Bonjour Mario.

Le radiateur n'est pas chez moi mais chez un ami.
Je vais passer le voir dès que possible, je ferai des photos (radiateur extérieur/intérieur, plaque fabricant, évacuation...) et il me confirmera les propos exacts du technicien qui n'a pas voulu toucher à cette "antiquité".
Les infos sûres:
- Radiateur au gaz naturel Auer
- évacuation par cheminée (gros conduit bien visible sortant à l'horizontal du radiateur puis partant à la verticale)
- âge : entre 20 et 30 ans mais bon état car peu utilisé (Auer, c'est increvable, non ? )

Infos à vérifier:
- Série 3100 (de mémoire, il ressemble à la photo de catalogue ci-jointe, au niveau couleur, forme. Il n'y a pas 36000 réf. cz Auer...)
- Puissance : 4.2 kW env. (appart. 50m²)
- Thermocouple avec dérivation : à voir
- Sécurité de débordement de fumée : à voir
L'entretien est fait par une société filiale d'EDF!
Je n'ai pas assisté à la discussion, peut-être que tout simplement, ne connaissant pas ce radiateur, il n'a pas voulu y toucher, prétextant une histoire de norme.
A raison ou à tors, c'est ce que je voudrais comprendre.
J'ai consulté rapidement le catalogue Auer 2021, je n'ai pas trouvé de mention de la "triple sécurité" sur les modèles de radiateur à gaz, avec sortie par cheminée...
@+ avec photos.
Steve.

Bonjour.

Un ami vient de m'informer que lors de la visite annuelle d'entretien de son unique gros radiateur au gaz naturel (méthane), le technicien lui a signifié un refus pour cause d'appareil obsolète non pourvu d'une triple sécurité.
Le radiateur ne possède qu'un système de coupure de gaz en cas de soufflage de la veilleuse.
Si j'ai bien compris les propos rapportés, il faudrait un système de coupure en cas de détection de CO ou d'encrassement du brûleur (?).

Il s'agit d'un radiateur Auer Série 3100 (à confirmer), 4.2 kW env. datant certes de plus de 20 ans mais il est en très bon état car n'a pas fonctionné tous les hivers et jamais à fond.
J'avais fais un petit dépannage il y a 4 ans (changement de la bougie d'allumage).
Il est relié au réseau de gaz naturel et à un conduit de cheminée.
L'appartement est équipé d'une prise d'air frais basse et d'un détecteur de monoxyde de carbone (en plus de l'alarme incendie).

Quelle sont les solutions ?
Changer ce radiateur en très bon état ? Peut-on trouver un bon remplaçant < 800 €, pose incluse ?
Une mise aux normes est-elle possible (ajout d'une électrovanne couplée à un détecteur de CO) ?
Autres solutions ?

Par avance, merci d'apporter vos avis sur la question.
@+
Steve.

Hello,
Merci pour vos réponses.

@Rémi
Heu... le MAP, ça existe en moins de 10kg ? ;)
A part le MAP ?
Le plâtre, c'est trop rapide pour les débutants, si j'ai bien compris...
Vraiment pas moyen d'utiliser un mastic/colle ? :(

@GL
Pas mal la technique du pointillé mais je découperai au burin car je ne connais personne pouvant me prêter cet engin génial. :(

@+
Steve

Hello,

En étudiant la possibilité d'installer un va et vient dans un passage couvert mais ouvert d'un côté et donc humide, j'ai découvert cette horreur datant de 1973 environ (cf.photo).
Là, c'est nettoyé ! C'était bien plus crade...
Les 2 dominos étaient quasi invisibles, noyés dans du plâtre pulvérulent et des cocons d'araignées mortes à différents stades de développement !
Avec l'humidité, elles ont du se prendre quelques mA (pas de déclenchement d'inter.diff.!) et ça les a brutalement figé dans leur développement...
Bon, à par tout refaire, comment améliorer un peu la situation ?

Difficile de trouver une mini-boîte de raccordement qui pourrait contenir 5 fils en tout :
- 1 Wago 2 entrées
- 1 Wago 3 entrées
Non ?
Il y a peu d'espace et peu de souplesse de fils...

L'arrivée se fait par un câble gris comportant 2 fils (bleu/noir).
Le fil bleu est... la phase !!!
et donc le noir : le neutre !!!
(L'artiste était qualifié Promotelec, paraît-il ! ou )
Merci d'apporter vos idées toujours lumineuses.
@+
Steve.

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Bonjour.

Dans un escalier, je souhaiterais remplacer ce vieil interrupteur (vers 1970) encastré dans un mur supposé en plâtre plein (cf. photo) par un interrupteur à extinction automatique (Legrand 099501 Céliane).
Le problème est que la boîte encastrée est totalement hors normes actuelles (55mm d'écart entre les 2 vis de fixation de l'interrupteur).
Comment procéder ?
L'installation d'une Batibox de 40mm de profondeur semble indispensable, non ?
Mais impossible d'utiliser une scie cloche sous peine de massacrer les fils en place.

On en voit 4 :
- 1 rouge : phase, arrivant du haut
- 2 noirs : les 2 navettes du va et vient, arrivant de droite
- 1 marron : un circuit voisin ? arrivant de droite

Seule une attaque au burin de maçon semble faisable, non ?
Ensuite, il me faudra faire du plâtre ou puis-je fixer la boîte avec un mastic/colle silicone genre Sika, très adhérent, sachant qu'un interrupteur n'est pas sujet à des tractions répétées, comme l'est une prise ?

Voilà, merci de m'éclairer sur le sujet par vos avis toujours très pertinents.
@+
Steve.

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Ha zut, les photos sont inversées... mais bon, tout le monde l'aura remarqué.

