Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
Actuellement
10 443
questions dans le
forum plomberie
9067
Question Forum Plomberie : Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
Bonjour à tous.
Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je vais devoir faire quelques brasures tendres eau chaude et froide. J'ai acheté le nécessaire pour me faire la main chez moi. J'ai suivi tous les tutos que j'ai trouvé mais je n'arrive pas à faire une brasure correcte. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai du tube de cuivre 12mm avec des manchons femelle/femelles 12mm, une lampe à souder Rothenberger Roflamme Premium, du fil d'étain à 97% Rothenberger tous travaux/eau potable en rouleau de 50g et 3mm d'épaisseur, de la paille de fer et de la toile émeri.
Mon problème : l'étain ne rentre pas par capillarité entre le manchon et le tube et au bout d'un moment (long) le manchon commence même un poil à fondre sur le bord puisque je n'arrête pas de chauffer pour essayer de faire rentrer l'étain. Le tube et le manchon sont pourtant portés à chaud, rosis, quand je pose le fil d'étain sur le bord du manchon là où il devrait rentrer par capillarité il fond mais reste sur le tube sans aller dans le manchon. J'ai essayé de le mettre un peu avant que le tube soit rose mais là il ne fond pas. Ma lampe à souder à beau être neuve elle n'est pas énormément réglable, je met la flamme à fond mais c'est pas une flamme très fine. Je précise que mes tubes et manchons sont nettoyés avant à la paille de fer ou la toile émeri. Le vendeur du magasin m'a assuré qu'il y avait du décapant intégré dans l'étain mais j'ai un doute quand je vais voir la réf sur d'autres sites internet.
Est-ce que ça pourrait venir de là ? Je croyais que le décapant servait à éviter l'oxydation mais pas à faire pénétrer l'étain. Vous avez des idées d'où pourrait venir le problème ?
Merci d'avance.
Renaud
Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je vais devoir faire quelques brasures tendres eau chaude et froide. J'ai acheté le nécessaire pour me faire la main chez moi. J'ai suivi tous les tutos que j'ai trouvé mais je n'arrive pas à faire une brasure correcte. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai du tube de cuivre 12mm avec des manchons femelle/femelles 12mm, une lampe à souder Rothenberger Roflamme Premium, du fil d'étain à 97% Rothenberger tous travaux/eau potable en rouleau de 50g et 3mm d'épaisseur, de la paille de fer et de la toile émeri.
Mon problème : l'étain ne rentre pas par capillarité entre le manchon et le tube et au bout d'un moment (long) le manchon commence même un poil à fondre sur le bord puisque je n'arrête pas de chauffer pour essayer de faire rentrer l'étain. Le tube et le manchon sont pourtant portés à chaud, rosis, quand je pose le fil d'étain sur le bord du manchon là où il devrait rentrer par capillarité il fond mais reste sur le tube sans aller dans le manchon. J'ai essayé de le mettre un peu avant que le tube soit rose mais là il ne fond pas. Ma lampe à souder à beau être neuve elle n'est pas énormément réglable, je met la flamme à fond mais c'est pas une flamme très fine. Je précise que mes tubes et manchons sont nettoyés avant à la paille de fer ou la toile émeri. Le vendeur du magasin m'a assuré qu'il y avait du décapant intégré dans l'étain mais j'ai un doute quand je vais voir la réf sur d'autres sites internet.
Est-ce que ça pourrait venir de là ? Je croyais que le décapant servait à éviter l'oxydation mais pas à faire pénétrer l'étain. Vous avez des idées d'où pourrait venir le problème ?
Merci d'avance.
Renaud
03 octobre 2022 à 01:26
Réponse 1 du forum plomberie
Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
Bonjour.
D'après votre explication,vous chauffez beaucoup trop.
Pour la soudure étain,on ne rougit pas le tube,sinon ,vous créez de la calamine sur laquelle la soudure ne prendra pas.
Après avoir nettoyé les parties à souder, mettez le décapant, emboitez vos raccords, et chauffez modérément,en posant le fil de soudure, qui doit fondre quand il est en contact avec les raccords, ce n'est pas la flamme du chalumeau qui doit faire le fondre mais la chaleur des parties en contact.
Si vous rougissez le tube,il ne s'agit plus de soudure étain,mais de brasure, ce qui est différent.
Pour votre brasure "tendre", utilisez si, vous le pouvez,la soudure étain/cuivre.
Bon courage.
Cordialement.
D'après votre explication,vous chauffez beaucoup trop.
Pour la soudure étain,on ne rougit pas le tube,sinon ,vous créez de la calamine sur laquelle la soudure ne prendra pas.
Après avoir nettoyé les parties à souder, mettez le décapant, emboitez vos raccords, et chauffez modérément,en posant le fil de soudure, qui doit fondre quand il est en contact avec les raccords, ce n'est pas la flamme du chalumeau qui doit faire le fondre mais la chaleur des parties en contact.
Si vous rougissez le tube,il ne s'agit plus de soudure étain,mais de brasure, ce qui est différent.
Pour votre brasure "tendre", utilisez si, vous le pouvez,la soudure étain/cuivre.
Bon courage.
Cordialement.
03 octobre 2022 à 09:58
Réponse 2 du forum plomberie
Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
Bonjour RenaudB. Compléments.
