Donc, si la solution PER dans cuivre n'est pas réalisable, j'opterai au pire pour la tranchée mais je n'en suis pas là.
Bien cordialement,
Jean50
09 mai 2023 à 22:25
consulter ce sujet Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mmBonjour,
Merci de votre réponse.
J'ai commencé ce chantier galère que je commence à connaître, puisque je me suis déjà confronté à ce même problème il y a 3 ans pour l'eau froide.
Je comprends parfaitement le problème des remontées aux extrémités. Du côté où je viens de dégager un coin de la chape, il n'y avait AUCUNE chance de passer quoi que ce soit, car pour la remontée c'était un coude équerre brasé. Donc, j'ai coupé en retrait de 30 ou 40 cm de la cloison. Pour l'autre extrémité, je n'ai pas dégagé le chauffe-eau de 200 litres juste au-dessus, mais la sortie de chape "semble" laisser espérer un grand rayon sur ce tuyau en 18 mm. A voir quand je serai arrivé à ce bout...
Question : j'avais parlé de PER de Ø 12 mm. Est-ce un bon choix ? Est-ce qu'un multicouche de Ø 14 serait jouable pour enfiler dans ce tuyau cuivre de 18 x 16 ?
D'avance, je vous remercie de votre avis.
Cordialement.
Jean50
Merci de votre réponse.
J'ai commencé ce chantier galère que je commence à connaître, puisque je me suis déjà confronté à ce même problème il y a 3 ans pour l'eau froide.
Je comprends parfaitement le problème des remontées aux extrémités. Du côté où je viens de dégager un coin de la chape, il n'y avait AUCUNE chance de passer quoi que ce soit, car pour la remontée c'était un coude équerre brasé. Donc, j'ai coupé en retrait de 30 ou 40 cm de la cloison. Pour l'autre extrémité, je n'ai pas dégagé le chauffe-eau de 200 litres juste au-dessus, mais la sortie de chape "semble" laisser espérer un grand rayon sur ce tuyau en 18 mm. A voir quand je serai arrivé à ce bout...
Question : j'avais parlé de PER de Ø 12 mm. Est-ce un bon choix ? Est-ce qu'un multicouche de Ø 14 serait jouable pour enfiler dans ce tuyau cuivre de 18 x 16 ?
D'avance, je vous remercie de votre avis.
Cordialement.
Jean50
09 mai 2023 à 14:52
consulter ce sujet Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mmBonsoir.
J'ai une fuite d'eau chaude sanitaire sous la chape de mon garage (maison de 1982).
J'avais eu un problème similaire avec l'eau froide en 2020, une fuite d'environ 20 l/heure il y a 3 ans (quasi identique pour l'eau chaude actuellement).
J'avais solutionné le problème en passant un PER sous gaine dans le haut d'un placard puis d'un caisson existant.
C'était un peu galère, mais absolument rien n'était apparent, nickel.
Pour l'eau chaude, je pourrais à la limite faire la même chose, mais au prix d'un quasi doublement de la longueur ; ce qui ne m'enchante guère quand je vois qu'il faut soutirer plusieurs litres d'eau froide avant d'avoir le premier verre d'eau chaude !!!
Cette canalisation en cuivre fuyante fait environ 8 m de long. Le tuyau d'eau froide désaffecté depuis 3 ans est en cuivre Ø 16 x 14 (recuit sous gaine annelée).
Le tuyau d'eau chaude de mon souci actuel doit être en 18 x 16.
J'avais envisagé de dégager un peu de béton à chaque bout pour pouvoir "tenter d'enfiler" un PER de Ø 12 extérieur.
Comme je serai très loin d'avoir la même section, je pensais passer un tube PER de Ø 12 dans chacun des deux tuyaux de cuivre devenus inutiles et de réunir ces deux tuyaux PER à chaque extrémité pour n'en former qu'un seul par des raccords.
Dans ce cas, j'obtiendrais par addition une section tout à fait acceptable pour le débit de l'installation à desservir.
Avant d'avoir essayé, je ne peux pas jurer que mon PER de 12 glisse gentiment sur les 7 à 8 m de mon vieux cuivre !
Que pensez-vous de cette formule qui, à défaut d'être rationnelle pour un pro de la plomberie, serait la moins contraignante à réaliser dans ma configuration ?
D'avance, merci de vos avis et suggestions.
Cordialement à tous.
Jean 50
J'ai une fuite d'eau chaude sanitaire sous la chape de mon garage (maison de 1982).
J'avais eu un problème similaire avec l'eau froide en 2020, une fuite d'environ 20 l/heure il y a 3 ans (quasi identique pour l'eau chaude actuellement).
J'avais solutionné le problème en passant un PER sous gaine dans le haut d'un placard puis d'un caisson existant.
C'était un peu galère, mais absolument rien n'était apparent, nickel.
Pour l'eau chaude, je pourrais à la limite faire la même chose, mais au prix d'un quasi doublement de la longueur ; ce qui ne m'enchante guère quand je vois qu'il faut soutirer plusieurs litres d'eau froide avant d'avoir le premier verre d'eau chaude !!!
Cette canalisation en cuivre fuyante fait environ 8 m de long. Le tuyau d'eau froide désaffecté depuis 3 ans est en cuivre Ø 16 x 14 (recuit sous gaine annelée).
Le tuyau d'eau chaude de mon souci actuel doit être en 18 x 16.
J'avais envisagé de dégager un peu de béton à chaque bout pour pouvoir "tenter d'enfiler" un PER de Ø 12 extérieur.
Comme je serai très loin d'avoir la même section, je pensais passer un tube PER de Ø 12 dans chacun des deux tuyaux de cuivre devenus inutiles et de réunir ces deux tuyaux PER à chaque extrémité pour n'en former qu'un seul par des raccords.
Dans ce cas, j'obtiendrais par addition une section tout à fait acceptable pour le débit de l'installation à desservir.
Avant d'avoir essayé, je ne peux pas jurer que mon PER de 12 glisse gentiment sur les 7 à 8 m de mon vieux cuivre !
Que pensez-vous de cette formule qui, à défaut d'être rationnelle pour un pro de la plomberie, serait la moins contraignante à réaliser dans ma configuration ?
