Bonjour Terrien !

Moi je n'ai pas de schéma, ni de machine ...
Mais CTN correspond à Coefficient de Température Négatif.
On qualifie de CTN une sonde de température résistive dont la valeur (en Ohm) diminue lorsque la température augmente.

Il vous faut donc chercher une sonde de température ... sur la chaudière ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Si le constructeur de la machine a prévu un contact sur la porte de la machine c'est pour une TRÈS BONNE RAISON et il est quasiment (parce que je réponds avant d'avoir vu un quelconque schéma) certain que ce contact est pris dans une chaine de sécurité ! Une chaine de sécurité, c'est " Pas touche ! " (sauf pour en rajouter ...)
L'action de ce contact a certainement la même action qu'un arrêt d'urgence et nécessite de redémarrer la machine. C'est cela qui gène ... mais c'est la Sécurité !

- Le "potard" ainsi nommé (je suis électronicien et n'apprécie pas du tout ce terme qui est en quelque sorte méprisant ... on parle de potentiomètre) n'entre certainement pas dans une chaine de sécurité, celui-ci n'est qu'un réglage !

- Un système hydraulique, quel qu'il soit met en œuvre des forces mécaniques colossales et il est tout à fait NORMAL et INDISPENSABLE que l'on ne puisse y avoir accès que lorsque celui-ci est à l'arrêt total et mis en sécurité ( problème bien connu des accumulateurs hydrauliques qui même à l'arrêt total présentent un danger certain.

L'idée de court-circuiter une sécurité existante n'est pas LA bonne idée !

Si une possibilité de faire tourner la machine sans fermer la porte ... - pas d'inquiétude à ce sujet - un jour ou l'autre elle fonctionnera avec la porte ouvert ou pire sans porte ! (L'homme est ainsi fait ... "Fais ch... de toujours ouvrir et fermer cette porte ... ")

Si vous désirez vous assurer de la bonne qualité de coupe placez une petite caméra dans l'enceinte de la machine cela sera moins coûteux qu'un sérieux accident, qu'une main, qu'un bras, ...

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Eléments de réponse ...

Question n°1 :
Oui un défaut au niveau de l'induit peut provoquer un feu d'artifice au niveau du collecteur !
La situation ne semble pas nouvelle puisque le support des balais avait déjà eu un coup de chaud.

Dans quel état sont les balais ? Ont-ils été "rodés" ?
Dans que état est le collecteur ? Couleur, aspect des lames, ...

Chaque lame est-elle bien séparée/isolée de sa voisine par une petite rainure ? Si c'est tout lisse, c'est pas bon !
Il y a une technique de refaire la rainure avec une petite lame de scie ou de "gratter". C'est délicat mais on peut y arriver.

Une ou plusieurs bobines sont peu-être en court-circuit.
Vous pourriez tester en utilisant un multimètre en position Ohmmètre et en testant chaque bobine : prendre les lames diamétralement opposées et faire le tour. Il y a aussi la vérification au grognard ... qui en a un (à part les bobinier) ? Martien !
Bobine en court-circuit ? rotor foutu !

Peut-être le collecteur est-il ovalisé ? Les balais dansent alors le pogo et peuvent générer beaucoup d'étincelles.
Sur les gros moteurs il est parfois possible de corriger en passant au tour et en reprenant un peu de matière de façon à retourner au cylindre.

Pas d'idée à distance pour le démontage ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Jean-Marc !

Parfois Google peut être un ami ... les martiens le savent ! ( Google ... Came BZ ... )
Voici joint à ce message une notice d'installation pour Came BZ-BZ1.

Cordialement, Martien-071

Portail Came BZ1

Bonjour Terrien !

Placer des LED en série se fait couramment et sans problème à partir du moment où on limite le courant les traversant à la bonne valeur.

Dans votre cas, il ne s'agit pas réellement de simple LED, chaque bougie comporte un petit circuit électronique destiné à faire varier la tension aux bornes de la LED pour reproduire l'effet vacillant d'une flamme.
Pour une bougie, le courant (intensité) qui circule n'est pas constant et suit l'allumage plus ou moins fort de la/des LED.
La résistance interne de chaque bougie varie suivant l'intensité lumineuse des LED.
Si vous mettez plusieurs bougies en série, comme celles-ci ne vont certainement pas être synchronisées, certaines vont "voir" une tension tantôt trop basse et tantôt trop haute à leurs bornes puisque leur résistances internes n'est pas identique.

Je suppose que vous désirez conserver l'effet vacillant genre flamme.
Le seul montage valable est un montage en parallèle donc une alimentation en 3V en remplacement des piles pour les 11 modules.

Si par contre vous ne désirez utiliser que de simples LED (composants) un montage série est possible (à condition toutefois d'utiliser des LED de même type et couleur : les tensions peuvent être différentes).
Dans ce cas il vous faudra calculer la valeur de la résistance à mettre en série dans la chaine pour limiter le courant.

Dites-en plus sur ce projet de maquette et on verra !
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Quelques pistes ...