La technique habituelle consiste à passer l'extrémité du tube à l'abrasif. Vous l'enduisez de graisse Hampton. Vous chauffez le tube normalement, puis vous déposez de la soudure en faisant le tour de l'extrémité, et vous passez un coup de chiffon sans vous bruler. Vous venez d'étamer l'extrémité du tube.
Ensuite, vous enduisez le manchon de graisse Hampton, vous l'emboîtez sur le tube, vous chauffez juste ce qu'il faut (340°C), vous déposez de la soudure tout le tour, elle pénètre par capillarité.
C'est fini.
Il ne doit pas y avoir de boule de soudure,signe que la température n'était pas assez forte.
L'excès de soudure peut être enlevée avec un chiffon.
Quand on coupe un tube (scie à métaux ou coupe-tube), on ébavure bien l'extrémité, extérieur et intérieur. Pour l'intérieur il y a un outil bien pratique avec une lame pivotante au bout.
Des images dans la galerie photo du forum.
On dit soudure à l'étain, mais c'est une brasure quand même, avec alliage d'apport.
Entraînez vous à souder à l'étain.
Cordialement.
La technique habituelle consiste à passer l'extrémité du tube à l'abrasif. Vous l'enduisez de graisse Hampton. Vous chauffez le tube normalement, puis vous déposez de la soudure en faisant le tour de l'extrémité, et vous passez un coup de chiffon sans vous bruler. Vous venez d'étamer l'extrémité du tube.
Ensuite, vous enduisez le manchon de graisse Hampton, vous l'emboîtez sur le tube, vous chauffez juste ce qu'il faut (340°C), vous déposez de la soudure tout le tour, elle pénètre par capillarité.
C'est fini.
Il ne doit pas y avoir de boule de soudure,signe que la température n'était pas assez forte.
L'excès de soudure peut être enlevée avec un chiffon.
Quand on coupe un tube (scie à métaux ou coupe-tube), on ébavure bien l'extrémité, extérieur et intérieur. Pour l'intérieur il y a un outil bien pratique avec une lame pivotante au bout.
Des images dans la galerie photo du forum.
On dit soudure à l'étain, mais c'est une brasure quand même, avec alliage d'apport.
Entraînez vous à souder à l'étain.
Cordialement.
03 octobre 2022 à 14:41
Réponse 3 du forum plomberie
Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
Merci pour vos réponses.
En effet, le vendeur du magasin m'avait donné une fausse info.
J'ai acheté du décapant soudure et ça va beaucoup mieux, pas besoin de chauffer comme un fou.
C'est pas encore parfait, j'ai des coulures d'étain sur le tube car comme tout débutant je suis généreux en étain car j'ai peur de ne pas en mettre assez et que sur certains tutos j'ai vu des braseurs faire un genre de léger "bourrelet" à la jonction par précaution.
Quand vous avez un manchon femelle/femelle faites-vous les 2 soudures (quasi) en même temps si il y a possibilité ou soudez-vous d'abord un tube dans le manchon, puis l'autre tube ? Je veux dire par là mettre du décapant sur le manchon, insérer les 2 parties de tubes, souder un côté du manchon puis l'autre sans avoir à renettoyer la partie du manchon libre qui a chauffé ? Je ne sais pas si je suis suffisamment clair.
Dans les règles de l'art faut-il mettre du décapant sur la partie mâle et la partie femelle ?
Je me demande quelle est la résistance mécanique d'une brasure tendre, comment savoir si elle est réussie et si elle est suffisamment solide ?
à GL : La technique habituelle consiste à passer l'extrémité du tube à l'abrasif. Vous l'enduisez de graisse Hampton. Vous chauffez le tube normalement, puis vous déposez de la soudure en faisant le tour de l'extrémité, et vous passez un coup de chiffon sans vous bruler. Vous venez d'étamer l'extrémité du tube.
Ensuite, vous enduisez le manchon de graisse Hampton, vous l'emboîtez sur le tube, vous chauffez juste ce qu'il faut (340°C), vous déposez de la soudure tout le tour, elle pénètre par capillarité.
C'est fini.
Je ne comprends pas bien la différence entre la première étape et la deuxième ?
A quoi correspond l'étamage du tube.
Je pensais qu'il suffisait de passer l'abrasif sur le femelle et le mâle, graisser, chauffer, déposer de l'étain, et passer le coup de chiffon mouillé.
Pourquoi le faire deux fois ?
En effet, le vendeur du magasin m'avait donné une fausse info.
J'ai acheté du décapant soudure et ça va beaucoup mieux, pas besoin de chauffer comme un fou.
C'est pas encore parfait, j'ai des coulures d'étain sur le tube car comme tout débutant je suis généreux en étain car j'ai peur de ne pas en mettre assez et que sur certains tutos j'ai vu des braseurs faire un genre de léger "bourrelet" à la jonction par précaution.
Quand vous avez un manchon femelle/femelle faites-vous les 2 soudures (quasi) en même temps si il y a possibilité ou soudez-vous d'abord un tube dans le manchon, puis l'autre tube ? Je veux dire par là mettre du décapant sur le manchon, insérer les 2 parties de tubes, souder un côté du manchon puis l'autre sans avoir à renettoyer la partie du manchon libre qui a chauffé ? Je ne sais pas si je suis suffisamment clair.
