Bonjour à tous et merci pour vos réponses.

Citation :
Comment les occupants s'en rendent-ils compte ? Est-ce un inconvénient ?

En fait le problème est parti du constat d'un voisin du RdC qui a eu une ÉNORME consommation d'eau sur son compteur.
Et comme le débit lui semblait très fort, il est parti sur cette idée de surpression.
D'où alerte au Syndic qui mandate 2 plombiers pour faire un état des lieux et proposer des solutions/devis.
Et donc s'ils proposent la pose de réducteur au RdC , autant la proposer à tous les autres logements également ! Business is business.

Citation :
Les chaudières ne sont pas en liaison avec le circuit d'eau, sauf pour les mettre en pression.
S'il y a surpression c'est soit que la chaudière a un problème, soit que la vanne d'alimentation ferme mal !

Exact, je ne pense pas que la chaudière ait eu un quelconque problème ni même une alerte.

Citation :
Oui : c'est du pipeau !

Cela semble être le cas. Mais le Syndic alerté ayant déjà dépêché 2 plombiers qui tous deux préconisent la pose de réducteur, il va falloir batailler ferme pour démontrer le non-sens de la réponse des plombiers.

Je vous tiendrai informés.
Cordialement.

Bonjour.

Dans une copropriété de 4 étages.
Arrivée d'eau du réseau public au sous-sol et distribution par colonne montante sur 5 niveaux (RdC --> 4ème).
Compteur individuel pour chaque logement.
Les logements du RdC constatent un surpression en particulier au niveau de la chaudière (individuelle). MAIS pas au niveau des étages. Consultés, 2 plombiers préconisent d'installer des réducteurs de pression non seulement pour les logements du RdC mais également à tous les étages.
La raison qu'ils donnent : une réduction de pression pour les logements du RdC entrainerait une surpression pour tous les appartements des étages.
Ce qui logiquement nous étonne.
Auriez-vous un avis sur cette raison invoquée et une recommandation pour cette situation ?
Merci.
Cordialement.

OK GL compris.

Nous voilà aux arrivées au terminus de ce post.
Merci pour votre patience et votre persévérance,
Mais moi je continuerai à émettre des hypothèses et des suppositions pour connaître et comprendre.
Car comme disait un certain Nietzsche, ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou.
Cordialement vôtre.

Bonjour GL,

Je vous envoie un résumé de mon sujet concernant l'installation d'un BEC 150L et d'un BEC 200L. Les deux sont posés verticalement sur un trépied au sol, avec un groupe de sécurité ayant une arrivée d'eau froide en bas à droite. La sortie d'eau chaude se fait par un tuyau situé en bas à gauche du BEC. Pour le test, j'ai utilisé un lavabo dans la salle de douche (à 1m du sol) pour le BEC 150L et un évier de cuisine (à 1.20m du sol) pour le BEC 200L.

Dans les deux cas, j'ai fermé l'arrivée d'eau froide du groupe de sécurité et ouvert le point de puisage (en position EC). L'eau chaude ne coule pas (ce qui est normal) et je suppose que les tubes de sortie d'eau chaude à l'intérieur des BEC sont à l'air libre.

Pour chaque BEC, l'ouverture du bouton rouge du groupe de sécurité (aussi appelé bouton de vidange manuelle) devrait permettre à l'eau de s'écouler depuis la cuve vers le siphon d'évacuation. Je précise que j'avais déjà utilisé cette méthode pour vider la cuve du BEC 150L il y a quelques années.

Voici mes observations lors de l'ouverture du bouton rouge sur chaque groupe de sécurité :
- BEC 150L : l'eau s'écoule lentement et de manière continue dans le siphon vers le réseau d'évacuation.
- BEC 200L : l'eau s'écoule pendant 1 ou 2 secondes puis s'arrête complètement. Même après plusieurs tentatives, rien ne coule.

C'est ce deuxième constat sur le BEC 200L qui a attiré mon attention et m'a poussé à vous solliciter pour de l'aide. J'espère avoir été suffisamment clair dans mes explications cette fois-ci.

En ce qui concerne le clapet, je tiens à préciser que j'en ai fait mention uniquement pour éviter toute confusion. Il s'agit simplement du clapet intégré dans le corps du groupe de sécurité au niveau de l'arrivée d'eau froide, qui empêche l'eau du BEC de remonter dans le tuyau d'arrivée d'eau froide du groupe de sécurité.
Vous trouverez une photo en pièce jointe avec le clapet mis en évidence.