- Pourquoi ne pas installer un dispositif à minimum de tension avec signalisation sur le circuit d'alimentation de la pompe ?
A la première coupure, le système déclenche et donc la pompe du filtre s'arrête et ne redémarrera que lorsque l'on réarmera manuellement le système. On peut prévoir une signalisation lumineuse et/ou sonore.
Évidemment, pas de réarmement automatique dans ce cas.
ou
- Installer une temporisation à l'enclenchement sur le circuit du filtre (quelques minutes, quelques dizaines de minutes, une/des heures ?)
A voir si la tempo résiste à l'orage.

https://docs.rs-online.com/4b02/0900766b816c180b.pdf

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Oui les témoins peuvent s'allumer de très brefs instants quand le condensateur de l'alimentation est cuit !
Il n'a plus la bonne capacité, la tension dans l'alimentation est trop basse et augmente petit à petit => les témoins s'allument et comme ils s'allument, ils consomme et la tension rechute et on recommence Du moins pour les poussièrivores (des lettres se sont inversées dans le premier message) que j'ai opérés.
Vu le prix du composant ... je trouve que cela vaut la peine d'essayer.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Concernant les châssis et poutrelles métalliques, en effet si le câble testé longe ceux-ci et qu'il ne sont pas reliés à la terre, ils peuvent se mettre à rayonner. C'est là que la réflexion et la logique interviennent ... on suit un câble pas un châssis.

En principe, mettre à la terre les autres conducteurs d'un même câble doit être suffisant.

Pour la prise de terre ... plus elle est proche de la Terre (sol de la planète planète) et mieux c'est !
Il est possible/probable que le bornier de terre de votre coffret soit relié au piquets de terre par un simple et seul fil donc très peu voire pas soumis à l'induction des câbles véhiculant le secteur. Le résultat est donc bien meilleur qu'au bout d'une allonge de 50m par exemple ou le fil de terre côtoie les fils véhiculant la tension sur 50m. (C'est aussi pour cela qu'en émission/réception on prend une terre indépendante de celle du circuit d'alimentation électrique.)

Je suppose que le fabricant a estimé qu'avec son système de prise de terre mobile le résultat est satisfaisant. Dans les cas très difficiles (résistance de terre élevée) utiliser un meilleur piquet de terre pourrait améliorer les choses. Là on dépasse largement les utilisations domestiques habituelles.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

J'ai dépanné plusieurs fois des poussièrviores terriens de ce genre.
Je ne suis pas sur place et donc il m'est difficile de vous assurer que la panne se situe bien là où je pense.
Que diriez-vous d'une panne où la pièce coûtent moins d' 1€ ?
Il faudra désosser le bestiau ... et peut-être trouver quelqu'un d'habile avec un fer à souder.

Sur les appareils que j'ai dépanné, le coupable situé sur la carte électronique était le condensateur jaune affublé d'une croix rouge. Il suffit de le remplacer.
Attention à ses caractéristiques ! Bien respecter le type : MKP, la tension de service (minimum 275V, 310 étant mieux, classe X2 impérative et bien entendu la valeur de la capacité.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas ce système.

Une idée ...
Ne serait-ce pas une des touches (arrêt / partiel / total / présence / portail ) qui serait fatiguée et qui resterait enfoncée ou en contact ? On pourrait s'orienter vers celle qui est la plus fréquemment utilisée.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ceci ne répondra pas à votre question mais une chose m'a vivement interpellé !

Citation :
L'aluminium étant isolant thermiquement....

Quoi ? Comment ? Pas du tout !

L'aluminium est très bon conducteur de la chaleur ou du froid ! Pourquoi donc utiliser ce matériau assez complexe à obtenir (métallurgie de l'aluminium), assez coûteux pour construire les ailettes des condenseurs et évaporateurs ? Ben parce que justement il conduit bien la chaleur/froid, un peu moins bien que le cuivre ... mais comme il est plus léger et moins cher...

A titre de documentation voici quelques valeurs approximatives de conductivité thermique (capacité de transmettre la chaleur/froid) de matières en W/(m x K)* à température de ~25°C :
Air : ~0,024 Très mauvais conducteur de la chaleur/froid. Très bon isolant.
Eau : ~0,6
Acier : ~50
Aluminium : ~225 !
Cuivre : ~380

Glace mais à 0 °C et non 25°C : ~2
*W/(m x K) = unité de mesure = Watt / (mètre x température exprimée en Kelvin)

Sur le podium on trouve :
n°1 : Cuivre
n°2 : Aluminium
n°3 : Acier

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je vais essayer de faire simplement ... il y a de la télécom, de la HF, ... pas toujours facile à (faire) comprendre.

Le traceur de câbles est composé de 2 appareils distincts : un émetteur et un récepteur.

L'émetteur est en fait un émetteur radio transmettant un signal que le récepteur peut interpréter.
Pour qu'un émetteur radio fonctionne correctement il lui faut une bonne mise à la terre.
(Renseignez-vous auprès de radioamateurs ... il vous expliqueront. En plus pour des raisons de foudre et de fort courant HF la terre des émetteurs est indépendante de la terre de l'installation électrique)
L'antenne est ici constituée par le fil/câble que l'on suit ou que l'on veut trouver.