Dans les règles de l'art faut-il mettre du décapant sur la partie mâle et la partie femelle ?
Je me demande quelle est la résistance mécanique d'une brasure tendre, comment savoir si elle est réussie et si elle est suffisamment solide ?
à GL : La technique habituelle consiste à passer l'extrémité du tube à l'abrasif. Vous l'enduisez de graisse Hampton. Vous chauffez le tube normalement, puis vous déposez de la soudure en faisant le tour de l'extrémité, et vous passez un coup de chiffon sans vous bruler. Vous venez d'étamer l'extrémité du tube.
Ensuite, vous enduisez le manchon de graisse Hampton, vous l'emboîtez sur le tube, vous chauffez juste ce qu'il faut (340°C), vous déposez de la soudure tout le tour, elle pénètre par capillarité.
C'est fini.
Je ne comprends pas bien la différence entre la première étape et la deuxième ?
A quoi correspond l'étamage du tube.
Je pensais qu'il suffisait de passer l'abrasif sur le femelle et le mâle, graisser, chauffer, déposer de l'étain, et passer le coup de chiffon mouillé.
Pourquoi le faire deux fois ?
04 octobre 2022 à 01:03
Réponse 4 du forum plomberie
Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
Re.
1ère partie : étamage du tube. Cela garantit une soudure réussie du premier coup, surtout si l'on débute. Le cuivre s'oxyde, la graisse décapante ne peut pas tout. Donc on nettoie à l'abrasif, on étame, on essuie, on remet de la graisse décapante, on enfile le manchon, on chauffe en apportant de la soudure fraiche. Il ne faut pas griller d'étape en comptant trop sur la graisse décapante.
2ème partie : la soudure en elle-même.
Cordialement.
Citation :Oui, après avoir étamé les deux extrémités des tubes, et de les avoir enduit de graisse Hampton avant de les rentrer dans le manchon. Ensuite on chauffe uniformément, on met un peu de soudure fraiche tout autour et l'alliage migre rapidement. Pas besoin d'en mettre trop.
faites-vous les 2 soudures (quasi) en même temps
Citation :Rien ne vous empêche d'en mettre sur les deux parties, cela est plus sûr. Mais en général, si le manchon est propre, le décapant sur le tube suffit. Vous expérimentez sur l'établi.
faut-il mettre du décapant sur la partie mâle et la partie femelle ?
Citation :Oui. Bien faite, si ce n'est pas du collage, la durée de vie est celle de l'habitat. Beaucoup d'anciens ont pratiqué la soudure à l'étain sur leurs installations. Ils sont morts, et l'eau coule toujours dans les tubes.
si elle est suffisamment solide ?
1ère partie : étamage du tube. Cela garantit une soudure réussie du premier coup, surtout si l'on débute. Le cuivre s'oxyde, la graisse décapante ne peut pas tout. Donc on nettoie à l'abrasif, on étame, on essuie, on remet de la graisse décapante, on enfile le manchon, on chauffe en apportant de la soudure fraiche. Il ne faut pas griller d'étape en comptant trop sur la graisse décapante.
2ème partie : la soudure en elle-même.
Cordialement.
04 octobre 2022 à 10:23
Réponse 5 du forum plomberie
Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
Pour la partie étamage vous dites "déposer de la soudure en faisant le tour de l’extrémité", est-ce que c'est le dernier millimètre vraiment au bord de l'extrémité du tube ou bien une plus grande surface ?
Je vois sur d'autres forums que certains conseillent de ne pas mettre de décapant (uniquement quand c'est cuivre/cuivre) car on peut se retrouver avec des fuites d'eau plusieurs jours après la brasure tendre car le décapant en chauffant peut faire blocus à la remontée de l'étain par capillarité. Certains ont démonté leur installation en sachant ça et ont vu que leur brasure étaient mauvaises alors que de l’extérieur elles semblaient bonnes. Du coup j'ai réessayé en nettoyant mes différentes pièces pour qu'elles soient bien brillantes. Résultat mon étain ne remonte pas du tout par capillarité, comme au départ. C'est dur de savoir quoi faire, surtout que tous les internautes sont de bonnes foi et font certainement tous du bon boulot mais est-ce que c'est avec exactement les mêmes matériaux que moi ? Dur d'avoir des certitudes. Je n'aimerai pas faire des brasures qui fuient dans quelques jours...
Quelle est la différence entre la graisse Hampton et un décapant comme celle que j'ai en 120ml ?
https://www.entrepot-du-bricolage.fr/p/pr-graisse-decapante-120-ml-pour-bobine-etain-750539
Je vois sur d'autres forums que certains conseillent de ne pas mettre de décapant (uniquement quand c'est cuivre/cuivre) car on peut se retrouver avec des fuites d'eau plusieurs jours après la brasure tendre car le décapant en chauffant peut faire blocus à la remontée de l'étain par capillarité. Certains ont démonté leur installation en sachant ça et ont vu que leur brasure étaient mauvaises alors que de l’extérieur elles semblaient bonnes. Du coup j'ai réessayé en nettoyant mes différentes pièces pour qu'elles soient bien brillantes. Résultat mon étain ne remonte pas du tout par capillarité, comme au départ. C'est dur de savoir quoi faire, surtout que tous les internautes sont de bonnes foi et font certainement tous du bon boulot mais est-ce que c'est avec exactement les mêmes matériaux que moi ? Dur d'avoir des certitudes. Je n'aimerai pas faire des brasures qui fuient dans quelques jours...
