Bonjour Olivier le Terrien,

L'écrou commence à être marqué. Martien-071 est un fin détective et pense que vous avez utilisé une clef à fourche (ou peut-être une clef à molette ?).
Le meilleur outil pour ce genre de problème (débloquer) est une douille à 6 pans et un bon levier.

Certains écrous et vis de tambour sont placés avec du "frein-filet" et il faut y aller assez fort pour les dévisser mais pas casser. Il convient de bien bloquer le tambour.

Chauffer un peu permet de se sortir de mauvais pas mais attention aux pièces plastiques à proximité.
(un petit coup de décapeur thermique ... éventuellement de sèche-cheveux mais attention au divorce !
Cordialement. Martien-071

"Martien-071 aurait bien prêté son 1-2-3-DCD mais il est assez dangereux de confier de la technologie martienne à des terriens ! Et puis pas sûr de pouvoir remonter après... "

Bonjour,

Je me suis peut-être mal exprimé.
Dans quelques convertisseur que ce soit ... transformateur, onduleurs, ou même groupe électrogène la puissance à l'entrée doit être au moins égale à la puissance demandée en sortie + la puissance absorbée pour le fonctionnement du convertisseur. Si on veut 100 W en sortie, il faut au moins 100 W en entrée.
Vous évoquiez des convertisseurs capables de délivrer 3000 W ou 6000 W, il leur faut respectivement 3000 W + la puissance nécessaire au fonctionnement du convertisseur et 6000 W + la puissance nécessaire au fonctionnement du convertisseur pour délivrer leur puissance maximale. Évidemment si vous prenez un modèle 3000 W et que vous ne mettez qu'une charge de 500 W, il ne faudra que la puissance absorbée par le convertisseur pour son fonctionnement + les 500 W.
La puissance absorbée par le convertisseur est constante.

Dans le cas évoqué dans la vidéo :
2 panneaux solaire de 100 W chacun ==> puissance de 200 W max
1 régulateur de charge
1 batterie 12V 50 Ah (500A) les 500A sont le courant de démarrage admissible)
1 onduleur 12V / 220V 600 W
1 Projecteur halogène de 400 W (66,6 % de la capacité de l'onduleur)

Les panneaux sont en plein soleil => la pleine tension et le plein courant de charge sont disponibles :
- tension aux bornes de la batterie 13,9 V d'après le régulateur.
- courant de charge 12 A. 12 A de courant de charge est déjà fort élevé pour une batterie acide-plomb. On préfère un courant de 1/10 de la capacité de la batterie ici ce serait 5A pour éviter des échauffements, des dégagements important d'hydrogène et assurer une longue vie à la batterie.
Il ne faut pas oublier que la charge d'une batterie est un phénomène avec réaction chimique et il faut laisser le temps à la réaction de s'effectuer.
Lorsque l'auteur démarre l'onduleur avec la charge de 400W (projecteur halogène), le courant de charge augmente et passe de 12,20 A à 12,40 A et la tension aux bornes de la batterie descend à 12,5 V.
Tout fonctionne très bien comme il est dit. L'onduleur délivre les 400 W.
Il aurait été intéressant de mesurer le courant pris par l'onduleur mais celui-ci est d'au moins 400/12,5 = 32 A Disons 33 A avec la consommation de l'onduleur.

La batterie a une capacité de 50Ah (du moins à l'état neuf) ... avec la charge de 400 W en gros on en a pour un peu plus d'une heure d'éclairage sans charge de batterie (panneaux solaires dans le noir).
En plein soleil ... Il faut toujours 33 A pour alimenter l'onduleur et son projecteur mais il y a 12 A en provenance des panneaux solaires => courant de décharge de la batterie : 33 A - 12 A = 21 A.
Le projecteur halogène pourrait rester allumé pendant 2 petites heures puis fini il faut laisser le temps à la batterie de se recharger. Avec 12 A de courant de charge ... environ 4-5h.

En ce qui concerne la terminologie ... Convertisseur, Onduleur :
Onduleur implique que l'on passe d'une tension/courant continu à de l'alternatif, le nom convertisseur a un connotation plus générale et désigne un dispositif qui adapte les grandeurs électriques. Ainsi on peut avoir un convertisseur DC-DC ou DC-AC ou AC-DC.
Un onduleur est un convertisseur mais un convertisseur n'est pas nécessairement un onduleur. Un peu comme le carré qui est un rectangle et le rectangle qui s'il n'a pas ses 4 côtés de longueurs égales n'est pas un carré.

