Salut GL et tout le monde,

Ce problème n'a pas été corrigé loin de là je l'ai encore rencontré récemment.

Pour ce qui est des voyants lumineux (allumés quand lumière éteinte) ce phénomène semble dépendre de la technologie du voyant.
Dans la marque Legrand, le clignotement du voyant & de l'ampoule se produisait avec des interrupteurs Neptune & Niloé, mais pas avec un Mosaic (les Céliane ont le même voyant).

Affaire à suivre...

Salut,

Vu les branchements de l'ancien inter je dirais que votre pompe fonctionne en triphasé il faut donc un inter adapté à ce câblage.

A+

Hello simone,

Vu l'état de l'extrémité du fil de terrre il y a eu un sacré échauffement ou arc électrique.
Dans la fiche DCL, la terre est au milieu, phase et neutre sur les côtés.

S'il y a eu déclenchement, peut-être que les fils au niveau du socle DCL du plafond sont mal connectés (inversion P/T ?).
Je vous conseille de démonter ce socle et de voir quoi.

Pour un luminaire, inversion P/N ne pose pas de problème.
A+

Salut,

Vous avez des ID Hager qui s'alimentent par le bas (rabattres ensuite le capot jaune) et sont peignables par le haut, donc y'a pas à se casser la tête pour la section des fils.
Maintenant si vous préférez alimenter par le haut et câbler, prenez du 10mm² (sauf si vieux DB en 10-30 du 6 suffira).

Pour le câblage DB-borniers, du 10mm² c'est OK si DB en 10-30 ou en 15-45. Si c'est un 30-60 on prend du 16.
Des borniers aux ID du 10mm² suffit puisque c'est des 40A.

Le DB "flottant" sans platine, un peu atypique...

A+

Salut,

Habituellement c'est le dé-serrage progressif des connexions (sous l'effet des micro-vibrations du courant alternatif) qui provoque un échauffement.
Démontez vos prises (HORS TENSION), enfoncez bien les fils dans les bornes et donnez quelques coups de tournevis pour tout resserrer.
Profitez-en pour resserrer aussi les connexions de votre tableau électrique. Vous serez surpris de voir qu'on peut parfois donner plus d'un tour de vis sur certaines connexions.

A+

Salut,

Il faudrait savoir d'où viennent les fils dans les gaines, quelles sont les protections au départ et quels sont les récepteurs alimentés dans les dépendances.
Le câble de garage va alimenter quoi ?

Tout semblant câblé en 2,5, vous êtes limité à 20A/4600W donc vous ne pouvez pas ajouter n'importe quoi sur ces circuits.

A+

Re,

S'il y a déjà un inter diff 30mA qui protège le DJ 32A il protègera aussi le tableau secondaire.
Pour un lave-linge c'est un type A qu'il faut.

Sinon, alimenter le 32A à partir des borniers du tableau principal sans passer par l'inter diff et mettre un inter diff 40A type A en tête du tableau secondaire, mais ça prend de la place et c'est plus cher.

Bonne soirée.

Re,

Juste une précision : si vous adoptez la solution de CMT (salut à lui) du mini-tableau à 2 DJ, vous pouvez garder le 32A au départ du tableau principal puisque le fil est en 6mm² jusqu'au tableau secondaire.
Ce 32A vous servira de coupure du secondaire (c'est obligatoire).

Bonne journée.

Salut,

Habituellement le 32A/6mm² est réservé aux plaques de cuisson.
Il est toléré d'y repiquer un four mais rien qui ne soit pas cuisson.
Ici c'est un peu particulier.

A la limite, il ne devrait pas être très compliqué de retirer les 3x6mm² pour y passer 6x2,5mm² (2 phases + 2 neutres + 2 terres).
Ensuite vous repartez de votre boite de dérivation vers le CE & vers le LL.
Ainsi vous aurez 2 circuits spécialisés avec 1 disjoncteur chacun (16 ou 20A).

Si vous tenez à garder votre 6mm² et repartir avec 2 circuits de 2,5, il faudra en effet changer la protection par du 20A car adaptée à la plus petite section du circuit.

A+

Re,

Pour l'abonnement EDF il faut voir à l'usage.
Votre plaque induction 7200W est une acquisition récente?
Pour info, la différence de tarif entre un abonnement 6kVA/30A et un 9kVA/45A est d'une trentaine d'euros par an.