Quelle est la différence entre la graisse Hampton et un décapant comme celle que j'ai en 120ml ?
https://www.entrepot-du-bricolage.fr/p/pr-graisse-decapante-120-ml-pour-bobine-etain-750539
04 octobre 2022 à 18:25
Réponse 6 du forum plomberie
Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
Pour souder un manchon dans un tube, il faut que la soudure pénètre dans tout le manchon. On étame le tube sur une longueur supérieure à celle de l'insertion
Une brasure réussie est bonne de l'extérieur vers l'intérieur, on n'y revient pas.
Je peux faire quelques photos, mais il faut du temps de chalumeau disponible.
Cordialement.
Citation :C'est n'importe quoi. Le décapant initialement gélifié devient liquide lors de la chauffe.
.car le décapant en chauffant peut faire blocus
Citation :Rien. C'est une question d'approvisionnement. Ce sont des produits acide.
Quelle est la différence entre la graisse Hampton et un décapant comme celle...
Citation :Pas de bon étamage, peut-être pas de bonne soudure en fil, peu de chauffe, peut-être pas de gel décapant. Ce n'est pas difficile. Il faut encore vous entraîner.
Certains ont démonté leur installation en sachant ça et ont vu que leur brasure étaient mauvaises alors que de l’extérieur elles semblaient bonnes
Une brasure réussie est bonne de l'extérieur vers l'intérieur, on n'y revient pas.
Je peux faire quelques photos, mais il faut du temps de chalumeau disponible.
Cordialement.
05 octobre 2022 à 00:11
Réponse 7 du forum plomberie
Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
Merci pour ces infos.
Donc si je comprends bien lors de l'étape d'étamage je suis sensé réussir à étamer environ 15 mm (mes manchons font 20mm en tout) de tube, sur tout le tour, en une seule fois ?
Je ne comprends pas encore totalement la procédure d'étamage, comment c'est techniquement possible d'avoir le temps de mettre de l'étain sur une surface suffisante et de passer le coup de chiffon tout autour sur 15mm sans que ça ait durci. Pour l'instant les fois où j'ai mis un peu trop d'étain lors de la brasure et que j'ai voulu essuyer, il y a des zones devenues grises lisses d'étain et d'autres qui font des paquets, boules, refroidis.
Que faire si lorsque j'étame j'en met trop ? Dois-je essayer de faire chauffer cet étain au risque de trop chauffer le tube ou bien faut-il enlever les paquets d'étain mécaniquement (lime, paille de fer ou autre) ?
Pour que je comprenne bien où et comment déposer l'étain lors de l'étamage, le coup de chiffon doit-il être fait en tournant autour du tube ou en glissant du milieu du tube vers l’extérieur ?
L'étamage sert-il à créer une surface plane sur le tube ? Si oui pourquoi n'étame-t-on pas aussi l'intérieur du manchon ?
Comment savoir si on a fait juste du collage au lieu d'une bonne brasure ?
Désolé d'avance si je pose beaucoup de question mais j'ai du mal à bien visualiser comment faire et surtout comment faire bien.
Donc si je comprends bien lors de l'étape d'étamage je suis sensé réussir à étamer environ 15 mm (mes manchons font 20mm en tout) de tube, sur tout le tour, en une seule fois ?
Je ne comprends pas encore totalement la procédure d'étamage, comment c'est techniquement possible d'avoir le temps de mettre de l'étain sur une surface suffisante et de passer le coup de chiffon tout autour sur 15mm sans que ça ait durci. Pour l'instant les fois où j'ai mis un peu trop d'étain lors de la brasure et que j'ai voulu essuyer, il y a des zones devenues grises lisses d'étain et d'autres qui font des paquets, boules, refroidis.
Que faire si lorsque j'étame j'en met trop ? Dois-je essayer de faire chauffer cet étain au risque de trop chauffer le tube ou bien faut-il enlever les paquets d'étain mécaniquement (lime, paille de fer ou autre) ?
Pour que je comprenne bien où et comment déposer l'étain lors de l'étamage, le coup de chiffon doit-il être fait en tournant autour du tube ou en glissant du milieu du tube vers l’extérieur ?
L'étamage sert-il à créer une surface plane sur le tube ? Si oui pourquoi n'étame-t-on pas aussi l'intérieur du manchon ?
Citation :
Oui. Bien faite, si ce n'est pas du collage, la durée de vie est celle de l'habitat.
Comment savoir si on a fait juste du collage au lieu d'une bonne brasure ?
Désolé d'avance si je pose beaucoup de question mais j'ai du mal à bien visualiser comment faire et surtout comment faire bien.
05 octobre 2022 à 03:09
Réponse 8 du forum plomberie
Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
Bonjour Renaud. Vous avez bien compris.
Pour la question 2, il faut aller vite. Une fois étamé sans boule, on chauffe le bout de cuivre et on essuie rapidement sans se brûler, en en allant vers l'extérieur du tube.
Bien chauffé puis essuyé, il n'y a pas de surépaisseur. Pas besoin de limer.
On n'étame jamais l'intérieur, car le peu de surépaisseur empêcherait l'emboîtement des pièces. Pour faciliter l'emboîtement, on enduit avec le décapant.
