Bonjour,

Je recherche des conseils pour le remasticage de simples vitres sur vieux cadres de fenêtres en bois (1930), en bon état.
Le vieux mastic tombe en partie en ruine et les vitres vibrent très bruyamment au passage de gros véhicules.
Je pense procéder ainsi :
- déposer les ouvrants pour travailler à plat sur tréteaux
- retirer tout le vieux mastic (en chauffant pour le ramollir et grattant)
- arracher les clous à la tenaille
- déposer délicatement les anciennes vitres
- nettoyer la feuillure
- appliquer au pistolet un petit boudin de "Mastic d'étanchéité RU**** vitrier Isolation 280 ml blanc"
- remettre en place la vitre
- clouer pour maintenir la vitre
- appliquer le mastic au pistolet
- lisser le mastic.

Questions :
Q1- Le dévergondage des vieux ouvrants (1930) a l'air assez difficile.
Comment procéder ? Il faut être deux ?
Q2- Le vitrage (1950) semble être du 3mm et certaines vitres sont d'assez grandes dimensions: 106cmX42cm et 95cmX60cm. Est-il particulièrement fragile ? Peut-on le manipuler à 2 mains comme une plaque de contreplaqué ou faut-il prendre des précautions particulières ?
Comment stocker les vitres déposées ? A plat ? Verticalement ?
J'ai déjà manipulé des vitres en 40cmx40cm mais là, avec les grandes dimensions, je flippe un peu.
Q3- Avez-vous des conseils particuliers pour limiter les risques de casse ?
Q4- Pour faciliter le lissage, peut-on pulvériser de l'eau savonneuse sur le joint de mastic ?
Merci de m'éclairer sur ces diverses questions.
@+ Steve.

Bonjour,

Le but est d'améliorer l'ergonomie d'une très petite salle d'eau et de pouvoir y placer un lave-linge.
Ci-joint une petite vidéo pour comprendre la situation :

http://mdicats.free.fr/video/T2_SDEv.mkv

Le lavabo est "coincé" entre le mur et la cabine de douche, ce qui est vraiment très peu pratique !
Comment améliorer l'ergonomie de cette salle d'eau ?
Quelques idées envisagées, qu'en pensez-vous ?
- Déplacer le lavabo et le placer à gauche des WC mais il y a vraiment très peu de place.
Je peux opter pour un lave-mains le plus petit possible (ex : L35xP23cm ou L36xP17.5) mais je ne souhaite pas de lavabo intégré au réservoir des WC.
- Changer la cabine de douche (ex. : 1/4 rond au lieu de carrée ?)
- Éventuellement, si possible (?), déplacer la douche de 50cm env. à la place du lavabo existant, et opter pour des portes coulissantes... pour pouvoir mieux caser le lavabo déplacé à côté des WC.
- Changer le réservoir des WC par un modèle très étroit (43cm).
- Créer une arrivée pour lave-linge à la place de l'ancien lavabo (ou de la douche si déplaçable) et placer un petit lave-linge de 40 cm de large.
D'autres idées ?
Par avance merci.
@+ Dualcône.

Bonjour,

Avec le Piezo intégré, j'ai un refus d'allumage sur un radiateur gaz assez ancien (> 20 ans ?) mais peu utilisé (modèle AUER 3105 4.6 kW).
L'allumage se fait bien avec une allumette.
Je soupçonne un problème de bougie. Vu que je me prends une petite châtaigne en entrée de bougie, le Piezo semble OK.
Ce modèle peut-il se nettoyer ?
Si oui, comment ?
Ou faut-il le remplacer ?
Autres causes possibles de la panne ?
Par avance merci pour vos avis.
Salutations.
Steve.
Voici une photo de la référence de rechange (B1962959).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

J'ai une petite inquiétude avec un nouveau mécanisme de chasse de rénovation mis en place.
Le câble est très long et frotte sur les parois du réservoir.

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La chasse semble fonctionner normalement depuis 24h mais cela pourrait-il poser problème à long terme ?

@+
Steve.