Cordialement,
Martien-071

"Comme tous les martiens, Martien-071 a appris beaucoup de choses, sait les utiliser mais a bien du mal à s'exprimer."

Martien-071 ne fait que passer ... il va réfléchir... mais déjà quelques délires :

Bonjour Terrien !
J'aime beaucoup voir des personnes qui cherchent et expérimentent. Ici la tâche est ardue !
Loin de moi l'idée de casser votre élan !

Il y a certaines choses qu'il ne faut pas perdre à l'esprit notamment la citation apocryphe du terrien Antoine Lavoisier : "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ". Antoine était chimiste mais ceci s'applique aussi à l'énergie et à la conservation de celle-ci.

Alors ... un onduleur capable de fournir une puissance de 3000 à 6000 W en 220 - 230 V à partir de batterie de 12V type voiture(*)...
Conservation de l'énergie ... conservation de la puissance ... (entre énergie et puissance il n'y a qu'une question de temps : Énergie = Puissance x Temps). Il y a aussi conservation/transmission de la puissance.

Donc 3000 - 6000 W en 220 - 230V veulent dire aussi 3000 - 6000 W en 12 V ! (transfert de la puissance purement théorique *)
ET pour obtenir 3000 W en 12 V il faut 250 Ampères, pour 6000 W en 12 V il faut 500 Ampères !
La batterie de voiture va souffrir ! (250 A c'est le courant qu'elle peut tenir pendant quelques secondes pour le démarreur d'une voiture et 500A on est très près du courant de court-circuit s'il n'est pas déjà atteint).

Pour que le système puisse fonctionner en continu il faut que l'alternateur soit capable de charger la batterie le cas échéant et de fournir la puissance demandée au niveau de l'onduleur.

Il conviendrait de diminuer la puissance ou de choisir des batteries plus adaptées.
Certains mettraient des batteries en parallèle... si théoriquement c'est envisageable je n'aime pas trop ce genre de montage car comme sur Terre rien n'est parfait, 2 batteries identiques n'ont pas la même résistance interne.

Je pense que dans un premier temps il vaudrait mieux expérimenter avec un système sous forme de maquette, en plus modeste. Si tout fonctionne, voir en plus grand.

* "théorique" car sur Terre rien n'est parfait, il faut prendre en compte la puissance absorbée par l'onduleur.

Remarque concernant les batteries de voiture :
- Dans un véhicule à moteur thermique, la batterie n'est qu'un réservoir d'énergie dont la fonction principale est de permettre le démarrage du moteur thermique (Mise sous tension de la gestion et démarreur).
Lorsque le moteur thermique tourne, la batterie permet de garder une tension stable et de pallier à d'éventuels appels de courants importants.
Lorsque le moteur tourne, c'est l'alternateur qui fournit l'énergie électrique.
Mesurez le "12 V" sur une voiture ... moteur à l'arrêt 12-12,6 V moteur en marche 13 - 13,6/14V.

=> Ce que l'on demande à une batterie de voiture est d'être capable de fournir un courant important pendant quelques secondes (plusieurs centaines d'ampères) pour faire tourner le démarreur.

Évidemment on se permet des petits écarts et on s'en sert pour laisser des feux de positions éclairés, et de maintenir divers dispositifs électriques/électroniques sous tension.

- Elles ne sont pas prévues pour des cycles charges/décharges, dans un véhicule elles restent toujours chargée.
Dans le cas de charges/décharges mieux vaut s'orienter vers des batteries dédiées à la traction.

- Une mauvaise utilisation peut provoquer des catastrophes.
https://www.youtube.com/watch?v=LwfPaUd274E
Autre chose que la clef déposée sur la batterie dans le film "Le Corniaud" juste un petit pschitt) n'est-ce pas ?

Cordialement, Martien-071

"Sur Mars, l'énergie est détenue par les martiens !"

Bonjour,

Martien-071 se demande fréquemment pourquoi les fabricants se cassent la tête à rédiger des modes
d'emploi pour leurs appareils !

