Bonjour Terrien !

Dans la contrée où je réside on encontre très souvent ce genre de tuyauterie pour raccorder les chasses d'eau, les robinets, ...
Ces tuyauteries sont en cuivre recouvert de chrome simplement pour l'esthétique.
Avec le temps le chrome peut se patiner et devenir plus gris.
Ces tuyauteries ne sont pas destinées à être brasées, le chrome partirait et ce serait beaucoup moins joli ! pour les raccords on utilise des raccords bicônes chromé (diamètre 10) ou des raccords à collets si les tuyaux en sont munis.

Attention le vrai INOX n'est pas magnétique ! (Test à faire avec la visserie inox A4).
Si l'aimant colle il s'agit de fer/acier et si cela ressemble à de l'inox et que l'aimant colle c'est de l'acier chromé (beaucoup d'éviers de cuisine).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

En effet c'est bien la solution n°2 que je propose d'adopter.
Vous pouvez aussi faire un test :
Ponter les 2 bornes à l'aide d'un petit morceau de fil et vérifier que la gâche est bien commandée.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Dommage que vous n'ayez pas précisé le type de l'interphone ni fourni une photo de celui-ci entier et cornet décroché.

Il faudrait déterminer où se trouve le bouton poussoir qui commande la gâche ... les bornes de ce bouton sont peut-être les 2 placées verticalement à droite.
Les bornes COM et NO du module sont à connecter sur les 2 bornes du bouton poussoir.

Une alimentation doit être prévue pour le module.

Restera à configurer le module pour que la fermeture du contact NO soit fugitive : 1, 2, 3, ... secondes en tous cas pas trop longue pour éviter de griller la gâche.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous voulez recâbler le système.
Avant l'écrasement de la gaine et de ses câbles je suppose que le système fonctionnait.

Je propose la documentation d'une autre carte du fabricant AE/CA 90 et non AE/SC 90/A comme la vôtre.
Il ne s'agit pas de câbler votre carte comme celle-ci ... juste mieux comprendre.

En s'inspirant de la documentation jointe et de la sérigraphie présente sur votre platine en dessous du bornier (utilisation des connexions) il devrait être possible de se tirer d'affaire.
Pour mieux comprendre les abréviations il faudra se tourner vers la langue italienne.

Cordialement, Martien-071

Carte AE/CA 90

Bonjour les Terriens !
Une idée ...

Je pense juste à un système parfois utilisé dans les sèche-cheveux ... pour la mi-puissance une diode est mise en série avec la résistance et le moteur => seule une alternance sert.
Ici une diode 10A devrait faire le travail. Avec un interrupteur trois positions ou deux interrupteurs simples on pourrait avoir OFF, mi-puissance et puissance max.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il semblerait que les pompes évoquées soient des pompes immergées.
https://www.prestigepumps.co.uk/caprari-kcw065fa003021n1-415v-submersible-pump/
Le modèle KCW065FA 003021n1 :
Puissance moteur 3 kW.
Tension 3 x 400-415 V~ 50 Hz
Hauteur de relevage maximum 25 m
Débit de 7.2 m3/h à 23 m ... 25 m3 à 18 m
Poids 51kg
EU ... Eaux Usées peut-être. MF ... Matières Fécales ?
EC ...

Cordialement, Martien-071

Oups ... mal lu le type de cellule est indiqué !

Le câblage se fait comme indiqué sur l'illustration jointe.
Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Au vu du câblage vous n'utilisez que des radiocommandes pour ouvrir et fermer le portail, pas de boutons poussoirs ...
Le pont en 1 et 2 simule le poussoir d'arrêt (STOP) qui doit être un poussoir normalement fermé.

Le contact des cellules se câble entre 2 et C1.
L'alimentation des cellules peut être prélevée sur les bornes 10 et 11 ( 24V AC ). Quel type de cellules avez-vous ?

Au niveau dipswitches ...
- Évacuez cet arachnide et vérifiez qu'il n'y en a pas d'autres ... cela peut être source de problème(s) voir le portail de GL de ce même forum temporairement terrassé par un petit invertébré !
- La combinaison avec cellules est la suivante : 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

En phase de fermeture, un obstacle ( vivant ou non ) entre les cellules déclenche une réouverture du portail.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Afin de tenter de vous aider, pourriez-vous être plus précis quant au modèle de carte ZN ... 1? 2? ... 7? ... et de moteur BZ ?
Vous dites avoir fait contrôler la carte ... par qui ? A t'elle été testée avec moteur(s) cellules, .... Fonctionnait-elle correctement ?

Avez-vous contrôlé les fusibles présents sur la carte ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je peux comprendre l'utilité d'un tel système dans une chambre :
- Un éclairage central ( plafond ) de bonne puissance permettant de s'y retrouver lorsqu'on est bien réveillé, de refaire le lit, de mettre de l'ordre dans la penderie, ...
- Un éclairage plus "cosy" (les deux luminaires de part et d'autre du lit) pour le coucher ... le lever ... les petites promenades sanitaires. Histoire de ne pas s'éblouir inutilement.

Citation :
un deuxième interrupteur d'un seul côté pour commander les deux lampes simultanément.