Hello,

Mission accomplie !
Ce "splendide" WC des années 70 a pris un coup de jeune après installation d'un kit moderne à doubles commandes :

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Vue de l'intérieur.

Pour éventuellement aider d'autres "rénoveurs" en herbe, quelques problèmes rencontrés et leur solution.
1er problème :
Le plus dur a été, après avoir désolidarisé le réservoir de la cuvette, de dévisser l'une des vis de fond de réservoir, bien que le réservoir soit placé sur une table.

Solution appliquée :
Réservoir retourné, vinaigre blanc gel à 14° (faute de dégrippant) copieusement appliqué sur filetage + écrou pendant 1h.
Attaque de l'extérieur, à la clé plate de 10mm sur le boulon, tout en maintenant fermement le filetage avec une pince multiple.
NB : n'ayant pas sous la main un tournevis à lame assez large, j'avais un mal de chien à maintenir la large tête du boulon à l'intérieur du réservoir.

2ème problème :
Le trou d'évacuation du réservoir fait 75mm alors que le mécanisme de rénovation est indiqué pour des trous de 72mm max.
Je m'en suis tiré en centrant parfaitement le nouveau mécanisme.
Test d'étanchéité réalisé avec succès au dessus de l'évier, après mise en place des nouvelles vis.

Pour l'étanchéité cuvette-réservoir, j'ai préféré conserver l'ancien joint, en assez bon état après nettoyage, parfaitement adapté à la cuvette et au réservoir, plutôt que d'utiliser le joint mousse du kit, de diamètre intérieur trop petit.

Après 1 jour de test, pas de fuites, je croise les doigts !
Pour sûr, un plombier ne se serait pas déplacé pour changer juste un mécanisme mais aurait installé un WC complet.
@+
Steve.

Bonjour,

En fait, le diamètre du trou dans le couvercle n'est plus un problème avec cette gamme "rénovation".
J'ai 24mm et ce kit "Optima 50" convient, je cite, "pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm".
Il y a même un modèle "OPTIMA 50 BT D6 pour les trous de couvercle compris entre Ø 6 et 50 mm" ! Juste le passage d'une tige de tirette.

Donc je m'interroge sur d'autres soucis potentiels :
- trou de réservoir > 72mm (=diamètre max. du descriptif technique)
- frottement du flotteur contre la paroi du réservoir
Quoi d'autre ?
De toute façon, au pire, je change le réservoir puisque dans tous les cas il faut démonter l'ancien.
NB : cuvette en bon état car peu utilisée dans cette maison de campagne occupée à peine 2 mois/an.
@+
Steve

Les images sont rognées à droite...

Spécifications techniques complètes détaillées ici : Optima 50
A tenter ou pas ?
Le réservoir est + beau de l'extérieur !
... et la cuvette encore correcte car "maison de campagne" peu occupée.

@+
Steve.

Désolé, début du message envoyé accidentellement.

En cherchant sur le web, j'ai trouvé ce kit qui a l'air hyper-adaptable... sur le papier, tout du moins :

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ai-je une chance de pouvoir l'adapter sur le vieux réservoir Jacob Delafon 1970 ?
Sur quel problème puis-je tomber ?
Un trou de réservoir > 72mm ?
Par avance, merci pour vos avis.
Salutations,
Steve

Hello,

Suite à vos conseils, quand j'ai évoqué à l'heureux proprio de ce superbe réservoir "Jacob Delafon 1970" la nécessité de remplacer le réservoir céramique par un en plastique, j'ai senti une certaine réticence suivi de la question :
"t'es sûr que tu peux pas changer seulement le mécanisme ???".

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Hello,
Merci pour vos réponses.

Donc pour résumer :
- changer réservoir + mécanisme (la cuvette, quoiqu'ancienne n'est pas top abimée car pas utilisée à plein temps).
- choix d'un réservoir plastique pour rénovation :
. Wirquin : 60€, 2,4kg très léger (trop ?), prix imbattable !
. Geberit : 120€, 4,2 kg, donc plus de matière, plus de solidité ? (c'est plus ce que c'était selon 1 avis d'internaute).
- Existe-t-il des réservoirs en céramique pour rénovation, avec entraxe variable pour être sûr de l'installation sur cette vieille cuvette J.Delafon ?
Quelques réf. SVP ?
@+
Steve

Puis-je utiliser un mécanisme universel à économie d'eau sur ce genre de réservoir ?
J'avais cru comprendre que non...
@+
Steve.