Dans votre manuel, que vous avez bien lu, ( je possède le manuel en anglais et chez moi c'est page 33 chapitre 5 Paramètres techniques) la fréquence d'émission est indiquée : 125 Khz soit bien dans les fréquences radio, un peu en dessous de la gamme des longues ondes. France Inter émettait sur 162 KHz, la BBC sur 198 Khz.

Parenthèse HF :
La propagation des ondes longues "OL" se fait essentiellement sous ce que l'on appelle "onde de sol" c'est à dire que le faisceau hertzien se propage en suivant la courbure de la croûte terrestre. Hé oui ! Il ne va pas en ligne droite.
Fin de la parenthèse.

Lorsqu'il y a plusieurs conducteurs dans un câble et qu'on veut les différentier, un sert d'antenne et les autres sont reliés à la terre de façon à ce que ceux-ci ne rayonnent pas. (vous l'avez évoqué ... induction) De cette façon il est possible de suivre ou de trouver le seul fil qui rayonne.

Même si l'appareil semble fonctionner sans liaison à la terre, il ne fournira pas son rendement maximal de cette façon et comme il n'a pas de potentiel de référence un rayonnement HF venu d'on ne sait où pourrait l'endommager.

Mettre les poutrelles ou châssis métallique à proximité des câbles à la terre n'a pas beaucoup de sens dans la recherche de câbles ... on cherche un câble, pas une poutrelle ou un châssis, c'est le bon sens qui guide. En principe les constructions métalliques sont reliées à la terre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ah les alimentations à découpage ...

Quelle belle trouvaille : peu d'espace occupé, peu de poids, puissance convenable, rendement élevé (>75%), ... pleins d'avantages et lorsque ça pète ... il y a des dégâts ! Demandez à Mamigas du forum électroménager qui n'arrête pas d'aider les malheureux dont l'alimentation de la carte de leur lave linge, lave vaisselle ou encore séchoir a lâché.
Quand elles sont bien construites et protégées, cela fonctionne très bien.
J'en ai ici pour preuves des oscilloscopes Philips/Fluke équipés d'alimentation type Fly-back qui fonctionnent depuis + de 30 ans sans jamais lâcher.

Il y a de nombreux types d'alimentation à découpage ( j'en dénombre une bonne douzaine ) mais les plus courantes et qui garantissent une isolation galvanique entre le primaire et le secondaire (elles comportent un petit transformateur HF) sont les Flyback (transfo), Half Forward ( transfo+inductance ) et Forward (transfo+inductance).

Les alimentations pour les lampes halogènes nécessite d'avoir une charge minimale à leur borne pour démarrer. Certaine, à la mise sous tension n'envoie qu'une petite impulsion sur leur sortie, si une charge convenable y est connectée l'alimentation la détecte et démarre, sinon rien ne se passe.

Le "10W-60W" vous indique que pour démarrer l'alimentation a besoin d'une charge de minimum 10W et peut fournir jusqu'à 60W.
Votre ronfleur n'a certainement pas une puissance de 10W, l'alimentation n'a donc pas démarré.
Si vous branchez une lampe halogène sur votre alimentation et que vous placez votre ronfleur en parallèle celui-ci va ronfler

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien chanteur !

J'ai un peu peur de poser mes questions ...

- Sur l'afficheur vous lisez bien 70.0 ? Pas 7.0 ?
- Votre thermostat n'est pas en mode "vacances" (petite valise sur l'afficheur) car dans ce cas la valeur de consigne d'origine est de 7.0 °C

Sinon ... essayez une reconfiguration d'usine ... mais il faudra réintroduire tous vos paramètres.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Puisqu'il n'y a pas d'indication de tension sur le moteur, je valide ce que GL propose. Le mieux serait de disposer d'une alimentation (de laboratoire) à tension réglable pour déterminer celle nécessaire au moteur.
Il faudrait aussi voir comment se fait le changement de vitesse 33tr ou 45tr : système mécanique ( axe et courroie qui voyage ? ) ou changement de tension d'alimentation du moteur.

Pour faire fonctionner correctement la platine il faudra une alimentation en courant continu bien régulée en tension.
Sinon la musique risque d'être ... bizarre.

Encore quelques petites remarques, je pense que le moteur est "japonais" :
- Chez eux et suivant les périodes temporelles les fils rouges ne sont pas toujours reliés au + .
- Certains moteurs de platines sont dotés en interne de quelques composants électroniques et notamment d'une diode de roue libre* connectée anode vers -, cathode vers +. Avant de brancher il est bon de tester. Si vous n'avez pas d'appareil de test, placez une ampoule en série avec le moteur. Si l'ampoule s'éclaire un peu et que le moteur tourne, les polarités sont bonnes, si seule l'ampoule s'illumine, les polarités sont inversées.