Un joint fibre, c'est quand même mieux qu'un joint caoutchouc sur un collet battu, non ?
Les pros utilisent toujours des joints fibres, non ?
Je me souviens de joints fibres vieux de 70 ans sur un lavabo, ça ressemblait à de l'harissa mais j'avais nettoyé ça sans problème !
Le collet n'a certes pas l'air très net (traces noires + rayures).
Je vais garder cette installation à l’œil.
Je réfléchis à un moyen d'accéder aux tubes.
Peut-être en découpant le demi fond du placard et en le remplaçant par 2 tasseaux et 4 équerres car il est épais et assure la rigidité du meuble...
Steve

Hello,
Oui, les clés à tube sont vraiment des outils géniaux pour démontre/remonter les robinets.
En fait, j'ai acquis un jeu de ces clés il y a déjà quelques années mais là, je ne suis pas chez moi, un peu en cambrousse, et j'ai dû en commander un nouveau jeu sur le web (+ 1 clé plate de 19mm + 1 mitigeur + joints fibres).
A 4€ les 5 clés à tube, en promo, c'est vraiment cadeau ! J'avais un peu peur sur la qualité mais la clé à tube, prolongée avec 2 autres clés emboîtées, a fait le job sans problème, en forçant à peine.
L'un des écrous était coincé sur le filetage trop abîmé et c'est carrément la tige qui s'est dévissée de la base du mitigeur.

Franchement j'ai été agréablement surpris, je m'attendais à pire, même pas besoin de vinaigre.
Comme décrit dans mon autre post, j'ai surtout passé du temps à essayer de nettoyer le collet battu, encrassé par un joint caoutchouc.

Donc c'est bon, le mitigeur est posé et fonctionne parfaitement.
J'ai jeté un œil 2 ou 3 fois à la tuyauterie : pas de goutte en vue, pour l'instant et pour longtemps j'espère !

Par contre, je suis assez surpris par le cou percé de l'ancien mitigeur (flexibles datés de 2007) et les multiples petits jets qui s'en échappaient (cf.1ère photo).
Pas très fréquent non ?
En général, ça fuit plutôt au niveau de la cartouche, non ?
Steve.

Hello GL,

Hélas, j'ai renoncé à décaper tout le tuyau et changer le(s) collier(s), beaucoup trop inaccessibles.
Il m'aurait fallu démonter tout le plan de travail de 2m de long, incluant l'évier, les plaques de cuisson... !
Facilité de maintenance : ZÉRO ABSOLU !
J'espère qu'en stoppant la micro-fuite la réaction d'oxydation du tube va cesser, non ?

En dévissant avec peine le flexible (daté de 2007) sur le collet battu, je suis tombé sur un joint caoutchouc en cours de décomposition (photo 1), hyper pénible à nettoyer, d'autant plus avec une accessibilité très réduite et une visibilité nulle !
Quelle idée de mettre un tel joint sur un collet battu !!!
Après avoir passé un temps fou et l'heure du dîner approchant, j'ai renoncé à obtenir un collet parfaitement propre (photo 2).
(seul contrôle possible : une photo !).
Bon, j'ai mis un joint fibre, serré fermement et apparemment, plus aucune goutte... Ouf !

Moralité pour les bricolos amateurs : bannir les joints caoutchouc (noirs) sur les collets battus, ils ne sont pas faits pour ça ! Joint fibre (rouges) obligatoire !
Steve.

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Hello,
Quelle marque ? Quel modèle ?
Le fabricant a mis la clé sous la porte ?
Si non, essaie de le contacter.
Impossible de changer le mitigeur ?
Steve.

Bonsoir.

Je suis confronté à une fuite sur mitigeur pas très banale (cf.photo).
Le cou du mitigeur sur évier semble se fendre latéralement et de multiples petits jets d'eau s'en échappent.
Pas très courant ce genre de fuite, non ?

Bon, il ne me reste plus qu'à changer ce mitigeur car pour réparer ça... peut-être par soudure à froid (epoxy) ?
...si l'on ne craint pas une perte esthétique !

Pour le remplacement, le plus dur va être de dévisser les vieux écrous sur tiges filetées bouffées par la rouille...
A cours de WD40, je vais tenter un dégrippage avec du vinaigre blanc.
Étant un peu en cambrousse, je fais avec les moyens du bord !
Quelqu'un a-t-il déjà essayé avec succès ?
@+
Steve.

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Bonsoir,

Voici en photos la "vision d'horreur" de l'arrivée d'eau chaude sous un évier.
Micro-fuite entre le flexible de rallonge et le collet battu ?
(curieusement, le tube eau chaude est plus court que l'froide qui semble avoir été prolongé !)

Un changement du joint fibre devrait suffire ?
... à moins que le collet présente un défaut ?

Dois-je "récurer" le dépôt de calcaire et d'oxydation sur le tube de cuivre ?
La couleur verdâtre indique une oxydation du cuivre ?
Le tube risque-t-il de se détériorer au fil du temps si je ne le nettoie pas ?
Le problème, c'est qu'il est très inaccessible !

Par avance, merci pour vos conseils toujours avisés.
Steve.

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Bonsoir,

Avez-vous déjà réussi à établir une connexion audio ou vidéo Whatsapp en étant connecté à un hotspot SFR WiFi FON ?
Il semblerait que ce soit filtré.

Bizarrement, j'ai aussi le problème en testant via 2 VPN.
Par avance merci pour vos témoignages.
@+ Steve.

Bonsoir GL,

Citation :
La norme précise qu'un circuit en 1,5 mm² doit être protégé par un DJ de calibre 16 A maxi.