Ce qui me gêne le plus est le "simultanément" sinon un lampe commandée par un interrupteur simple et l'autre par un système à deux directions ( va et vient ). Un interrupteur à une palette d'un côté, un à deux palettes de l'autre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne !

Je suis fan de ces gaufriers ...
Conçu en 1958 par Nova (Multex 2), construit sous la marque Nova bien sûr, Kalorik, Philips et finalement FriFri.
Le modèle n'a quasiment pas évolué si ce n'est au niveau du "look".
Les moules de 1958 fonctionnent sur le FriFri et les nouveaux moules fonctionnent sur le Multex2 quelque soit son année de fabrication. Longévité !

Les pièces détachées sont elles-aussi en principe interchangeables ... Au niveau du thermostat il y a des variantes au niveau fixation et modèle : thermostat de sécurité avec contact sur la plaque est monté sur les derniers Multex et le FriFri.
Je suis assez étonné que les pièces ne soient plus disponibles alors que le gaufrier semble t'il est toujours en vente ici dans notre petit royaume :

https://frifri.be/fr/categorie-produit/electro-menager-gaufrier-pour-gaufres-et-cornets-de-glace/
https://www.mediamarkt.be/fr/product/_frifri-gaufrier-heritage-wa102-2019851.html
https://www.krefel.be/fr/p/275038-gaufrier-wa102-cool-touch
https://www.vandenborre.be/sitemap/fr/croque-monsieur-gaufrier-FRIFRI
https://www.vandenborre.be/fr/croque-monsieur-gaufrier/frifri-wa102c-cool-touch

L'Europe et ses directives sont passées par là ...
Voici un article de Defitec daté de 2022 :

"Nous avons perdu sa trace pendant de nombreux mois pour de mystérieuses raisons mais le voici enfin de retour, avec une configuration différente certes, mais c’est bien lui, le fameux gaufrier Frifri. Explications !

Vous connaissez certainement Frifri, la marque qui fabrique le véritable – et unique- fer à galettes belge, le NOVA. Cet appareil, initialement fabriqué à Orp Jauche dans le Brabant Wallon depuis 1958, reste à l’heure actuelle le véritable titulaire des vraies galettes et gaufres belges. Mais voilà que subitement, en 2021, il n’est plus disponible.

Une injonction du SPF (Service Public des Finances belge) a suspendu temporairement la commercialisation du gaufrier Frifri. Pourquoi ? En raison, apparemment, du fait que la température à la surface de l’appareil dépasse celle conseillée en Europe… Oui, sérieusement. L’Europe bloque la production d’une société belge, produisant en Belgique depuis 50 ans, à cause d’une température extérieure un peu trop chaude...
Pour remédier à cela, le fabricant, Dalcq SA, a tout mis en œuvre pour re-produire des gaufriers selon les normes européennes."

N'ayant pas encore pu voir le nouveau système, j'ose espérer que les résistances ne seront pas "moulées" dans un isolant et qu'il ne soit plus possible de les remplacer.
En attendant, ne jeter pas votre gaufrier ! (

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
« Ce que l'on conçoit bien s’énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément.»

(« Chant I », L'Art poétique, Nicolas Boileau)

Pourquoi rester aussi vague dans la description ?

Citation :
J'ai une machine qui est triphasé.

Il s'agit d'une tempéreuse à chocolat destinée à être posée sur une table.

Le tempérage est une opération qui vous permet d’avoir un chocolat brillant et fondant mais aussi plus résistant et plus facile à manipuler une fois qu’il a refroidi, utilisé notamment pour l'enrobage et le glaçage.

Citation :
j'ai besoin d'installer un variateur de fréquence 220v mono à 380v tri

OK d'accord, mais quel modèle avez-vous choisi ?
Sans indication du modèle de variateur et de son mode de fonctionnement il est très ardu de donner une réponse.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Citation :
Pour arriver à éteindre toutes le diodes (C1,C2 et diode rouge)

Dans votre description du problème vous ne mentionnez pas l'état des Leds C1 et C2 qui concernent les cellules.
Vous avez essayé de ponter les cellules ... apparemment sans résultat. ( vous pourriez tenter un essai en plaçant le dipswitch 7 sur "off".

Le problème semble se situer uniquement au niveau du portail gauche, il semble aussi beaucoup plus lent que le droit puisque vous dites que le droit se ferme totalement et que le gauche se ferme partiellement.
Avez-vous vérifié que le portail pivote sans mal et sans "dur mécanique" ?
Avez-vous essayé de désaccoupler le moteur gauche et l'essayer sans liaison au portail ?

La centrale contrôle l'intensité qui traverse les moteurs, en cas de surintensité le sens des moteurs est inversé.
Ne modifiez pas le réglage sans être sûr qu'il n'y a pas de problème mécanique !)
(Une mesure et comparaison des intensités parcourant les moteurs peut être intéressante ... ampèremètre DC placé dans les lignes M ou N des moteurs.)
On peut supposer dans le cas que vous présentez que le système tente trois fois de fermer le portail et qu'après la troisième tentative infructueuse se met à l'arrêt.

Je joins la notice.
Cordialement, Martien-071
zl180.pdf

Bonjour Terrien !

