Bonjour Terrien !

Je ne me prétends pas spécialiste en chauffage ((mais parfois je me demande quelles sont réellement les compétences des réparateurs !))

La liste des codes d'erreur (voir ci-dessous) pour le défaut F8 pointe la sonde de température du ballon d'accumulation de la chaudière ( ECS ) : cylindre vertical à droite.
Vérifiez les connexions voire remplacer la sonde.
Aucun rapport avec la pression de gaz ou encore les électrodes !
Voir aussi ici : Code F08 sur chaudière Themaplus C24EV
Codes erreurs chaudière

Grand MERCI aux administrateurs d'avoir amélioré les images.
C'est beaucoup plus clair !

Par la même occasion permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2025*.
J'avoue ne pas très bien comprendre cette histoire d'année ... en principe puisque l'année dernière était 2024 la suivante devrait être 2025 ...
Pourtant plusieurs Terriens m'ont présenté leurs vœux pour l'an 9 (?)
Une autre façon de compter peut-être.
Mais l'an dernier déjà et l'année avant aussi des Terriens m'ont également présenté leurs vœux pour l'an 9. Alors cet année 9, combien de temps dure t'elle ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien.

Il semble que votre visiophone ne soit pas alimenté.
Êtes-vous certain ( moi pas du tout ) qu'il est alimenté en 18V DC par l'automatisme de portail qui lui ne délivre qu'une tension de 24V DC ! ( Tout ce qu'il faut pour griller le visiophone ... )
Je ne suis pas sûr non plus que les fils bleus étaient connectés quelque part

Je crois qu'il va falloir suivre le câble depuis le visiophone pour voir où il mène.
Il semble* qu'il y ait une alimentation supplémentaire dans le boitier de l'automatisme ... serait-ce l'alimentation du visio ? Si oui fonctionne t'elle ?
* les photos sont tellement petites et si mal définies qu'il est très difficile de distinguer les choses.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

La qualité de la photo des schémas électrique n'est pas des meilleures et permet à peine de distinguer les différents câblages.
Le câblage à utiliser est le monophasé 230V (il semble que ce soit le deuxième - premier de la deuxième ligne).
Ce que vous appelez LED n'en n'est pas une, le symbole est celui d'une lampe pas celui d'une LED.
Cette "lampe" est tout simplement le voyant de chauffe de l'appareil, il ne faut donc rien ajouter, juste câbler correctement.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !
Je pense qu'il s'agit de la connexion pour un "accessoire hors-gel" ... voir le 5 de la page 8 du manuel joint.

Cordialement,
Martien-071
1n11153 c.pdf

Bonjour les Terriens !

Juste une remarque ne passant concernant la résistance de 680 Ohms ...
(il y a des années ... pfff ... j'ai travaillé pour Honeywell à la conception et adaptations logicielles des centrales Galaxy notamment les 8, 16, 32, 64 mais surtout les 500 et 504).

Sur un bus RS485 il faut deux résistances, une à chaque extrémité.
Lorsque le bus démarre de la centrale et passe de module en module (guirlande à une seule voie depuis la centrale) on place la résistance au niveau du bornier du dernier périphérique. Du côté centrale la résistance est présente sur la platine.
Sur la GD48, pour chacun des deux bus il est possible de déconnecter les résistances de 680 Ohms présentes sur la platine en enlevant les pontets LK3 et/ou LK5 suivant le bus (pontets placés près du bornier de connexion RS485).

Le montage de la résistance par Mickael1978 sur le bornier du module peut se justifier à partir du moment où il a déconnecté celle de la centrale, voir p21 du manuel joint. Il y a alors bien une résistance à chaque extrémité du bus.
Cordialement,
Martien-071
gd48 20 21.pdf

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Le vase d'expansion blanc est un vase pour le réseau eau chaude sanitaire. Les caractéristiques indiquées sur le vase et notamment les pressions aident à l'identifier (la couleur aussi en général les vases sanitaires sont blancs ou bleus).
Il permet d'éviter une trop grande perte d'eau via le groupe de sécurité (taré à 7 bars).

Les vases d'expansion à membranes se montent sur la partie la plus froide des systèmes sanitaires ou de chauffage et l'arrivée par le haut => arrivée eau froide sanitaire dans le boiler et retour d'eau de chauffage vers la chaudière. Les membranes n'apprécient pas les fortes chaleurs.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !
Passage éclair sans solution.