Hello,

Donc selon vous, hors Geberit, point de salut ?
Il y a vraiment une différence de qualité entre Wirquin et Geberit ?

Bon, c'est pour une "maison de campagne" occupée au max. 2 mois par an, la chasse ne sera pas sollicitée toute l'année.
Par contre, 1 ou 2 WE/an, lors des grandes réunions de famille, 10 personnes peuvent utiliser le WC !
Une sacrée pointe d'activité !

Sur l'entraxe réglable, pas de soucis quelle que soit la marque ? Convient à toutes les cuvettes ?
@+
Steve.

Hello,

Pour remplacer un vieux réservoir Jacob Delafon de 1970, d'une maison de campagne :



Je pensais acheter un réservoir "Wirquin 50720024" synthétique.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.



Il dispose d'un entraxe variable mais je ne trouve pas la largeur minimale et maximale supportée même sur le site Wirquin !
Est-ce sûr que ce genre de réservoir "pour rénovation" convient à toutes les cuvettes anciennes ?
Que pensez-vous de ce réservoir en plastique ?
Pas trop fragile ?
Peut-être me faudra-t-il prévoir des cales entre le mur et le réservoir ?
Par avance, merci pour vos avis toujours éclairés !

@+
Steve.

Hello,
Quelle est la puissance de ce surpresseur ? En 230V ?
Combien de temps doit-il fonctionner / jour ?
@+
Steve.

Hello,

Une recherche sur le web ramène pas mal de modèles chez Amaz... mais attention au nombre de lumens.
Même en prenant le maximum, vous serez sûrement loin du flux de lumière halogène.
Lire les commentaires les + critiques pour éliminer les chinoiseries bas de gamme.
Prenez des modèles expédiés par Amaz.., vous avez 30 jours pour tester et renvoyer si ça ne vous va pas.

Bon courage !
Steve.

Bonjour,

J'attends la livraison d'un petit kit solaire de 10W (panneau+régulateur+câbles) pour éclairer peu longtemps et peu fréquemment un abri avec un spot LED de 10W.
La batterie n'étant pas fournie, j'ai commandé un petit modèle 7ah doté de 2 petites cosses "Faston F1" (larg. env. 4.5mm).

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Le kit est fourni avec 2 câbles à pinces "croco" pour relier la batterie au régulateur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Elles semblent énormes. Est-ce que cela va convenir pour pincer ces petites cosses ?
Ou dois-je prévoir des cosses femelles à sertir et donc investir dans une pince que je n'ai pas ?
Puis-je provisoirement utiliser un domino de 16mm² ou 25mm² sur les cosses redressées ?
Par avance, merci pour vos avis.
@+ Steve

Hello,

Dix jours après, la réparation, heureusement, tient toujours.

Une petite photo pour rigoler:

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


C'est original cette tête toute neuve sur un vieux corps bouilli au vinaigre blanc.
Pour sûr, un pro équipé aurait réglé le problème en un rien de temps en refaisant les soudures.
Mais, bon, perso, je ne suis pas équipé pour souder et ne maîtrise pas le geste.
C'est sûr, ça s'apprend mais il faut un peu d'entraînement sur établi, je suppose.
La difficulté étant toujours, en plomberie, le peu d'accessibilité de la pièce à travailler.

Les installations anciennes, c'est l'enfer, je connais ça chez moi et chez beaucoup de personnes de mon entourage pour qui je bricole toujours avec un mini-budget, ce qui n'aide pas trop.
Heureusement, il y a les forums pour glaner des conseils.
Merci à tous.

@+ pour de nouveaux bricolages sur de l'ancien...
Steve.

Hello,

Quelques nouvelles du front...