Au vu des inscriptions :
LITE = Lumière
FAN = Ventilateur

Ne s 'agirait-il pas d'une commande murale pour un ventilateur de plafond équipé d'un éclairage ?
Il y aurait un gradateur pour l'éclairage et un sélecteur de vitesse pour le ventilateur (OFF-LOW-MID-HIGH).
L'illustration que je joins montre une commande où il n'y a pas de gradateur pour l'éclairage, juste un interrupteur.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Julien !

Une idée ...
Qu'y a t'il en dessous des capuchons noirs ? peut-être une empreinte "allen".

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste une idée ... en passant.

Il y a eu (in illo tempore) un problème avec la charge des Renault Zoé : le non-respect d'une convention peu respectée et non obligatoire concernant la connexion du neutre faisait déclencher l'interrupteur différentiel.
Il fallait que sur une prise "domestique" le neutre soit connecté sur la broche de gauche (broche de terre en haut).
Il y a certainement eu des mises à jour ... mais peut-être que la voiture (et)ou son chargeur est (sont) passé(s) au bleu.

=> Vérifier que le neutre est bien à gauche au niveau de la prise ou ... inverser les connexions et voir si ...

( Demander au voisin pour se brancher chez lui ... et voir si le problème se manifeste aussi chez lui.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il semble qu'il s'agisse d'un coffret dont je présente le schéma plus bas.

Si tout fonctionne en "manuel" dont avec le sélecteur de forçage sur ON, le problème ne peut que provenir de l'horloge. Son contact serait-il défaillant ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne connais pas cette centrale.

Avez-vous configuré correctement les entrées (zones) ? Je pense que chez Paradox ils parlent de "définition".
Il se peut qu'elles soient programmées comme "disabled" et donc inactives.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
J'ai une bétonnière dont l'interrupteur a été shunté par un ami suite à un problème.

Il aurait sans doute mieux valu résoudre le problème sans se passer de l'interrupteur ... donc le remplacer.

Je suppose qu'il ne s'agissait pas d'un simple interrupteur mais d'un interrupteur magnétique à manque de tension donc d'un dispositif de sécurité incluant un système ne permettant pas la remise en marche du moteur sans action au niveau de la machine lors d'une déconnexion de l'alimentation ainsi qu'un système de déclenchement par contact thermique déclenchant lorsque la température du moteur approche une valeur qui se pourrait létale pour celui-ci.

L'alimentation en 230V de votre moteur se fait bien entre les fils marrons et bleu.
Le moteur tournera comme cela mais il n'y aura aucune protection thermique.
Les deux fils additionnels sont certainement ceux provenant d'un "klixon" (interrupteur thermique) interne au moteur qui doivent être connecté à l'interrupteur d'origine !
Il conviendrait de replacer un interrupteur conforme pour assurer une vie plus longue et sécure de votre appareil.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Le problème n'est pas tellement de "trouver" la résistance mais surtout de connaître les caractéristiques nécessaires : Valeur en Ohms (vous dites 36) et Dissipation en Watts.
Bien souvent ces indications figurent en toutes lettres et chiffres sur le corps même de la résistance. Malheureusement l'échauffement fait parfois disparaître les marquages.

A partir des mesures (longueur, diamètre, épaisseur du support, ...) et des documents PDF disponibles ici :
https://www.widap.com/fr/produits/resistances-bobinees-cimentees-simples il pourrait être possible d'estimer la puissance que la résistance est capable de dissiper.
Placer une résistance de "puissance" supérieure ne pose aucun problème du moment que sa valeur en Ohms est correcte.

Muni de la valeur de la résistance et de la puissance qu'elle peut dissiper, il vous sera aisé d'en trouver chez un revendeur de pièces électronique.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...

Citation :
Après l'avoir dégivré pendant 48 heures il est reparti mais malheureusement cela n'a tenu que quelques jours.

Si l'appareil fonctionne bien en "froid ventilé" comme je pense, ceci me fait penser à un problème au niveau de dégivrage de l'évaporateur : sonde? , résistance ?, commande ?

Le système comporte un évaporateur (radiateur de froid) situé dans la partie basse (congélateur) et au travers duquel passe un flux d'air généré par un ventilateur qui va vers la cavité réfrigérateur.
En l'absence de dégivrage de l'évaporateur, celui-ci se remplit de glace au point de n'être plus qu'un bloc de glace et l'air ne peut plus circuler.
Bien souvent on constate d'abords que la partie réfrigérateur ne refroidit plus alors que la partie congélateur elle reste froide.

=> Aller voir du côté de la résistance de dégivrage ... tester à l'Ohmmètre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

Citation :
...sur la dernière rangée, le disjoncteur C60N Schneider est alimenté par un disjoncteur 16A juste à côté car il n'y a visiblement pas de possibilité de pontage via le peigne horizontal.. est-ce la meilleure solution ?

Là ce qui m'interpelle le plus c'est la section des conducteurs qui arrivent et partent de ce disjoncteur Schneider 60A courbe C ( tout en bas à droite ) et ... ce qui me semble être du 2,5 mm² !