Pour les circuits PC non spécialisés, des DJ 16A suffisent généralement mais j'ai l'habitude de mettre du 20A pour la cuisine à condition que ce soit bien câblé en 2,5. Micro-onde, bouilloire, grille-pain, friteuse, etc... ça consomme surtout si on est une famille.

A+

Re,

Déjà en Suisse le régime de neutre est TN à ma connaissance (càd la terre reliée au neutre dans l'habitation) alors qu'en France on est en TT (le neutre relié à la terre au transfo EDF).
La nature des protections est un peu différente.

Par ailleurs il me semble qu'en Suisse de telles modifications électriques ne peuvent être effectuées que par un électricien pro, sous peine d'amendes ou de non-couverture par les assurances en cas de problème.

Ça devient difficile de vous répondre depuis un clavier d'ordinateur.
Si un contributeur suisse passe par là son avis serait précieux.
Avez-vous recherché sur des forums suisses ?

Bonne journée.

Salut,

Pour une mise en sécurité c'est une solution tout à fait acceptable, voire même avec un seul type A et un type AC en restant en 63A. Vérifiez qu'ainsi vous gardez 20% de place libre.
Mais pour la souplesse et la sélectivité, 4 voire 4 ID seraient mieux.

A vous de voir.
A+

Hello,

On suppose que vous avec connecté le fil bleu à la borne de neutre du disjoncteur protégeant la phase qui alimente le four.
Si ce circuit n'alimente pas également une plaque de cuisson par repiquage, ça peut marcher sans problème (un DJ 16A supporte au moins 3600W sans problème).
Vous pouvez désarmer les 2 autres disjoncteurs qui ne servent plus à rien.

A quoi est relié le contact auxiliaire (le demi-module bleu à droite du 3ème disjoncteur) ?

Les marques des équipements ne sont pas habituels en France. Vous vous trouvez où ?

A+

Hello Invité,

Votre ancien four est branché en triphasé et protégé par un DJ tripolaire 3x16A.
Il n'y a pas de fil de neutre bleu qui arrive au four ?
Sur le DJ tripolaire il y a 2 phases + 1 neutre ou 3 phases ou 3 phases + 1 neutre? (borne de connexion du neutre dans un recoin à gauche derrière la 1ère phase, j'ai déjà vu ce genre de DJ tri mal foutu).

Si vous avez un neutre, vous choisissez une des phases pour alimenter le four, choisissez celle qui est la moins sollicitée par les autres gros consommateurs.

S'il n'y a pas de neutre, il est possible de prendre un fil de phase à utiliser comme neutre (en le baguant de bleu) et d'abandonner le 3ème fil en isolant ses extrémités.
C'est ce qu'on fait quand on remplace un chauffe-eau tri par un CE mono et qu'on ne veut pas changer le câblage ni l'appareillage au tableau.

Avant de poster des schémas, on attend ces précisions.

Bonne soirée.

Bonsoir,

Comme dit GL : le 32A pour la plaque cuisson et le four, le 16A pour le reste.
Si vous dépassez trop et trop longtemps, les fusibles vont fondre donc vous vous en apercevrez vite !
Habituez vous à vous servir de la fonction "départ différé" pour le lave-linge...
Prévoyez donc un stock de fusibles neufs 16 & 10A (vérifiez dans les PF la taille car on trouve des fusibles de même calibre dans différents formats).

Pour info: un fusible 16A type gG où on sollicite 3680W (16 x 230) ne fondra jamais et il fondra au bout d'une heure à 5150W, voire page 7 de ce pdf : protection des circuits.pdf
Donc il y a de la marge niveau fusibles, maintenant ce sont les conducteurs qui risquent de chauffer…

A+

Re,

Un éclairage par un inter et 2 prises commandées (maxi) est autorisé par la norme.
Après c'est un choix d'architecte et d'électricien.

Si vous avez 2 prises vous pouvez en faire des boites de dérivation avec moulures (goulottes) montant jusqu'à des appliques murales sur 2 murs opposés.
Le résultat lumineux et esthétique peut être tout à fait satisfaisant et ça évite de travailler au plafond.