J'ai retenté un démontage de la tête : impossible et à force d'essayer, les angles de l'écrou ont beaucoup souffert.
Un quincailler de quartier en est venu à bout en coinçant l'écrou dans un étau et en saisissant le corps du robinet avec une grosse clé.
Bravo BP84 pour le diagnostic, une pièce de cuivre a effectivement disparu et le joint a sauté et s'est mis de travers.

Les vannes ou robinets actuelles étant trop courts (60mm au lieu de 65mm), je suis reparti avec un robinet plus un mamelon pour compenser en longueur.
Problème : impossible de monter ce nouveau robinet qui rentre tout juste entre les 2 collets mais... SANS les joints et aucune souplesse des tubes.

Une petite photo de cette installation obsolète (robinet remplacé par un bouchon) pour comprendre la rigidité de l'installation (à gauche, gros tuyau en plomb, comme à droite !) :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Le montage est au 1/4 de mm près !

Au final, j'ai fait bouillir dans du vinaigre blanc le vieux robinet pour bien décaper les 50 ans (?) de calcaire et lui ai ajouté une nouvelle tête.
Je l'ai remis en place avec des joints neufs que j'ai eu un mal fou à placer car aucune souplesse sur les tubes.

Mais bon, maintenant, tout est OK , même si je siège du robinet est très piqueté, la fermeture du robinet est effective (bon, je n'ai pas testé sur plusieurs heures non plus pour détecter un goutte à goutte...).
La grosse erreur a été de ne pas faire changer ce robinet par le pro qui a posé le compteur il y a 7 ans.
@+
Steve.

Hello,

Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas réussi à démonter la tête du robinet avec une clé à molette, il faut que je retrouve la clé plate qui va bien...
Je verrai ça demain à tête reposée.
BP84 évoque un joint "sauteur", c'est possible ???
Un remplacement par une vanne 1/4 de tour m'irait bien.
Par contre le démontage semble délicat, c'est une vieille installation, il y a une soudure mixte cuivre/plomb ou un truc du genre à quelques cm. de l'entrée du robinet.
C'est fragile ?
On trouve des vannes papillon 15x21 chez LM à 3€, c'est valable comme système d'arrêt principal d'un logement ? (petit co-pro de 2 logements, 1 arrêt général à la cave).
@+
Steve

Bonsoir,

Je suis confronté à un problème bizarre avec un robinet d'arrêt d'arrivée d'eau dans un appartement.

Il y a 3 jours, j'ai pu le fermer complètement pour démonter un mitigeur mais depuis hier, si je le serre à fond, l'eau n'est pas coupée et sort par exemple au robinet de l'évier juste au dessus avec une pression normale !?!

Que s'est-il passé dans ce fichu robinet ?
Si je joint était mort, l'eau passerait un peu mais pas avec une pression normale, non ?
Plutôt un problème au niveau de la vis, grippée par le calcaire ?

Que faire ?
Changer tout le robinet ?
...ou juste le faire tremper une nuit dans du vinaigre blanc et changer le joint ?

Si je le remplace, puis-je le remplacer par une vanne de même taille ?
Une vanne est-elle plus fiable qu'un robinet ?

Par avance, merci pour vos réponses.
Steve.

Hello,

Merci Marco pour la suggestion de fourrures F17x23 - M20x27 qui semblent idéales dans mon cas.
Mais en trouve-t-on encore en magasins spécialisés (Brossette..) ?
Mes recherches sur le web n'ont pas vraiment été fructueuses. :(
Au pire, si fourrure introuvable, le mamelon F17x23 - M20x27, certes plus encombrant et moins esthétique, conviendrait (ruban Téflon requis) ?

@+

Hello,

Pour raccorder un mitigeur moderne sur des colonnettes obsolètes M17x23, "2 Mamelons M/F femelle réduit
RIQUIER - 3415, m20X27/F17X23" suffisent ?
Sont-ils pourvus d'une butée ?
Si butée, joints fibre 17X23 obligatoires ou caoutchouc possible ?
Si pas de butée, Teflon obligatoire ? (filasse interdite par Riquier...).