S'agit-il d'un remplacement ... et puisqu'il fallait un disjoncteur, on a placé un disjoncteur ... ou s'agit-il d'une extension d'installation et là aussi ... on a mis ce qui tombait sous la main.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je suppose que le problème de fins de course est résolu. Pas évident !

Votre électrolyseur possède en principe (selon la notice que j'ai trouvée) une entrée pour contact sec permettant de ralentir l'action de l'appareil. (voir document joint).
Il suffit de connecter l'entrée contact aux bornes "contacts" du relais de l'alimentation de votre volet. (bornier de droite)
La logique voudrait que lorsque le volet est ouvert le relais soit activé (Led verte allumée). dans ce cas vous devrez connecter l'entrée du Zélia sur les bornes NF du module d'alimentation. (borne centrale et borne de droite).

Cordialement, Martien-071

Branchement électrolyseur Zélia

Bonjour Terrien !

Il est dommage que vous ne vous soyez pas enregistré car vous ne serez pas averti de ma réponse.
Ceci pourra peut-être servir à d'autres personnes.

Ce clavier est commercialisé par la firme CDVI sous le type DGA.

Citation :
Suite à l'achat d'un appartement, je me rends compte que le code de la porte d'entrée n'a pas été changé depuis plus de 20ans.... Forcement c'est le va et vient dans l'immeuble

On peut comprendre la quasi inutilité du dispositif puisque tous ceux qui ont eu le code un jour peuvent accéder à l'immeuble à leur guise.
Mais
En tant que propriétaire d'un appartement, pouvez-vous intervenir sur les parties communes de l'immeuble ? N'y a-t'il pas un syndicat des propriétaires ou une association pour décider de ce genre de choses ?

Avant d'intervenir il faudrait obtenir l'accord de l'ensemble des propriétaires.
Je joins la notice d'installation.
Cordialement, Martien-071

Notice installation Digicode

Bonjour Terrien !

Il s'agit d'une chaine de marque Kenwood dite "midi" avec le tuner intégré à l'ampli. R42(L, XL,... )
Il y a des connexions pour 2 types d'antenne :

- AM (modulation d'amplitude) pour les gammes MO (525 khz / 571m - 1605 kHz / 187m) et LO (150 kHz / 2000m - 300 kHz / 1000m)
En général on y connecte une antenne cadre bien moins encombrante qu'une antenne "filaire" pour les fréquences utilisées.
L'impédance d'entrée est de 300 Ohms. (câbles Twinlead anciens câbles d'antenne plats pour la TV)

- FM (modulation de fréquence) pour la gamme (87,5 MHz / 3,43m - 108 MHz / 2,78m).
Une entrée pour câble coaxial (impédance 75 Ohms) est prévue.

L'antenne que vous présentez est à connecter à l'entrée coaxiale et donc ne sert que pour la réception FM.
Si vous mettez en doute l'antenne, vous pouvez toujours connecter un morceau de fil de 1 à 1,5m à la borne centrale du connecteur.
Placez ce morceau de fil verticalement (Ceci donnera une antenne +/- 1/2 onde).
Si aucune réception n'est possible en FM avec le morceau de fil, il doit y avoir un problème au niveau du récepteur radio.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...
Pour mesurer des pressions de l'ordre de 60 mbars avec les précautions d'usage, il est possible d'utiliser un tube en U (2m de tube transparent replié => hauteur ~1m) rempli partiellement d'eau et placé verticalement bien entendu.
Une extrémité au point de mesure, l'autre laissée à l'air.
Pour lire la pression ... mesurer la différence de niveau d'eau entre les deux branches : 1mm CE = 0,1 mbar.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Julien !

Code à 4 chiffres => 10000 codes possibles.
En excluant les codes trop faciles : 4 fois le même chiffre et 1234, 4321, il ne reste que 9988 possibilités.
On pourrait aussi exclure les codes des utilisateurs...

Des codes ? La date d'anniversaire de l'installateur, son année de naissance, un partie du code postal, d'un numéro de téléphone, ... tout et n'importe quoi !

9752 ? 2579 ? trop facile ...
Pour les deux premiers chiffres, le numéro du département où le système est installé ?
Un grand mystère !

SI vous n'avez pas ce code technicien, il faudra remettre les codes d'usine voir le document joint ci-dessus : " Rétablissement des codes par défaut ( RAZ premier niveau )".
Il faudra alors réintroduire le/les codes utilisateurs voir la notice jointe à ce message.

Cordialement, Martien-071
9752user fr c.pdf

Bonjour Terrien !

Je n'ai jamais manipulé cette centrale.

Il est fort probable que le code technicien ait été changé ... ce serait trop facile.
D'après ce que je comprends, en introduisant le "0" la centrale ne devrait pas donner d'erreur code mais seulement après avoir entré les chiffres suivants.

SI vous ne connaissez pas le code technicien, il faudra certainement remettre à zéro tous les codes puis réintroduire les codes utilisateurs et le code installateur de votre choix. La manipulation est expliquée dans le document.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Julien !

Je ne connais pas cette centrale ... mais ...
"AP CENTRALE » + « RAZ SVP" signifie Autoprotection centrale RAZ désiré !

Pour remplacer la batterie, vous avez certainement ouvert le boitier de la centrale => Autoprotection.
Il vous faudra le code technicien pour effectuer la RAZ.
Tout et plus est expliqué dans les quelques pages jointes ici.