Les "H" lumineux qui apparaissent sur le bandeau de commande sont là pour signaler que les plaques ou zones utilisées précédemment sont encore chaudes ( et présentent donc un danger ). Lorsque la température est redescendue à une valeur "inoffensive" les témoins s'éteignent. ( Hé oui, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un système à induction que la taque reste froide ! Elle chauffe au contact des casseroles qui y sont posées.

Pour la minuterie voir la page 17 du mode d'emploi ci-joint ( il y a cependant quelques erreurs corrigées ci-après ) :

Utilisation du minuteur Tous les foyers peuvent être programmés indépendamment, pour une durée variant entre 1 et 99 min.
1. Sélectionnez le foyer via la touche de sélection correspondante.
2. Réglez le niveau de puissance du foyer.
3.Une fois le niveau de puissance approprié sélectionné, pressez à nouveau la touche de sélection du foyer, un bip se fait entendre et une lettre ‘t’ suivie des pointillés s'affichent à l'écran de chauffage.

Le temps restant s'affichera à l'opposé du temps de chauffage.
Si le chronomètre de la zone de chauffage est par exemple en dessous, le temps chronométré s'affichera à l'écran du dessus.

Réglez le temps de cuisson en utilisant les touches (-) et(+)
Lorsque vous pressez les touches (-) et(+) simultanément, le compteur revient à la position 0.

Si vous ne sélectionnez pas le temps avant 10 secondes, ou si le temps sélectionné correspond à 0,10 secondes après la dernière pression effectuée sur les touches (-)ou (+) , le chronomètre est désactivé.

Mise en marche du minuteur programmateur.
Le compte à rebours commence lorsque la visualisation de la minuterie s'achève via n'importe quelle touche de la zone de cuisson ou automatiquement 10 secondes après la dernière pression sur les touches [+] ou [-]. Un bip se fait entendre et le voyant de chauffage affichera le niveau de puissance.
Les pointillés indiquent que le chauffage est chronométré.

Pour modifier le temps pour un chauffage chronométré, répétez le processus expliqué ci-dessus.
Une pression prolongée sur les touches + et - augmente la rapidité du temps

Fin du minuteur programmateur.
Une fois que le temps restant est épuisé, la plaque programmée est désactivée, l'écran de chauffage affiche un '0' clignotant et l'alarme de la minuterie sonne pendant une minute.
Vous désactivez l'alarme en pressant n'importe quelle touche du bandeau de commande.

Cordialement.
Martien-071

Plaque de cuisson Ariston Hotpoint KIB 644 CE

Bonjour,

Petite contribution de Martien-071 :
Martien-071 réside en Belgique et ne connaît pas toutes les finesses de la réglementation française et notamment de la norme NF 15-100. Les belges sont soumis au R.G.I.E. (Règlement Général pour les Installations électriques).

Citation :
... que 3 circuits montés en série ...

Là je m'interroge ... certainement pas en "série" les circuits luminaires et prise ! Enfin ...

Il n'y a aucune interdiction à pratiquer une saignée ou à placer des boites d'encastrement dans un mur porteur construit en éléments de maçonnerie (briques, blocs) tant que la résistance de celui-ci n'est pas mise en jeu.
Il ne s'agit pas de transformer un mur porteur en Emmental, le Gruyère n'a aucun trou !
Il est par contre interdit - et c'est compréhensible eu égard à la résistance mécanique - de creuser des saignées dans des poteaux en béton, des poutres et poutrelles, des éléments de béton précontraints, ...

Je laisse la place aux spécialistes ...
Martien_071

"Martien-071 a testé l'électricité terrienne... wouah ouh ! ça a fait gouzi-gouzi et il a viré au jaune !"

Bonjour Alexandra,

Ainsi donc le petit terrien est réveillé par la sonnette ...
La solution de Martien-071 : interdire de pousser sur le bouton !
Et si c'était sur Mars ... un petit coup de 1-2-3-DCD et c'est réglé !

Pour ce combiné YC201 il existait un accessoire nommé YPL (doc jointe) permettant de diminuer la sonnerie et de rajouter un témoin lumineux mais je pense qu'il sera difficile d'en trouver un.

