Bonsoir et merci pour vos réponses.

Finalement les brasures tendres se sont plutôt bien passées mais j'ai encore un peu de noir qui se forme par à coups et je ne sais pas d'où ça vient. Les brasures sont OK et ne fuient pas c'est l'essentiel.
Maintenant pour mes prochains travaux il va me falloir apprendre à cintrer du cuivre existant sans l'abîmer ou l'aplatir pour éviter de placer des coudes à tout bout de champs.
J'ai vu des méthodes utilisant du sable ou une cintreuse mais sur de l'existant il faut sûrement faire autrement.

Finalement mon ami a changé d'avis concernant sa douche et il préfère une cabine de douche à poser, donc je n'ai plus à créer les 2 arrivées fixes sortantes du mur pour y fixer le mitigeur.
J'ai juste 2 flexibles coudés de 80cm qui viendront des sorties cuivres jusqu'aux entrées de la cabine.
Il aime bien cette solution et m'a même demandé de lui poser la même cabine dans sa deuxième salle de bain.
Pour celle-là j'ai dû braser les cuivres par en dessous de la dalle, c'était plus compliqué pour ne pas abîmer le reste des réseaux et pour bien placer la lampe à souder.

Merci pour le temps que vous passez à répondre et pour vos essais.
Ok pour GC, j'ai vu qu'il avait le statut d'invité alors j'ai pensé qu'il était là juste de temps en temps.
Bon à savoir. En tout cas ça se clarifie, chouette.

Pour l'instant c'est un carrelage très laid qui ne monte pas haut car c'était une baignoire.
Je vais sûrement le faire sauter (pour éviter de le strier à la meuleuse sur toute la surface des 2 murs) et refaire un enduit si nécessaire.
Ensuite je pensais faire une étanchéité, soit avec un produit à mettre en 2 couches croisées au rouleau, ou alors l'équivalent du produit qu'on met avec les supports pour receveur à carreler wedi, donc un genre de colle à passer au rouleau + des bandes d'angles entre cloison. Pas de bande de coin ou de pied de cloison ici (si j'ai bien compris) car ce sera sûrement un receveur vendu entier en céramique ou résine. Ensuite carrelage.

Pourquoi ne faut-il pas de raccord soudé derrière ?
L'accès sera possible en cas de fuite car il y aura juste un bardage bois avec peut-être une trappe de visite.
Par contre il y aura 2 coudes soudés sous le receveur avant de traverser la cloison pour faire les branchements derrière. Et 2 autres coudes soudés pour amorcer la montée vers la bonne hauteur du mitigeur.

Merci pour vos réponses.

Fichtre, c'est compliqué quand les avis divergent...
Vu le nombre de message de GL (plus de 23000) j'aurai tendance à lui faire confiance.
GC pouvez-vous développer votre avis sur l'étamage uniquement quant on soude du plomb ?