Les mots clé sont : étamer, bien chauffer sans excès, fil de soudure frais, gel décapant, sans tartiner.
Quelques photos d'un essai (trop) rapide pour vous aider. Demanderait un peu plus d’application et de soin. Mais vous verrez le principe. L'étamage n'a pas été une réussite la première fois comme on voit (il a fallu passer l'abrasif de nouveau, enduire de décapant, chauffer et déposer l'alliage au droit de la flamme). Il est important de chauffer et de déposer la soudure en tartinant au droit de la flamme en faisant tout le tour ; puis on essuie avec un chiffon. Avoir 3 mains est un avantage.
A la limite, la brasure au cuivre phosphore est plus simple. Nettoyage à l'abrasif, puis on enduit de flux décapant les deux pièces, on assemble, on chauffe au rouge sombre, on dépose l'alliage d'apport tout le tour et il migre sans problème. Pas question de fignoler au chiffon.
Il faut vous entraîner en prenant votre temps.
Avoir un copain plombier facilite le travail. Il ne s’embarrasse pas avec la brasure tendre.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Pour la question 2, il faut aller vite. Une fois étamé sans boule, on chauffe le bout de cuivre et on essuie rapidement sans se brûler, en en allant vers l'extérieur du tube.
Bien chauffé puis essuyé, il n'y a pas de surépaisseur. Pas besoin de limer.
On n'étame jamais l'intérieur, car le peu de surépaisseur empêcherait l'emboîtement des pièces. Pour faciliter l'emboîtement, on enduit avec le décapant.
Citation :Le coup d’œil, la répartition régulière de la soudure sans excès.
Comment savoir si on a fait juste du collage au lieu d'une bonne brasure ?
Les mots clé sont : étamer, bien chauffer sans excès, fil de soudure frais, gel décapant, sans tartiner.
Quelques photos d'un essai (trop) rapide pour vous aider. Demanderait un peu plus d’application et de soin. Mais vous verrez le principe. L'étamage n'a pas été une réussite la première fois comme on voit (il a fallu passer l'abrasif de nouveau, enduire de décapant, chauffer et déposer l'alliage au droit de la flamme). Il est important de chauffer et de déposer la soudure en tartinant au droit de la flamme en faisant tout le tour ; puis on essuie avec un chiffon. Avoir 3 mains est un avantage.
A la limite, la brasure au cuivre phosphore est plus simple. Nettoyage à l'abrasif, puis on enduit de flux décapant les deux pièces, on assemble, on chauffe au rouge sombre, on dépose l'alliage d'apport tout le tour et il migre sans problème. Pas question de fignoler au chiffon.
Il faut vous entraîner en prenant votre temps.
Avoir un copain plombier facilite le travail. Il ne s’embarrasse pas avec la brasure tendre.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
05 octobre 2022 à 11:26
Réponse 9 du forum plomberie
Invité
Je n'ai pas tout lu, mais d'où sortez-vous cette question d'étamage??
On n'étame le cuivre que quand on veut le souder avec du plomb car les décapants ne sont pas les mêmes!
J'essaie après GL de vous faire comprendre les bases
1- Avec la toile émeri mettre le cuivre à nu (rouge brillant)
2- Passez du décapant sur les deux surface.
3- Chauffez (pas trop), plutôt vers les parties emboitées (la soudure suit la chaleur)
4- Hors de la flamme appuyez le fil d'étain à la jonction.
5- Quand vous serez à la bonne température, l'étain fondra, fera tout seul le tour des tuyaux et de glissera entre les deux tuyaux. Inutile d'en mettre des kilos!
6- Délicatement vous enlevez si vous le voulez le surplus à la jonction.
Bon courage.
GC
Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
Invité
Citation :Tout ça a l'air bien compliqué!
Pour que je comprenne bien où et comment déposer l'étain lors de l'étamage, le coup de chiffon doit-il être fait en tournant autour du tube ou en glissant du milieu du tube vers l’extérieur ?
Je n'ai pas tout lu, mais d'où sortez-vous cette question d'étamage??
On n'étame le cuivre que quand on veut le souder avec du plomb car les décapants ne sont pas les mêmes!
J'essaie après GL de vous faire comprendre les bases
1- Avec la toile émeri mettre le cuivre à nu (rouge brillant)
2- Passez du décapant sur les deux surface.
3- Chauffez (pas trop), plutôt vers les parties emboitées (la soudure suit la chaleur)
4- Hors de la flamme appuyez le fil d'étain à la jonction.
5- Quand vous serez à la bonne température, l'étain fondra, fera tout seul le tour des tuyaux et de glissera entre les deux tuyaux. Inutile d'en mettre des kilos!
6- Délicatement vous enlevez si vous le voulez le surplus à la jonction.
Bon courage.
GC
05 octobre 2022 à 12:32
Réponse 10 du forum plomberie
Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
Merci pour vos réponses.
Fichtre, c'est compliqué quand les avis divergent...
Vu le nombre de message de GL (plus de 23000) j'aurai tendance à lui faire confiance.
GC pouvez-vous développer votre avis sur l'étamage uniquement quant on soude du plomb ?
J'ai une autre question, dans le commerce (brico ou magasin de plomberie) il n'y en a plus que pour les fixations pour du placo. Dans mon cas je vais poser un mitigeur sur un mur existant (avec un accès derrière) dont je ne connais pas encore l'épaisseur mais ça doit faire entre 7 et 10cm j'imagine.