* diode qui permet d'éviter les surtensions à l'arrêt du moteur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Juste une piste ... en images :

https://www.youtube.com/watch?v=BYD_H7rdMn8

Désolé pour la langue ! (Je suis polyglotte néerlandais (flamand), français, anglais, allemand et bien entendu ... martien !).
Je crois que ceci peut vous aider, on voit assez bien le trajet des tuyaux.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

D'après ce que je comprends il ne s'agit pas réellement d'un montage va et vient à l'origine ... pas assez de fils (notamment à l'interrupteur du bas). Les interrupteurs sont montés en série.
Pour une personne seule et à condition de devoir utiliser l'éclairage à chaque montée ou descente de l'escalier cela fonctionne. J'allume pour monter et j'éteins à l'étage. J'allume à l'étage et j'éteins au rdc. Mais si un petit rigolo passe ... c'est fichu !

Hypothèse pour le boitier contenant 3 câbles :
- une arrivée 230V.
- un câble allant aux luminaires.
- un câble allant au deuxième interrupteur.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Vous avez une cartouche filtrante dans le réservoir d'eau ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

- Avez-vous essayé de mettre le tuyau de vidange du lave vaisselle dans le tuyau d'évacuation de droite (évier je crois) ?
Si cela fonctionne ... le problème se situe dans l'autre portion.
Cette question est peut-être idiote ... Est-ce dans cette évacuation que vous avez inséré le tuyau d'arrosage ?

- Avez-vous démonté le couvercle du siphon de l'évacuation gauche ? Il se pourrait que ce siphon soit obstrué.
La bassine est déjà en place plus qu'à dévisser le couvercle.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Laurent !

Votre attitude devant cette panne est surprenante ! Vous supposez un problème électrique et vous remplacez le brûleur ?
Branchez une ampoule à la place du brûleur et vérifiez si celle-ci s'éclaire.
Elle s'éclaire ? Problème au niveau du brûleur
Elle ne s'éclaire pas ? Le brûleur n'est pas en cause.
Comme vous ne précisez ni le modèle ni le type de votre chaudière il n'est pas aisé de vous aider !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Je m'explique, quand je met le commutateur sur chaleur convection (voute et sole) le four reste sur l'indication 60 degrés et je ne peux pas monter plus... quand j'appuie sur le + pour monter la chaleur rien ne se passe.

Bein oui ... des explications mais ce n'est pas clair !

Citation :
quand j'appuie sur le + pour monter la chaleur rien ne se passe

Que cela veut-il dire ? Le bouton + est inopérant ? La valeur affichée ne monte pas au dessus de 60° ? Le four ne chauffe pas ?
Si après votre premier "dépannage" cela a fonctionné, j'irais voir du côté du commutateur : il est possible qu'il y ait des contacts qui ne se ferment que dans la position qui pose problème.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les problèmes d'oxydations sur les circuits imprimés en électronique ne se résolvent pas toujours simplement : il y a ce qui est visible ... et ce qui ne l'est pas ! L'électronique fonctionne en général avec du courant continu et ... courant continu + eau ( qui n'est pas de l'eau distillée de laboratoire) = électrolyse.

Si l'appareil ne fonctionne plus, ce n'est a priori pas en désoxydant en surface que vous résoudrez le problème.
Sur photo il est fort difficile de juger des dégâts.
Pour donner un petit coup de propre, vous pourriez passer un coup de brosse à dent avec un peu d'alcool isopropylique mais ceci ne devrait pas éliminer la panne.
Personnellement je jetterais un gros coup d’œil au fonctionnement du bouton poussoir. ( test de continuité ou Ohmmètre ). Si suspect, essayer de le remplacer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

S'agit-il bien de la platine de la photo ci-jointe ?

La sonde CTN a une valeur de ~10 KOhms à 25°C et ~20 KOhms à 0°C.
La valeur que vous mesurez équivaudrait à de la bière bien chaude ! Beuurk

Vous pourriez tenter de remplacer la sonde par une résistance pour tester.
Pourquoi pas 12 KOhms ~assez froid ?

Vous savez certainement que ces machines ne sont pas destinées à refroidir les fûts mais de les garder froid. Il faut refroidir les fûts dans un frigo avant de les installer dans la machine. Le système frigorifique de la machine n'est pas suffisant pour refroidir un fût.
Si la CTN donne une valeur de 1,5 KOhms et donc trop chaud, il est possible que la machine refuse tout simplement de fonctionner.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ...

La conversion d'un gaz à un autre d'un appareil chauffant ne se résume PAS seulement à remplacer un/des gicleurs.
Cette opération doit être effectuée par un homme de l'art.

Pour obtenir une combustion ... il faut un combustible (gaz) et un comburant (oxygène contenu dans l'air).
Les quantités air - gaz sont différentes pour chaque type de gaz et nécessitent donc un réglage précis.

Citation :
elle m'indique Err 501, donc pas de gaz

NON ! Raisonnement erroné ERR 501 ne signifie pas "Pas de gaz" mais bien "PAS DE FLAMME" !
Voir ci-avant, il peut y avoir du gaz et de l'air mais les proportions sont inadéquates et il n'y a pas de combustion.