A+

Re,

Si c'est du placo ce que vous appelez "poussière" est la feuille de carton recouvrant la plaque de plâtre.
Ce carton commence probablement à partir en miettes en raison du ponçage, il convient de ne pas y aller trop fort.

En attente des photos.
A+

Salut,

Soit peinture de mauvaise qualité soit peinture appliquée sur support non préparé (= "peinture sur m....").
Quelle est la nature du mur derrière ?
Des photos sous différents angles (notamment à lumière frisante) peuvent aider.

A+

Hello,

Il n'est pas possible de laisser en l'état, surtout si vous êtes en location.
Remplacer le câble apparent dans sa totalité est la solution la plus satisfaisante.

Au pire et si vous êtes proprio, couper totalement le câble (HORS TENSION), dénuder les 2 fils, isoler les bouts de conducteurs dans des Wagos et enfermer le tout dans une boite de dérivation fixée au mur.

A+

Bonjour,

Tout simplement l'interrupteur ne commanderait-il pas une ou 2 prises de courant dans la chambre ?
Testez chaque prise une par une en y branchant une lampe de chevet (ou autre) et voyez si une action sur l'interrupteur éteint ou allume la lampe.

Autre solution: les boites d'arrivée des fils sont recouvertes de couvercles comme des boites de dérivation.
Regardez bien sur vos murs et plafond.
Les couvercles peuvent être ronds ou carrés, avec ou sans vis apparentes (voir photos).

A+

Re,

"Pas essentiel" pas tout à fait d'accord.
C'est recommandé si luminaire classe I (= simple isolation) surtout si ce luminaire est en salle de bains (auquel cas c'est obligatoire pour la LES).

Ce n'est pas bien compliqué de raccorder 2 fils par Wago.
A vous de voir.

Cordialement.

Hello,

Ce 105V est une "tension induite" (on devrait dire "courant induit" ) quand le fil navette déconnecté, donc en l'air, est au voisinage du fil de phase sous tension.
Ça fait une sorte de condensateur rudimentaire.

Mon idée est la suivante: vous aviez 2 inter automatiques avec neutre (bien moins chers que les sans neutre) dont l'un a eu une dysfonction, ça arrive même chez les GRANDs.
Les fils neutres de ces inter allaient jusqu'au point lumineux où ils se repiquaient sur le neutre du circuit lumière, pour l'instant tout est normal.
Vous avez remplacé les inter auto par des VV simples laissant ainsi des fils neutres en l'air dans des gaines où ils sont au voisinage de fils de phase sous tension.
Il se crée donc un courant induit qui peut expliquer un faible allumage d'ampoules à basse consommation (mais généralement ce sont des LEDs ou des fluocompactes).

Mais vous n'avez pas répondu aux questions sur la nature des anciens inter auto ni sur la présence ou non de voyant sur le VV actuels.
En attente de précisions, éventuellement photos des branchements actuels.

A+

Et vos VV actuels sont-ils équipés de voyant ?

Évidemment vous avez bien vérifié le bon branchement des navettes et phases sur les nouveaux VV.

Cordialement.

Hello,

Les ampoules sont elles des LEDs ou fluocompactes ? Ou des classiques dites "éco-halogènes" ?
Les inter automatiques étaient-ils branchés avec ou sans neutre ?

A+

Les fils de terre sont à connecter ensemble soit grâce au socle DCL soit par un domino ou Wago dans la boite d'encastrement.
Sinon une partie du circuit ne sera pas relié à la terre.

RE,

Il y a 2 neutres & 2 terres car c'est un repiquage vers un autre point lumineux situé sur le même circuit (càd protégé par le même disjoncteur).

Une chance pour vous que les codes couleurs soient respectés, l'installation à l'air récente.

J'espère que vous avez enfoncé les fils dans le socle DCL jusqu'à faire disparaitre les conducteurs car sur la première photo c'est pas bon.

A+

Re,

Une précision : si vous travaillez gracieusement pour votre gendre et que vous foirez votre coup c'est beaucoup plus que 500 euros qu'il devra débourser (cf. début d'incendie dans l'appartement, repose totale de l'installation par ERDF et amende éventuelle à l'abonné, ...).
Sans parler du fait qu'il se retrouvera au moyen-âge en attendant l'intervention d'ERDF et qu'il devra rendre visite à son beau-père à l'hosto.