Quelle est la manière la plus simple, étanche et solide de réaliser la traversée de mur ?
Pour l'instant j'imagine une traversée filetée mâle/mâle en laiton de 10cm, du diamètre du filetage du mitigeur (20/27).
Cette traversée sera scellée au scellement chimique dans le mur pour qu'elle ne puisse pas tourner quand on va serrer les raccords puisqu'elle est entièrement lisse.
Si jamais elle est trop courte j'en rajoute une que je coupe à la bonne longueur et je mets de la résine pour les raccorder toutes les deux (avec un manchon femelle/femelle) pour que ce soit solide et noyé dans le mur.
Cette méthode a l'air fonctionnelle même si je ne suis pas fan de sceller une pièce lisse dans le mur, j'ai l'impression que c'est un peu trop alambiqué et pas au top niveau fixation.
Je suis étonné de ne pas trouver la pièce adéquate dans le commerce.
Dans le passé les traversées se faisaient toujours à travers un mur avant l'arrivée du placo ?
Et aujourd'hui encore il doit y avoir pas mal de plombiers ou de particuliers qui doivent en rénovation traverser des murs existant pour mettre un mitigeur derrière non ?
N'existe-t-il pas un élément qui ferait à la fois la traversée et la fixation dans le mur (comme les platines qu'on voit partout pour le placo mais qui sont coudées et très courtes) ? J'en ai parlé à des vendeurs en magasin et à des plombiers et vu leurs réponses je me rends compte que c'est quelque chose qu'il ne font jamais, comme si ils ne posaient que du placo.
Comment procéderiez vous pour réaliser cette arrivée d'eau vers le mitigeur ? Comment fait-on ça d'habitude ?
Je précise que je ne suis pas un aficionado d'un matériau ou d'un autre, je cherche juste une méthode pas trop coûteuse, plutôt simple, solide et étanche.
Fichtre, c'est compliqué quand les avis divergent...
Vu le nombre de message de GL (plus de 23000) j'aurai tendance à lui faire confiance.
GC pouvez-vous développer votre avis sur l'étamage uniquement quant on soude du plomb ?
J'ai une autre question, dans le commerce (brico ou magasin de plomberie) il n'y en a plus que pour les fixations pour du placo. Dans mon cas je vais poser un mitigeur sur un mur existant (avec un accès derrière) dont je ne connais pas encore l'épaisseur mais ça doit faire entre 7 et 10cm j'imagine.
Quelle est la manière la plus simple, étanche et solide de réaliser la traversée de mur ?
Pour l'instant j'imagine une traversée filetée mâle/mâle en laiton de 10cm, du diamètre du filetage du mitigeur (20/27).
Cette traversée sera scellée au scellement chimique dans le mur pour qu'elle ne puisse pas tourner quand on va serrer les raccords puisqu'elle est entièrement lisse.
Si jamais elle est trop courte j'en rajoute une que je coupe à la bonne longueur et je mets de la résine pour les raccorder toutes les deux (avec un manchon femelle/femelle) pour que ce soit solide et noyé dans le mur.
Cette méthode a l'air fonctionnelle même si je ne suis pas fan de sceller une pièce lisse dans le mur, j'ai l'impression que c'est un peu trop alambiqué et pas au top niveau fixation.
Je suis étonné de ne pas trouver la pièce adéquate dans le commerce.
Dans le passé les traversées se faisaient toujours à travers un mur avant l'arrivée du placo ?
Et aujourd'hui encore il doit y avoir pas mal de plombiers ou de particuliers qui doivent en rénovation traverser des murs existant pour mettre un mitigeur derrière non ?
N'existe-t-il pas un élément qui ferait à la fois la traversée et la fixation dans le mur (comme les platines qu'on voit partout pour le placo mais qui sont coudées et très courtes) ? J'en ai parlé à des vendeurs en magasin et à des plombiers et vu leurs réponses je me rends compte que c'est quelque chose qu'il ne font jamais, comme si ils ne posaient que du placo.
Comment procéderiez vous pour réaliser cette arrivée d'eau vers le mitigeur ? Comment fait-on ça d'habitude ?
Je précise que je ne suis pas un aficionado d'un matériau ou d'un autre, je cherche juste une méthode pas trop coûteuse, plutôt simple, solide et étanche.
05 octobre 2022 à 20:54
Réponse 11 du forum plomberie
Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
Ce n'est pas compliqué, mais cela se veut explicatif même si ce n'est pas compris ainsi, des échanges espérés constructifs avec Renaud.
La méthode décrite ci dessus à 12:32, hors étamage rendu non nécessaire, est rapide et efficace.
Le résultat est propre, la soudure bien réalisée.
A Renaud de s'entraîner sans étamage préalable.
Après quelques essais sur l'établi, il pourra entreprendre les travaux chez son ami.
Cordialement.
La méthode décrite ci dessus à 12:32, hors étamage rendu non nécessaire, est rapide et efficace.
Le résultat est propre, la soudure bien réalisée.
A Renaud de s'entraîner sans étamage préalable.
Après quelques essais sur l'établi, il pourra entreprendre les travaux chez son ami.
Cordialement.