Ne bricolez pas cela peut être très dangereux pour vous et ceux qui vous entourent !
Faites appel à un professionnel.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Sébastien !

Tout ce que je mets ici est à valider par des avis plus éclairés.
Je me perds un peu avec les KJD22 ... j'en ai vu à 2 pôles (comme sr l'image que j'ai transmise) et d'autres comme le vôtre avec 3 pôles.

Qu'il y ait 3 pôles ou 2 comme le KJD6 à remplacer n'en comporte que 2 cela ne pose pas de problème.
Le câblage que j'ai indiqué devrait fonctionner.

Après montage, bien tester que machine en marche, lorsque le courant est coupé en amont puis remis que la machine ne redémarre pas sans que l'on ait à nouveau poussé sur le bouton marche.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Sébastien !

Attendez d'autres avis plus éclairés mais voici ce que je pense ...

La fonction du KJD22 est identique à celle du KJD6 : Interrupteur ON / OFF avec déclenchement par minimum de tension (coupure de courant, débranchement accidentel, déclenchement de disjoncteur, ...)
empêchant une remise en marche de la machine sans intervention..
Le KJD22 comporte un couvercle masquant le bouton de mise en marche et un bouton d'arrêt coup de poing. Le KJD6 comporte 2 contacts, le KJD22 en comporte 3.

Il convient de vérifier le courant ( intensité en Ampères ) que les contacts peuvent laisser passer et la puissance de l'appareil que l'interrupteur magnétique commande.
D'après ce que j'ai trouvé les contacts du KJD22 permettent le passage d'un courant plus élevé que ceux du KJD6 => pas de problème.

Le câblage se fait simplement :
- les 2 fils arrivant en "IN" du KJD6 ( arrivée du courant ) vont en "IN" du KJD22 (bornes 1 & 3)
- les 2 fils partant du "OUT" du KJD6 vont en "OUT" du KJD22 (bornes 2 & 4)

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrienne ! (Anne-Sophie peut-être ? )

Dans un mode d'emploi de la marque j'ai trouvé ceci :
"Pour désactiver le verrouillage :
– Effleurez d'abord simultanément la touche Marche et la sécurité-enfants.
– Effleurez pendant 5 secondes la touche pour la désactivation de la sécurité-enfants située sous la diode sécurité-enfants.
Les témoins lumineux cessent alors de clignoter. La table de cuisson est de nouveau pleinement opérationnelle."

Si cela ne fonctionnait pas, j'essaierais de couper le courant sur la taque (disjoncteur) pendant quelques minutes puis réessayer.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste !

La résolution du problème où qu'il se manifeste semble s'effectuer en modifiant le réglage du réducteur de pression ...
Ne serait-ce pas ce réducteur qui est défectueux et se bloque ?
Avez-vous un manomètre en aval de ce réducteur ? Sinon en placer un pour vérifier.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien CMT !
Merci pour les informations.

Les règlements sont les règlements ...
Un autre règlement : code de la route !
"Il n’existe pas de réglementation spécifique en matière de limitation de vitesse sur les routes verglacées ou enneigées hormis celle imposant une vitesse maximale de 50 km/h si la visibilité est inférieure à 50 m (en cas de chute de neige par exemple)."
Neige au sol ou verglas ... pas de précipitations ... bonne visibilité ... 130km/h sur l'autoroute zou et tirez-vous j'arrive !

On a le droit de protéger sa vie et celle de ses proches, non ?
Bon dimanche.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens Michaelnathan et CMT !

Juste pour les informations parce-que pour moi la situation est ... nébuleuse ...

- Le radiateur électrique est fixé au mur presqu'au dessus de la baignoire ... en fait il surplombe la margelle.
(grille noire sur le dessin).
- Le boitier de raccordement semble être situé à 10-20 cm de la margelle en hauteur et donc peut être atteint sans difficultés par les mains d'une personne dans la baignoire (croix rouge sur le dessin).
- La commande du thermostat est accessible par une personne dans la baignoire.

Ce que je pense ... et peut-être cela est-il faux ... mea culpa :
Tout semble se situer en volume 1 où il n'est pas question d'installer ce genre d'équipement.
(Si on part du principe que le volume 1 se termine au bord de l'élément baignoire et non au bord de l'évidement de celle-ci, ce qui est le cas sur les images trouvées).

Personnellement, je trouve la situation présentée dangereuse même si elle peut être aux normes.
L'étanchéité de raccords électriques en milieu domestique est quelque chose d'assez ... utopique.
Surtout dans les salles d'eau où il n'y a pas seulement de l'eau liquide mais aussi de l'eau sous forme de gaz : vapeur beaucoup plus "pénétrante".
Combien de fois ne voit-on pas des prises dé-scellées des murs ? Les matériaux vieillissent mal et peuvent se dégrader, devenir cassants. Qui dit que jamais un produit de nettoyage (anticalcaire ou autre) n'entrera en contact avec le câble ou le boitier de raccordement ? Le thermostat du radiateur ainsi que son boitier sont-il bien étanches et le resteront-ils ?