En effet, la norme préconise 16A maximum pour un circuit 1.5mm² donc pas de soucis pour notre ami !
Mais dans la pratique les DD10A sont utilisés, on repère ainsi facilement les circuit d'éclairage.
Par contre c'est passer de 6mm² à 2.5mm² ou 1.5mm² qui pose problème car la différence de section et donc d'intensité supportée est importante. J'ai confondu avec ce cas là, je pense...

Perso., suite à un test de surcharge (18A) de multi-prises (16A), j'ai une confiance très limitée dans les DD, je trouve qu'ils se déclenchent trop tardivement. Le fil de la multiprise était hyper-chaud et j'ai arrêté l'expérience alors que le DD 16A n'avait pas coupé (j'avais fait un post sur un forum, je ne sais plus où).
Il n'y a pas coupure suivant une mesure très précise de l'intensité comme sur un Linky... mais un courbe de déclenchement assez "laxiste".

Citation :
Les seuls départs d'incendie sont dus aux mauvais contacts dans des jonctions parcourues par des courants importants

Heu... des transfos qui crament, ça arrive !
J'ai connu un cas avec déplacement des pompiers avec heureusement peu de dégâts grâce à une odeur très forte qui a donné l'alerte rapidement. C'était un transfo de rampe fluo en parties communes, allumée 12h/j.

Citation :
Mais il faudrait regarder à l'oscillo pour le plaisir. Faudrait-il encore que le courant soit sinusoïdal.

Côté cos phi, les fabricants ne font pas trop d'effort !
Pas besoin d'oscillo...
Il suffit d'examiner les spécifications. Elles sont souvent inscrites sur les lampes de façon peu discrète.

Exemple ci-dessous :
I = 70mA
U = 230V

Calcul de la puissance (selon la célèbre formule apprise au collège )
P = U.I = 16.1 W !?!
Alors que P = 8.5W annoncée ???

On nous tromperait ???

C'est encore un coup de Monsieur "cos Phi" !
On est en courant alternatif sur un composant non résistif pur : le fabricant nous indique la puissance active.
P active = U x I x cos Phi
cos Phi = P active / (U x I) = 8.5 / 16.1 = 0.53
On n'est loin de l'unité !

En réalité, cette lampe à LED ne consomme pas 8.82 (=75W / 8.5W) fois moins que son équivalent incandescente mais seulement 4.7 fois moins (=75W/16.1W).
Mais pour la facturation, pour les particuliers, c'est bien les 8.5W qui sont pris en compte pas ERDF.
Pas belle la vie ? Jusqu'au jour où...

Avec ce facteur de 4.7 on pourrait quand même considérablement réduire la section des circuits d'éclairage et économiser du cuivre, sujet de beaucoup de convoitises, non ?
Des conducteurs de 1.5mm² pour de l'éclairage à LED, c'est surdimensionné !

Mais bon, on s'éloigne un peu du sujet. Désolé pour cette disgression un peu technique.
Steve.

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Re,
Certes, en fonctionnement normal, les LED consomment très très peu de courant et l'intensité requise pour éclairer une petite pièce est souvent < 200mA, même en tenant compte du facteur de puissance (le fameux cos Phi).
Dans l'exemple de GL, on est en fait autour de 40mA (=20mA/0.5), en considérant un facteur de puissance de 0.5, fréquent pour les dispositifs à LED.
N. B. : ERDF ne facture que les 20mA aux particuliers.

Ce qui serait "très hors normes", ce serait la prolongation du circuit prise en 2.5mm² par du 1.5mm² jusqu'au luminaire (plus facile à raccorder).
Le circuit prise en 2.5mm² est protégé dans le tableau par un DD en 16A, ce qui est trop élevé pour protéger la portion en 1.5mm² (il faut du 10A selon la norme).

Le danger, très improbable, viendrait d'un transfo défectueux dans le luminaire qui se mettrait à débiter par exemple 15A.
La portion en 1.5mm² va s'échauffer, et le DD 16A ne bronchera pas puisqu'il coupe au-dessus de 16A (et jamais à 16A pile d’ailleurs !).
Il y a cependant fort à parier que l'incendie parte du transfo plutôt que des conducteurs en 1.5mm² !

Perso je ne m'inquiéterais pas, à condition d'éviter en luminaire les "chinoiseries" très bas de gamme.
Mais bon, je n'ai pas de statistique sur les transfos défectueux ayant provoqué des incendies...

De toutes façons, le risque zéro n'existe pas !
On peut très bien imaginer un luminaire sur un circuit normalisé en 1.5mm² protégé par un DD 10A.
Le transfo se met à débiter 9A, le DD ne coupe pas et le transfo prend feu !!!
....et c'est logique selon la norme car les DD du tableau ne protègent que les conducteurs des circuits et non les appareils.
C'est aux constructeurs d'inclure des fusibles dans leurs appareils pour les protéger.

Bonne réflexion !
@+ Steve.

Bonjour,

Ce panachage prises/éclairage sur un même circuit n'est certes pas aux normes actuelles mais est présent dans des millions d'habitats.
Est-ce dangereux ? Là est la question...
Je dirais, tout dépend de la section des fils d'alimentation...
Quelle est la section des fils aboutissant à la rampe, en provenance du tableau ? 1.5 ou 2.5mm² ?

@+
Steve

Bonjour Laurent, boujour à tous,

C'est un thermostat d'ambiance Saunier Duval Exacontrol E7R (forme de télécommande mobile).
En fait, j'ai trouvé la manip' à effectuer. C'est d'un compliqué !