D'avance, merci de vos avis et suggestions.
Cordialement à tous.
Jean 50
07 mai 2023 à 22:17
consulter ce sujet Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mmBonsoir,
Je réitère ma question mais bien plus simplement.
Les manchettes du chauffe eau sont en 1/2 gaz mâle.
Mes raccords diélectriques sont en 3/4 gaz femelle.
J'ai donc mis un petit "manchon réduit" mais en LAITON et il me semble que c'est pas top d'intercaler du laiton ou du cuivre entre mes manchettes de chauffe-eaux (acier et les raccords diélectriques (acier cadmié)).
Qu'en pensez-vous ??
Cordialement. Jean
Je réitère ma question mais bien plus simplement.
Les manchettes du chauffe eau sont en 1/2 gaz mâle.
Mes raccords diélectriques sont en 3/4 gaz femelle.
J'ai donc mis un petit "manchon réduit" mais en LAITON et il me semble que c'est pas top d'intercaler du laiton ou du cuivre entre mes manchettes de chauffe-eaux (acier et les raccords diélectriques (acier cadmié)).
Qu'en pensez-vous ??
Cordialement. Jean
02 novembre 2022 à 19:58
consulter ce sujet Raccordement chauffe-eau raccord diélectrique Bonjour.
J'ai installé deux petits chauffe-eaux Thermor Malicio de 40l et après coup je crois que j'ai fait une petite boulette.
J'ai placé des raccords diélectriques en entrée et sortie mais les sorties de CE sont en 1/2 et mes entrées de raccords sont en 3/4 j'ai donc mis une réduction en laiton pour compenser les Ø.
Est-ce vraiment ennuyeux ? ou faudrait-il retirer ça et mettre une réduction inox que je peux me fabriquer facilement.
Merci de vos avis.
Bien cordialement.
Jean
J'ai installé deux petits chauffe-eaux Thermor Malicio de 40l et après coup je crois que j'ai fait une petite boulette.
J'ai placé des raccords diélectriques en entrée et sortie mais les sorties de CE sont en 1/2 et mes entrées de raccords sont en 3/4 j'ai donc mis une réduction en laiton pour compenser les Ø.
Est-ce vraiment ennuyeux ? ou faudrait-il retirer ça et mettre une réduction inox que je peux me fabriquer facilement.
Merci de vos avis.
Bien cordialement.
Jean
01 novembre 2022 à 12:23
consulter ce sujet Raccordement chauffe-eau raccord diélectrique Bonsoir,
Merci de votre message explicatif bien que je n'ai pas trouvé réponse à mon questionnement pour le montage que je soumettais.
Le calcul du volume de puisage en fonction des pressions d'enclenchements et de déclenchements ça, je connais et j'ai aussi des abaques pour aider.
Donc, en résumé ma question est de savoir si je mets en série 2 ballons vessies de 100l chacun, est-ce que ça double ma capacité de puisage ??
Je serais tenté de croire que oui mais peut-être qu'il y a un paramètre que j'ignore et qui vient contrecarrer le simple calcul mathématique ??
Accessoirement, je demandais aussi la section minimale du flexible qui va relier les 2 ballons en duo ??
N. B. : J'ai lu et relu l'explication que vous m'avez mis en pièce jointe (ci-dessous).
Personnellement, je trouve que ce n'est pas très bien formulé....
Je crois comprendre simplement qu'il faut s'assurer au préalable que la pompe en ait "encore sous pédale".
Ex : si vous voulez que votre ballon vessie s'arrête (se déclenche) à 4 Bars il faut être sûr que cette pompe soit capable de monter à 5 bars ??
Attention !
Il est indispensable qu'une pompe délivre, au niveau du ballon vessie, au moins 1,0 bar de plus que la pression de déclenchement (coupure) réglée au niveau de l'interrupteur manométrique. Si cette règle fondamentale n'est pas respectée, la pompe sur-gonflant le ballon vessie fatiguera très vite (avec un gros risque d'usure et de casse prématurée) car elle aura de plus en plus de mal à apporter la pression nécessaire pour couper son alimentation électrique. Il est également indispensable de vérifier au moins tous les 6 mois la pression d'air du ballon afin d’éviter une dégradation prématurée de la vessie.
Merci de votre message explicatif bien que je n'ai pas trouvé réponse à mon questionnement pour le montage que je soumettais.
Le calcul du volume de puisage en fonction des pressions d'enclenchements et de déclenchements ça, je connais et j'ai aussi des abaques pour aider.
Donc, en résumé ma question est de savoir si je mets en série 2 ballons vessies de 100l chacun, est-ce que ça double ma capacité de puisage ??
Je serais tenté de croire que oui mais peut-être qu'il y a un paramètre que j'ignore et qui vient contrecarrer le simple calcul mathématique ??
Accessoirement, je demandais aussi la section minimale du flexible qui va relier les 2 ballons en duo ??
N. B. : J'ai lu et relu l'explication que vous m'avez mis en pièce jointe (ci-dessous).
Personnellement, je trouve que ce n'est pas très bien formulé....
Je crois comprendre simplement qu'il faut s'assurer au préalable que la pompe en ait "encore sous pédale".
Ex : si vous voulez que votre ballon vessie s'arrête (se déclenche) à 4 Bars il faut être sûr que cette pompe soit capable de monter à 5 bars ??
Attention !
Il est indispensable qu'une pompe délivre, au niveau du ballon vessie, au moins 1,0 bar de plus que la pression de déclenchement (coupure) réglée au niveau de l'interrupteur manométrique. Si cette règle fondamentale n'est pas respectée, la pompe sur-gonflant le ballon vessie fatiguera très vite (avec un gros risque d'usure et de casse prématurée) car elle aura de plus en plus de mal à apporter la pression nécessaire pour couper son alimentation électrique. Il est également indispensable de vérifier au moins tous les 6 mois la pression d'air du ballon afin d’éviter une dégradation prématurée de la vessie.
03 août 2019 à 22:21
consulter ce sujet Mettre un second réservoir Vessie sur pompe surpresseur puits Bonjour,
Mon voisin (agriculteur) a une pompe immergée avec un réservoir vessie de 100 litres et constate que sa pompe fait beaucoup de déclenchements par heure.