J'ai une autre question, dans le commerce (brico ou magasin de plomberie) il n'y en a plus que pour les fixations pour du placo. Dans mon cas je vais poser un mitigeur sur un mur existant (avec un accès derrière) dont je ne connais pas encore l'épaisseur mais ça doit faire entre 7 et 10cm j'imagine.
Quelle est la manière la plus simple, étanche et solide de réaliser la traversée de mur ?
Pour l'instant j'imagine une traversée filetée mâle/mâle en laiton de 10cm, du diamètre du filetage du mitigeur (20/27).
Cette traversée sera scellée au scellement chimique dans le mur pour qu'elle ne puisse pas tourner quand on va serrer les raccords puisqu'elle est entièrement lisse.
Si jamais elle est trop courte j'en rajoute une que je coupe à la bonne longueur et je mets de la résine pour les raccorder toutes les deux (avec un manchon femelle/femelle) pour que ce soit solide et noyé dans le mur.
Cette méthode a l'air fonctionnelle même si je ne suis pas fan de sceller une pièce lisse dans le mur, j'ai l'impression que c'est un peu trop alambiqué et pas au top niveau fixation.
Je suis étonné de ne pas trouver la pièce adéquate dans le commerce.
Dans le passé les traversées se faisaient toujours à travers un mur avant l'arrivée du placo ?
Et aujourd'hui encore il doit y avoir pas mal de plombiers ou de particuliers qui doivent en rénovation traverser des murs existant pour mettre un mitigeur derrière non ?
N'existe-t-il pas un élément qui ferait à la fois la traversée et la fixation dans le mur (comme les platines qu'on voit partout pour le placo mais qui sont coudées et très courtes) ? J'en ai parlé à des vendeurs en magasin et à des plombiers et vu leurs réponses je me rends compte que c'est quelque chose qu'il ne font jamais, comme si ils ne posaient que du placo.
Comment procéderiez vous pour réaliser cette arrivée d'eau vers le mitigeur ? Comment fait-on ça d'habitude ?
Je précise que je ne suis pas un aficionado d'un matériau ou d'un autre, je cherche juste une méthode pas trop coûteuse, plutôt simple, solide et étanche.

Merci pour ces infos.

Donc si je comprends bien lors de l'étape d'étamage je suis sensé réussir à étamer environ 15 mm (mes manchons font 20mm en tout) de tube, sur tout le tour, en une seule fois ?

Je ne comprends pas encore totalement la procédure d'étamage, comment c'est techniquement possible d'avoir le temps de mettre de l'étain sur une surface suffisante et de passer le coup de chiffon tout autour sur 15mm sans que ça ait durci. Pour l'instant les fois où j'ai mis un peu trop d'étain lors de la brasure et que j'ai voulu essuyer, il y a des zones devenues grises lisses d'étain et d'autres qui font des paquets, boules, refroidis.

Que faire si lorsque j'étame j'en met trop ? Dois-je essayer de faire chauffer cet étain au risque de trop chauffer le tube ou bien faut-il enlever les paquets d'étain mécaniquement (lime, paille de fer ou autre) ?

Pour que je comprenne bien où et comment déposer l'étain lors de l'étamage, le coup de chiffon doit-il être fait en tournant autour du tube ou en glissant du milieu du tube vers l’extérieur ?

L'étamage sert-il à créer une surface plane sur le tube ? Si oui pourquoi n'étame-t-on pas aussi l'intérieur du manchon ?

Citation :
Oui. Bien faite, si ce n'est pas du collage, la durée de vie est celle de l'habitat.

Comment savoir si on a fait juste du collage au lieu d'une bonne brasure ?
Désolé d'avance si je pose beaucoup de question mais j'ai du mal à bien visualiser comment faire et surtout comment faire bien.

Pour la partie étamage vous dites "déposer de la soudure en faisant le tour de l’extrémité", est-ce que c'est le dernier millimètre vraiment au bord de l'extrémité du tube ou bien une plus grande surface ?

Je vois sur d'autres forums que certains conseillent de ne pas mettre de décapant (uniquement quand c'est cuivre/cuivre) car on peut se retrouver avec des fuites d'eau plusieurs jours après la brasure tendre car le décapant en chauffant peut faire blocus à la remontée de l'étain par capillarité. Certains ont démonté leur installation en sachant ça et ont vu que leur brasure étaient mauvaises alors que de l’extérieur elles semblaient bonnes. Du coup j'ai réessayé en nettoyant mes différentes pièces pour qu'elles soient bien brillantes. Résultat mon étain ne remonte pas du tout par capillarité, comme au départ. C'est dur de savoir quoi faire, surtout que tous les internautes sont de bonnes foi et font certainement tous du bon boulot mais est-ce que c'est avec exactement les mêmes matériaux que moi ? Dur d'avoir des certitudes. Je n'aimerai pas faire des brasures qui fuient dans quelques jours...