Je placerais le sèche-serviette ainsi que son raccordement électrique à au moins 60 cm du bord de l'élément baignoire. L'idée est que depuis la baignoire assis ou debout on ne puisse pas atteindre de matériel électrique avec les mains.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

Postulat martien si pas de barbecue visible ... condensateur MKP ISKRA 1,5µF 275V X2 naze ... Condensateur chimique bleu atteint d'obésité ...

Mais ce ne sont que des postulats bien sûr ... à vérifier ! quoique l'obésité du condensateur chimique est bien visible.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Marc !

Votre thermostat comporte plusieurs contacts :
- 2 contacts " thermostat"
- 1 contact "sécurité surchauffe"

Signification des indications T115 16A 250 V~ :
T115 : température de déclenchement de la sécurité de surchauffe 115 °C
16A : intensité nominale supportée par les contacts du thermostat
250V~ : tension de fonctionnement maximale : 250 Volts courant alternatif.

Vos n'avez pas de groupe de sécurité "classique" peut-être votre valve rouge est-elle une soupape de sécurité et comporte t'elle un clapet antiretour ??? A investiguer !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Une charge d'accumulateur se fait en faisant circuler un courant (en ampères) dans celui-ci.
Les éléments d'accumulateurs NiMh se chargent à courant constant et étant donné la résistance interne des accus NiMh, une tension de 1,6V à ses bornes est nécessaire pour les charger complètement.
Il y a donc bel et bien un dispositif de régulation électronique pour :
- réguler et maintenir constant la valeur du courant de charge.
- maintenir la tension aux bornes des éléments d'accumulateur <= 1,6 V pendant la charge.

La charge "normale" de ces accumulateur se fait en faisant circuler un courant de 1/10 de la capacité de l'accumulateur : accu de 100mAh = courant de charge de 10mA.
D'autres modes de charge sont disponibles : charges rapides, extra-rapides, continues, ... mais celles-ci requièrent d'autres précautions dont la vérification de la température.

Pourquoi 9V dans votre cas ?
4 accumulateurs à charger = 4 x 1,6 V = 6,4 V
Et les 2,6 V ? C'est la chute de tension dans le système de régulation courant/tension.

Je joins le mode d'emploi de l'appareil où en p3 du manuel est expliquée l'utilité du connecteur de charge.

Cordialement, Martien-071
Motorola TLKR T80

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en climatisation.
Avez-vous consulté le site du fabricant ? et notamment ces pages :

http://www.aircon-info.com/fujitsu/fujitsu-operation-manuals/fujitsu-asya07lgc-operation-manual
http://www.aircon-info.com/fujitsu/fujitsu-service-manuals/fujitsu-asya07lgc-aoyr07lgc-service-manual
http://www.aircon-info.com/fujitsu/fujitsu-instalation-manuals/fujitsu-asya07lgc-aoyr07lgc-installation-manual
http://www.aircon-info.com/fujitsu/fujitsu-technical-manuals/fujitsu-asya07lgc-aoyr07lgc-technical-manual
http://www.aircon-info.com/fujitsu/fujitsu-error-contents-error-codes/asya07lgc-aoyr07lgc-error-codes

Peut-être y trouverez-vous votre bonheur...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Votre question est aussi vague que si je vous demandais ce que signifie le voyant rouge du groupe 3 du tableau de bord de ma navette, à gauche de la manette de commande d'ouverture des écoutilles ...

De quel interphone s'agit-il ? Marque ? Modèle ? Parce que des interphones ... il doit y en avoir presqu'autant qu'il y a d'étoiles visibles dans l'hémisphère Nord !
Une petite photo pour illustrer ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terrien !

Je n'ai pas d'idée pour cette question mais je m'interroge au niveau de la cheminée :

- Les températures des fumées et le tirage ? Les valeurs sont différentes entre le fioul et le bois, non ?
- Les suies (grasses) du fioul ne risquent-elles pas de brûler avec les escarbilles incandescentes de la combustion du bois ?
Reste aussi le problème de l'emballement avec les systèmes charbon ou bois ... => sécurités nécessaires.
Merci.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Quelles sont les nouvelles ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il s'agit d'un blague ?

Disons que c'est un Schmilblick* ...

Au dessus et en dessous il semble que ce soient des connections coaxiales => un appareil HF ?
En dessous à gauche sur la photo ... un connecteur pour un bloc d'alimentation secteur ?
Un marquage sur la carte en bas : GSM et sur le dessus de la carte GSM 900.
Alors ... serait-ce un amplificateur de signal GSM (fréquence 900 MHz) ?

https://eclats-antivols.fr/fr/ean/13370-repeteur-de-signal-mobile-gsm-900-mhz-amplificateur-antenne-exterieur-150m-6913282778687.html

(*) https://fr.wikipedia.org/wiki/Schmilblick

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien belge !