Bonne chance.
Cordialement, Martien-071

P.S. : Challenge remporté ?. Qu'est-ce que je gagne ?
Alarme Cooper 9752 RAZ technicien

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste de ce genre de chose.
Vous avez remplacé le gestionnaire d'énergie et les chauffages restent en mode confort en permanence que le gestionnaire soit allumé ou éteint, correct ?

Que les chauffages fonctionnent en mode confort lorsque le gestionnaire est éteint est normal, dans ce cas il n'y a pas d'ordre sur les fils pilote.

Avez-vous vraiment câblé le nouveau à l'identique ?
N'auriez-vous pas interverti le neutre et la phase de l'alimentation ?
Ceci expliquerait beaucoup de choses et notamment le dysfonctionnement.
Votre installation est-elle en triphasé ou monophasé ?
N'intervertissez pas les connexions d'office !
Vérifiez si le neutre est bien connecté à la borne N du Calybox et la phase à la borne L.
Attention si l'installation est en triphasé ! En intervertissant phase et neutre certains fils pilotes sont porté à une tension de 400V au lieu de 230V.
Et 400V au lieu de 230V le module de commande des chauffages risque de ne pas aimer.

Avez-vous bien configuré le nombre d'ordres pour le système fil pilote 4 ou 6 ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Yves !
Je ne suis pas spécialiste.

La mise en sécurité d'un brûleur fioul se produit lorsque la flamme n'est pas détectée. Ce peut être un non-allumage ou un perte de flamme en fonctionnement.

Une chose m'interpelle dans vos propos :

Citation :
Je connais les brûleurs plus anciens, mais pas celui-ci.
Gicleur, transfo, électrodes, pompe, électrovanne, tout est OK.

Vous n'évoquez pas la cellule de détection de flamme.
Si elle est sale ou mal positionnée, elle ne "voit" pas la flamme et à la fin de la temporisation de démarrage le système se met en sécurité.

Le décompte visible sur l'afficheur est peut être tout simplement la durée de démarrage ( ventilation, mise en service du réchauffeur de fioul s'il y en a un, mise en action du transformateur HT, ouverture de l'électrovanne, allumage, arrêt du transformateur HT ). A la fin de période de démarrage, la flamme doit être établie et la détection doit fonctionner.

=> Nettoyer la cellule et vérifier que celle-ci est bien à sa place.
A la page 12 du manuel joint dans la section "Dépannage" il est indiqué comment voir les défauts.

(En supposant que le brûleur est bien à "flamme jaune", pour vérifier si la cellule ( éventuellement le boitier de démarrage ) fonctionne, vous pourriez effectuer la manipulation suivante MAIS avec beaucoup de précautions :

- Sortir la cellule de son fourreau. (pas débrancher)
- Tenir la cellule en main de façon à ce qu'elle reste dans l'obscurité.
- Démarrer le brûleur.
- Lorsque la flamme apparait mettre la cellule en pleine lumière.
Attention, si la flamme disparaît, arrêtez immédiatement le brûleur car il ne s'arrêtera pas automatiquement et le fioul continuera à être vaporisé dans la chaudière.
Si le brûleur continue de fonctionner, la cellule est en principe bonne*. Reste à voir sa position et si elle peut "voir" la flamme. )

*Je mets "en principe" car je me suis retrouvé dans le cas où une cellule (vieille de 40 ans il faut le reconnaître) fonctionnait en pleine lumière et plus sur le brûleur. Un simple remplacement a résolu le problème.

Cordialement, Martien-071
cuenod nc4 h101a c.pdf

Bonjour Terrien Nono !

En effet il ne s'agit pas d'une centrale "Heady" mais bien d'une 906A ( 4200 ).
Au vu du câblage, vous n'avez qu'une seule commande par radiocommande, pas de boutons.

Sur la photo, on voit que les LED "START" et "STOP" sont allumées.
Cela n'est pas correct. Si aucune demande d'ouverture ou fermeture n'est effectuée la LED " START" doit être éteinte.

Pour éliminer un problème avec la radiocommande et particulièrement son récepteur (contacts du relais collés ?) je propose :

- Couper l'arrivée 230V~ de la centrale.
- Débrocher le récepteur radio ( petite carte placée verticalement en haut à droite.
- Rétablir l'alimentation 230V~
- Vérifier que toutes les LED sont bien allumées sauf " START" et "PED".
- Faire un contact fugitif entre les bornes 13 et 15.
Si le portail fonctionne, le récepteur radio est en cause.

Cordialement, Martien-071
Notice portail Beninca

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer.
Je crois comprendre qu'il s'agit d'un appareil comme illustré ici.

Le tube comporte 4 broches à une seule extrémité. 2 broches doivent correspondre à un filament placé à une extrémité, les 2 autres au second filament placé à l'autre extrémité. Un petit coup d'Ohmmètre devrait permettre d'identifier les bornes.