En principe, en déconnectant le fil de la borne 8 (et l'isoler à l'aide de bande isolante ou placer un domino) il ne devrait plus y avoir de sonnerie MAIS il sera impossible d'entendre un éventuel interlocuteur dans l'interphone. ==> Plus de son du tout.
Ce n'est pas une belle solution !

Cordialement. Martien-071

Interphone BPT

Bonjour,

Petite contribution ...

Un moteur triphasé a été conçu et est prévu pour fonctionner en triphasé, le faire tourner en monophasé est une astuce qui comporte plusieurs inconvénients : il y a une perte de 1/3 de la puissance et le couple de démarrage est réduit voire inexistant. Ceci ne convient pas à toutes les applications.
Des protections électriques efficaces et correctement calibrées sont nécessaires.

Le site de Gérard La Bobine, bobineur (C'est lui qui le dit ! Avec plus de précisions on parle de bobinier.) :

https://sites.google.com/view/labobine-site/branchement-en-mono-des-moteurs-tri/montage-%C3%A0-condensateur-permanent

Explique les "astuces".
Cordialement,

Martien-072

"Ah ces terriens qui veulent du sans fil et qui en mettent partout !"

Bonjour,
Il semble que j'ai confondu certains mots de vocabulaire dont le mot "bistre" ... certains disent qu'il est inflammable, d'autres pas... je voulais parler d'un dépôt qui se forme dans le conduit et qui est fortement inflammable.

Il y en a qui parlent de "calcin", "goudron" et de "suie" (résidus de carbone non brulés), les trois sont inflammables et tapissent le conduit en grande quantité lorsqu'il n'y a pas combustion complète et/ou trop d'humidité.
Les feux de cheminée (feu dans le conduit) proviennent de la combustion de ces dépôts.

Merci de tenir compte de mes mises au point ...
(bien la preuve que Martien-071 n'est pas spécialiste en la matière, mais voulait attirer l'attention sur des problèmes futurs).

Martien-071

"Avec les températures sur leur planète, les martiens ont rarement froid. En dessus de -60°C le martien change de couleur et devient rouge."

Bonjour,
Je ne suis pas spécialiste ni des chauffages au bois, ni des conduits de cheminées.

Il est fort tentant de récupérer la chaleur des gaz de combustion mais il faut être fort prudent.
Plus la température des fumées diminue plus il peut y avoir des problèmes de condensation et de formation de bistre(*) dans le conduit.

Il faut bien veiller à garder une certaine température de fumée pour :
- Assurer un tirage correct.
- Réduire la condensation dans le conduit (il faut rester bien au dessus du point de rosée) Attention l'hiver où le conduit est refroidi par la température extérieure et comme il fait froid dehors on demande encore plus de chaleur et on fait diminuer la température des fumées.
Le conduit est donc peu chaud ==> le tirage diminue, la condensation augmente, le bistre(*) se dépose ... )

Encore une fois je ne suis pas spécialiste et l'avis de spécialistes serait très intéressant.

Martien-071

(*) Le bistre est une croûte très inflammable composée de suie humide qui se dépose sur les parois du conduit et qui est à l'origine des feux de cheminées.

Bonjour,

Désolé pour le retard dans les réponses, j'étais occupé à voir comment désosser le bidule que les terriens ont baptisé "Curiosity", qui malgré son mal aux pattes continue de se promener. Je n'aime pas les curieux, ceux qui veulent envahir notre planète et ceux qui abandonnent toutes sortes de détritus chez nous, alors ... Curiosity, ses lasers, ses caméras et son machin radioactif ... retour à la casa !
Pour les adaptateurs, je parlais en effet du genre d'appareil que vous présentez, mais il me semble qu'il y a des modèles plus simples et moins coûteux.

Pour la liaison TV-Ampli, je partais de l'idée de "sortir" l'audio du TV par la liaison optique, de passer par un convertisseur et de rejoindre l'ampli via les RCA/Cinch d'une entrée TV/LD ou autre ( connecteurs blancs et rouges ). Pas besoin d'avoir un convertisseur vidéo ici. Au niveau de l'ampli, il n'est pas nécessaire de connecter les entrées vidéos (connecteurs jaunes).