05 octobre 2022 à 21:17
Réponse 12 du forum plomberie
Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
Re. Messages croisés.
On en apprend tous les jours.
Dans chaque forum Bricovidéo il y a des spécialistes de la discipline.
Beaucoup de contributions depuis des années, mais dans des domaines très limités, relatifs au métier et aux diverses expériences, comme la plupart des contributeurs.
Pour résumé votre question, vous voulez fixer un mitigeur sur un mur en brique, on suppose qu'il sera carrelé. Mais comment sera assuré la planéité du mur brut ? Enduit ? Placo ?
L'accès est derrière. Il serait bon qu'il n'y ait aucun raccord soudé derrière le mur, sauf si l'accès est permanent.
Il faut respecter l'entraxe et l'horizontalité, et peut-être utiliser un gabarit.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Mauvaise idée, GC est le professionnel de référence du forum plomberie. Suite à sa contribution, j'ai fait un essai rapide (de nuit !) et ne me suis pas embêté à étamer (5 minutes tout compris, dont sortir l'outillage et un raccord à faire), avec un peu de calories, de décapant, de fil de soudure, la capillarité à fait le reste (et le coup de chiffon pour faire joli).
j'aurai tendance à lui faire confiance.
On en apprend tous les jours.
Dans chaque forum Bricovidéo il y a des spécialistes de la discipline.
Beaucoup de contributions depuis des années, mais dans des domaines très limités, relatifs au métier et aux diverses expériences, comme la plupart des contributeurs.
Pour résumé votre question, vous voulez fixer un mitigeur sur un mur en brique, on suppose qu'il sera carrelé. Mais comment sera assuré la planéité du mur brut ? Enduit ? Placo ?
L'accès est derrière. Il serait bon qu'il n'y ait aucun raccord soudé derrière le mur, sauf si l'accès est permanent.
Il faut respecter l'entraxe et l'horizontalité, et peut-être utiliser un gabarit.
Citation :Euh... ?
Comment fait-on ça d'habitude ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 octobre 2022 à 22:21
Réponse 13 du forum plomberie
Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
Merci pour le temps que vous passez à répondre et pour vos essais.
Ok pour GC, j'ai vu qu'il avait le statut d'invité alors j'ai pensé qu'il était là juste de temps en temps.
Bon à savoir. En tout cas ça se clarifie, chouette.
Pour l'instant c'est un carrelage très laid qui ne monte pas haut car c'était une baignoire.
Je vais sûrement le faire sauter (pour éviter de le strier à la meuleuse sur toute la surface des 2 murs) et refaire un enduit si nécessaire.
Ensuite je pensais faire une étanchéité, soit avec un produit à mettre en 2 couches croisées au rouleau, ou alors l'équivalent du produit qu'on met avec les supports pour receveur à carreler wedi, donc un genre de colle à passer au rouleau + des bandes d'angles entre cloison. Pas de bande de coin ou de pied de cloison ici (si j'ai bien compris) car ce sera sûrement un receveur vendu entier en céramique ou résine. Ensuite carrelage.
Pourquoi ne faut-il pas de raccord soudé derrière ?
L'accès sera possible en cas de fuite car il y aura juste un bardage bois avec peut-être une trappe de visite.
Par contre il y aura 2 coudes soudés sous le receveur avant de traverser la cloison pour faire les branchements derrière. Et 2 autres coudes soudés pour amorcer la montée vers la bonne hauteur du mitigeur.
Ok pour GC, j'ai vu qu'il avait le statut d'invité alors j'ai pensé qu'il était là juste de temps en temps.
Bon à savoir. En tout cas ça se clarifie, chouette.
Pour l'instant c'est un carrelage très laid qui ne monte pas haut car c'était une baignoire.
Je vais sûrement le faire sauter (pour éviter de le strier à la meuleuse sur toute la surface des 2 murs) et refaire un enduit si nécessaire.
Ensuite je pensais faire une étanchéité, soit avec un produit à mettre en 2 couches croisées au rouleau, ou alors l'équivalent du produit qu'on met avec les supports pour receveur à carreler wedi, donc un genre de colle à passer au rouleau + des bandes d'angles entre cloison. Pas de bande de coin ou de pied de cloison ici (si j'ai bien compris) car ce sera sûrement un receveur vendu entier en céramique ou résine. Ensuite carrelage.
Pourquoi ne faut-il pas de raccord soudé derrière ?
L'accès sera possible en cas de fuite car il y aura juste un bardage bois avec peut-être une trappe de visite.
Par contre il y aura 2 coudes soudés sous le receveur avant de traverser la cloison pour faire les branchements derrière. Et 2 autres coudes soudés pour amorcer la montée vers la bonne hauteur du mitigeur.
05 octobre 2022 à 23:28
Réponse 14 du forum plomberie
Invité
C'est trop d'honneur GL 
Le décapant pour le plomb est la stéarine, celui pour le cuivre est un composé acide à base de zinc. Avec l'un ou l'autre ne plomb n'accrochera pas sur le cuivre, mais avec la stéarine il accrochera sur l'étain déposé au préalable sur le cuivre...
Bonne nuit.
GC
Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
Invité
Citation :Aïe mes chevilles
GC est le professionnel de référence du forum
C'est trop d'honneur GL Citation :Personnellement je traverserais le mur avec du tuyau cuivre 14 au bout desquels j'aurais soudé 2 raccords 14 1/2F, le tout bloqué par du plâtre. Coût inférieur à 5€ à tout casser.