... me semblait bien avoir vu une prise et une fiche tout en ligne avec 3 broches à section rectangulaire et une ronde ...
Ici : Question 14022 http://www.forum-electricite.com/drole-de-prise.html

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Olivier !

Il me semble que cette série d'appareil est munie d'un arrêt automatique lorsque la gâchette est relâchée. Cela évite que la pompe HP ne tourne dans son jus et s'échauffe lors des pauses.

Le dispositif de mise en marche-arrêt est basé sur le bypass de la pompe : lorsque la gâchette est fermée la pression au niveau de la pompe est maximale et actionne l'interrupteur pour arrêter le moteur. Lorsque l'on ouvre la gâchette, étant donné qu'il y a débit, la pression au niveau de la pompe baisse et enclenche le moteur.
Il n'y a pas à proprement parler de capteur de présence d'eau, il y a un système basé sur la pression de l'eau au niveau de la pompe HP.

Rappel : les pompes des nettoyeurs HP même si elle sont lubrifiées ne sont pas prévues pour fonctionner sans eau ! C'est l'eau qui permet le refroidissement de la pompe.

Le fonctionnement que vous décrivez semble tout à fait normal.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Les sondes extérieures à deux fils pour chauffage sont en général constituées d'un seul composant électronique appelé CTN ou NTC. Ce composant se comporte comme une résistance dont la valeur varie avec la température mais avec un "coefficient" négatif, c'est à dire que plus la température augment plus la valeur diminue et inversement.
NTC 10KOhm signifie qu'il s'agit d'un modèle qui a une résistance de 10KOhm ( 10000 Ohms ) à 25°C.

Il est facile de vérifier ce type de capteur avec un multimètre en position Ohmmètre.

Quelques valeurs de R en fonction de la t° :

- 20°C ==> ~ 100 KOhms (100000 Ohms) (congélateur)
-10° C ==> ~ 55 KOhms (55000 Ohms)
0° C ==> ~30 KOhms (30000 Ohms)
10° C ==> ~ 20 KOhms (20000 Ohms)
20° C ==> ~ 13 KOhms (12000 Ohms)
30° C ==> ~ 9 KOhms (9000 Ohms)
40° C ==> ~ 6 KOhms (6000 Ohms)
50° C ==> ~ 4 KOhms (4000 Ohms)

Avant de chercher ou remplacer la sonde, je vous propose de vérifier sa résistance.

Citation :
je me suis rendu compte que la température extérieure affichée était erronée.

C'est à dire ?
La valeur affichée était trop haute par rapport à la température extérieure ?
=> il peut y avoir de l'humidité ou de l'eau dans le boitier de la sonde ou un problème de câble.
La valeur était trop basse par rapport à la température extérieure ?
=> il peut y avoir des problèmes au niveau des connexions notamment à l'extérieur (oxydation, vis mal serrées, ..) ou un problème de câble (coupure).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage et ne réponds pas réellement à votre question ... (une photo du radiateur pour mieux comprendre l'absence de purgeur pourrait être utile - Peut-être un radiateur d'antan prévu pour fonctionner avec de la vapeur)

Il existe des têtes pour vanne thermostatique avec sonde déportée (exemple en illustration) : le bulbe est séparé de la tête et lui est reliée par un capillaire. La sonde peut ainsi être placée à distance de la vanne ... hors d'un cache-radiateur, lorsque la vanne est située dans un coin de mur, lorsque le radiateur est installé dans une "niche" ...
Ce modèle vous permettrait de garder les avantages de la vanne thermostatique quelle que soit sa position.

Cordialement, Martien-071
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Bonjour GL !

Mon intention n'était absolument pas de vous froisser !
Intrigué par la question j'avais tapé " prise unica " dans le moteur de recherche et immédiatement la gamme de Schneider m'a été proposée.

Il est vrai que beaucoup de Terriens posent des questions en omettant dès le départ quelques précisions fort utiles comme les marques ou fabricants, les modèles ou type et parfois aussi la composition de leurs installations.
Ayant pour but d'aider, on cherche et/ou on déduit.