Je réside aussi dans ce petit royaume.

En Belgique il existe 2 distributions électriques basses tensions pour usage domestique :
- Triphasé 3 x 400 V ( anciennement 3 x 380 V ) : 3 phases + Neutre.
- Triphasé 3 x 230 V ( anciennement 3 x 220 V ) : 3 phases.
Ceci dépend de la région voire même des communes.

Les habitations sont alimentées en triphasé ou en monophasé suivant le raccordement demandé et accordé par le gestionnaire de réseau. (le triphasé n'est plus accordé que si l'on peut en justifier l'utilisation : chauffage, chauffe-eau, divers moteurs, ...)

Si la distribution du lieu est au départ en triphasé 3 x 400 V, le monophasé sera pris entre le neutre et une phase.
Le gestionnaire de réseau s'arrange pour équilibrer son réseau en connectant des phases différentes aux habitations.
Si la distribution du lieu est au départ en triphasé 3 x 230 V, le "monophasé" et là il y a erreur de terminologie est pris entre 2 phases. (Il y a 2 phases =><= mono !)
Dans ce cas aussi le gestionnaire de réseau équilibre son réseau en choisissant les phases suivant les raccordements.

Pour la terminologie ... il ne s'agit pas à proprement parler de "monophasé" ni de "biphasé" ... quant au triphasé amputé ...
Pour faire simple disons ... 230 V entre phases 2 fils.

Pour les régimes du neutre, là aussi en Belgique il y a (encore) plusieurs variantes !

Pour une distribution principale en 3 x 400 V au départ des cabines, le régime est TT, le neutre du secondaire du transfo de distribution est mis à la terre et distribué auprès des abonnés.

Pour la distribution principale en 3 x 230 V au départ de la cabine le régime TT est le plus courant : neutre du secondaire du transfo de distribution mis à la terre mais non distribué.
Dans certaines communes, le neutre du transformateur est/était mis à la terre au travers d'une impédance et non distribué... héritage d'un passé de fraudeurs...
En effet les anciens compteurs triphasé pour le 3 x 220 V ne tenaient en compte que 2 phases ; des petits malins avaient trouvé l'astuce et branchaient des appareils fort énergivores entre la phase qui ne comptait pas et la terre.
A cette époque, la plupart des appareils avaient encore un sélecteur de tension 220/120/110 et il n'y avait pas d'interrupteurs ou disjoncteurs différentiels

Il subsiste encore des transformateurs dont le secondaire est couplé en triangle et donc sans neutre disponible. Dans ce cas une des phases du secondaire est mise à la terre.
En testant entre phase et terre on trouve 230V pour 2 phases et 0 V pour la troisième. Ce système tend à disparaître.

On peut croire que le réseau triphasé 3x 230 V et le "monophasé" issu de celui-ci est "moins dangereux" car il n'y a que (?) 230 V ...
En monophasé, la plupart des interrupteurs que l'on utilise en installation ne coupent qu'un fil et en principe la phase ... quand on est en 3 x 400 V, les interrupteurs coupent la phase, reste le neutre relié aux récepteurs (qui doit rester très proche de 0V). Lorsqu'on est en 3 x 230 V, on coupe une phase mais il en subsiste une qui reste reliée au récepteur !
C'est entre autres choses pour cette raison qu'il est imposé d'avoir des interrupteurs bipolaires pour les salles d'eau.

Rem : actuellement une campagne de remplacement des compteurs a lieu ... sur les anciens compteurs il est/était en général fort simple de connaître le type de raccordement que l'on a/avait suivant les symboles inscrits. (voir image)

Cordialement, Martien-071
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrienne dessert aux cerises !

De quel modèle/type de cuisinière de la marque Proline s'agit-il ?
D'après un mode d'emploi pour un appareil de cette marque, tout se fait très facilement ! Enfin en principe ...

Voir l'image jointe.
Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrienne !

Power Clean n'est pas un modèle ou une référence et A++ désigne une catégorie énergétique.

PowerClean désigne le système de nettoyage amélioré présent sur certains lave-vaisselles Whirlpool.
Grâce à l'intensité accrue des jets d'eau spéciaux placés à l'arrière de l'enceinte, cette option offre un lavage plus en profondeur dans le panier inférieur de l'appareil.

Whirlpool a plusieurs lave vaisselle "Power Clean" dont les modèles :
WFC3C26PX, WBC3C24PX, WFO3T123PF, ADP6253GGIX, ...

De quel modèle disposez-vous ? En général l'autocollant mentionnant le modèle se trouve au niveau de la porte (sur un des côtés de la partie mobile) ou sur le cadre où vient se poser la porte.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne !

La garantie ne couvre pas les mauvaises manipulations !

Vérifiez que vous (ou quelqu'un d'autre) n'a pas désactivé par mégarde la fonction "natural dry" qui ouvre la porte automatiquement en fin de cycle. (voir p4 du manuel joint ... peut-être pas le manuel de votre appareil pas de type mentionné de votre part, mais je pense que c'est la même procédure pour tous ...)