De mémoire, si ça peut aider d'autres personnes :

/!\ Faire attention à ne rien modifier d'autre /!\

- Appui 7s. sur "mode" pour accéder au mode avancé.
- Sélection du code "96" ("technicien") en pressant 4x sur "-"
- Appui sur "mode" pour valider.
- Sélection par touches "-" ou "+" du code "d.071" pour le réglage de la température de sortie du chauffage (75°C en sortie d'usine, min. : 45°C, max. 80°C). Code trouvé en annexe de la "Notice d’installation et de maintenance".
- Appui sur "mode" pour valider.
- Modification de la température, touches "+" ou "-" à droite.
- Appui sur "mode" pour valider.
- Appui 5 sec. sur "mode" pour quitter le mode avancé.

J'ai réglé la température sur 50°C, correspondant au seuil de brûlure de la peau.
On peut toucher les radiateurs quelques secondes avant de ressentir une brûlure et... pas d'odeur de vieille peinture chaude.

Mais vu comment ce réglage est peu accessible, je me demande s'il y a des risques à modifier cette température.

Dans mon cas, la chaudière est à la cave et chauffe 110m² au total, un RDC et un 1er étage (pavillon "1930").
Les tuyaux à la cave sont à peu près isolés.
RDC : 6 radiateurs acier de 1974
1er : 6 radiateurs acier de 1974
Thermostat dans le séjour : 20°C le jour, 17°C la nuit.
Simple vitrage mais persiennes et doubles rideaux fermés la nuit.
Toiture isolée.

En terme de conso de gaz, y a-t-il un impact ?
A 50°C, la chaudière va chauffer plus longtemps mais moins fort donc ce sera à peu près kifkif ?
Impact sur sa durée de vie ?
Plus d'heures de marche mais variation de température moins violente donc bénéfique à la chaudière ?

Que de questions ! Je m'arrête là.
Merci d'apporter vos avis éclairés.
L'installeur n'était vraiment pas très bavard et il m'avait fallu "négocier" le passage de 75°C à 65°C.
Steve.

Bonjour,

Je suis confronté à un étonnant problème...
Dans un T2 de 30m² en Normandie, dans un immeuble de 4 étages de 1974 (VMC simple), après 3 mois d'absence (chauffage collectif à 19°C), j'ai trouvé en soulevant l'abattant, le siphon des WC entièrement à sec !?!

=> problèmes d'odeurs et d'hygiène fort gênants !
Qu'a-t-il pu se passer ?

L'évaporation de toute l'eau du siphon, abattant fermé, en 3 mois frais (Nov., Déc.,Jan.), semble peu probable, non ?

Un voisin représentant des copropriétaires auprès du syndic m'a dit qu'aucune intervention n'a eu lieu ces 3 derniers mois sur la colonne d'évacuation.
Les proprios de ce T2 n'ont jamais vu ce phénomène depuis 2 ans qu'ils profitent par intermittence de ce T2.

J'ai lu qu'il pouvait y avoir aspiration de l'eau d'un siphon de WC en cas d'absence ou d'obstruction de prise d'air au sommet de la colonne d'évacuation, lorsqu'un voisin tire une chasse d'eau.

Il a fait exceptionnellement très froid sur plusieurs jours en Normandie (jusqu'à -8°C !) la semaine dernière.
Le givre pourrait-il être responsable de l'obstruction de la prise d'air en sommet de colonne ?

Avez-vous d'autres explications ? ...et des solutions ?
Merci d'apporter vos avis de pros éclairés.
@+ Steve.

Bonjour.

Question 1 :
Comment baisser la température de sortie du chauffage sur une chaudière Saunier-Duval Themafast C25 ?
Suite à un débranchement de plusieurs jours (il faisait 12°C dans la maison !) puis rebranchement, la température de sortie de chauffage est revenue à 75°C !
Le réglage à 65°C lors de l'installation il y a 2 ans est apparemment perdu.
75°C, c'est beaucoup trop chaud, il y a risque de brûlure (enfants, animaux...) en touchant les radiateurs et une odeur très désagréable (vieille peinture chaude...) se dégage des radiateurs acier année 1974.

Selon la notice, j'ai essayé en pressant "mode" pour choisir "chauffage" puis "-" mais ça affiche "no" (cf.photo).

Question 2 :
De plus, la pression est à 2.1 bars, c'est inquiétant, non ?
Comment la faire baisser ? Purge ? Quel vanne SVP ?

Merci. Steve.

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Bonjour.

Merci GL, toujours fidèle au poste, pour cette réponse rapide !
Impossible d'utiliser un dispositif traversant, il y a le carrelage de la baignoire derrière la cloison.

En ré-estimant une 3éme fois l'épaisseur, je trouve 6cm environ. Je m'attendais plutôt à 5cm ou 7cm.
J'ai voulu en avoir le cœur net et j'ai percé un trou traversant dans un endroit discret de la cloison.
Résultat : c'est officiel, c'est du 6cm ! ....assez exotique par rapport aux normes actuelles mais peut-être courant en 1973.
Donc, du coup, mes chevilles de 5cm pourraient aller en les raccourcissant de 5mm ?

N. B. : de l'autre côté de la cloison, mais décalé par rapport à la position du futur lave-main, il y a le lavabo d'origine, assez gros, sans pied.
Vu de l'extérieur, il tient avec un kit standard (2 écrous/rondelles en nylon), sans équerre apparente.
Mais bon, il y a peut-être un renfort dans la cloison, prévu pour le lavabo.
Je ne sais pas comment ça se faisait en1973....
@+ Steve.

Hello,

Je dois fixer un lave-main + son équipement (robinet, bonde écoulement libre, siphon, flexibles...), le tout de 6kg env. sur une cloison pleine en plâtre (1973) mitoyenne à la salle de bain.

Une estimation hâtive de l'épaisseur m'a fait croire à une épaisseur de 7cm, j'ai donc acheté un kit de fixation avec des chevilles de 5cm (cf. photo) et des axes en 8x100mm (le + court trouvé).