Citation :
je ne trouve plus la référence

Peut-être fallait-il comprendre que le fabricant était inconnu.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

@GL ... vous avez dit Schneider ?
Heu ... Unica de Scheider ?

https://shop.se.com/fr/fr/produits/interrupteurs-et-prises/gamme-unica.html?srsltid=AfmBOoo_mmmIQh50ccMmaGGuv1MLPyWrIzfpADV25Y5hl2qZA4-kCJkW

La plaque recherchée serait-elle celle-ci ?
https://shop.se.com/fr/fr/unica-plaque-de-finition-etroite-blanc-1-module-nu200118.html

Cordialement. Martien-071

Bonjour Terrien Spoky !
(un quelconque rapport avec Mr Spock ?)

La notice d'installation que j'ai trouvée est nébuleuse quant au branchement de l'option HC/HP ...
Selon le schéma technique le "signal" proviendrait d'un contact sec donc libre de potentiel et selon les exemples de connexions il semble s'agir de tension de 230V ! Deux choses bien différentes !
Voir l'illustration jointe. Entouré en orange le symbole utilisé pour un contact sec, en rouge celui pour la commutation HC/HP.

Si l'appareil est prévu pour être raccordé à un contact sec, en le branchant sur le 230V (bornes A1 et A2) il pourrait être endommagé.
A mes yeux le fabricant est responsable puisque sa notice n'est pas explicite.

Ce que j'essaierais :
- déconnecter le câble HC/HP du contacteur
- vérifier le paramètre de configuration "LP" p23 de la notice. => par signal HC/HP externe
- observer le comportement de la PAC
- relier les deux fils du câble HC/HP
- observer le comportement de la PAC

Si cela fonctionne il faut donc un contact sec et il ne s'agit pas de connecter ces fils aux bornes A1 et A2 mais à un contact libre du relais.
Le SAV du fabricant devrait pouvoir aider ... lui signaler aussi les discordances entre les informations de la notice !

Cordialement, Martien-071

concerto c.pdf

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Bonjour les Terriens !

Une idée en passant ...
Il existe des robinets dédoubleur avec le raccord pour chasse de WC.
Il faudra lui adjoindre une petite vanne pour la douchette.

Cordialement, Martien-071
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Bonjour Terrien Jacques !

C45 et C46 constituent un filtre secteur ... Si vous les enlevez, cela n'empêchera pas le récepteur de fonctionner correctement. S'il se mettent en CC la phase risque d'être reliée au châssis et cela peut devenir dangereux pour qui manipule l'appareil.
C44 peut lui aussi être simplement enlevé.

Le "violet" est un condensateur chimique pour le filtrage.
Les condensateurs chimiques vieillissent mal et votre attention doit être portée sur ceux-ci.
S'il faut en remplacer ce sont bien ceux-là ! => Remplacer C40 et C41. ( le violet et le rouge )
Les céramiques résistent très bien au temps.

Comme premier test vous pouvez vérifier le chauffage des tubes : retirer le tube EZ91 et brancher. Les filaments des tubes doivent s'illuminer (un bien grand mot ...).

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Petit passage éclair pour déposer la documentation ... on ne sait jamais, cela peut être utile ... surtout pour comprendre si les composants sont à remplacer ou non.

Les trois condensateurs incriminés ne peuvent être coupables que s'ils sont en court-circuit.
S'il ne le sont pas, ils sont très bien là où ils se trouvent. Leur valeur n'est pas critique.

Le réseau électrique étant actuellement de 230V~ (dans ma contrée la nuit la tension monte à 243 V) afin de préserver l'appareil et ses composants, je conseille vivement de placer le sélecteur de tension sur 245V et non 220V.
Un mise sous tension "douce" est à privilégier pour la réparation et les essais. Un "Variac" est très utile.

Cordialement, Martien-071
l646.pdf

Bonjour Terrien !

Étant donnée la disposition des piles dans le boitier et la présence de la languette sur le couvercle je peux affirmer que les piles sont bien montées en série. La tension d'alimentation de votre guirlande est donc de 3V + 3V = 6V.

Votre idée de remplacer par un bloc de 4 piles AA doit fonctionner, cependant la tension délivrée par les accus est un peu inférieure à celle des piles, rien de bien grave dans ce cas.
Respectez bien les polarités comme sur l'illustration.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien.