Du côté du ballast ... je pense que c'est un modèle électronique et non ferromagnétique (il ne semble pas y avoir de starter).
Ballast électronique => Attention prudence car certains n'utilisent pas le chauffage du tube par les filaments mais déclenche l'amorçage/ionisation du gaz par l'application d'une très haute tension.
La très haute tension peut être présente aux bornes de sortie tant que le tube n'est pas amorcé donc aussi si aucun tube n'est raccordé. Après amorçage la tension va descendre vers quelques dizaines de volts.
Attention aux appareils de mesure ... en général il n'aiment pas les tensions élevées de l'ordre de 1500V.
Sur un ballast ferromagnétique, la surtension nécessaire à l'amorçage du tube ne se produit qu' à l'ouverture du starter => sans tube pas de danger pour un appareil de mesure si bien sûr placé sur le bon calibre.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.
D'après ce que je trouve, le défaut E57 correspondrait à un défaut de sonde de température :

"E57 : Sonde de température ambiante zone 1 TA1 circuit ouvert. La sonde de température de la zone 1 est abimée ou déconnectée. "

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
cette carte "grille" tous les 2/3 ans à cause d'un problème de court-circuit sur son réseau malgré un disjoncteur différentiel de 30 mA.

Que voulez-vous dire ? Où a lieu le court-circuit et pourquoi se produit-il ?
A vous lire, j'ai l'impression que le problème survient sur l'alimentation en 230V~ ...
Je me demande s'il n'y a pas confusion (très fréquente) entre disjoncteur et interrupteur différentiel.

La carte peut "griller" comme vous dites suite à une surtension, la protection Varistor (varistance en français) le petit composant en forme de disque bleu sur la platine près du bornier d'arrivée 230V~ peut se mettre en court-circuit et faire fondre le fusible de la platine.
En général le modèle de varistor est choisi pour entrer en service lors d'une surtension de plus de 270V.

(J'ai à plusieurs reprises dépanné des cartes d'automatismes de ce genre et bien que l'on dise que la carte est morte, il ne s'agit en général que du remplacement de quelques composants, varistor et fusible notamment.)

Il est toujours possible de placer des fusibles sur l'alimentation des moteurs ainsi que sur celle de l'indicateur lumineux.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Nono !

la référence : Bernica PR45E ne concerne que les moteurs de l'automatisme. il ne s'agit pas de la référence de la centrale.
Je suppose que votre centrale est du type "Heady".

Pour éliminer ou confirmer un problème de radiocommande :
A l'intérieur du boitier, sur la platine essayez de faire un pont entre les bornes 23 (PP) et 26 ( le bornier se trouve en dessous de l'afficheur ). Que fait le portail ?

Pour éliminer un problème de cellules :
Placer un pont entre les bornes 25 et 26. Attention ceci ne peut être fait que pour test !
Si il y a un problème au niveau des cellules, il faut le résoudre ! Nettoyage, vérifier le câblage, repositionner voire remplacer. Pas question de laisser le pont à demeure.

Cordialement, Martien-071
notice centrale commande beninca heady fr.pdf

Bonjour les Terriens !

Juste en passant ...

Quentin a précisé en post-scriptum :

Citation :
Je suis locataire.

La résolution du problème n'appartiendrait-elle pas au propriétaire étant donné qu'il s'agit d'une installation fixe faisant partie intégrante du lieu mis en location ?
Évidemment si le problème est mieux cerné, ce ne sera que plus aisé de le résoudre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le problème est cerné, il s'agit d'un mauvais réglage des fins de courses.
Si seule l'ouverture fonctionne, c'est que le fin de course "fermé" reste activé.

Avez-vous suivi les indications de la page 12 du manuel que vous fournissez ?
"RÉGLAGE DES POSITIONS DE FIN DE COURSE

Réglage de la fin de course inférieure:
1. Avant de raccorder le tablier, laissez tourner le moteur dans le sens de la FERMETURE jusqu'à ce qu'il se coupe automatiquement.
2. En ajustant la fin de course inférieure, positionnez l'axe de manière à ce que le tablier puisse être fixé facilement avec l'axe.

Réglage de la fin de course supérieure:
Actionnez le commutateur qui active le déplacement dans le sens de la montée.
Le moteur enroule le tablier. Augmentez ou diminuez la zone de
Déploiement en tournant la vis de réglage correspondante. "
En suivant ces prescriptions seul le fin de course "fermé" devrait être réglé.

Les flèches imprimée près des réglages de fin de couse indiquent le sens de rotation du moteur => pas nécessairement la direction du volet !

Lors d'une ouverture, le moteur s'arrête-t'il en fin de course ?
Si oui pour avoir une fermeture, il faudra régler le fin de course "fermé" :
placer le commutateur en "fermeture" et tourner la vis du fin de course "fermé" jusqu'à ce que le volet bouge et parvienne à la position désirée. Si vous dépassez la position désirée, rouvrez le volet de 50 cm, tournez le réglage de 10 tours dans le sens opposé, refermez le volet et recommencer le réglage jusqu'à atteindre la bonne position.

Le nombre de tours sur les vis de réglage des fins de course est impressionnant ! 100 tours et plus sont très courant.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous êtes particulièrement succinct quant au matériel utilisé et à l'installation que vous tentez d'effectuer ...
Avec un peu de recherche, j'ai trouvé une notice !