Il a un 2ème réservoir vessie identique à celui en service ; je lui ai suggéré de les mettre tous les deux en série pour diminuer nettement le nombre de cycles.
Mes questions :
1) Dans la pratique, est-ce qu'il va diviser par deux les déclenchements ??
2) Je pensais lui faire relier les 2 sorties hautes (celle en service est obturée) par un flexible de 50 cm.
Quelle section intérieure minimum faudrait-il prendre ?
N.B. : Pour info son réservoir en service est gonflé tout à fait correct par rapport à sa pression de démarrage.
Le souci c'est que cette pompe est un peu trop puissante ce qui raccourcit encore les cycles.
Avec mes remerciements pour ces avis et renseignements.
Jean50
Mon voisin (agriculteur) a une pompe immergée avec un réservoir vessie de 100 litres et constate que sa pompe fait beaucoup de déclenchements par heure.
Il a un 2ème réservoir vessie identique à celui en service ; je lui ai suggéré de les mettre tous les deux en série pour diminuer nettement le nombre de cycles.
Mes questions :
1) Dans la pratique, est-ce qu'il va diviser par deux les déclenchements ??
2) Je pensais lui faire relier les 2 sorties hautes (celle en service est obturée) par un flexible de 50 cm.
Quelle section intérieure minimum faudrait-il prendre ?
N.B. : Pour info son réservoir en service est gonflé tout à fait correct par rapport à sa pression de démarrage.
Le souci c'est que cette pompe est un peu trop puissante ce qui raccourcit encore les cycles.
Avec mes remerciements pour ces avis et renseignements.
Jean50
31 juillet 2019 à 22:46
consulter ce sujet Mettre un second réservoir Vessie sur pompe surpresseur puits Bonsoir.
Je reviens vers vous au sujet de la "petite ampoule" de la réponse 7.
Je ne l'avais pas remise dans la nouvelle configuration. En fait c'est bien une sécurité thermique.
La pompe faisait environ 700 watts il me semble...
J'ai donc mis ce petit module en série sur un décapeur thermique de 2000w au + fort.
Au bout de 10 secondes ~ la lamelle chauffe et se cambre puis le contact s'ouvre, on patiente 10 secondes il se ferme à nouveau etc.
Évidemment ce n'est pas fait pour ce genre d'application mais si la pompe venait à monter anormalement en intensité ce mécanisme l'aurait arrêtée.
Voilà pour le constat.
Cordialement.
Jean50
Je reviens vers vous au sujet de la "petite ampoule" de la réponse 7.
Je ne l'avais pas remise dans la nouvelle configuration. En fait c'est bien une sécurité thermique.
La pompe faisait environ 700 watts il me semble...
J'ai donc mis ce petit module en série sur un décapeur thermique de 2000w au + fort.
Au bout de 10 secondes ~ la lamelle chauffe et se cambre puis le contact s'ouvre, on patiente 10 secondes il se ferme à nouveau etc.
Évidemment ce n'est pas fait pour ce genre d'application mais si la pompe venait à monter anormalement en intensité ce mécanisme l'aurait arrêtée.
Voilà pour le constat.
Cordialement.
Jean50
25 avril 2018 à 21:37
consulter ce sujet Branchement pompe à eau suite à modificationBonsoir.
J'ai changé le groupe et TOUT est rentré dans l'ordre.
P. S. : Si je n'avais pas eu de manomètre sur le limiteur de pression j'aurais mis longtemps avant de voir et trouver l'anomalie.
Cordialement.
jean50
J'ai changé le groupe et TOUT est rentré dans l'ordre.
P. S. : Si je n'avais pas eu de manomètre sur le limiteur de pression j'aurais mis longtemps avant de voir et trouver l'anomalie.
Cordialement.
jean50
07 avril 2018 à 21:24
consulter ce sujet Surpression anormale dans mon installationBonsoir.
J'ai fait la plaque de fermeture en alu en lieu et place du mécanisme HS (voir photo).
La pompe fonctionne impeccable sans bruit sans chauffer avec bon débit et pression correcte de visu.
Bien évidemment à présent le fonctionnement marche arrêt c'est uniquement à la prise de courant !!!
Il n'y a même pas d'interrupteur.
A ce sujet, n'y aurait-il pas la solution de mettre un pressostat (contacteur manométrique) ?
Je sais que l'on trouve ça systématiquement sur les pompes avec surpresseurs mais ça devrait fonctionner et "piloter" la pompe dans le cas présent dès l'ouverture ou fermeture d'un robinet ?
Je ferai un taraudage d'1/2Gaz dans la plaque alu qui fait 16mm d'épaisseur.
D'avance merci de vos avis et mise en garde si vous y voyez une incompatibilité.
Cordialement.
Jean50
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
J'ai fait la plaque de fermeture en alu en lieu et place du mécanisme HS (voir photo).
La pompe fonctionne impeccable sans bruit sans chauffer avec bon débit et pression correcte de visu.
Bien évidemment à présent le fonctionnement marche arrêt c'est uniquement à la prise de courant !!!
Il n'y a même pas d'interrupteur.
A ce sujet, n'y aurait-il pas la solution de mettre un pressostat (contacteur manométrique) ?
Je sais que l'on trouve ça systématiquement sur les pompes avec surpresseurs mais ça devrait fonctionner et "piloter" la pompe dans le cas présent dès l'ouverture ou fermeture d'un robinet ?
Je ferai un taraudage d'1/2Gaz dans la plaque alu qui fait 16mm d'épaisseur.
D'avance merci de vos avis et mise en garde si vous y voyez une incompatibilité.
Cordialement.
Jean50
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07 avril 2018 à 21:07
consulter ce sujet Branchement pompe à eau suite à modificationRe,
Il n'y a rien de solidaire au couvercle mais très possible que ce soit un contact piloté par le mécanisme HS.
J'ai supprimé ce module.
Merci de tous vos conseils.
P. S. : On devrait (les néophytes) regarder plus souvent les schémas et conseils de notre ami Labobine.
Il n'y a rien de solidaire au couvercle mais très possible que ce soit un contact piloté par le mécanisme HS.