Pour la liaison entre votre lecteur DVD, je prendrais un convertisseur vidéo/audio avec entrée Péritel/Scart et sortie HDMI à connecter sur une entrée HDMI du TV.
Pour les 2 liaisons il faudrait se fournir en câbles qui permettent ce montage.

Sur les photos ... oui ! Tout est correct.$ Il s'agit bien d'une sortie audio optique (voir mode d'emploi du TV) et bien d'une entrée utilisable sur l'ampli (connecteurs blancs et rouges).
Les autres entrées sont identiques, elles ne portent qu'un nom différent.
J'espère que c'est un peu plus clair.

Martien-071

Les martiens ne regardent pas la TV, ils se contentent d'observer les terriens et cela les amuse beaucoup ! Le programme est diffusé en continu.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Emmanuel le terrien.

Je voudrais attirer votre attention sur plusieurs choses.
Comme vous l'avez constaté dans la vidéo l'opération requiert un certain savoir et surtout beaucoup de prudence.

Ce que j'ai entendu au niveau utilisation de l'amplificateur audio ne m'a pas plu du tout ! Alimenter des bobines avec un ampli sans connaître l'impédance des bobines est un pur non-sens et met en danger l'amplificateur !
L'auteur le dit ... son ampli peut débiter sur des charges de 4 Ohms ... il y a des bobines de déflexion de tubes cathodiques qui ont une résistance de 1 Ohm ==> barbecue assuré !
===> A ne pas faire sans précautions ! Placer des résistances de puissance en série avec les bobines peut être une idée mais attention à la dissipation.
Placer un transformateur abaisseur et adaptateur d'impédance peut aussi être une solution.
La meilleure étant de concevoir un petit amplificateur dédié à cette application. Un électronicien pourrait récupérer ou du moins s'inspirer de l'amplificateur "vertical" d'un TV.

1) Mises en garde concernant les Très Hautes Tensions et les Hautes tensions présentes dans l'appareil.

TRÈS HAUTE TENSION :
Un appareil de TV avec tube cathodique implique obligatoirement de la Très Haute Tension ( THT ), celle-ci est de l'ordre de 10-15kV (10000 - 15000 V) pour les tubes noirs et blancs et de l'ordre de 25 - 30 kV (25000 - 30000 Volts) pour les tubes couleur.
Le courant que l'alimentation THT peut fournir est de l'ordre de 1 à 4 mA, en TV couleur la puissance est donc de 25 à 120 W.
Bien assez pour se faire secouer sérieusement ! La secousse est heureusement peu souvent mortelle.

Le danger de cette Très Haute Tension dans les appareils de télévision réside dans le fait que celle-ci est non seulement présente lors du fonctionnement (tension d'accélération des électrons dans le tube). MAIS aussi lorsque l'appareil est à l'arrêt ! Et même si celui-ci est à l'arrêt depuis longtemps ! Le tube cathodique reste chargé tel un condensateur.

Dans la vidéo, l'auteur décharge le tube et s'y reprend à 2 fois pour être quasiment sûr qu'il soit déchargé. Il précise que le tube se recharge...
Phénomène étrange et pourtant vrai ! A chaque fois on entend le bruit de l'arc sous la ventouse. Parfois lors de la manœuvre de décharge on n'entend rien ... et c'est gênant car on ne sait si le contact a été établi ou non. On recommence plusieurs fois et on espère...
J'ai personnellement vu des tubes qui restaient chargé plus de 6 mois.

HAUTES TENSIONS :
Pour fonctionner le tube cathodique a non seulement besoin de sa THT d'accélération, mais il faut que différentes grilles soient polarisées et ceci avec des hautes tensions 4500 V, 580V, 600V, ...

Il faut rester prudent !

2) Mises en garde sur l'utilisation des tubes cathodiques.
L'auteur le précise bien ... il a brulé le centre de son écran car il avait activé les canons (rouge, vert et bleu) sans envoyer la modulation audio sur les bobines ==> il n'y avait pas de déflexion, pas de balayage de l'écran et tous les électrons générés par les canons ont bombardé la zone centrale de l'écran et l'ont cramé.
Pas de déviation verticale => Ligne horizontale très brillante ... on flingue le tube sur une ligne, plus ou pas de déviation du tout ==> un point/une tache bien brillante au centre de l'écran et on flingue le tube au centre ! (*)
L'auteur a alors décidé de monter des potentiomètre pour régler la tension des canons.