Attendons d'autres avis
Citation :Ce n'est pas mon avis mais la technique pure et dure. Explication rapide (surtout ne vous y lancez pas vus les problèmes que vous pose une soudure étain basique!)
pouvez-vous développer votre avis sur l'étamage uniquement quant on soude du plomb ?
Le décapant pour le plomb est la stéarine, celui pour le cuivre est un composé acide à base de zinc. Avec l'un ou l'autre ne plomb n'accrochera pas sur le cuivre, mais avec la stéarine il accrochera sur l'étain déposé au préalable sur le cuivre...
Bonne nuit.
GC
05 octobre 2022 à 23:55
Réponse 15 du forum plomberie
Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
Re.
Pour éviter de souder des coudes, on peut cintrer. Une autre technique.
Vous faites au mieux, d'autres avis seraient nécessaires.
Concernant le receveur, la préférence personnelle irait vers la faïence plutôt que la résine, qui finit par se ternir. Il y a d'autres techniques de pose où la surface est carrelée mais il faut être expérimenté. D'autres contributions seraient bienvenues.
Cordialement.
Citation :Si c'est de la soudure tendre, on peut hésiter ; mais maintenant, grâce aux conseils de GC qui a apporté les précisions qu'il fallait, vous savez comment faire. Si c'est au cuivre phosphore, on sait que ça ne bouge pas.
Pourquoi ne faut-il pas de raccord soudé derrière ?
Pour éviter de souder des coudes, on peut cintrer. Une autre technique.
Vous faites au mieux, d'autres avis seraient nécessaires.
Concernant le receveur, la préférence personnelle irait vers la faïence plutôt que la résine, qui finit par se ternir. Il y a d'autres techniques de pose où la surface est carrelée mais il faut être expérimenté. D'autres contributions seraient bienvenues.
Cordialement.
06 octobre 2022 à 08:47
Réponse 16 du forum plomberie
Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Finalement les brasures tendres se sont plutôt bien passées mais j'ai encore un peu de noir qui se forme par à coups et je ne sais pas d'où ça vient. Les brasures sont OK et ne fuient pas c'est l'essentiel.
Maintenant pour mes prochains travaux il va me falloir apprendre à cintrer du cuivre existant sans l'abîmer ou l'aplatir pour éviter de placer des coudes à tout bout de champs.
J'ai vu des méthodes utilisant du sable ou une cintreuse mais sur de l'existant il faut sûrement faire autrement.
Finalement mon ami a changé d'avis concernant sa douche et il préfère une cabine de douche à poser, donc je n'ai plus à créer les 2 arrivées fixes sortantes du mur pour y fixer le mitigeur.
J'ai juste 2 flexibles coudés de 80cm qui viendront des sorties cuivres jusqu'aux entrées de la cabine.
Il aime bien cette solution et m'a même demandé de lui poser la même cabine dans sa deuxième salle de bain.
Pour celle-là j'ai dû braser les cuivres par en dessous de la dalle, c'était plus compliqué pour ne pas abîmer le reste des réseaux et pour bien placer la lampe à souder.
Finalement les brasures tendres se sont plutôt bien passées mais j'ai encore un peu de noir qui se forme par à coups et je ne sais pas d'où ça vient. Les brasures sont OK et ne fuient pas c'est l'essentiel.
Maintenant pour mes prochains travaux il va me falloir apprendre à cintrer du cuivre existant sans l'abîmer ou l'aplatir pour éviter de placer des coudes à tout bout de champs.
J'ai vu des méthodes utilisant du sable ou une cintreuse mais sur de l'existant il faut sûrement faire autrement.
Finalement mon ami a changé d'avis concernant sa douche et il préfère une cabine de douche à poser, donc je n'ai plus à créer les 2 arrivées fixes sortantes du mur pour y fixer le mitigeur.
J'ai juste 2 flexibles coudés de 80cm qui viendront des sorties cuivres jusqu'aux entrées de la cabine.
Il aime bien cette solution et m'a même demandé de lui poser la même cabine dans sa deuxième salle de bain.
Pour celle-là j'ai dû braser les cuivres par en dessous de la dalle, c'était plus compliqué pour ne pas abîmer le reste des réseaux et pour bien placer la lampe à souder.
23 octobre 2022 à 22:23
Réponse 17 du forum plomberie
Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
Je souhaite modifier le titre pour y ajouter la mention (Résolu) mais je n'y arrive pas.
Faut-il faire autrement sur ce forum ?
Merci.
Faut-il faire autrement sur ce forum ?
Merci.
23 octobre 2022 à 22:26
Réponse 18 du forum plomberie
Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
Bonjour Renaud. Il suffit juste de faire le retour comme vous l'avez fait. Le métier rentre.
Pour cintrer, il faut une cintreuse. Et bien recuire les tubes. Ensuite, prendre soin de faire de bons tracés préalables. Entraînement nécessaire. Voir les livres ou les tutos ou un professionnel.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour cintrer, il faut une cintreuse. Et bien recuire les tubes. Ensuite, prendre soin de faire de bons tracés préalables. Entraînement nécessaire. Voir les livres ou les tutos ou un professionnel.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
23 octobre 2022 à 23:19