J'ai supprimé ce module.
Merci de tous vos conseils.
P. S. : On devrait (les néophytes) regarder plus souvent les schémas et conseils de notre ami Labobine.
05 avril 2018 à 16:31
consulter ce sujet Branchement pompe à eau suite à modificationRe,
Peut-être un petit composant lié au fonctionnant de feu, l'automatisme (puisque le fil noir y allait...).
Voici 2 images qui, j'espère vous aideront.
Cordialement.
Jean50
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Peut-être un petit composant lié au fonctionnant de feu, l'automatisme (puisque le fil noir y allait...).
Voici 2 images qui, j'espère vous aideront.
Cordialement.
Jean50
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05 avril 2018 à 14:36
consulter ce sujet Branchement pompe à eau suite à modificationBonjour
Merci de votre réponse.
Je suis allé faire un tour sur les schémas de Labobine...
Et fait le ménage ; le moteur fonctionne normalement me semble-t-il.
Juste une question au sujet de la petite "ampoule" c'est quoi ce petit appareillage ?? ce n'est pas un fusible est-ce une sécurité en cas de surchauffe ??
Pour info cette pompe est une Guinard.
D'avance merci.
Cordialement.
Merci de votre réponse.
Je suis allé faire un tour sur les schémas de Labobine...
Et fait le ménage ; le moteur fonctionne normalement me semble-t-il.
Juste une question au sujet de la petite "ampoule" c'est quoi ce petit appareillage ?? ce n'est pas un fusible est-ce une sécurité en cas de surchauffe ??
Pour info cette pompe est une Guinard.
D'avance merci.
Cordialement.
05 avril 2018 à 12:36
consulter ce sujet Branchement pompe à eau suite à modificationBonsoir.
Merci d'avoir pris beaucoup de temps pour tenter de comprendre.
... Pas toujours facile en image de suivre le tracé des fils.
Aussi, j'ai fait sauter la protection noire du bornier afin de voir ce qui se cache dessous ; ça vous aidera peut-être à y voir plus clair, avec quelques nouvelles photos.
Les fils qui vont au bobinage sont, d'une part à l’arrière (côté condo) :
a) les 2 fils marron dont celui qui vient du condo,
b) le Bleu du condo.
D'autre part côté avant connexion situé à l'extrême gauche du "presse étoupe" du câble qu'il me faut supprimer, alimenté par un petit fil noir qui sort de la borne isolée par le petit chapeau plastique mais qui transite par une sorte de petite "ampoule" dont j'ignore la fonction...??? fusible ??
Ce que je puis vous confirmer, c'est que les 3 conducteurs connectés du bornier moteur vont directement dans la platine de l'appareillage à supprimer (y compris le noir sous le chapeau).
En espérant que cela vous aide...
Remerciements sincères.
Jean50
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Merci d'avoir pris beaucoup de temps pour tenter de comprendre.
... Pas toujours facile en image de suivre le tracé des fils.
Aussi, j'ai fait sauter la protection noire du bornier afin de voir ce qui se cache dessous ; ça vous aidera peut-être à y voir plus clair, avec quelques nouvelles photos.
Les fils qui vont au bobinage sont, d'une part à l’arrière (côté condo) :
a) les 2 fils marron dont celui qui vient du condo,
b) le Bleu du condo.
D'autre part côté avant connexion situé à l'extrême gauche du "presse étoupe" du câble qu'il me faut supprimer, alimenté par un petit fil noir qui sort de la borne isolée par le petit chapeau plastique mais qui transite par une sorte de petite "ampoule" dont j'ignore la fonction...??? fusible ??
Ce que je puis vous confirmer, c'est que les 3 conducteurs connectés du bornier moteur vont directement dans la platine de l'appareillage à supprimer (y compris le noir sous le chapeau).
En espérant que cela vous aide...
Remerciements sincères.
Jean50
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04 avril 2018 à 22:30
consulter ce sujet Branchement pompe à eau suite à modificationBonsoir.
Un ami m'apporte une vieille pompe qu'il souhaite remettre en marche après des années de stockage.
Elle était équipée d'un système de pilotage qui est en panne (irréparable de l'eau a pénétré à l'intérieur).
Aussi il veut que je lui fasse une plaque pour obturer en lieu et place de son mécanisme HS.
Ça ne me pose aucun problème mais auparavant je voudrais m'assurer que cette pompe peut encore tourner électriquement et là j'ai besoin de votre aide.
Je vois qu'à ce boitier HS arrive 3 fils que l'on retrouve sur le bornier du moteur.
Je voudrais donc alimenter en mono 230 v mais quoi faire avec ces 3 fils svp ???
Je note au passage qu'il n'y a pas de fil de terre. Alors qu'il y a un point pour la connecter dans le bornier.
J'ai trouvé la rondelle et l'écrou flottant mais encore en place.
Sans doute y a t-il eu des précédentes interventions !!!!
D'avance merci aux connaisseurs qui pourront me guider...
Cordialement.
Jean50
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Un ami m'apporte une vieille pompe qu'il souhaite remettre en marche après des années de stockage.
Elle était équipée d'un système de pilotage qui est en panne (irréparable de l'eau a pénétré à l'intérieur).
Aussi il veut que je lui fasse une plaque pour obturer en lieu et place de son mécanisme HS.
Ça ne me pose aucun problème mais auparavant je voudrais m'assurer que cette pompe peut encore tourner électriquement et là j'ai besoin de votre aide.
Je vois qu'à ce boitier HS arrive 3 fils que l'on retrouve sur le bornier du moteur.
Je voudrais donc alimenter en mono 230 v mais quoi faire avec ces 3 fils svp ???
Je note au passage qu'il n'y a pas de fil de terre. Alors qu'il y a un point pour la connecter dans le bornier.
J'ai trouvé la rondelle et l'écrou flottant mais encore en place.
Sans doute y a t-il eu des précédentes interventions !!!!
D'avance merci aux connaisseurs qui pourront me guider...
Cordialement.
Jean50
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03 avril 2018 à 23:26
consulter ce sujet Branchement pompe à eau suite à modificationBonsoir.