(*) à noter que lorsqu'il n'y a pas de déviation les rayons X générés par le tube (hé oui un tube cathodique génère des rayons X mais assez faibles) ne sont plus répartis sur la surface du tube mais concentrés en un point. Voir le tube de Crookes, ancêtre du tube cathodique.

Si vous désirez prendre des photos ou vous amuser un peu avec les figures de Lissajous et autre, je vous conseillerais de rencontrer un électronicien qui pourra vous en montrer sur l'écran d'un oscilloscope.
Il existe un petit fichier mp3 portant le nom de "youscope" qui montre pas mal de possibilités (voir youscope sur youtube).
Par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=3cPB5On6VEs

Un électronicien (qui connaît encore les appareils à tubes cathodiques ...) pourrait vous modifier un appareil et prévoir une sécurité qui couperait les canons si il n'y avait pas de déviation.

Je trouve votre démarche très intéressante ! Vive la curiosité !
Puisque vous désirez la poursuivre, je vous souhaite beaucoup de succès dans cette aventure.

Mais restez prudent !
Martien-071

Détrompez-vous les martiens ne sont pas verts, ils arborent une jolie couleur entre le bleu et l'orange sauf quand ils ont mis leurs miminnes sur de la THT !

Bonjour.

Martien-071 a observé les photos et a un torticolis

Pour relier votre écran à l'ampli ,il vous faudra passer par un convertisseur de signal numérique en signal analogique soit un modèle HDMI => Audio analogique (G & D) soit Optique ==> Audio analogique ( G & D ).

Les connexions sont expliquées dans le mode d'emploi à la page 17 ... sortie via HDMI ou via la sortie
Optique.

Au niveau de l'ampli vous choisirez une des entrées : TV, DVD, Vidéo 1 ou Vidéo 2.

Cordialement.
Martien-071

Martien ne comprend rien au monde terrien. Les terriens veulent du sans-fil et ils mettent des fils partout !
Panasonic Oled TV Tx55

Bonjour,

Voici la contribution de Martien (qui n'est pas spécialiste en NF C 15 100) :
En tant que martien et donc prudent je pense que puisqu'une douchette à fixation murale est prévue il faut considérer la baignoire comme une douche et donc respecter les règles pour une douche.

Le site de Legrand explique bien les situations et avec des images (regarder les croquis plus que les photos) :

https://www.legrand.fr/actualites/NF-C-15-100-:-ce-qu-il-faut-savoir-pour-l-installation-%C3%A9lectrique-d-une-salle-de-bains

Par prudence je dirais que dans le volume "élargi" de la baignoire on ne place RIEN.
Baignoire avec un mur adjacent selon le cas (l ou L) : V = (L + 60 cm) x l x 225 cm ou V = L x (l + 60 cm) x 225 cm.

Baignoire avec murs adjacents : V = (L + 60 cm) x (l + 60cm) x 225cm.

Baignoire sans murs adjacents :
V = (L + 60 cm à gauche + 60 cm à droite) x (l + 60 cm à gauche + 60 cm à droite) x 225 cm (il faut de la place pour faire une telle installation : plus de 5 m² au sol et plus de 11m3 !).

Dans le cas où un appareil électrique est placé au plafond dans les environs de la baignoire, pour la hauteur je ne prendrais pas
la hauteur depuis le fond de la baignoire et le plafond mais bien la distance verticale entre le fond de la baignoire et la partie la plus basse de l'appareil électrique fixé au plafond (cas d'un lustre ou suspension).

L'idée au niveau de la baignoire est que depuis celle-ci, assis ou debout il soit impossible ou tout au moins très difficile d'atteindre un appareil électrique n'étant pas en basse tension de sécurité.
J'espère avoir pu éclairer un peu votre lanterne.
Cordialement.
Martien-071

Au vu des températures très négatives sur Mars, les martiens n'ont pas l'habitude de rencontrer de l'eau liquide !

A Mamigas,

Je rassemble, je rassemble mais ai beaucoup de mal à retrouver mon résumé (fait il y a un vingtaine d'années...). Martien a ses diplômes d'électronicien depuis des dizaines d'années... (vive la vieille électronique !).