Il n'y a pas grand monde qui se presse au portillon ...
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Le problème que vous évoquez ... surpression dans le circuit de chauffage, lâcher au niveau de la soupape de ce même circuit (3 bars) me fait penser à un problème au niveau du ballon ECS : une communication entre l'eau sanitaire et le circuit de chauffage. (serpentin percé).
Il n'est pas exclu que le vase d'expansion soit lui aussi HS.

Le fait que eau froide coupée et qu'à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude la pression chute indique un ballon percé.

Citation :
Hasard ou pas, ma chaudière Viessmann est en panne depuis la remise en eau d'une canalisation de le Ville.

Peut-être pas un hasard mais un serpentin bien usé/corrodé et un "coup de pression" ou coupe de bélier pour le percer.

Votre système doit disposer de 2 soupapes de sécurité : une pour le circuit de chauffage tarée à ~3 bars et une sur l'entrée d'eau froide du ballon ECS souvent couplée à un clapet anti-retour et une vanne tarée à 7 bars. (groupe de sécurité).

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Solution de l'énigme en image !

Cordialement. Martien-071

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Bonjour les Terriens !

J'ai branché mon super-télescope ...
Je pense que le Terrien Hugo désigne une carte de régulation pour un radiateur électrique ... donc pas vraiment un "simple" thermostat.
Je joins l'image d'une carte qui comporte quelques bornes avec les même lettres que celle évoquée. RN1 est le connecteur pour la sonde de température.

Bien entendu de beaucoup plus amples informations de la part du Terrien Hugo pourraient aider !
(marque, type, photos des différents appareils, ...)

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

@ Bob : oui un relais temporisé est une solution ou peut-être aussi un relais 24V connecté aux bornes " portail ouvert" si celle-ci sont bien actives pendant la durée où le portail est ouvert et non simplement en fin de course.
En tous cas rien ne semble prévu par le fabricant ... il faut bricoler.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Pour avoir déjà eu la blague (elle ne fait pas rire !) ... il arrive avec des disjoncteurs d'un âge certain qu'il remplisse sa fonction mais que la manette ne s'abaisse pas.
L'idée serait de déclencher le disjoncteur du circuit incriminé et le réenclencher pour vérifier si ce n'est pas le cas.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Jean !

Si votre lampadaire est bien connecté à la sortie "Lampe d'accueil", comme spécifié dans la notice (que je joins à ce message) la durée d'éclairage est fixée à 5 minutes dès l'ouverture du portail et n'est pas réglable.
Les potentiomètres de réglage concernent le fonctionnement des moteurs.
Armoire de commande pour motoréducteurs
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens.

... Proche du lavabo (je suppose aussi d'un miroir) ... interrupteur "1-0" ... 4 fils ... transformateur de séparation de circuit (isolement) ... prise de courant...

Serait-ce une prise de courant pour rasoir avec un interrupteur bipolaire pour interrompre l'alimentation du transformateur ?
Mais pourquoi une broche de terre ?
Pas de connexion à la terre pour un rasoir !
Est-ce un montage "maison"

Cordialement, Martien-071

Oups ... un oubli !

En dessous de l'appareil se trouve un couvercle à faire glisser qui ...
cache le cordon secteur et le sélecteur de tension !
Afin de préserver l'électronique, je préconise de placer le sélecteur sur 240V et non 220V.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens.

Le tourne-disque encore appelé gramophone ou électrophone ou encore "pick-up"* à l'époque 70s') devrait avoir un cordon d'alimentation 220V (230V actuellement), peut-être celui-ci a t'il été sectionné ...
Il faudra alors en remettre un.
* "Pick-up" a donné son abréviation pour nommer les entrées platines sur les amplificateurs : PU comme phonographe l'a aussi fait : entrées PHONO

Au niveau interne, il s'agit d'un appareil de conception très simple et en principe* facile à dépanner. (voir les manuels joints)
* "en principe" car l'amplificateur est conçu avec 2 transistors au germanium (qui ne sont plus commercialisés).
Étant donnée la simplicité de la conception pour un électronicien ou un bon bricoleur en électronique il est toujours possible d'adapter quelque chose.

Les courroies sont disponibles ... cherchez courroie pour 22GF-328.
Par exemple ici : https://www.ebay.fr/itm/284699905315

Avant de commander une courroie :
- Il conviendrait de remettre un cordon d'alimentation.
- Si l'appareil dispose encore d'une aiguille, un test peut être mené en tournant le disque à la main ... le moteur tourne et il y a du son : tout va bien, reste à installer une courroie.