Il a bien essayé mais c'était indémontable côté grille c'était un six plan plastique qui fluait sous la clé, l'ensemble de petite qualité à mon avis donc pas de possibilité de voir si le joint est vraiment malade.
Pour ça il faut prendre le risque de descendre le tout dans le puits et de voir si désamorçage ou pas, au bout d'un... certain temps.
Salutations et remerciements.
Cordialement.
Jean 50
Il a bien essayé mais c'était indémontable côté grille c'était un six plan plastique qui fluait sous la clé, l'ensemble de petite qualité à mon avis donc pas de possibilité de voir si le joint est vraiment malade.
Pour ça il faut prendre le risque de descendre le tout dans le puits et de voir si désamorçage ou pas, au bout d'un... certain temps.
Salutations et remerciements.
Cordialement.
Jean 50
02 avril 2018 à 19:51
consulter ce sujet Avis sur crépine qui fuitBonjour,
Hier je vois mon voisin qui s'apprêtait à remettre en place une pompe de jardin fonctionnant avec l'eau de son puits.
Il avait 2 crépines disponibles au choix pour visser à l'extrémité de son tuyau d'aspiration.
Pour en vérifier l'état, il les a rempli avec un verre pour voir si elles étaient bien étanches.
1 heure et 1 apéro plus tard il y en avait une qui n'avait pas fuité une seule goutte ; en revanche, l'autre avait perdu 3 ou 4mm de hauteur.
Bien sûr il va mettre celle qui ne fuit pas et l'autre à la déchetterie... mais est-ce que pour autant l'autre est vraiment hors service ???
Finalement ce n'est pas certain à mon avis car en service il va y avoir perpétuellement en position pompe arrêtée une pression de 2 bars qui va la plaquer sur son siège ; donc il se peut qu'en service elle soit encore tout à fait apte au service ???
Pour en être sûr il faut faire le test ??
Est-ce bien votre avis également ?
Cordialement.
Jean 50
Hier je vois mon voisin qui s'apprêtait à remettre en place une pompe de jardin fonctionnant avec l'eau de son puits.
Il avait 2 crépines disponibles au choix pour visser à l'extrémité de son tuyau d'aspiration.
Pour en vérifier l'état, il les a rempli avec un verre pour voir si elles étaient bien étanches.
1 heure et 1 apéro plus tard il y en avait une qui n'avait pas fuité une seule goutte ; en revanche, l'autre avait perdu 3 ou 4mm de hauteur.
Bien sûr il va mettre celle qui ne fuit pas et l'autre à la déchetterie... mais est-ce que pour autant l'autre est vraiment hors service ???
Finalement ce n'est pas certain à mon avis car en service il va y avoir perpétuellement en position pompe arrêtée une pression de 2 bars qui va la plaquer sur son siège ; donc il se peut qu'en service elle soit encore tout à fait apte au service ???
Pour en être sûr il faut faire le test ??
Est-ce bien votre avis également ?
Cordialement.
Jean 50
01 avril 2018 à 19:54
consulter ce sujet Avis sur crépine qui fuitBonsoir,
Les 2 manos fonctionnent parfaitement et indiquent quasi exactement la même pression au "banc d'essai".
En revanche, à présent je suis certain que c'est bien un chauffe eau cumulus qui cause ce désordre.
Quand ce chauffe eau n'est pas en chauffe, tout est OK au mano de mon limiteur de pression (taré 3 Bars).
Si je remets le chauffe eau en marche, en moins de 10 minutes je vois le mano de ce limiteur qui monte... qui monte... jusqu'à plus de 4,3 bars.
Je ne m'étais jamais vraiment penché sur le fonctionnement d'un groupe de sécurité de chauffe eau en dehors du fait que son rôle était de limiter la pression maxi DANS le ballon.
A présent, je crois comprendre que ce mécanisme comporte un clapet anti retour (arrivée eau froide).
Je suspecte donc une défaillance du clapet anti-retour ce dernier se mettant à fuir dès que la pression interne commence à monter.
Comme la soupape (si toutefois elle fonctionne bien !!!) est tarée à 7 Bars c'est la tuyauterie ~30 mètres eau froide en amont qui fait office de vase d'expansion...
Pour info ce chauffe eau et son groupe de sécurité ont une bonne quinzaine d'années et c'était du matériel basique de GSB je vois qu'il n'y a pas de raccord diélectrique mais pas de corrosion pour autant aux entrées de tuyauteries.
Pensez-vous que mon diagnostic soit plausible ???
D'avance merci.
Cordialement.
Jean 50
Les 2 manos fonctionnent parfaitement et indiquent quasi exactement la même pression au "banc d'essai".
En revanche, à présent je suis certain que c'est bien un chauffe eau cumulus qui cause ce désordre.
Quand ce chauffe eau n'est pas en chauffe, tout est OK au mano de mon limiteur de pression (taré 3 Bars).
Si je remets le chauffe eau en marche, en moins de 10 minutes je vois le mano de ce limiteur qui monte... qui monte... jusqu'à plus de 4,3 bars.
Je ne m'étais jamais vraiment penché sur le fonctionnement d'un groupe de sécurité de chauffe eau en dehors du fait que son rôle était de limiter la pression maxi DANS le ballon.
A présent, je crois comprendre que ce mécanisme comporte un clapet anti retour (arrivée eau froide).
Je suspecte donc une défaillance du clapet anti-retour ce dernier se mettant à fuir dès que la pression interne commence à monter.
Comme la soupape (si toutefois elle fonctionne bien !!!) est tarée à 7 Bars c'est la tuyauterie ~30 mètres eau froide en amont qui fait office de vase d'expansion...
Pour info ce chauffe eau et son groupe de sécurité ont une bonne quinzaine d'années et c'était du matériel basique de GSB je vois qu'il n'y a pas de raccord diélectrique mais pas de corrosion pour autant aux entrées de tuyauteries.
Pensez-vous que mon diagnostic soit plausible ???
D'avance merci.
Cordialement.
Jean 50
30 mars 2018 à 22:19
consulter ce sujet Surpression anormale dans mon installationBonjour.
Merci de vos réponses.
Pour le réseau de ville, vous oubliez il n'y en a pas.