Pour faire patienter...
... les Normes ... aie aie aie ! on ne s'y retrouve pas et de plus la plupart du temps elles ne sont pas respectées ! Quels sont actuellement les appareils totalement aux normes ? Pour le secteur 230V / 400V, qu'en est-il de l'isolement à 4000 V ? Plus beaucoup d'appareils ne passent ce test ! et surtout pas ce qui nous vient d'Asie ! Je me souviens d'une norme (ancienne) qui imposait une distance de 7mm entre 2 contacts sous 230 V ou entre les pistes d'un circuit imprimé ... quand je vois ce qu'on fait...

Niveau température là c'est un peu plus clair ... cela donne la tolérance dans une plage de température en dessous et au dessus de laquelle la tolérance n'est plus garantie.
La plupart du temps, en électronique "normale" c'est à dire soumise à des conditions de pression, températures et contraintes mécaniques légères on ne s'en soucie pas trop. Mais pour l'aviation, l'aérospatial, l'automobile et certaines applications industrielle où on s'éloigne beaucoup des températures décentes cela peut être critique.
Martien connaît bien ça sur Mars avec une température moyenne de -60° terriens et des pics de 20° à -140° terriens ! Quand le système de guidage bugge, Martien se retrouve sur Terre !

Citation :
quand on lit sur un condo Y1/250vac X2/350vac.

Si le condensateur comporte les 2 indications, c'est qu'il peut être monté de 2 façons : montage X ou Y.
Lors d'un claquage (cela peut aussi arriver aux meilleurs !) ou d'une combustion le montage Y est plus dangereux pour les personnes que le montage entre phase : avec un court-circuit entre phase et terre on se retrouve avec la phase à la carcasse métallique, avec une R de terre trop > ou terre non raccordée et si on entre en contact ça peut faire "gouzi gouzi" ça !
Par sécurité, ils limitent donc la tension nominale en montage Y à 250 V AC.

Y1 signifie qu'il peut encaisser des pics de tension > 8kV pendant quelques microsecondes (tests de 1 à 100 microsecondes).
X2 signifie qu'il peut encaisser des pics de tensions >2,5 kV pendant un certain temps (tests menés en général pendant 2 secondes).

Bon je retourne aux recherches.
Martien-071

Détrompez-vous, les martiens ne sont pas tous comme moi, leurs navettes sont fiables et la Terre ne les intéresse pas !

A Mamigas.

Je rassemble tout ce que j'ai concernant les condensateurs de classe X et Y, je commence et j'espère avoir terminé demain !
A demain.
Martien-071

Détrompez-vous, les martiens ne sont pas verts, il arborent une jolie couleur entre l'orange et le bleu.

Bonjour,

Pour extraire la cassette proprement, il faut ouvrir l'appareil.
Je vous joins le "Service Manual" (manuel de maintenance/réparation).
Voir en p17-18 comment extraire le mécanisme. Attention au câble plat reliant la tête de lecture.
Je pense (?) qu'il est possible de sortir le mécanisme sans démonter la face avant.
En p21 au point 3 (qui renvoie au point 2) on vous explique comment sortir la cassette.
Cordialement.
Martien-071

Alors Non les martiens ne sont pas verts ! Ils ont une jolie couleur située entre le bleu et l'orange.

Manuel de maintenance magnétoscope Sony SLV-E720

Bonjour.

Vous trouverez la documentation Kemet pour la série R73 jointe à ce post.
En page 1 il est indiqué " Self Healing" ==> " auto-cicatrisant" .... Classe X ou Y
Page 4 on trouve 630 V DC et 300 V AC
Page 5 test à 2,5 x V DC pendant 2s.

Ce que je pense :
- On est plus en classe X que Y.
La classe Y est destinée au déparasitage (branchement entre phase(s) et terre), elle est testée pendant plusieurs dizaines de secondes à des tensions de plusieurs KV (ce qui ne semble pas être le cas ici).
Normalement les valeurs des condensateurs Y se limitent à 100 nF (0,1 uF) car placé entre phase et terre ou neutre et terre lorsque le dispositif de coupure est unipolaire et ne coupe pas la phase ... il existe un courant de fuite vers la terre et il conviendrait qu'il soit fort limité pour éviter les risques d'électrisation en cas de défaut de connexion de terre ou R de terre trop >
et d'éviter des déclenchements de protections différentielles.
Ici on est en présence d'une capacité de près de 7 x les 100 nF.