Ces mamelons se trouvent encore chez Brossette ou autre fournisseur pro ?
Trouvés à 2 endroits seulement sur le web :
Mamelon M/F femelle réduit
Par avance, merci pour vos avis toujours éclairés.
@+

Hello,
Problème réglé par un pro pour 150€ (IDF, 92 Nord).
Prix raisonnable, travail sérieux (6 tuiles changées en fait) validé par une très grosse saucée.
DualCone

Hello,
Voici une bien meilleure photo qui suscitera, je l'espère, quelques réponses...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Je vois une tuile de cassée et sa voisine fêlée.
Comment répareriez-vous ça ???
Par avance, merci de m'apporter vos avis éclairés.
@+
Dualcône

Hello,

Je suis confronté à un problème de tuile cassée qui occasionne des infiltrations.
Il s'agit du toit à une pente d'une petite dépendance de plain-pied datant de 1930 et inhabitée/inhabitable depuis bien longtemps, le toit avait été refait il y a une 40aine d'année.
On ne voit pas très bien sur la photo prise à partir d'une échelle mais la tuile en haut à droite est cassée au raz du mortier de faitage et n'est plus dans l'alignement de la pente du toit.
La tuile a même l'air d'être inclinée dans le mauvais sens.

Comment réparer ça ?
Il faut obligatoirement casser le mortier de faitage (déjà fêlé apparemment) pour placer la nouvelle tuile et refaire le mortier pour fixer la tuile ?
Peut-être un peu compliqué pour un bricoleur moyen ?
... mais bon, déplacer un pro pour si peu...

Par avance, merci de m'apporter vos avis éclairés.
@+
Dualcône

Voici la situation :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Hello,

Cela fait plusieurs jour que j'écume le web à la recherche de colonnettes "arrivée M15x21 1/2" sortie 3/4 "M20x27", et, très important, une longueur du filetage de 50 mm correspondant exactement à celle des colonnettes à changer afin d'éviter d'avoir à couper les collets battus d'arrivée, peu accessibles.

J'ai tenté quelques prises de contact par mail avec des boutiques spécialisées sans trop de succès jusqu'à présent.
Pas trop le temps en ce moment de passer dans chaque boutique physique avec un mètre-ruban...

Ce type de matériel ne se fait plus ?
Aux pros qui ont accès à des catalogues, auriez-vous une marque et une référence à me suggérer ?
Merci.
Steve

Hello,

Est-il vrai qu'au bout de quelques années, le cuivre recuit (vendu enroulé) perd ses propriétés de "recuit" et redevient "écroui" (comme les tubes vendus rectilignes) ?
Ainsi, un tube de cuivre "recuit" datant de quelques années doit être à nouveau recuit au chalumeau avant de battre un collet ?

Par avance, merci d'éclairer ma lanterne sur le sujet.
@+
Steve

Hello,

Serait-il possible de trier les questions automatiquement, par défaut, par date de dernière réponse comme cela se fait dans pratiquement tous les forums ?
Cela éviterait d'avoir à cliquer sur "Les questions, triées par date de dernière réponse" pour voir les derniers échanges actifs.
Merci.
Steve.

Hello,

Quelqu'un a-t-il déjà testé avec succès ce modèle de colonnettes réglables (33€ chez LM), évitant le recours à un raccord excentré ?
Voir photo sur cette question : Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
Il faut prévoir 6 ou 7 tours de Teflon pour une bonne étanchéité ?
Pose plus délicate qu'un raccord excentré ?
Avez-vous testé d'autres types de colonnettes réglables ?
Par avance, merci de vos avis/témoignages.
Steve

Hello,

Je suis confronté au siphon ci-dessous présentant une fuite importante entre A et B quand on ouvre le mitigeur du lavabo :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


En démontant, je me suis aperçu qu'il n'y a aucun joint entre la bague et le tube (juste sous A) !
Pas étonnant que cela fuit...