Je vais aussi vérifier l'éventuel problème du chauffe eau car ce dernier va être coupé pendant 4 jours donc si le problème perdure ce ne sera pas lui le coupable.
Je vais faire aussi une vérification de manomètre.
Cordialement.
Jean50
Merci de vos réponses.
Pour le réseau de ville, vous oubliez il n'y en a pas.
Je vais aussi vérifier l'éventuel problème du chauffe eau car ce dernier va être coupé pendant 4 jours donc si le problème perdure ce ne sera pas lui le coupable.
Je vais faire aussi une vérification de manomètre.
Cordialement.
Jean50
30 mars 2018 à 14:13
consulter ce sujet Surpression anormale dans mon installationBonsoir.
J'ai une installation d'eau par une pompe immergée surpresseur qui redémarre en pression basse à 3 bars et s'arrête à 4 bars maxi.
A la sortie j'ai un T avec un départ pour robinets jardin et extérieur.
Ensuite une seconde sortie pour mon installation domestique qui a un réducteur de pression avant mon adoucisseur filtres + lampe UV.
Sur ce réducteur de pression, j'ai un manomètre qui est réglé à 3 bars et, ce soir j'ai été surpris de voir que ce manomètre affichait 4,1 bars alors que le mano de mon surpresseur était lui à environ 3,2 bars.
J'ai tiré un peu d'eau et bien évidemment le mano du réducteur a affiché 3 bars (c'est sa consigne) puis très très lentement je l'ai vu remonter pour aller à nouveau vers un peu plus de 4 bars !
Tout cela avec mon surpresseur qui affichait 3,2 bars.
Tout ce matériel est en parfait état et ce n'est pas les manos qui sont en cause.
D'où vient le phénomène "mystérieux" ?????
J'ai pensé à un chauffe eau situé 40 mètres plus loin dans un locatif.
J'avoue qu'il y a plusieurs mois que je n'ai pas manœuvré sa soupape et si cette dernière était bloquée est-ce que la montée en pression ne viendrait pas perturber et remonter jusqu'à ce limiteur ??
Merci à ceux qui ont une autre explication plausible de m'expliquer.
Bien cordialement.
Jean50
J'ai une installation d'eau par une pompe immergée surpresseur qui redémarre en pression basse à 3 bars et s'arrête à 4 bars maxi.
A la sortie j'ai un T avec un départ pour robinets jardin et extérieur.
Ensuite une seconde sortie pour mon installation domestique qui a un réducteur de pression avant mon adoucisseur filtres + lampe UV.
Sur ce réducteur de pression, j'ai un manomètre qui est réglé à 3 bars et, ce soir j'ai été surpris de voir que ce manomètre affichait 4,1 bars alors que le mano de mon surpresseur était lui à environ 3,2 bars.
J'ai tiré un peu d'eau et bien évidemment le mano du réducteur a affiché 3 bars (c'est sa consigne) puis très très lentement je l'ai vu remonter pour aller à nouveau vers un peu plus de 4 bars !
Tout cela avec mon surpresseur qui affichait 3,2 bars.
Tout ce matériel est en parfait état et ce n'est pas les manos qui sont en cause.
D'où vient le phénomène "mystérieux" ?????
J'ai pensé à un chauffe eau situé 40 mètres plus loin dans un locatif.
J'avoue qu'il y a plusieurs mois que je n'ai pas manœuvré sa soupape et si cette dernière était bloquée est-ce que la montée en pression ne viendrait pas perturber et remonter jusqu'à ce limiteur ??
Merci à ceux qui ont une autre explication plausible de m'expliquer.
Bien cordialement.
Jean50
29 mars 2018 à 23:23
consulter ce sujet Surpression anormale dans mon installationBonjour.
Comme je n'ai pas obtenu de réponse sur le site, je suis allé la chercher chez un pro.
La différence entre un flexible sanitaire et le flexible chauffage est bien son Ø de passage du fluide.
(Ce Ø est nettement plus important pour le flexible Chauffage).
Salutations à tous.
Jean50
Comme je n'ai pas obtenu de réponse sur le site, je suis allé la chercher chez un pro.
La différence entre un flexible sanitaire et le flexible chauffage est bien son Ø de passage du fluide.
(Ce Ø est nettement plus important pour le flexible Chauffage).
Salutations à tous.
Jean50
07 décembre 2017 à 23:02
consulter ce sujet Flexible sanitaire et flexible chauffage comment différencier ?Bonsoir.
Euh !!! je n'ai sans doute pas encore été suffisamment clair.
Quand je dis "réseau d'eau potable", je ne pense pas du tout à la piscine mais simplement au réseau d'alimentation en eau sanitaire pour ma cuisine ; salle de bain etc. ceci à partir de l'eau que je pompe dans un forage.
Cet appareil stérilisateur UV est heureusement nettement plus simple à installer que toute la cavalerie nécessaire pour une piscine.
Cordialement.
Jean50
Euh !!! je n'ai sans doute pas encore été suffisamment clair.
Quand je dis "réseau d'eau potable", je ne pense pas du tout à la piscine mais simplement au réseau d'alimentation en eau sanitaire pour ma cuisine ; salle de bain etc. ceci à partir de l'eau que je pompe dans un forage.
Cet appareil stérilisateur UV est heureusement nettement plus simple à installer que toute la cavalerie nécessaire pour une piscine.
Cordialement.
Jean50
03 décembre 2017 à 22:25
consulter ce sujet Vannes 3 voies pour réaliser un bypassBonjour.
Merci de votre réponse.
Je suis complètement d'accord avec vos affirmations, mais je ne sais toujours pas comment on peut distinguer un flexible destiné au chauffage d'un autre destiné au sanitaire.
Peut-être que le Ø de passage en question a à voir pour l'explication ???
Je vais aller me renseigner en début de semaine chez Cédéo.
Cordialement.
Jean50
Merci de votre réponse.
Je suis complètement d'accord avec vos affirmations, mais je ne sais toujours pas comment on peut distinguer un flexible destiné au chauffage d'un autre destiné au sanitaire.
Peut-être que le Ø de passage en question a à voir pour l'explication ???
Je vais aller me renseigner en début de semaine chez Cédéo.