Restons raisonnables.
A+

Re,

Si vous voulez que ça tienne pas le choix que d'enlever délicatement les vieux plots de colle au grattoir ou couteau à décaper.
La tapisserie pas lisse c'est même mieux pour l'accroche.
Il y aura forcément de l'arrachage mais ce sera camouflé une fois les prises en place.

Encore une fois la solution vis + chevilles me semble la plus efficace et la + simple (même pas besoin de virer les vieux plots dans ce cas), surtout que les trous de fixation sont pré-percés dans les moulures.
C'est vous qui voyez.

A+

Bonjour,

Avec la fixation par vis + chevilles proposée par GL aucun souci.
Prendre des chevilles adaptées à votre mur (plein ou creux).

Si vous choisissez de recoller il faut au préalable retirer les plots de colle en place avec un couteau à décaper (attention au papier peint).
Vous pouvez utiliser la colle à moulures/goulottes de chez Tehalit dispo chez LM.

A+

Salut,

Vos interrupteurs sont-ils des poussoirs (càd qu'ils reviennent automatiquement en position de repos après pression du doigt) ou des inter classiques (ce qui suppose qu'il y a un permutateur intercalé entre les 2 va-et-vients).

Pour les 5 fils, il faut des photos dont une avec le branchement actuel.
On peut imaginer que ce soient des pontages si les interrupteurs commandent (ou commandaient) 2 plafonniers.
Ou encore qu'il y avait avant un lustre à plusieurs ampoules et qu'il y avait 2 parties à commandes indépendantes (exemple/ 2 ampoules commandées par un inter et 2 ampoules commandées par un 2ème inter sur le même lustre).

En attente de précisions.
Bonne soirée.

Bonsoir,

Comme vous l'avez dit ce que vous voulez faire est interdit (pour votre sécurité essentiellement) donc on ne peut pas vous conseiller dans ce cas.
Comment allez vous faire pour les fils du compteur ? Déplomber le coupe-circuit individuel pour en retirer les fusibles ?
Pas très prudent.

Si le compteur est électronique, EDF peut théoriquement savoir qu'il est déconnecté mais je ne suis pas sûr que ce soit très surveillé.

Quant aux dominos, essayez de faire rentrer 2 fils de 16 dans un domino de 25…
Il faudrait une borne Ferrel ou un manchon à sertir (avec la pince adéquate qui coûte au bas mot 80€)…

Pourquoi ne demandez-vous pas à ERDF de vous faire un devis ?

A+

Salut,

C'est une illusion d'optique ou le tableau est protégé par une fenêtre plexiglas fabrication maison ???

A+

Re,

Donc on comprend que ce n'est pas un dysfonctionnement de l'ID puisque les autres réagissent de la même façon si le circuit suspect est utilisé.

Au vu de vos nombreux essais, je me demande s'il n'y a pas un repiquage de neutre concernant le circuit concerné.
En triphasé dans une grande maison ça va être un travail de bénédictin de retrouver le repiquage concerné...
Si vous avez un bornier de neutre, connectez-y directement le fil neutre de ce circuit, seule la phase sera protégée mais c'est mieux que rien.

Autre solution : condamner tout simplement cette unique PC si elle ne vous est pas indispensable.

Quant à la mesure d'isolement, elle ne semble pas superflue de toute façon.

Bon dimanche.

Re,

+1, je pense aussi qu'on en viendra à la mesure d'isolement au mégohmètre mais avant ça écarter la possibilité de dysfonction d'un ID ou DD.
Je trouve curieux que l'ID ne déclenche pas de lui-même mais qu'il se manifeste uniquement après avoir fait le "test".

Autres essais intéressants: sans déplacer les DD, déconnectez les fils départ du circuit concernés et connectez-les (temporairement) sous un autre DD de la même rangée puis d'une autre rangée et observez le comportement des ID quand vous faites test puis réarmement.

A+

Salut,

Un interrupteur différentiel ou un disjoncteur fonctionnera de la même manière alimenté par le bas ou le haut.
Comme l'alimentation par le bas n'est pas la plus répandue il faut mettre une étiquette d'avertissement.