Questions :
1- Le Téflon sert-il à quelque chose sur ce type siphon, apparemment réglable en hauteur ?
2- Quel type de joint faut-il ? Un joint plat pour siphon ?
3- Où mesurer le diamètre pour être sûr de choisir la bonne taille de joint ?
Au niveau de A ? Je trouve 39.5mm => je prend un joint de 39mm ou 40mm ?
Au niveau de B ? (pas encore mesuré)
C'est au mm près, on trouve des joints plats pour siphon de 38, 39, 40mm !

Par avance, merci.
@+
Steve.

Hello,

Je précise ma pensée...
Avant de découvrir ce modèle réglable, je pensais décentrer de 2.5mm les colonnettes standard (non réglables en largeur) dans les trous du rebord de baignoire ( écart de 155mm entre leur centre) => risque de problème d'étanchéité entre colonnettes non réglables et bord baignoire ?

Quelqu'un a déjà testé ce modèle de colonnettes réglables ?
Pour la longueur du filetage, ce sera je crois la surprise... ou
Steve.

Hello,

Que pensez-vous de la fiabilité des raccords rapides "Gripp" (cf. image à gauche sous mon nom) sur tube de cuivre recuit ?
Le raccord doit être accessible pour changer le joint tous les... 10 ans ? Ou plus fréquemment ?

Avez-vous rencontré des problèmes graves (genre dégât des eaux suite déboîtage du raccord...) ?
Par avance, merci pour vos témoignages perso ou pro.
Ça ne vaut certes pas une soudure ou un collet battu mais pour un particulier, c'est quand même très pratique.

@+
Steve.

Hello,

Non, effectivement, les colonnettes ne sont pas fournies...
J'ai repéré ce modèle à 33€ sur le site de LM.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Qui me permettrait :
- d'éviter que le mitigeur n'avance trop sur la baignoire très petite.
- de régler mon petit problème d'écartement de 155mm au lieu de 150mm entre les colonnettes actuelles.

Je pensais décentrer de 2.5mm les colonnettes dans les trous du rebord de baignoire, un peu plus large que leur filetage mais cela risque de ne pas être "top" côté étanchéité, non ?

Pour la longueur de filetage, ai-je une chance qu'elle soit identique entre les vieilles et les nouvelles colonnettes ou suis-je bon pour découper les actuels collets battus et les remplacer par 2 raccords rapides "Gripp" (tubes cuivre recuit) + 2 flexibles ?
@+
Steve.

Hello,

Merci pour vos réponses.
Effectivement, ça a bien l'air d'être du F20x27, ça me semble plus évident en regardant la vidéo de montage Grohé sur le site "4m4z0n".
Le schéma est par contre "pourri", on dirait du G1/2, comme en entrée (l'écrou est dessiné trop petit !).

Vu la rareté des raccords 17x23 je vais opter pour un remplacement des colonnettes en E 15x21, S m² 0x27 si j'ai tout pigé.
Y a vraiment tous les prix : de 15€ à 150€ la paire, sur le web !
Vu que c'est pour une vieille SdB qui ne demande qu'à être entièrement rénovée dès que les € seront là... je pense prendre plutôt de l'entrée de gamme en GSB du genre :
18€ les 2 cz LM (1 avis négatif)




25€ les 2 cz Weld...



Avez-vous déjà testé ces 1ers prix ?
Un peu léger au niveau "joints", peut-être ?
Autres points négatifs ?
Comme je vais avoir à rapprocher chacune des colonnettes de 2.5mm pour avoir un écartement de 150mm (au lieu de 155mm actuellement), elles ne seront pas bien centrées sur les trous du rebord de baignoire, un peu plus larges que le filetage des colonnettes.
Je crains des problèmes d'étanchéité entre colonnettes et rebord de baignoire.

Si les "joints" fournis sur les colonnettes sont mauvais, trouve-t-on des "joints" larges pour colonnette ou faut-il recourir au silicone ou autre ?
Par avance, merci pour vos avis.
@+
Steve

Bonsoir,

Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23.
J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique.
Je ne comprends pas si les écrous du robinet sont en F15x21 ou F20x27.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Qu'en pensez-vous ? F15x21 ou F20x27 ?