"Presser sur P pendant 6s appuyer sur P pour choisir Activé : E ou Désactivé d puis appuyer 3s sur P pour mémoriser."
Tous les programmes ne disposent pas de l'option "natural dry", vérifiez que le programme utilisé permet cette option.
Sur certains modèle le "bip" peut aussi être activé ou désactivé. (voir votre mode d'emploi).
Pour le voyant "SEL", vérifiez qu'il y a bien du sel dans le réservoir et que le réglage de la dureté de l'eau est correct.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Il y a très peu de chance que cela fonctionne !

Le problème n'est pas seulement la fréquence d'émission/réception mais aussi le type de modulation et le protocole de communication utilisé.
Il s'agit non seulement de communiquer ... mais aussi de se comprendre.
Il est possible aussi que les appareils utilisent plusieurs fréquences pour transmettre les messages afin d'éviter des brouillages ou perturbations.

Verisure ayant la grande habitude de se protéger, je les soupçonne d'avoir trouvé un fabricant qui utilise un protocole tout à fait particulier. Anciennement Vérisure utilisait du matériel Honeywell (Domonial) tagué et remaquillé pour eux, puis ils sont passés à du matériel de provenance israëlienne (ESI Essence Security International) ... est-ce encore le cas aujourd'hui, je ne sais pas.

L'idéal pour éviter des problèmes de compatibilité avec les systèmes sans fil est de rester fidèle à la marque.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Guy !

J'avoue ne pas comprendre ce qui bloque... Le schéma est suffisant pour recâbler, à moins que des éléments d'origine ne soient plus là.
Est-ce le repérage des enroulements du moteur qui coince ? A l'ohmmètre, on détermine les deux extrémités des bobines, ensuite ça se corse pour déterminer le sens ! Il y a une méthode avec un galvanomètre ou multimètre à aiguille et une pile...

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Guy !

J'ai enclenché le décodeur ... Lurem C265 = machine à bois ... combiné à bois avec scie circulaire, dégauchisseuse, mortaiseuse, raboteuse, toupie et sur option tenonneuse.

Les services de renseignements martiens m'ont fourni une notice d'installation / utilisation comportant les schémas électriques pour les machines triphasées et monophasées. Je la joins ici.
Puisqu'il y a des condensateurs il s'agit de la version monophasée.
Avec un peu d'application et de méthode il devrait être possible de recâbler tout correctement.

Cordialement.
Martien-071

lurem c265 .pdf

Bonjour les Terriens !

@GL :
La normalisation évoquée concerne les couleurs pour les câbles U/UTP, F/FTP et S/FTP soit les câbles pour réseau informatiques réseaux.

Les câbles téléphoniques plats et souples destinés à recevoir des connecteurs RJ ont en principe eux des fils des couleurs déterminées. Ce ne sont normalement pas des câbles d'installation fixe.
Ces câbles ne comportent aucun blindage et les paires ne sont pas torsadées mais parallèles.
Les fils utilisés sont ceux du "centre" (comme le câblage des RJ11 sont verts et rouges => mon idée de câbles téléphone).

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Les services de renseignements martiens m'ont fourni une notice pour ce four. Je la joins ici.
Amusantes les solutions pour les cuissons ratées P12 et 13 ...
...
" Si le gâteau est trop sec " ... Faites-y des trous et arrosez d'alcool ... Bon troisième anniversaire mon petit !
" Si le dessus du gâteau est trop bruni ... La prochaine fois arrangez-vous pour qu'il ne le soit pas ! "
" Si le dessus du gâteau est brûlé ... raclez tout et masquez avec du sucre, de la confiture, du chocolat, ...
Et enfin :
" Si le rôti est trop dur, la prochaine fois laisser le faisander plus longtemps ! " C'est drôle comme ça rappelle les volailles pendues aux clous... Bon appétit !

Cordialement,
Martien-071

Notice four Firstline FFC58X

Bonjour Terrien !

Les connecteurs sont des RJ45 et le câblage correspond à celui des lignes téléphoniques.
On peut supposer que les extrémités des câbles sont reliées à des prises téléphoniques dans le logement.

Cordialement, Martien-07

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais la régulation ne m'est certainement pas inconnue.

Citation :
Je possède une sonde QAA35 (Siemens je crois) connectée à une régulation

Citation :
remplacer ma sonde QAA35 par un thermostat

La réponse est NON !
VETC viendra certainement à l'aide... Merci.

Pourquoi donc vouloir placer un dispositif tout ou rien (marche-arrêt) comme un thermostat dans un système de régulation avec une/des sonde(s). La régulation vous permet de garder une température constante, d'avoir plus de confort et de faire des économies.
Installez un thermostat et vous flinguez tous les avantages de la régulation.
De plus avec les nouvelles générations de chaudière il n'est plus question du tout d'installer un thermostat ! (chaudières à condensation).

Si c'est pour pouvoir piloter votre chauffage à distance, il faudrait voir si il existe un système permettant de commander la régulation à distance.

Cordialement, Martien-071