...mais en ré-estimant l'épaisseur (pas facile avec des chambranles de porte compliquées), je suis plutôt en 5cm, je crois !

Problème avec mes chevilles de 5cm, non ?
Puis-je les raccourcir de 5mm à 10mm sans trop les fragiliser ?
Ce sont des chevilles standard, ça suffit pour soutenir 6kg dans un carreau de plâtre (+ éventuellement un gamin qui s'appuie un peu trop) ?

Sinon, que choisir comme kit de fixation, j'ai du mal à trouver, les axes sont bien trop longs : 12cm, 14cm... !!!
Par avance, merci !
@+
Steve.

Un coup de râpe à bois pourrait effectivement permettre de gagner 1mm.
Ça va faire de la grosse limaille dans le tuyau ?

D'habitude, on s'inquiète de ça pour les tuyaux d'adduction et la santé des cartouches de mitigeurs mais là, j'ai vu l'aval du tuyau de plomb à la cave et j'ai eu un choc (cf. photo).
Non, non, c'est pas un mamba noir !

J'ai pas trop envie d'encrasser cet espèce de siphon en pente douce qui doit l'être déjà pas mal.
Bon, j'essaierai d'introduire dans le tuyau un but de chiffon avec une ficelle centrale pour le ressortir sans que la limaille se barre sur les côtés.

Pour la fixation du lavabo, pas évident, vis très peu accessibles. Un resserrage serait sans doute utile.
La colonne a vraiment un rôle de soutien apparemment.
D'ailleurs je ne la vire pas complétement de peur de me prendre le lavabo sur la tête ou les pieds...
A suivre...
Steve.

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Bonjour GL, bonjour à tous.

Ça y est, j'ai coupé ce satané tuyau en plomb de 38mm, et là, 2e effet "Kiss Cool", il a une épaisseur de... 4 mm !?!
...donc un diamètre intérieur de seulement 30mm !
=> donc impossible d'y introduire un tube PVC de 32mm.

J'ai essayé d'aléser ce tuyau, je suis arrivé à créer une petit emboiture de 5mm, c'est pas terrible.
Bon, là, j'envisage 2 solutions, pour fixer un minimum le bouzin :
1- une fixation avec une pâte époxy qui est sensée tenir sur tout matériau (soudure à froid)
2- le fameux manchon caoutchouc à colliers de serrage déjà évoqué. C'est la solution la plus tranquillisante je pense, même si l'évacuation ne subit pas de fortes contraintes (à part lors du retrait de la colonne, quand le lavabo "pique un peu du nez" ).

Un avis sur ces solutions ?
D’autres idées ?
Merci.
Steve.

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Heu... ces anciens tubes de plomb de 38mm, il font combien en diamètre intérieur ?
S'ils font 3mm d'épaisseur, je pourrai juste rentrer le tube PVC de 32mm...
Effectivement, là, le manchon ne serait pas vraiment utile.

Après examen précis, le tube d'évacuation horizontal est certainement en cuivre 32mm et le vertical en plomb de 38mm.

L'utilisation d'un flexible serait rapide (pas de mesures minutieuses, ni découpe, ni collage) mais il faudrait aussi le manchon 32/40 pour assurer l'étanchéité aux odeurs avec l'évacuation en plomb de 38 mm.

Voici un dessin du montage envisagé avec tubes et coude en 32mm.
Pas trop délirant ?

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En cherchant sur le web, je vois qu'il existe des manchons caoutchouc multi-matériaux en 32-40mm. (Voir photo)

Ça pourrait aller ?
Il me faudra couper le vieux tube d'évacuation de 38mm sous le coude actuel.
Le tube de 38mm va flotter dans le bout en 40mm du manchon mais en serrant ça devrait aller sachant qu'il n'y a pas de pression, non ?
Le manchon servirait juste à maintenir un tube vertical PVC de 32mm enfoncé de quelques cm dans le tube métallique de 38mm.
Je prolonge le tube de 32mm par un coude côté mâle et je ressors en femelle où je place un tube horizontal de 32mm jusqu'au siphon ?
Heu non... il faudra un coude F/F ?
Je m'y perds un peu...
L’assemblage se fait avec de la colle spécial PVC.
OK ?
D'autres idées ?
Merci.
Steve.

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Hello,
J'ai retiré la colonne du lavabo et remplacé sans problème le vieux siphon par le nouveau (un Valentin vendu sous marque LM ).
J'ai testé 3 à 4 vidanges du lavabo plein : aucune fuite !
Tout content de cette réparation qui a duré 5 min je remets la colonne en place.
Et là, il faut soulever légèrement le lavabo qui a piqué un peu du nez après retrait de la colonne qui semble aussi assurer une partie du support.

Nouveau test d'écoulement: catastrophe, inondation sous le lavabo !
La remise en place de la colonne provoque une traction sur le siphon pas assez haut et ça se déboîte soit au niveau du tuyau métallique d'évacuation, soit entre le siphon et son tube réglable (voir photos).

Il faudrait certes prolonger l'évacuation métallique par quelques raccords PVC.
Problème : le tube d'évacuation métallique non ferreux (cuivre ?) est en 38 mm ! (maison des années 1930).
Aucun raccord de ce diamètre !
Comment faire pour assurer une jonction fiable entre un tube PCV 32mm et un tube cuivre (?) en 38mm ?

Par avance, merci pour vos avis éclairés !
Steve.

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Bonjour GL,

Merci pour ces suggestions.
J'ai trouvé entre temps mon bonheur sur le site web de LM il s'agit d'un "siphon avec prise machine à laver", réglable de 92 à 136mm (4.7€+2.96€ de port ).