Cordialement,

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Merci GL pour ces explications claires et limpides.
Tout (ou presque) s'éclaircit.
Cela dit si vous relisez bien mon post de ce matin, j'ai bien écrit que "pour les 2 BEC lorsque je ferme l'arrivée d'eau froide, que j'actionne le bouton rouge et que l'on ouvre des mitigeurs en position eau chaude, pour le 150L l'eau coule régulièrement alors que pour le 200L elle coule pendant 1 ou 2 secondes puis s'arrête définitivement".

Mais bon, avec vos explications sur le fonctionnement général, je je suppose que c'est ainsi que vous l'avez également compris.
Il me reste encore une question pour bien comprendre le fonctionnement du groupe de sécurité : j'ai noté que sur le haut du GS il y a un clapet anti-retour. Alors lorsque la pression monte dans le CE (en cours de chauffe) par où s'évacue l'eau chaude du CE pour faire tomber la pression dans celui-ci ?
Note: selon un technicien Veolia, l'eau arrive chez nous à la pression de 5 bars.
Donc pas de risque pour les BEC.
cordialement.

Bonjour GL et merci pour la réponse.

Je reviens sur le sujet avec un peu de retard pour expliquer la raison de mon premier post.
Chez moi j'ai 2 BEC (17 ans d'âge): un par étage. 1 de 150L et 1 de 200L. Sur les 2, j'effectue régulièrement (tous les 2 mois) la manip d'ouverture de la poignée de vidange manuelle (bouton rouge) de chacun des 2 GS, puis je nettoie l'intérieur des 2 groupes avec une petite brosse à dents et du vinaigre blanc. voir photo jointe du BEC 150l.

Mon hypothèse: à l'ouverture de la poignée rouge, l'eau qui coule provient du tuyau d'arrivée d'eau froide.
Est-ce-que cela suffit pour confirmer le bon état du clapet anti-retour et donc de tuyau d'évacuation du trop-plein lors de la chauffe ?
Pour cela, hier j'ai effectué les opérations suivantes sur les 2 : je ferme l'arrivée d'eau sur le groupe de sécurité, je tourne le bouton rouge de vidange puis et tout en restant sous le BEC, j'ai fait ouvrir l'eau chaude des mitigeurs. Résultats:
BEC 150l: l'eau coule lentement et régulièrement.
BEC 200l: l'eau coule un peu, puis plus rien !!!

Comment interpréter ces résultats ?
Ma crainte: comme c'est ainsi que les plombiers vidangent les BEC, cela indiquerait que la vanne du BEC 200l serait bloquée ???
Merci de votre analyse et de vos avis.

Inutile de vous dire, qu'aucun plombier contacté n'a accepté d'effectuer une visite de cuve des BEC, sous le couvert qu'après 10 ans d'âge, le risque est trop grand d'ouvrir la cuve.
Cordialement.

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Bonsoir.

J'ai lu et vu quelque part que pour s'assurer du bon fonctionnement du groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique il fallait dans l'ordre :
Fermer la vanne d'arrivée d'eau froide,
Tourner le bouton de vidange (rouge en général) d'un quart de tour et le garder ainsi 3 ou 4 secondes,
Relâcher puis remettre en position normale le bouton rouge,
Ouvrir la vanne d'arrivée d'eau froide.
Est-ce-bien cela ?
Je pose la question car dans certains tutos, il n'est pas indiqué de fermer la vanne d'arrivée d'eau froide.
Des avis ?
Merci. Cordialement.

Bonjour,

Des nouvelles sur ce sujet. J'ai donc monté le mitigeur comme indiqué par GL.
Tout s'est bien déroulé MAIS lorsque j'ai essayé de tourner le bec du robinet, toute l'embase, y compris la manette, a tourné avec !
Même en serrant au maximum la fixation, je n'ai pu résoudre ce problème.
J'ai monté un autre robinet (voir photo jointe même marque mais montage différent) et là tout fonctionne parfaitement. Il me semble que les deux vis en dessous (inexistantes dans le premier modèle) bloquent l'embase et l'empêchent de tourner.
Cordialement.