Il s'agit donc d'installer un volet de piscine motorisé.
Deux boitiers de connexions : boitier d'alimentation 230V~ => basse tension de sécurité et boitier du moteur.
Y a-t-il une commande d'ouverture/fermeture déportée ?

Le fonctionnement attendu :
Lorsque l'on actionne l'interrupteur à clé (ou une commande déportée) vers l'ouverture le volet s'ouvre et si l'option est installée on démarre une pompe, un électrolyseur, ...
Lorsque l'on actionne l'interrupteur à clé (ou une commande déportée) vers la fermeture le volet se ferme et si l'option est installée on arrête une pompe, un électrolyseur, ...

Les connexions (à faire courant coupé s'il vous plaît !) :

Phase 1 : installation de base.
- Arrivée 230V~ au boitier d'alimentation (d'après la photo vous l'avez fait)
- Moteur connecté au boitier d'alimentation sur le bornier de plus grosse section et aux fils rouge et noir au niveau du boitier moteur. Attention à la polarité (d'après les photos vous l'avez fait)
Là le système doit déjà être opérationnel avec la clé. Vous devez pouvoir ouvrir et fermer le volet. Attention à régler les fins de courses (voir documentation).

Phase 2 : installation de l'option "électrolyseur" (l'interrupteur à clé commande l'ouverture et la fermeture et aussi une bascule destinée à mettre en fonction une pompe, un électrolyseur, ... un appareil lorsque le volet est ouvert).

Avant connexion, vérifier la position des cavaliers de configuration.
" Retour interrupteur à clé " :
- Connecter la borne "SET" du boitier d'alimentation (bornier à droite de celui du moteur) à la borne de l'interrupteur à clé correspondant à la fermeture.

- connecter la borne "RESET" du boitier d'alimentation (bornier à droite de celui du moteur) à la borne de l'interrupteur à clé correspondant à l'ouverture.
En actionnant l'ouverture, la Led verte en bas à droite s'allume, en actionnant la fermeture, la Led s'éteint.

La Led montre l'état du relais de commande de(s) appareils en option (pompe, électrolyseur, ...)
D'après le câblage visible sur les photos la commande se fait par liaison au +24V.

Sur la photo du boitier d'alimentation on voit des connexions sur le bornier de droite ... sortie contact pour commande d'équipement en option... La connexion visible n'est pas correcte.
Le bornier comporte 3 broches pour deux contacts NO/NF : une borne commune (celle du milieu) une borne pour un contact NO (celle de gauche) et une borne pour le contact NF (celle de droite).
Attention ces contacts ne supportent qu'une intensité très limitée (micro-relais), pour commander un appareil il convient d'installer un contacteur.

Cordialement, Martien-071
notice marquise sur rail c.pdf

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Zorane !

50 Hz ou 60 Hz dans le cas d'un cuiseur à riz n'est pas important. Il ne chauffera ni plus lentement ni plus vite.

Sur les prises de type E il y a une broche de terre, sur le type F il s'agit de pinces diamétralement opposées et de deux guides pour la fiche. ( voir illustrations)

En général les appareils électroménagers sont équipés de fiche acceptant les 2 connexions à la terre.
(voir la fiche en illustration)

Si la fiche de votre futur appareil est uniquement de type F donc sans trou pour la broche de terre, il sera impossible de l'introduire dans une prise de type E.

Il existe des adaptateurs pour passer d'un type à l'autre. Attention à bien vérifier la compatibilité en puissance de ces adaptateurs.
Si le cordon est amovible, on peut le remplacer par le modèle adéquat ou une autre solution est de remplacer la fiche mais là cela risque de poser un problème au niveau de la garantie.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens et particulièrement GL !

Un peu hors sujet ...
Nostalgique ... ah les appareils analogiques... les aiguilles... leurs avantages et leurs "défauts" (?) Il fallait savoir qu'une mesure perturbe toujours le circuit.
L'utilité des aiguilles n'est plus à me démontrer.

Défaut d'isolement ... mesure d'isolement qui nécessite un appareil bien spécifique ...

Cet appareil bien spécifique "Insulation Tester" (appelé "Megger" par certains par référence à un fabricant), j'en ai trouvé un il y a quelques semaines... dans la rue sur une poubelle de Terrien ! ( Merci Kéa mon toutou sans qui je ne serais jamais passé par là ce jour-là ).

Un Metriso 5000 de BBC accompagné de ses sondes et de son mode d'emploi dans son étui en cuir !
Test à 500V 1000V 2500V 5000V en 3 gammes 0 - 500 MOhms, 40MOhms - 2000 MOhms et 200 MOhms - 2000 MOhms et accessoirement voltmètre AC.
Un appareil de mesure de plus et pour pas 1€ ! Juste des piles à insérer et l'appareil fonctionne parfaitement.

Merci le Terrien qui s'en est débarrassé !
Cordialement, Martien-071
P.S. : l'illustration provient du Net mais mon appareil est dans le même état.
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Bonjour Terrien !

Je lis ...