Cordialement.
Jean50
02 décembre 2017 à 10:58
consulter ce sujet Flexible sanitaire et flexible chauffage comment différencier ?Bonsoir,
Effectivement, je comprends que vous ne comprenez pas !!!!
Il ne s'agit pas de lampes UV pour la bronzette mais d'un stérilisateur UV posé sur un réseau pour rendre l'eau potable.
Depuis j'ai pensé que je pouvais réaliser ça à moindre frais en ne mettant que 3 vannes classiques à 2 voies.
Cordialement.
Jean50
Effectivement, je comprends que vous ne comprenez pas !!!!
Il ne s'agit pas de lampes UV pour la bronzette mais d'un stérilisateur UV posé sur un réseau pour rendre l'eau potable.
Depuis j'ai pensé que je pouvais réaliser ça à moindre frais en ne mettant que 3 vannes classiques à 2 voies.
Cordialement.
Jean50
01 décembre 2017 à 23:06
consulter ce sujet Vannes 3 voies pour réaliser un bypassBonsoir.
Comment différencier un flexible sanitaire d'un flex destiné au chauffage ??
J'ai en stock un flexible eau chaude ou eau froide (il a des traits rouge et bleu sur la tresse inox), c'est un 3/4 M/F long de 40cm, il a un passage de fluide de 15mm, je voulais l'utiliser en sanitaire eau potable.
J'en voulais un second identique en Ø de passage mais je ne trouve qu'en Ø 9,5mm de passage.
Pouvez-vous me dire où est le problème ??
Est-ce que ce Ø de passage a un rapport selon qu'il est classé sanitaire ou chauffage ??
D'avance merci de vos explications.
Jean50
Comment différencier un flexible sanitaire d'un flex destiné au chauffage ??
J'ai en stock un flexible eau chaude ou eau froide (il a des traits rouge et bleu sur la tresse inox), c'est un 3/4 M/F long de 40cm, il a un passage de fluide de 15mm, je voulais l'utiliser en sanitaire eau potable.
J'en voulais un second identique en Ø de passage mais je ne trouve qu'en Ø 9,5mm de passage.
Pouvez-vous me dire où est le problème ??
Est-ce que ce Ø de passage a un rapport selon qu'il est classé sanitaire ou chauffage ??
D'avance merci de vos explications.
Jean50
01 décembre 2017 à 19:39
consulter ce sujet Flexible sanitaire et flexible chauffage comment différencier ?Bonjour.
Je voudrais réaliser un bypass pour faire mon installation de lampe UV (qui n'est pas encore achetée d'ailleurs).
Il y a la solution classique de poser 4 vannes, mais je pensais que ce serait peut-être plus rationnel de le faire avec 2 vannes 3 voies ?
Je n'ai posé qu'une fois ce type de vanne (sphérique) mais qu'en est-il de la perte de charge avec ce genre de vanne ? Est-ce que le passage est total ??? j'ai un gros doute ??
De plus si je tiens compte du coût à l'achat ; 2 vannes 3 voies semblent plus chères que 4 vannes en 2 voies.
Quel est votre avis ??
D'avance merci.
Cordialement.
Jean50
Je voudrais réaliser un bypass pour faire mon installation de lampe UV (qui n'est pas encore achetée d'ailleurs).
Il y a la solution classique de poser 4 vannes, mais je pensais que ce serait peut-être plus rationnel de le faire avec 2 vannes 3 voies ?
Je n'ai posé qu'une fois ce type de vanne (sphérique) mais qu'en est-il de la perte de charge avec ce genre de vanne ? Est-ce que le passage est total ??? j'ai un gros doute ??
De plus si je tiens compte du coût à l'achat ; 2 vannes 3 voies semblent plus chères que 4 vannes en 2 voies.
Quel est votre avis ??
D'avance merci.
Cordialement.
Jean50
29 novembre 2017 à 23:24
consulter ce sujet Vannes 3 voies pour réaliser un bypassBonjour.
Merci pour votre amabilité.
Cordialement.
Jean50
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Merci pour votre amabilité.
Cordialement.
Jean50
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29 octobre 2017 à 18:46
consulter ce sujet Installation ballon eau potable et raccords galvanisésBonsoir
Je veux remplacer mon ballon hydrophore galvanisé par un réservoir avec vessie Gitral de 200l.
Ceci pour utilisation eau potable.
Je viens d'en récupérer un d'occasion récent qui est équipé en sortie d'une croix et raccord en galva 1'1/4.
Comme c'est pour de l'eau potable, je pensais remplacer les 1,5m de tuyauterie galva en aval du ballon actuel qui vont jusqu'à mon adoucisseur.
Est-ce que ce serait judicieux de remplacer également cette croix et ce raccord qui est galva bien que ce soit en parfait état.
D'avance merci de vos avis.
P. S. : Je suis désolé mais je ne peux toujours pas ajouter d'image si je le fais, je n'ai plus la case "envoyer la question" et je n'ai pas à ce jour trouvé la solution qui date que de quelques mois.
Cordialement à tous.
Jean 50
Je veux remplacer mon ballon hydrophore galvanisé par un réservoir avec vessie Gitral de 200l.
Ceci pour utilisation eau potable.
Je viens d'en récupérer un d'occasion récent qui est équipé en sortie d'une croix et raccord en galva 1'1/4.
Comme c'est pour de l'eau potable, je pensais remplacer les 1,5m de tuyauterie galva en aval du ballon actuel qui vont jusqu'à mon adoucisseur.
Est-ce que ce serait judicieux de remplacer également cette croix et ce raccord qui est galva bien que ce soit en parfait état.
D'avance merci de vos avis.
P. S. : Je suis désolé mais je ne peux toujours pas ajouter d'image si je le fais, je n'ai plus la case "envoyer la question" et je n'ai pas à ce jour trouvé la solution qui date que de quelques mois.
Cordialement à tous.
Jean 50
28 octobre 2017 à 23:28
consulter ce sujet Installation ballon eau potable et raccords galvanisésBonsoir.
J'ai démonté et au final il y avait bien un raccord diélectrique et c'est ce dernier qui devait ou (avait fuit) entre ces 2 parties ce qui occasionnait ce dépôt.