Si c'est du F15x21, deux "Mamelons F/M mâle réduit : F17X23 - M15X21" ferait l'affaire ?
Ça ne se trouve plus en GSB apparemment mais encore sur le web et sûrement en boutique spécialisée.
Si c'est du F20x27, les mamelons "F17X23 - M20X27" ont l'air encore plus rares.
Au pire, je change les colonnettes mais il faut que je connaisse la taille des entrées du robinet...

NB : je peux jouer un peu sur l'écartement des colonnettes (155mm actuels) afin d'atteindre 150mm et d'éviter l'usage des raccords excentrés.
Par avance merci pour vos avis sur le sujet.
@+
Steve

Hello,

Je ne suis pas encore tout à fait décidé mais ce serait effectivement la voie de la sagesse.
Il me faudra aussi couper le tube arrivée EF + départ EC du chauffe-eau mais avec une bonne scie à métaux, ça devrait aller.

Couper à ras ou laisser de quoi faire un collet battu ou autre jonction pour éventuels besoins futurs ? Il faudrait laisser dépasser de combien de cm ?

@+
Steve

Hello,

Que valent les petits chauffe-eau instantanés électriques ?

Avec un abonnement ERDF à 6kVA, on peut prendre un bazar de 5kW max, non ?
Quel débit peut-on espérer à 50°C ? 3 l./min. ?

Selon vos expériences, quelles sont les bonnes marques ?

Merci.
Steve

De toute évidence, oui.

C'était plus par curiosité pour comprendre le fonctionnement d'une vanne de chauffe-eau.
(une "armature eau" dans le jargon ?).
Steve

Bonsoir,

J'ai branché le nouveau robinet sur l'EC pour le test.
Puis j'ai osé une mise à feu complète de la rampe de chauffe, avec précautions, fenêtre entre-ouverte... narines, oreilles et yeux, eux, grands ouverts, une main sur le robinet d'arrêt du gaz, prêt à couper au cas où ...

C'est dingue, le bazar a démarré au quart de tour quand j'ai ouvert l'eau chaude et s'est arrêté quand je l'ai fermée ! La membrane semble être OK.
Les flammes étaient globalement bien bleues (cf. photo).

Par contre, au bout de quelques secondes une odeur nauséabonde s'est dégagée (sans doute poussière cramée dans l'épaisse grille en haut du corps de chauffe) suivie d'une odeur de soudure chaude tenace (l'odeur de poussière cramée s'est estompée au bout de 5 min.).

Ça vous évoque quelque chose cette odeur "de chaud" sur ces vieux bazars ?

Du coup, je ne sais plus trop quoi en faire...
Pour tirer 10 l. d'eau chaude, sous surveillance rapprochée, fenêtre ouverte, 4 fois dans le mois, il peut peut-être rendre encore ce menu service ?

L'installation d'un bazar neuf, vu le faible besoin serait beaucoup trop chère.

Un petit chauffe-eau électrique instantané pourrait peut-être dépanner.
J'en ai vu à 100€ (3500W, 4L/min mais j'ai un peu peur que ce soit de la camelote).
@+
Steve.

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Bonsoir,

Dans le cas où je décide de dégager un vieux chauffe-eau au gaz, il faudra poser un bouchon spécial gaz en aval du robinet d'arrêt de l'alimentation du chauffe-eau.
Pas besoin de faire passer un pro agréé gaz pour ce type d'action ?
Un bouchon avec son joint spécial gaz suffisent + un test d'étanchéité avec du savon liquide ?

@+
Steve.

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Ha, j'oubliais, je connais quand même la marque, écrite sur le capot : "Chaffoteaux et Maury", qui existe toujours !

Steve

Bonsoir,

Sinon, je pensais à une autre solution depuis que j'ai démonté le corps de chauffe.
Je pourrais mettre un bouchon en 1 sur la photo, arrivée d'EF vers le corps de chauffe ?

Peut-il se produire une fuite en 2, par où entre normalement l'EC en provenance du corps de chauffe (si je ne me trompe) ?
Seule l'EF est en contact avec la membrane dans la vanne ?
De l'eau peut-elle sortir en 2 si membrane abîmée ?
Quand je remets doucement en eau, de l'eau sort en 1 et pas en 2 (je n'ai pas essayé de boucher 1, n'ayant pas de bouchon idoine sous la main).