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Bon, je viens de le commander, il faut que je patiente jusqu'en début de semaine prochaine.
Pas grave, j'ai colmaté la fuite du vieux siphon avec du silicone, ça peut tenir quelques jours.

Le catalogne Valentin confirme que les siphons de grande hauteur (>105mm ) en sortie 32mm sont peu courants.
J'ai trouvé seulement 2 modèles, un en chromé, inutile dans mon cas car le siphon est caché, et un en blanc, avec... repiquage pour lave-linge (réf. introuvable sur les boutiques web).

Si les dimensions du siphon commandé sont correctes, ça devrait aller et m'éviter de bricoler un raccord ou de prolonger l'évacuation métallique par un coude en PVC.
Steve.

Hello,

Pour une réparation sur une ancienne installation avec une évacuation de lavabo très basse (en 32mm), je recherche un siphon réglable jusqu'à 120mm entre le milieu du tuyau d'évacuation et le bas de bonde du lavabo (les siphons courants les plus hauts offrent à peine 100mm d'extension possible ).

J'ai repéré un modèle de chez Valentin mais il sort en 40mm.
Il me faudrait le même mais en sortie 32mm (cf. dessin).
Savez-vous si cela existe ?

Le site multi-marchands consulté me propose une variante avec une sortie en 32mm mais c'est chez Nicoll et la fiche technique est très imprécise sur la hauteur max. réglable.
Le problème doit être assez fréquent sur de l'ancien...

Auriez-vous une référence à me conseiller ?
Par avance, merci.
Steve.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Hello,

J'ai refait un joint de baignoire et je me pose 2 questions :

Q1- après avoir retiré l'ancien joint, j'ai dégraissé la surface avec du White Spirit mais je n'ai pas rincé ensuite, est-ce une erreur ? Les traces de White Spirit peuvent-elles compromettre l'adhérence du joint ?

Q2- ayant eu très peu de choix dans une petite surface de bricolage en cambrousse, j'ai utilisé un mastic colle MSP transparent "spécial pièces humides". Je pensais qu'il serait plutôt translucide que transparent mais en fait non, et c'est assez moche. Il est écrit sur la cartouche qu'il peut être peint.
Quelle peinture utiliser ?

Merci.
Steve.

Hello,

Comment percer dans un lavabo céramique (1973) un trou de 6mm de diamètre traversant environ 2cm de céramique (faïence ?).
Un foret à béton, avec une perceuse à faible vitesse, en refroidissant à l'eau peut-il faire l'affaire ?
Autres solutions ?
Merci.
Steve.

Hello,

Dans une salle de bain, en habitat collectif de 1973, j'ai :
a) 1 ohm de résistance entre le mitigeur de baignoire et la terre du tableau électrique
b) environ 25 ohms entre le mitigeur du lavabo et la terre du tableau électrique
c) environ 25 ohms entre les 2 mitigeurs.

Est-ce inquiétant ?
Je ne pense pas qu'il y ait de LEP.
c) m'étonne car les 2 mitigeurs sont alimentés par les mêmes tubes de cuivre.

Par avance, merci pour vos avis éclairés.
Steve.

Bonsoir.

Je souhaite, à partir du tableau, amener un fil de terre sous mini moulure jusqu'à une prise.
Les murs sont en béton vibré donc j'ai opté pour une fixation par collage.
Ils sont recouverts d'une toile de verre texturée récente, peinte.

J'ai de gros doutes sur le fait que les moulures auto-collantes tiennent bien sur ce support.

Dois-je décoller une fine bande de toile de verre de la largeur des moulures pour effectuer le collage sur le béton nu (toile très bien collée!) ?
OU puis-je appliquer un fin liseré de mastic colle sur les plinthes en bois pour assurer le collage des moulures sans toucher à la toile de verre ?

Comment procéderiez-vous ?
Par avance, merci pour vos avis toujours éclairés !
Steve.

Bonsoir.

En principe les fils ont une couleur spécifique.
Connecte ensemble tous les fils de même couleur.

Exemple :
2 fils sortent de ton mur, 1 rouge (marron, noir...) et un bleu.
Sur votre applique vous avez 2 fils rouges et 2 fils bleus.
Raccorder les 2 fils rouges de votre applique avec le fil rouge du mur.
Raccorder les 2 fils bleus de votre applique avec le fil bleu du mur.

Le raccordement se fait via un domino ("sucre") ou des bornes sans vis type "Wago".
Double domino: mettre les fils de même couleur dans le même trou.
2 Bornes Wago 3 trous : une par couleur, 1 fil par trou.
Voilà, si vous avez des couleurs de fils non normalisées, décrivez les nous.

@+

Steve.

Hello

Il s'agit d'une copropriété donc pas d'autre choix que de rénover...
J'ai repéré en GSB :
Mastic multi usage 310ml blanc Axton
Mastic polymère hybride
Calfeutre et crée des joints étanches sur la plupart de supports d'intérieur comme extérieur.
Permet de réaliser des joints de maçonnerie, des joints de raccordement des douches, éviers... ainsi que de réaliser des joints entre maçonnerie et menuiseries
Intérieur / extérieur
Tous matériaux même supports humides
Peut-être poncé et peint.

En plus, j'ai d'autres "bricoles" à mastiquer ce qui éviterait le gaspillage de mastic qui finit toujours par sécher dans la cartouche...
Steve.

Bonjour,

Comment rénover cette rambarde en bois comportant dans sa partie basse de longues fissure profondes de 3,5 à 4 cm, soit près de 40% de la hauteur de la poutrelle ?
Cette rambarde comporte une alternance de barreau en bois (carré) et de barreau métallique (rond)
(cf. photo)
Ce balcon est exposé Nord-Est et subit donc intempéries et soleil le matin.