Cordialement, Martien-071
22 gf 328.pdf
philips 22 gf 328 04 p.pdf

Bonjour les Terriens !

Juste un passage éclair pour vous proposer de consulter les réponses à la question 15110
Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
où GL explique la programmation.

Cordialement, Martin-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

Il me semble avoir dépanné une commande à distance pour Calybox qui avait ce problème d'amnésie lors de panne de courant. Rien de bien difficile et à la portée de n'importe quel électronicien même amateur à partir du moment où l'on sait manier un fer à souder.

Le composant à remplacer est le condensateur 22 mF (milli Farad et non µ ou microFarad) 5,5V comme sur la photo empruntée à un des forums Bricovideo.
Ensuite tout redevient normal.

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Ma première impression en voyant la photo 1 c'est que pour enlever l'abattant en entier il faut dévisser les écrous carrés situés en dessous de la cuvette. Rien de clipsé ici.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Un portail qui s'ouvre et qui reste ouvert ma fait penser à deux choses :
- Un bouton de commande ouverture qui reste activé
- Le faisceau de cellules de sécurité qui est interrompu (objet, mauvais alignement, défectuosité)
Vous n'avez pas décrit précisément votre installation, on ne sait donc pas s'il y a des cellules, ... s'il y a un ou deux moteurs.

Comme illustré sur l'image jointe ce que signifie l'afficheur est :
FSWOP : sécurité à l'ouverture OK (non activée)
FSWCL : sécurité à la fermeture OK (non activée)
STOP : bouton non activé (NF) OK
OP_A : l'opérateur (moteur) A est commandé.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Vous pouvez en effet trouver de la graisse plus ou moins durcie au niveau de l'extracteur.
Le moteur de l'engin peut aussi être un moteur asynchrone à condensateur.

Les condensateurs ont une durée de vie limitée et lorsqu'ils sont HS le moteur ne démarre plus et grogne.
C'est peut-être le bruit que vous entendez.
Il faudra le démonter du plafond pour comprendre ce qu'il se passe.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Sylvie !

D'autres contributeurs passeront quasi certainement.

Les deux fusibles ont un calibre de 16A.
La différence ? vous l'avez inscrite : 300V pour l'un, 400V pour l'autre.
La tension 300V ou 400V est la tension de service maximale du circuit sur lequel est monté ce fusible.
Pour une installation en 230 V (monophasé), les deux modèles sont utilisables.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Comme je l'ai évoqué les contacts de ces thermostats ne sont pas "costauds" du tout.

Rien n'est parfait sur Terre, la fermeture ou l'ouverture des contacts prend un certain temps : les contacts se rapprochent ou s'éloignent et ... suivant la charge ( intensité ) qui les traverse des arcs se produisent.
Ces arcs suivant leur force détruisent peu à peu les contacts. Si la charge est vraiment trop importante, les contacts sont ... désintégrés ... vaporisés.

Les relais utilisés dans les thermostats Netatmo ne tiennent que ~0,5 A avec des charges résistives ( comme les résistances chauffantes et lampes à incandescence).
Les charges inductives à l'enclenchement demande une grande intensité ( en Ampères ) voir le forum électricité. Les gros moteurs électriques au démarrage peuvent demander une intensité dix fois supérieure à l'intensité nominale.
Démarrage = instant plus ou moins court mais suffisant pour détruire des contacts.

Dans votre cas 200 W, que ce soit "résistif" ou "inductif" c'est de toutes façon beaucoup trop pour le misérable contact ! AUlieu de coller comme dans le post évoqué, le contact a peut-être fondu tel un fusible.

Si vos mesures concernent bien les contacts du thermostat en mode repos et chauffe ... ils sont bien détruits.

Citation :
Ce qui m’embête la dedans c’est Netatmo qui indique que la chaudière est compatible avec ce relai, alors que visiblement il ne ne l’est pas et que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes avec…

Hé oui ... MARKETTING ... arguments de vente ... Ils ne se soucient pas des installations.
Du moment qu'il est possible de connecter un thermostat sur une chaudière, celui-ci est "compatible".