Chez Hager, les ID sont munis d'un capot jaune rabattable qui cache les vis du bas une fois qu'on a fait la connexion.

A+

Salut Steve-DualCone,

Phénomène inhabituel.
On suppose qu'il n'y a pas de problème avec les autres ID & DJ.
S'agit-il d'une installation triphasée ou anciennement tri repassée en mono ?
Des repiquages "sauvages" sont fréquents et souvent difficiles à localiser.
Avant de mettre des ID 30mA, le disjoncteur principal déclenchait-il ?
Ou aviez-vous le même phénomène en actionnant son bouton test ?

Quelques propositions pour y voir plus clair :
1/ Vérifiez bien toutes les connexions au tableau, dans les boites de dérivation et à la PC concernée.
2/ Branchez un appareil sur la PC en question pour voir si ça fait déclencher ou non (si la PC est équipée d'une fiche de terre vous utilisez un appareil avec fiche reliée à la terre, genre fer à repasser).
3/ Mettez le DJ concerné sous un autre ID pour voir si ça reproduit le phénomène.
4/ Intervertissez 2 ID de votre tableau et refaites les manipulations de test-réarmement (je sais c'est fastidieux de tout connecter-déconnecter-reconnecter…).

A+

Bonjour,

A mon avis c'est de la "fabrication maison", la tige ayant été coudée par cintrage sur mesure.
Je ne pense pas que vous trouverez ça dans le commerce.
Renseignez-vous éventuellement auprès d'un grossiste en matériel sanitaire.

A+

Bonjour,

"Chaudière HS", on imagine que votre eau chaude est d'origine électrique, de même que le système de chauffage pour cet hiver ?
Normalement dans une chaudière les circuits eau sanitaire et eau de chauffage sont indépendants.

On peut imaginer que vous mettez l'évier à la place du radiateur, utilisez un tuyau pour EF et un pour EC mais il faudra déconnecter ces tuyaux du circuit chauffage et les repiquer sur le circuit eau sanitaire.
Dans tous les cas vous n'échapperez pas à de la reprise de plomberie.

Attendons d'autres avis.
A+

Je voulais écrire : "plaque cuisson + lave-linge + 2 circuits lumière" sous l'ID type A en 40A.

Re,
Sans oublier solution à 3 id 40A :
un type a avec plaque cuisson + lave linge + a circuits lumière ;
2 type ac où vous répartissez le reste.
Les possibilités sont multiples à adapter au budget et à l'installation.

A+
loys

Re,

Une sous-couche a pour but de "bloquer" le fond sans chercher à blanchir. La composition n'est pas la même qu'une peinture et les sous-couches sont généralement moins chères.
Certains prennent une peinture acrylique blanche premier prix pour faire sous-couche. Je ne le fais pas car ces peintures low-cost ne tiennent pas très bien sur le support.

Dans votre cas vous avez un mur en plâtre qui absorbe énormément la peinture. Si vous la passez directement vous aurez de grosses différences de teint et de rendu entre les zones où le plâtre est à nu et celles où la sous-couche est restée.
Ou alors préparez-vous à passer 4 couches, à vous de voir.

Bonne journée.

Re,

Si c'est une rénovation sur une maison déjà raccordée au réseau électrique vous n'avez pas besoin de coller strictement à la norme surtout qu'elle est en évolution.
Pour 100m² vous devriez avoir théoriquement 3 ID actuellement, mais à partir de fin novembre 2 suffiront.

Je verrais 3 solutions :
1/ pour l'économie un seul ID 63A type A pour toute l'installation ; ça assure la mise en sécurité mais on perd en sélectivité en cas de fuites de courant.
2/ pour ne pas vous poser de questions et assurer une évolutivité vous mettez 2 ID 63A type A ; vous répartissez ainsi comme vous voulez mais ça a évidemment un surcoût…
3/ pour mieux coller à votre schéma actuel, mettez un 63A type A où vous reliez les gros consommateurs (plaque cuisson / lave-linge / lave-vaisselle / four) + 2 circuits lumières + 2 circuits PC non spécialisées ; et un ID 40A type AC pour le reste.