Il n'y avait aucune trace d'eau au sol donc fuite insignifiante.
J'ai mis un joint diélectrique neuf. Le flexible inox est parfait une fois nettoyé de cette poudre superficielle.
Encore merci
Jean50
J'ai démonté et au final il y avait bien un raccord diélectrique et c'est ce dernier qui devait ou (avait fuit) entre ces 2 parties ce qui occasionnait ce dépôt.
Il n'y avait aucune trace d'eau au sol donc fuite insignifiante.
J'ai mis un joint diélectrique neuf. Le flexible inox est parfait une fois nettoyé de cette poudre superficielle.
Encore merci
Jean50
18 septembre 2017 à 19:49
consulter ce sujet Chauffe eau Atlantique corrosion sur raccord du flexible Bonjour
Merci de votre réponse.
En regardant l'image, je mesure l'urgence de faire cette réparation...
Car ça me semble encore plus attaqué que ce que je pouvais voir avec ma lampe de poche vue de dessous !!!
Pas de problème ; je vais me procurer un nouveau flexible et 1 raccord diélectrique.
Je pense être en mesure de faire ce travail sans vidanger d'ailleurs.
(ce CE a ~10 ans)
Encore merci.
Cordialement.
Jean50
Merci de votre réponse.
En regardant l'image, je mesure l'urgence de faire cette réparation...
Car ça me semble encore plus attaqué que ce que je pouvais voir avec ma lampe de poche vue de dessous !!!
Pas de problème ; je vais me procurer un nouveau flexible et 1 raccord diélectrique.
Je pense être en mesure de faire ce travail sans vidanger d'ailleurs.
(ce CE a ~10 ans)
Encore merci.
Cordialement.
Jean50
17 septembre 2017 à 09:49
consulter ce sujet Chauffe eau Atlantique corrosion sur raccord du flexible Bonjour.
Je me suis penché sous mon chauffe eau pour vérifier si la petite luciole de l'ACI était toujours allumée et je me sis aperçu qu'il y avait une boursouflure blanche oxydation ? calcaire ? sur le raccord du flexible.
J'ai fait une photo mais auparavant j'avais enlevé de l'épaisseur en y passant la main superficiellement.
L'oxydation n'est pas sur le raccord d'entrée du CE mais bien sur le raccord du flexible.
J'ignore s'il y a un raccord diélectrique à cet endroit.
Du reste je ne sais plus si ce plombier en mettait ; je n'ai pas l'impression qu'il y en ait un sur l'arrivée.
A présent, j'ai un peu peur d'avoir une fuite bientôt dans cette zone.
D'où vient le problème ?
Que faudrait-il faire pour y remédier présentement ?
D'avance merci de vos conseils.
Cordialement.
Jean50
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Je me suis penché sous mon chauffe eau pour vérifier si la petite luciole de l'ACI était toujours allumée et je me sis aperçu qu'il y avait une boursouflure blanche oxydation ? calcaire ? sur le raccord du flexible.
J'ai fait une photo mais auparavant j'avais enlevé de l'épaisseur en y passant la main superficiellement.
L'oxydation n'est pas sur le raccord d'entrée du CE mais bien sur le raccord du flexible.
J'ignore s'il y a un raccord diélectrique à cet endroit.
Du reste je ne sais plus si ce plombier en mettait ; je n'ai pas l'impression qu'il y en ait un sur l'arrivée.
A présent, j'ai un peu peur d'avoir une fuite bientôt dans cette zone.
D'où vient le problème ?
Que faudrait-il faire pour y remédier présentement ?
D'avance merci de vos conseils.
Cordialement.
Jean50
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16 septembre 2017 à 14:35
consulter ce sujet Chauffe eau Atlantique corrosion sur raccord du flexible Bonsoir.
Je vois que mon sujet ne déchaîne pas les foules !!!!
Personne ne vient regarder ce forum ? ou personne ne sait ??
Cordialement.
Jean50
Je vois que mon sujet ne déchaîne pas les foules !!!!
Personne ne vient regarder ce forum ? ou personne ne sait ??
Cordialement.
Jean50
18 janvier 2017 à 21:08
consulter ce sujet Pose d'un flexible inox sur arrivée installation Bonjour.
Je souhaiterais installer un adoucisseur d'eau Polar sur une installation avec peu de place pour intervenir.
En effet c'est dans une maison récente où toutes les connexions sanitaires sont dans un "placard" où est le chauffe eau thermo dynamique, tout est logé entre le mur et le côté du chauffe eau soit 23cm !
Serait-il envisageable en sortie du limiteur de pression, de partir avec un flexible de 3/4 inox (longueur 500 à 600mm dans lequel je viendrais se visser mon Polar).
L'autre extrémité du Polar serait raccordé au tube cuivre de 18 de l'installation avec un raccord sans soudure ?
Le flexible me permettrait de supprimer 2 coudes en cuivre de 18 très rapprochés qui me dégageraient de la place pour loger mon Polar.
Y a t-il un inconvénient de placer ce flexible en sortie de limiteur ?
D'avance merci de vos observations.
Cordialement à tous.
Jean50
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Je souhaiterais installer un adoucisseur d'eau Polar sur une installation avec peu de place pour intervenir.
En effet c'est dans une maison récente où toutes les connexions sanitaires sont dans un "placard" où est le chauffe eau thermo dynamique, tout est logé entre le mur et le côté du chauffe eau soit 23cm !
Serait-il envisageable en sortie du limiteur de pression, de partir avec un flexible de 3/4 inox (longueur 500 à 600mm dans lequel je viendrais se visser mon Polar).
L'autre extrémité du Polar serait raccordé au tube cuivre de 18 de l'installation avec un raccord sans soudure ?
Le flexible me permettrait de supprimer 2 coudes en cuivre de 18 très rapprochés qui me dégageraient de la place pour loger mon Polar.
Y a t-il un inconvénient de placer ce flexible en sortie de limiteur ?
D'avance merci de vos observations.
Cordialement à tous.
Jean50
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13 janvier 2017 à 23:03
consulter ce sujet Pose d'un flexible inox sur arrivée installation 