Dans votre cas, si vous désirez vraiment installer un thermostat de ce type, il vous faudra installer un relais ou contacteur que le contact du thermostat commandera et dont un contact NO sera connecté en lieu et place du thermostat au niveau de la chaudière. Comme évoqué dans le post cité plus haut, il faudra aussi afin de protéger le contact ( relais = bobine = inductif ! ) placer un petit circuit RC.
Moyennant tout ceci, cela devrait fonctionner correctement.

Rem : Peut-être est-il possible pour un électronicien de remplacer les relais défectueux ...
Je n'ai encore jamais eu ces appareils en main et ne peux donc dire s'il est possible de les ouvrir et réparer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Bosch refuse de transmettre le document ... soit ! il faut donc trouver un autre moyen.
La référence des pièces chez Bosch peut avoir son importance et notamment beaucoup aider un revendeur pour les commander !

En prenant le temps de regarder attentivement la vue éclatée et la machine il devrait être possible de la démonter pour avoir accès aux balais. Peut-être sont-ils déjà accessible en retirant les vis n°87 et le capot n°26.
Si les informations que l'on vous procure ne sont pas à votre goût, vous pouvez bien sûr vous adresser au SAV Bosch.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Peut-être que la vue éclatée de la machine, la nomenclature des pièces détachées et les références BOSCH peuvent vous aider : https://www.boschtoolservice.com/be/fr/boschprof/spareparts/gks-18v-57-g-3601FA2100
810 : jeu de balais Réf Bosch 2 610 943 623 Prix : 9,61€ TTC.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Le schéma semble correct.

Vous pourriez aussi essayer sans connecter le "neutre" (rien n'est certain avec une prise de courant monophasée), l'interrupteur doit commander correctement le ventilateur et même en cas d'erreur rien de grave ne peut se produire :
- le ventilateur tourne et c'est gagné !
- rien ne fonctionne ou le voyant s'éclaire (le voyant se trouverait en série avec le moteur), il y a une erreur de câblage.
Ensuite vous connecterez le "neutre" pour allumer le voyant.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Avant toute chose il faut voir si l'appareil que vous désirez remplacer est bien un THERMOSTAT (système tout ou rien à contact) et non une SONDE D'AMBIANCE (système permettant la mesure de la température et de l'adaptation des paramètres de la régulation de chaudière - voir forum chauffage).

Quelques informations sur la chaudière (type notamment) et sur le "thermostat" existant pourraient aider de même que quelques photos des connexions actuelles dans la chaudière.

Si vous voyez autre chose que TA sur le bornier où vous comptez brancher le récepteur de votre thermostat ou si vous n'êtes pas trop sûr, ne branchez rien !
Allez faire un tour sur le forum chauffage et posez-y votre question.
http://www.forum-chauffage.com/problemes-bricolage-questions-reponses.html

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Il semble d'après le schéma que le thermostat commande le brûleur de la chaudière ... (un système plutôt archaïque à mes yeux et qui n'offre pas de régulation - je préfère la commande de la pompe de circulation).

Les contacts des thermostats NETATMO ne sont vraiment pas costaud ... 0,5 A avec charge résistive ! (max 100-115 W résistifs)
Voir la question : Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Ici on commande le brûleur soit ... un moteur (inductif) + un transformateur d'allumage pendant quelques instants (inductif).
La puissance admissible par les contacts est largement dépassée !

Avez-vous testé les contacts de vos thermostats ? Il y a de fortes chances qu'ils soient HS.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien.

Votre câblage pour l'ouverture de la gâche est correct, les contacts NO des deux appareils sont en parallèle et autorise donc l'ouverture soit par le lecteur de badge (Vigik) soit par le vidéophone.
Reste à insérer dans la boucle l'alimentation 24V pour la gâche.
Cordialement, Martien-071
Installation portier vidéo Aiphone

Bonjour Terrien Arnaud !

Pour tenter une réponse il faudrait beaucoup plus de précisions quant au matériel que vous utilisez et fournir les notices.

Le terme "VIGIK" ne fait pas référence à un appareil mais à un système de contrôle d'accès physique initialement conçu par la Poste.
Le module "VIGIK" semble être une centrale Hexact.

De quels appareils Aiphone s'agit-il ? Il semble que le portier soit un GT-SW ...