Que puis-je utiliser pour colmater ces fissures ?
Je voudrais éviter les mélanges époxy au dosage délicat pour ne pas dire "pifométrique" et très toxiques...
Les mélanges "tout prêts" me semble peu durables et difficiles à appliquer en profondeur.

Je pensais injecter au pistolet extrudeur du mastic MS Polymer "tout temps" pouvant être peint.
Qu'en pensez-vous ?
Autres suggestions ?

Par avance, merci.
Salutations.
Steve.

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Bonjour.

J'observe un phénomène curieux sur un petit multimètre de poche (MASTECH MS8216).
Il date un peu mais, même neuf, j'avais observé ce phénomène qui m'intrigue toujours.

En mode voltmètre AC, sur une prise 230V domestique 2 pôles, (sans terre, ou avec, non impliquée dans les tests ) :
Pointe de touche noire en contact uniquement avec l'air.
Si je place la pointe de touche rouge sur le pôle Neutre, je lis environ 2V
Si je place la pointe de touche rouge sur le pôle Phase, je lis environ 20V.

Pointe de touche rouge en contact uniquement avec l'air.
Si je place la pointe de touche noire sur le pôle Neutre, je lis environ 0.5V
Si je place la pointe de touche noire sur le pôle Phase, je lis environ 5V.

J'obtiens ce comportement sur plusieurs prises et installations différentes, avec des tensions variant de quelques volts mais avec toujours un ratio d'environ 10 entre Phase et Neutre...

Curieux, non ?
On dirait une sorte de "fonction VAT secrète" ?
Qu'en pensez-vous ?
Comment expliquer ce phénomène ? Rayonnement électromagnétique + fort du fil de phase ?

Avez-vous le même comportement avec vos multimètres en position "voltmètre" ?
Merci. Steve.

Bonjour.

Les détecteurs de métal et de câbles sous tension sont-ils efficaces pour scanner des murs en béton vibré (1973) ?
Un détecteur à 20€ peut-il faire le job ?
Les descriptifs de ces appareils sont souvent très flous.
Ils évoquent des distances max de détection mais sans préciser dans quel type de mur !

Merci.
Steve.

Hello,

Je suis en présence d'une cloison de 11cm en béton vibré séparant le séjour de la cuisine.
Le tableau + DB d'origine sont côté séjour dans une petit armoire encastrée de 8cm dans la cloison.
Pour créer facilement 2 prises dans la cuisine, j'ai percé facilement dans le fond du tableau un trous de 8mm de diamètre et 3cm de long (j'ai pris soin de protéger le vieux DB 1973 de la poussière).

Puis-je passer 3 fils rigides (phase, neutre, terre) au travers des 3 cm de cloison en béton sans gaine de protection ?
Sur cette très courte distance, ça ne pose pas de problème, non ?
Sinon, lequel ?
Merci. Steve.

Hello,
Il s'agit d'un DD à bornes auto donc rien à resserrer, c'est en principe l’intérêt de ce système de bornes.
Par contre, le DD voisin de gauche est à bornes à vis.
Le panachage de DD à bornes à vis/bornes auto est-il déconseillé sur une même rangée de tableau ?
Steve

Hello,

Il m'est arrivé un truc étrange cet après-midi, dans un T2 de 1973 (à 26°C en cette chaude journée), avec un tableau refait par mes soins en Legrand, il y a 3 mois environ.
Constat : le lampadaire du séjour ne s'allume plus.
Test de la prise avec lampe de chevet : KO !

Cette prise appartient à un circuit qui comporte :
- 1 PC séjour (celle du lampadaire)
- 1 PC cuisine : test KO !
- 1 PC frigo : KO (pas de lumière dans frigo)
- 1 hotte : KO !
=> tout le circuit est HS mais pourtant RIEN n'a disjoncté au tableau !?!

Les autres PC et PE sont OK dans l'appartement: l'unique ID du tableau est "ON".
Le DD du circuit HS est bien sur "ON".

Problème résolu en mettant le DD du circuit HS sur "OFF" durant 2 s. puis sur "ON".
Curieux et plutôt inquiétant, non ?
...d'autant que c'est le circuit du frigo, fort utile en cette période caniculaire !!!

Une idée d'où peut venir le problème ?
Un DD défectueux, pourtant tout neuf et d'une marque réputée ? Est-ce fréquent ?
Avez-vous déjà rencontré ce souci ?

Par avance, merci pour vos avis sur ce mystère.
A+
Steve.

Hello,
En fait, cette armoire n'est pas si vieille qu'elle en a l'air !
J'ai trouvé à l'intérieur une étiquette indiquant "23/10/2002", date de fabrication je suppose.
Personnellement, je l'aurais supprimée, j'ai horreur de ces glaces mal éclairées et des tiroirs "plastoc" qui coincent.
Bon, il est vrai qu'il y a une prise rasoir et de nombreux rangements.

J'avais une petite visseuse/dévisseuse qui aurait pu percer mais j'ai préféré une bonne vieille méthode manuelle, j'avais l'impression de limiter les risques d'éclatement du plastique...
Steve.

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Hello,
Oui, j'ai installé tout récemment un nouveau tableau avec un ID type A 30 mA et après appairage des 9 circuits des DD idoines pour remplacer le vieux tableau à puits de 1973.
@+
Steve.

Hello,
J'ai finalement acheté un foret béton 6mm (queue lisse) pour ma vieille perceuse B&D de 460W à percussion, ça va quand même mieux, j'ai réussi à percer 3 trous et demi dans une cloison supposée en béton/ciment très dur (progression lente, poussière gris clair).
Mes forets ayant "peu servi" devaient être déjà émoussés.
Pour l'un des trous, je suis tombé je pense sur une armature métallique.
J'aurais pu basculer sur un foret à métal mais j'ai finalement mis une cheville et une vis moins longue puisque c'était pour fixer un nouveau tableau électrique de seulement 3 kg.