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Bonjour, merci pour votre réponse.

Je pense que le bec devait tourner car le mitigeur était installé sur un évier à double bac.
Et je vois mal sur un tel évier, un mitigeur dont le bec est fixe.
Cordialement.

Bonjour,

J'essaie de poser un mitigeur de cuisine (donné par un ami) sur un évier double bac mais je rencontre la difficulté suivante : en posant les joints qui m'ont été fournis avec le mitigeur et en le serrant normalement, celui-ci tourne d'un bloc lorsque je tourne le bec bac droit vers le bac gauche. A savoir que la manette de mise en route tourne également avec le bec. Où est mon erreur ?
Sur la photo jointe :
- le joint métallique et le joint en plastique noir : insérés dans la tige filetée sous l'évier ;
- le joint circulaire transparent au dessus de l'évier et sous le corps du mitigeur en contact du joint torique ;
- j'ai mis un peu de graisse de silicone sur le joint torique du mitigeur.
Y aurait-il un défaut de montage ?
Merci de votre aide.
Cordialement.

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Bonjour GL et merci pour votre réponse. Oui, mais d'un autre côté, un entretien coûte 150€ alors que le remplacement de l'engin revient, tout compris, à environ 1000€. Alors vous comprenez que cela donne à réfléchir avant de prendre une décision.
Cordialement.

Bonjour,

Contexte : ballon d'eau chaude électrique avec résistance thermo-plongée : 15 ans d'âge et un remplacement de la résistance et du thermostat. Eau moyennement calcaire.
Cette année, en consultant quelques plombiers pour faire faire l'entretien de ce ballon, deux professionnels m'ont déconseillé de réaliser tout entretien, tant qu'il fonctionne. Selon eux, un entretien de ce type d'appareil et c'est le début des ennuis.
Que pensez-vous de cela ? Merci de vos avis et recommandations.
Cordialement.

Bonjour GL, merci pour les infos.

Je ne prends pas le risque de démonter l'ensemble car avant démontage de l'ancien évier, le mitigeur fonctionnait très bien et sans aucune fuite.
Pour ce qui est des éléments trouvés au démontage (photo) : Je vais nettoyer au vinaigre blanc ceux (dont le joint torique) ayant quelques traces de tartre.
Sans autre réponse contradictoire, je remonterai l'ensemble avec un tout petit filet de graisse sur le joint torique car c'est sur lui que pivote le bec (conseil d'un revendeur d'un marchand de bricolage).
Je posterai le résultat.
Cordialement.

Bonjour.

Suite au remplacement d'un évier de cuisine, j'ai repris le même mitigeur monobloc (en très bon état).
Après démontage, j'ai trouvé (voir image jointe). Je compte remplacer les joints existants : le torique sur la base et le noir.

Questions :
- Entre l'embase et le plat de l'évier, ai-je trouvé un joint autre que le torique encastré dans la rainure de l'embase ? Est-ce normal ?
- Qu'est-ce qui permet au mitigeur de pivoter ? Le joint torique ? Un autre joint (transparent) ?
- Faut-il poser un joint silicone (transparent) entre l'embase et le plat de l'évier ?
- Y a-t-il d'autres recommandations spéciales pour cette opération ?

Merci d'avance pour votre aide.

Cordialement.

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Bonsoir GL et merci pour la réponse.

Sans aucun doute, votre solution est la plus rassurante pour la suite.
Ma crainte est double: 1 que je n'arrive pas à ouvrir l'écrou entre le robinet et le tube en cuivre et 2 que extraire l'applique du mur causerait encore plus de dégâts.

Info: (je crois savoir que cette installation date des années 70 ou 80 !! Ah si la tête et le bec pouvaient se désolidariser de l'applique.
Cordialement.

Re, complément d'info.

Je crois deviner l'existence d'un filetage au niveau de la tête (voir précision sur l'image jointe).
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.

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Bonjour.

Robinet alimentation en eau lave-linge qui fuit en goutte à goutte.
Bien sûr, au branchement du lave-linge, plus de fuite.
Mais je ne souhaite pas le laisser ainsi. Le voici en photo.
Question : quelle partie faut-il remplacer ? Option 1: juste la partie avant (plus accessible) ou bien Option 2 : tout le robinet (risque de galère s'il fallait le dévisser du mur). Merci.
Cordialement.