Bon, un bouchon en 2 ne coûte quasi rien, c'est pour comprendre un peu les flux dans la vanne.
Je ne visualise pas trop comment l'eau circule dans la vanne.

@+
Steve

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Hello GC,

Plus rien à tirer de cette antiquité (que l'on trouve encore dans les vieilles maisons) même pour un usage très rare (allumage uniquement sous surveillance pour tirer 4x10 l. d'eau chaude/mois) ?

Réparation interdite même pour changer une membrane ?
D'ailleurs, en trouve-t-on encore ?
Je ne vois aucune plaque permettant d'identifier cet appareil des années 60 (?).

J'ai démonté le corps de chauffe et en passant un chiffon humide à l'intérieur pour le dépoussiérer, plein de peinture argentée s'est écaillée.
Ce revêtement est indispensable ?
Quel est son rôle ? Protéger le cuivre de l'oxydation ?

Après un petit nettoyage (coton-tige, brosse à dent, aspirateur) j'ai juste allumé la veilleuse, sa flamme est bien bleue, assez large et on voit bien la bilame appuyer sur la petite tige entrant dans la vanne.

@+ Steve.

Hello GC,

J'aurais juste aimé éviter de couper un tube au cas où ce chauffe-eau serait un jour remplacé.
Écarter le tube sans le couper vous semble impossible ?
(l'écrou flottant est certes assez gros).

Steve.

Bonsoir,

Je voudrais essayer d'allumer un vieux chauffe-eau instantané de cuisine (>50 ans) mais qui n'aurait été utilisé qu'une quinzaine d'années.
Il est un peu poussiéreux mais n'a l'air trop abîmé (cf. photos).

Comment puis-je le nettoyer un peu avant ?
Je n'ai pas vu de grosses toiles d'araignée risquant de s'enflammer dans le corps de chauffe (déjà vu à la campagne sur un chauffe-eau assez semblable utilisé en été)...

Quels sont les risques de tenter un allumage avant révision par un pro ?

@+ Steve.

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Voici une photo du "T".

Le tube EF est apparent sur 25cm avant d'entrer dans le mur.
Aurai-je suffisamment de souplesse pour l'écarter de 2cm du mur (sans chauffer) et poser un bouchon ?
Le tube est en 12mm, un bouchon 12x17 femelle devrait faire l'affaire, non ?
Les plombiers sont-ils sensibilisés aux problèmes potentiels d'eau stagnant dans les portions dormantes de tuyauterie ?

@+ Steve.

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Hello,

Voici un petit schéma pour illustrer le problème potentiel.
L'eau stagne entre le point 1 et 2, non ?
=> D'où de développement de bactéries ?

@+ Steve

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Bonjour,

Y a-t-il un risque sanitaire réel (développement de vilaines bactéries pathogènes ) avec des portions "dormantes" (pas sûr du terme) de tuyauterie dans une installation ?
Cela peut sembler un peu parano mais j'étais tombé sur un article que je ne retrouve plus qui évoquait le sujet.

Par exemple, l'ancien évier que je viens de réhabiliter était alimenté en EC par un chauffe-eau au gaz aujourd'hui HS.
J'ai mis un bouchon sur l'arrivée d'EC sous l'évier et installé un robinet EF seule.
Du coup, de l'eau stagne en permanence dans le chauffe-eau et jusqu'au bouchon, non ?
Des bactéries nocives peuvent-elles se développer et contaminer l'EF de ce robinet puis toute l'installation ?
Merci de m'éclairer sur le sujet.

@+ Steve.

Bonjour,

Merci pour les conseils.

Vu l'endroit paumé à la campagne, j'aurais aimé acheter toutes les fournitures en une seule fois mais le pari est un peu risqué...
Pour l'instant, ma réparation de fortune tient toujours et je crois que le remplacement de cuve se fera aux prochaines vacances.
Steve.