Citation :
J'ai un Sanicompact 43 sans lave-main

Citation :
en faisant comme indiqué sur la notice

Citation :
Je tiens à appuyer la touche gris foncé 5 secondes

Hé bien non Terrien, vous ne faites pas comme indiqué dans la notice ! ()
Vous avez un système SANS lave-main et donc pour entrer dan le mode programmation il faut maintenir enfoncées pendant 5 secondes les 2 touches grises, la foncée et la claire. Voir document joint.
Bonne programmation,

Cordialement, Martien-071
Programmation Sanicompact

Bonjour les Terriens !

Comme il s'agirait d'une transplantation d'un système ayant fonctionné dans un autre véhicule, Nbylka69 devrait être à même de décrire le fonctionnement attendu.
La batterie supplémentaire était-elle reliée au réseau du véhicule et donc était ainsi rechargée ?
La fonction "chargeur" du convertisseur était-elle utilisée. Pour charger le convertisseur était branché sur le réseau 230V~.
Je joins ici les caractéristiques et le manuel du convertisseur.

Cordialement, Martien-071

Convertisseurs chargeurs sinusoïdaux
Chargeur convertisseur

Bonjour Terrien !

Si mes informations sont exactes la puissance de l'appareil est de 250W.
Pour faire fonctionner votre appareil (conçu pour le 230V ~) il faut augmenter la tension de 110V~ à 230V~
Un changement de fiche ne servira à rien.
Alimenté en 110V, sa puissance se verrait divisée par 4 ... peut-être assez pour faire fondre du chocolat.

A mes yeux, il ne reste que deux solutions (la première ne vous plaira sans doute pas) :
- Choisir un autre appareil, celui-là adapté à la tension du lieu.
- Utiliser un transformateur 110V~ => 230V~ ayant une puissance disons ... de 300 VA.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Un seul battant s'ouvre ...
- N'auriez-vous pas choisi le mode "piéton" ?
- N'auriez-vous pas connecté le contact commandant l'ouverture sur les bornes "Partiel" au lieu de "OPEN" ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne réside pas en France et donc ne connais pas toutes les finesses de la règlementation.

A la question 4 :

Citation :
peut-il placer un disjoncteur de petit calibre (par ex. 25A) en aval du disjoncteur principal et raccorder le garage avec un câble de petite section ou doit-il obligatoirement utiliser une section de câble correspondant au calibre du disjoncteur principal ?

Oui il est possible d'installer un disjoncteur de calibre inférieur à celui du disjoncteur de branchement en aval de celui-ci.
La liaison entre le disjoncteur de raccordement et le disjoncteur installé doit se faire au moyen d'un câble de la section appropriée au calibre maximum du disjoncteur de branchement.
Ensuite la section de la ligne partant du disjoncteur ajouté vers l'utilisation devra correspondre au calibre de ce disjoncteur.
Si je ne me trompe ( pour les longueurs habituellement rencontrées ) 2,5 mm² pour les intensités >20A, 4 mm² pour les intensités >25A.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Sur la notice jointe ici tout me semble fort clair !
Comparaison entre votre photo et le câblage préconisé :

- Moteurs connectés fils bleus et bruns
- Indicateur de mouvement lumineux connecté
- Éclairage LED ( fils gris et noirs) connecté mais pourquoi prendre le commun "Lumière" au lieu du commun situé à gauche sur le même connecteur ?

- PAS DE PONT entre les bornes EDGE ... Il en faut UN ! ( dispositif de sécurité )
- PAS DE PONT ou poussoir NC entre les bornes COMMUN ET STOP ... Il en faut UN.

Voir l'image jointe
Sur la platine, le fabricant utilise la couleur rouge pour les borniers de sécurité pour plus de clarté.
Sans les 2 ponts précités le système ne peut fonctionner il reçoit un ordre STOP en permanence et un défaut sécurité => Rien ne bouge !

Cordialement, Martien-071

full24 fr.pdf

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Marc !
Je ne réside pas en France et ne connaît donc pas toutes les subtilités des règlements ni des lois.

Par ici l'idée est telle :
Une sortie de secours doit être déverrouillée et praticable dès que des personnes se trouvent dans le bâtiment. pour s'ouvrir, les portes doivent être poussées.Un système de barres anti-panique peut être installé afin d'empêcher les intrusions par l'extérieur.

Confronté à un problème similaire au vôtre, la solution adoptée a été :
- installer un ferme-porte
- apposer sur la porte un panneau mentionnant en grand "Sortie de secours - Porte sous alarme"
- installer un contact sur la porte déclenchant une sirène en cas d'ouverture.

La sirène n'a peut-être retenti que quelques fois juste après l'installation (il y a toujours quelques intrépides ou "têtes de nœuds") et le système s'avère très efficace.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Mick !

Sur les photos on voit :
- L'intérieur d'un poste d'interphonie.
Une photo de l'interphone monté aurait pu aider à identifier le modèle ...
Mais ici pas d'indication du modèle ou type.
La seule référence visible est 4328/16 qui est celle du boitier d'encastrement.
Des fils de couleurs dénudés et non branchés.

Avez-vous débranché le poste vous-même ?
Voulez-vous remplacer un ancien poste par celui-ci ?
Vous trouvez-vous dans un logement collectif ( appartements ) ?
Il n'y a pas de code de couleur pour les fils en interphonie, chaque installateur y va à son idée.

Cordialement, Martien-071