- maintenant en rapport avec les perturbations possibles... X1 ? 2,5 KV ... 4 KV
X2 ? < 2,5 KV
X3 ? < 1,2 KV
X2 semble assez courant.

En résumé il s'agit de condensateurs "Self Healing" de 680nF +/- 5% 630 V DC 300 V AC classe X ?
Mais le "problème des condensateurs" n'est peut-être pas la cause de la panne mais bien une manifestation de celle-ci. Confiance en Mamigas.

Merci d'avoir lu mon délire !
Martien-071

kem f3037 r73 c.pdf

Oups un oubli ...

Pour déterminer la matière des tuyauteries ou raccords ... prenez un aimant ! le magnet posé sur la porte du frigidaire fonctionne aussi. Tester la conduite de chauffe-eau, le raccord et le tuyau eau froide/chaude.
Si ça "colle" ==> fer, acier, acier galvanisé, acier chromé, fonte.
Si ça ne "colle" pas ==> cuivre, alliages de cuivre, aluminium, acier inox (le vrai !), ...

Cordialement.
Martien-071
Avec les température négatives sur Mars (-133°C à -3°C) les martiens n'ont pas l'habitude de voir de l'eau liquide ...

Bonjour,

Pour l'installation d'un chauffe-eau / d'un boiler, si les tuyauteries sont en cuivre il faut assurer une isolation électrique entre la tuyauterie cuivre et les raccords du chauffe-eau qui sont en acier galvanisé.
Des raccords ad-hoc existent, voir les images jointes. Ces raccords se montent sur l'arrivée d'eau froide et sur la sortie eau chaude. Le raccord "eau froide" se monte ENTRE le groupe de sécurité ET le chauffe-eau !
(malgré sa couleur argentée le groupe de sécurité est fabriqué en laiton, bien visible à l'intérieur).

Les fabricants de chauffe-eau / boilers connaissent très bien le problème d'électrolyse du à une alimentation de leur appareils par des tuyaux de cuivre et leur garantie n'intervient pas dans ce cas.
La garantie n'est valable que lorsque l'installation a été effectuée dans "les règles de l'art" or si le découplage électrique n'a pas été prévu ... "les règles de l'art" ne sont pas respectées.

Bien à vous,
Martien-071

Détrompez-vous les martiens ne sont pas verts, ils arborent une jolie couleur entre le bleu et l'orange !

Bonjour,

Bizarre des condensateurs qui se dessoudent ... ou les soudures n'ont pas été correctement effectuées à l'origine et/ou ils ont été particulièrement radins sur la quantité de soudure. Il es vrai que la soudure sans plomb est plus cassante.

Que s'est-il passé ? Vous parlez de :

Citation :
claquage de condo

Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Y en a t'il d'autres ? Les avez-vous mesurés ? Peut-être sont-ils fondus au niveau des pattes ...
Sinon il semble possible qu'il suffit simplement de les ressouder correctement à leur emplacement..
Attendons l'avis de personnes plus habituées en la matière ! Mamigas où êtes-vous ?

Les références ou du moins les données matière, valeur et tension sont bien indiquées :
il s'agit de condensateurs MKP (film plastique - polypropylène) 680 nF (0,68uF) 630V DC, la lettre "J" indique une tolérance de 5% (il n'y a pas d'indication de classe "X", auto-cicatrisation).

Ces composants sont classiques et sont disponibles chez bon nombre de revendeurs.
Pour en choisir d'autre, il faudra tenir compte de l'empattement et de l'encombrement.
Bien à vous.
Martien-071

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Bonjour.

Si plus rien ne répond ... pas de commande au clavier possible, je crains qu'il ne faille passer par un "reset" de l'appareil.
Dans un premier temps, je proposerais de débrancher le secteur et la batterie, puis de rebrancher et voir si cela refonctionne.
Sinon il faudra tenter un reset plus profond, voir manuel joint.
Cordialement.
Martien-071
Détrompez-vous ... les martiens ne sont pas verts ... ils ont une jolie couleur entre le bleu et l'orange !

Manuel programmation alarme Teletek Eclipse