Quel est votre abonnement EDF (je dirais 6 ou 9kVA) et la plage de réglage du disjoncteur principal (15-45 ou 30-60A) ?
A+

Salut,

Pour compléter : si vous avez des passages de câbles en extérieur le VVF n'est pas utilisable, R2V impératif.

A+

Salut,

Tout ce qui est en aval du disjoncteur principal n'est plus du ressort d'ERDF mais du votre.
Ça comprend donc le tableau électrique (celui qui porte les disjoncteurs ou fusibles) et les câbles qui relient la partie basse du disjoncteur principal (partie non plombée) aux borniers du tableau.

Il faudrait savoir pourquoi on vous suggère de modifier l'emplacement du tableau et quelle est l'anomalie constatée au niveau de ces câbles.

Si le technicien ERDF parlait de l'alimentation du DB (les câbles arrivant en partie haute plombée) c'est autre chose.
Mais il faut savoir que la politique actuelle est de tout facturer au client.
Un exemple : lors d'un passage de triphasé en monophasé, on vous facture le changement de compteur, de disjoncteur et les nouveaux câbles alors que cette partie est techniquement du ressort d'ERDF.

A+

Salut,

A la 1ère lecture j'aurais dit rouleau à poils trop longs mais ça ne semble pas être le cas.

Ceci dit pour des surfaces très lisses comme les joues de Velux, vous pourriez essayer avec un rouleau mousse de largeur adaptée.
Évidemment ça ne rattrapera pas l'effet "tempête" des surfaces déjà peintes mais pour ce qu'il vous reste à faire ce sera probablement plus uniforme.

A+

Salut Dan,

Il est très probable que vous avez affaire à une sous-couche destinée à "saturer" le plâtre pour éviter qu'il n'absorbe la colle à tapisserie.

Le mieux est de gratter les parties qui se décollent avec un couteau à lame souple jusqu'à arriver à des zones adhérentes.
Poncer délicatement les parties mises à nu avec du grain fin.
Ensuite repasser une nouvelle sous-couche avant votre peinture finale.

A+

Salut,

OK que la peinture est très très chère pour le commun des mortels qui se fournit en GSB.
Il faut quand même savoir que la monocouche est une aberration technique (trouvez un pro qui travaille en monocouche ?).

Rappelons que 3 à 4 couches fines auront un bien meilleur rendu que 2 couches bien épaisses (ce que font la plupart des débutants) pour une quantité de peinture à peine supérieure.
Ne pas oublier de passer et repasser en couches croisées pour bien "tendre" la peinture mais pas trop.

La nature du rouleau que vous utilisez est aussi importante : poils trop courts = aucun pouvoir couvrant ; poils trop longs = imitation crépi.

Enfin, Tollens, Luxens et autres sont des marques de GSB donc au mieux "milieu de gamme".

Attendons d'autres avis.
A+

Salut,

Il faut préciser quel est votre abonnement ERDF et les calibres de vos ID.
C'est pour une installation neuve donc soumise à la visite du consuel ou pour une rénovation dans le cadre d'une mise en sécurité ?

Pour du neuf, il est théoriquement interdit de mixer PC & éclairages sous un même circuit (cf. DJ 7 & 8 de la 1ère rangée).
Pour de la rénovation vous laissez en l'état à condition de mettre des DJ 16A maxi (c'est OK) et de ne pas dépasser 8 points par circuit).

Pour l'inter diff type A il devrait être de 63A si vous voulez y mettre tous les DJ.
Si c'est un 40A, plaques cuisson + lave-linge + 2 circuits non spécialisés maxi.

Pourquoi 2 circuits pour les 2 "pauvres" PC de la SDB? Regroupez le 2 en un seul circuit.

Lave-vaisselle = circuit spécialisé donc à séparer du "sauna". D'ailleurs qu'entendez-vous par "sauna" ?

Pour les circuits lumières perso je ne met que des 10A mais 16A n'est pas interdit.

Enfin on ne parlera pas de la nouvelle norme qui limite à 8 les DJ sous un seul ID puisqu'elle ne rentre en application que fin novembre…
A+

Salut,

Dans tous les cas faites des essais en petites quantités pour ne pas avoir de mauvaise surprise.
De plus, on n'a pas tous la même définition du saumon (fumé ou cuit ? de l'Atlantique ou du Pacifique ?)

Bon WE.