Questions :
- comment choisir un bon foret béton ? (y'avait peu de choix dans l'enseigne provinciale la plus proche, j'ai pris un foret Dex... à 3.5€)
- quelle est la durée de vie approximative d'un bon foret béton, en nombre de trous percés ?
- le fait de buter sur du métal et d'insister bêtement pendant 8 sec. ça suffit à bousiller le foret béton ?
- pour éviter l'échauffement du foret il faut faire des pauses tous les combien (5 sec., 10 sec...) ? J'ai percé chaque trou en 3 x 8 sec. environ en faisant une pause de 20 sec. pour laisser refroidir le foret.

Vous l'aurez compris, le béton (vibré ?), c'est pas mon truc, je bricole habituellement dans des logements plus anciens. ;o)

Cela dit, investir dans un petit perfo serait effectivement fort utile.
On en trouve <100€ mais je ne sais pas trop ce que ça vaut....
@+
Steve

Le remplacement par une douche est prévu dans le cadre de la réfection complète de cette salle de bain atypique (mitigeur de bain sur le côté du lavabo !) mais pas avant 1 an ou 2...

Est-ce que placer un volet de pare baignoire de 40cm de large et 140cm de haut sur le lavabo supprimerait le volume 2 en évitant les éclaboussures de la pomme douche ?
...et donc ce luminaire IP24 conviendrait dans ce volume ainsi protégé ?
@+
Steve.

Hello,

Houla, y'a du boulot ! Cette installation a l'air sacrément vétuste !
- A minima, tableau électrique à refaire entièrement en gérant le problème de neutre commun (impossible d'avoir 1 phase et 1 neutre distincts pour chaque circuit) + ajout interrupteur(s) différentiel(s) + disjoncteurs divisionnaires bien calibrés au diamètre des fils à protéger.
- Au mieux, refaire toute l'installation électrique, en supprimant le neutre commun, avec des fils de section adaptée à leur utilisation et les protection associées (disjoncteurs divisionnaires bien calibrés).
- création d'un raccordement à la terre ? (le diagnostic ne dit pas clairement si au moins une prise est reliée à la terre !).

Faire au moins 3 devis de professionnels.
Une photo du tableau électrique ?
@+
Steve.

Hello,

Un petit retour sur ce bricolage peu classique consistant à adapter un luminaire à LED sur une vieille armoire de toilette, en très bon état cependant, que les heureux propriétaires souhaitent conserver (en attendant la réfection de la salle de bain dans 1 ou 2 ans).

J'ai finalement opté pour un éclairage à base de 2 lampes LED à filaments, E14,3.5W, 400 lumens, beaucoup plus concluant que l'applique initialement prévue, utilisant un bandeau de LED (700 lumens abusivement annoncés je pense).

Le résultat est concluant, les glaces et la pièce sont bien éclairés.

On voit sur la photo l'ancien tube à incandescence 60W qui, vu son emplacement, servait plus de mini-chauffage que d'éclairage.
Je l'ai d'ailleurs supprimé.

Pour fixer le nouveau luminaire, comme dit GL, "système débrouille".
J'ai percé délicatement 3 trous (2 boulons + fils alim.) dans le bandeau en plastique à l'aide d'une vrille à bois puis les ai élargi avec un tournevis cruciforme.
L'applique + lampe pesant 670g, j'ai placé à l'intérieur 1 patte de fixation par boulon pour répartir le poids (surface courbe) + 2 écrous.

J'ai maintenant à régler un problème de proximité avec la douche (cf. nouvelle question).
Steve.

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Bonsoir,

J'ai un souci de luminaire de classe 1 en volume 2 par rapport à la baignoire.
Les fils électrique du luminaire sortent à env. 20cm de la verticale du bord de la baignoire !
=> cf. photos
Comment améliorer la situation ?
Je pense :
1 - amener un fil de terre sous baguette jusqu'au luminaire (à partir prise lave-linge)
2 - installer un pare baignoire en dur, 140cm x 40cm, posé sur le lavabo qui jouxte la baignoire. Conserver le rideau bleu.
(la configuration étant très atypique , la pose sur la baignoire nécessiterait des découpes très précises pour les tubes d’alimentation du mitigeur)
Cette dimension étant introuvable, je pense utiliser juste un volet sur trois d'un système à 3 volets.
NB : cette salle de bain devant être refaite d'ici 1 ou 2 ans, le coût du pare-baignoire doit être le plus bas possible ( <75€)

Qu'en pensez-vous ?
D'autres suggestions à coût très maitrisé ?
Par avance, merci pour vos suggestions.
@+
Steve.

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Hello,

N'ayant sous la main qu'une pauvre perceuse de 460W ayant bien du mal à attaquer le béton, j'ai opté pour une solution hybride : j'ai fixé le bloc de prises à cheval sur la plinthe en bois et le lambris PVC via 4 vis. Ça a l'air de bien tenir.

Les trous des prises sont à 6cm du sol, ce qui répond à la norme.
Par contre, des prises fixées à moitié sur du bois, c'est pas très réglo, non ?
@+
Steve.

Hello,

Est-il possible de percer du béton de 1973 avec une vieille perceuse B&D de 460W, à percussion et double vitesse, avec un foret neuf ?
Si oui, quel type de foret choisir ?
J'ai fait 2 ou 3 essais avec des forets béton ayant peu servi, le résultat est nul. Ça perce hyper lentement...
Un perforateur est-il indispensable ?
Par avance, merci pour vos conseils.
@+
Steve.