Quelle est la différence entre la graisse Hampton et un décapant comme celle que j'ai en 120ml ?
https://www.entrepot-du-bricolage.fr/p/pr-graisse-decapante-120-ml-pour-bobine-etain-750539

Merci pour vos réponses.

En effet, le vendeur du magasin m'avait donné une fausse info.
J'ai acheté du décapant soudure et ça va beaucoup mieux, pas besoin de chauffer comme un fou.
C'est pas encore parfait, j'ai des coulures d'étain sur le tube car comme tout débutant je suis généreux en étain car j'ai peur de ne pas en mettre assez et que sur certains tutos j'ai vu des braseurs faire un genre de léger "bourrelet" à la jonction par précaution.

Quand vous avez un manchon femelle/femelle faites-vous les 2 soudures (quasi) en même temps si il y a possibilité ou soudez-vous d'abord un tube dans le manchon, puis l'autre tube ? Je veux dire par là mettre du décapant sur le manchon, insérer les 2 parties de tubes, souder un côté du manchon puis l'autre sans avoir à renettoyer la partie du manchon libre qui a chauffé ? Je ne sais pas si je suis suffisamment clair.

Dans les règles de l'art faut-il mettre du décapant sur la partie mâle et la partie femelle ?

Je me demande quelle est la résistance mécanique d'une brasure tendre, comment savoir si elle est réussie et si elle est suffisamment solide ?

à GL : La technique habituelle consiste à passer l'extrémité du tube à l'abrasif. Vous l'enduisez de graisse Hampton. Vous chauffez le tube normalement, puis vous déposez de la soudure en faisant le tour de l'extrémité, et vous passez un coup de chiffon sans vous bruler. Vous venez d'étamer l'extrémité du tube.

Ensuite, vous enduisez le manchon de graisse Hampton, vous l'emboîtez sur le tube, vous chauffez juste ce qu'il faut (340°C), vous déposez de la soudure tout le tour, elle pénètre par capillarité.
C'est fini.

Je ne comprends pas bien la différence entre la première étape et la deuxième ?
A quoi correspond l'étamage du tube.
Je pensais qu'il suffisait de passer l'abrasif sur le femelle et le mâle, graisser, chauffer, déposer de l'étain, et passer le coup de chiffon mouillé.
Pourquoi le faire deux fois ?

Bonjour à tous.

Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je vais devoir faire quelques brasures tendres eau chaude et froide. J'ai acheté le nécessaire pour me faire la main chez moi. J'ai suivi tous les tutos que j'ai trouvé mais je n'arrive pas à faire une brasure correcte. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai du tube de cuivre 12mm avec des manchons femelle/femelles 12mm, une lampe à souder Rothenberger Roflamme Premium, du fil d'étain à 97% Rothenberger tous travaux/eau potable en rouleau de 50g et 3mm d'épaisseur, de la paille de fer et de la toile émeri.

Mon problème : l'étain ne rentre pas par capillarité entre le manchon et le tube et au bout d'un moment (long) le manchon commence même un poil à fondre sur le bord puisque je n'arrête pas de chauffer pour essayer de faire rentrer l'étain. Le tube et le manchon sont pourtant portés à chaud, rosis, quand je pose le fil d'étain sur le bord du manchon là où il devrait rentrer par capillarité il fond mais reste sur le tube sans aller dans le manchon. J'ai essayé de le mettre un peu avant que le tube soit rose mais là il ne fond pas. Ma lampe à souder à beau être neuve elle n'est pas énormément réglable, je met la flamme à fond mais c'est pas une flamme très fine. Je précise que mes tubes et manchons sont nettoyés avant à la paille de fer ou la toile émeri. Le vendeur du magasin m'a assuré qu'il y avait du décapant intégré dans l'étain mais j'ai un doute quand je vais voir la réf sur d'autres sites internet.
Est-ce que ça pourrait venir de là ? Je croyais que le décapant servait à éviter l'oxydation mais pas à faire pénétrer l'étain. Vous avez des idées d'où pourrait venir le problème ?

Merci d'avance.
Renaud