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Bonsoir GL.

Merci pour la réponse et pour la suggestion de pose de vannes d'arrêt.
Je posterai le résultat et une photo.
Cordialement.

Bonjour.

Dans ma cuisine actuelle je dois remplacer l'évier 2 bacs par un plus petit à un seul bac.
Je souhaiterai réaliser ce remplacement avec le MINIMUM de modification sur l'installation existante des canalisations d'évacuation des eaux (arrivée EC et EF pas de souci avec l'utilisation de flexibles).

Voici mon idée (voir explications sur image réelle).
Avis ? Recommandations ? Merci.
Cordialement.

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Bonjour à tous, retours. Résultats des essais :

- Remplissage de la colonne: pas de fuite.
- Injection d'eau (pression progressive) dans la colonne à l'aide d'un tuyau d'arrosage: pas de fuite.
Il ne me reste plus qu'à installer le lave-vaisselle.

Merci à tous pour vos contributions.
Cordialement.

J'espère que cette fois-ci c'est le dernier épisode.
Voici donc la colonne montée et fixée au siphon.
Le point névralgique est la jonction entre les deux : cela craint ! Demain, je commencerai à faire des essais d'abord par un remplissage continu de la colonne, puis si cela passe, par un programme d'essorage avec le lave-linge.
Je posterai le résultat.
Merci encore à tous.
Cordialement.

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Merci GL.

Pour l'instant, chez moi, je n'ai à ma disposition que du mastic à réparer (je suppose que vous connaissez) sous forme de boudin constitué d'un petit boudin durcisseur entouré de pâte à coller.
Mode d'emploi : couper un bout du cylindre, le mastiquer à la main pour bien mélanger la pâte et le durcisseur, puis appliquer sur ce que l'on doit coller.
Vingt minutes plus tard, tout devient dur. J'essaierai avec cela.
Cordialement.

Bonjour et merci à tous pour vos recommandations.

Pour être sûr de vous avoir compris, voici les 3 étapes de préparation de la manchette avant de la fixer au siphon.
Je ne voudrais pas me retrouver avec un autre bout de tube collé et impossible à décoller.
Merci de confirmer.
Cordialement.

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J'ai commencé, mais c'est long et fastidieux car pas beaucoup de marge de manœuvre pour une lame de scie à métaux.
Que pensez-vous de ce montage (posé mais sans collage pour l'instant) avec une manchette 33/40?
Viable à terme ? Idéalement il m'aurait fallu du 35/40.
Cordialement.

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Merci pour vos réponses.

@GL "Le bouchon du siphon cassé est inaccessible."
Si si il est accessible par le coté depuis l'encastrement du LL. Voir image.
Je vais bien sur l'utiliser si des morceaux de tuyau scié échappaient au bouchon en tissu.
Cordialement.

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Bonjour.

Merci pour vos réponses.
Voici une photo et un croquis qui donne plus de détail sur le topo.
Sur la photo, vous avez deviné que la partie où se situe le problème est à droite.
Je vais essayer la méthode de JR48, j'ai la patience pour cela.
Je vous tiendrai informés.
Cordialement.

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Bonjour.
Si je vous ai bien compris: couper le tube au ras de la cassure (plus bas, c'est pratiquement inaccessible), puis sur la surface plane poser un manchon réducteur pour repartir plus haut 40mm ?
Si surface est plane, est-il possible de coller le manchon réducteur 35-40 pour repartir en 40 plus haut. Il y a deux colliers installés qui maintenaient le tube cassé.
Cordialement.
Note : l'acétone pas pour le PVC mais pour dissoudre la colle m'avait-on conseillé.

Bonsoir, merci pour votre réponse.
Tout changer est compliqué et me coûtera cher car tout est lié : évacuation évier + LL. J'ai également pensé à emboîter un tube PVC et le coller. Le diamètre intérieur du tube cassé est de 35 mm, donc le tube à emboîter devrait avoir ce diamètre au maximum. Donc petit problème.
Je vais continuer à chercher. On m'a conseillé d'utiliser de l'acétone pour décoller la partie cassée. Je vais essayer.
Cordialement.

Bonjour.

J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge).
Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ?
Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau vertical pour l'évacuation du lave-linge ?
Merci.
Cordialement.

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