Quel est le type de la gâche que vous utilisez ? Fonctionne t'elle en courant continu ou alternatif ?
S'agit-il d'une gâche à sécurité positive ou à rupture ? Pour cette gâche il faut une coupure de la tension pour déverrouiller la porte.
S'agit-il d'une gâche à sécurité négative ? La porte se déverrouille lorsque la gâche est alimentée.

Y a t'il une alimentation prévue pour la gâche ?
Cordialement.
Martien-071
no thexac14 a 1.pdf

Bonjour les Terriens !

Il semblerait que le BFT Thalia Light BTL2 soit un automatisme pour portail.
https://www.automatismes.net/carte-electronique-bft/6727-carte-bft-thalia-light.html?srsltid=AfmBOopARESzwiRoutFaFRA-64gxD79Da9Uq6XQvAgaa3bqFsEDcraa7

Finder 95.05 fait référence à un support de relais sur lequel vient s'enficher un relais ... dont on ne connait pas les caractéristiques.
https://www.findernet.com/fr/france/series/serie-95-supports-pour-relais-series-40-41-et-43/type/type-9505-support-avec-bornes-a-cage/

Comme le dit GL (que je salue) il faudrait connaître la fonction de ce relais ... de l'éclairage peut-être ...
Deux fils ne sont pas suffisant pour que le relais serve à quelque chose : il en faudrait au minimum 3 et normalement 4 ou 6.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
est-ce qu’il est possible de mettre qu’un seul interrupteur pour contrôler la lampe au plafond ?

Oui bien sûr ! Pour cela il vous faut un interrupteur simple ou unipolaire et un Wago à 3 positions.
Dans le Wago vous insérez le fil rouge venant du mur, le fil orange qui va au miroir et le petit morceau de fil rouge (qui servait de pont).
Au niveau du nouvel interrupteur, vous connectez le fil rouge qui vient du Wago à une des bornes et et le fil violet (mauve ?) à l'autre borne.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien CMT !

Il y a une troisième solution : ponter le contact de l'interrupteur avec un morceau de fil entre P et 2 et par souci d'éventuel retour en arrière mettre une étiquette sur ce pont : "A retirer pour réactiver le fonctionnement de l'interrupteur sur le luminaire au dessus du lavabo".
Ceci pour ne pas devoir à nouveau chercher une solution.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Il semble que le fil de phase alimentant votre futur miroir est orange.

Au niveau de l'interrupteur, déplacez le fil orange placé sur la borne 2 vers la borne P libre ou reliez l'extrémité du fil rouge placée dans la borne double dont un seul trou est utilisé avec le fil orange au moyen d'un Wago.
Pensez à noter la modification ou à identifier le fil orange pour un éventuel retour en arrière ... dans quelques années par exemple.

Ah oui ... avant toute opération, n'oubliez pas de couper le courant !

Cordialement,
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien François.

Vous avez compris, c'est bien cela.
C'est là que se branche le contact "sec" du thermostat ou du module récepteur.

Comme la commande par thermostat se fait sous une tension de 230V ...
N'oubliez pas de bien couper le courant sur la chaudière (disjoncteur) avant d'intervenir.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien François !

Citation :
J'ai vu sur des tutoriels YouTube qu'il suffit de brancher les 2 fils du thermostat sur les dominos de la chaudière.

Hé bien oui, c'est comme dans les manuels ou certains cours où l'on vous dit : "On démontre aisément que .." mais "on" ne vous décrit pas pas la démonstration.

Dans votre chaudière (sans sonde extérieure ) le bornier pour le thermostat comporte un pont qu'il faut enlever et remplacer par le contact NO du thermostat : C'est le bornier à l'extrême gauche sur la photo.

Avant d'effectuer une opération sur votre chaudière coupez le courant.
Ne vous contentez pas de l'interrupteur de la chaudière, coupez le disjoncteur qui alimente la chaudière.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

Le tuyau me fait penser à du "socarex" 3/4 renforcé :
- diam. int. de 17,9 à 19,6 mm
- diam. ext de 27,5 à 28,2

https://www.leboutte.be/socarex-renforce
=> Chercher raccords pour socarex

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

@GL la notice que j'ai trouvée n'est pas écrite en russe mais en polonais ...
Je me permets de déposer une traduction martienne de la notice en polonais pour le OR-CR-230.
Minuterie d'escalier OR-CR-230
Cordialement, Martien-071