Oups, grosse coquille dans ma 1ère réponse :
Si vous mettez brun + bleu dans le L, c'est sûr que ça disjoncte, lol.
Donc, brun dans L et bleu dans N.

Manifestement le problème vient du luminaire lui-même.
Voyez si vous pouvez démonter le socle de l'ampoule et regardez si les fils internes ont un défaut d'isolement, ou se touchent ou touchent la partie métallique de la douille.

Bonsoir,

Ce que vous appelez "domino" est une fiche DCL.
Connectez le fil bleu dans la borne marquée N et le fil brun devant la borne marquée L (ou pas de marquage si c'est du Legrand). Ne rien connecter en face du symbole de terre.
Sur votre plafonnier, le brun dans L et le neutre dans L.

Si ça disjoncte au disjoncteur il y a un court-circuit (phase et neutre qui se touchent).
Peut-être un défaut du luminaire ou bien défaut d'isolation des fils du câble (quand on dénude la gaine du câble il arrive souvent qu'on entame l'isolant des fils si on n'a pas l'habitude).
Essayez d'utiliser une autre partie du câble, ou carrément 2 fils séparés.

Hello,

De droite à gauche : 1 PC 16A, une 2ème PC 16A (on se demande à quoi elles servent si elles sont derrière la cuisinière), une sortie de câble 32A qui est bien coincée entra la PC et les canalisations d'eau (normalement il faut au moins 3cm entre canalisations eau ou gaz et canalisations électriques, mais bon…).

Il vous faut dévisser les 2 vis de la sortie de câble (en haut & en bas) et vous accèderez à la boite d'encastrement avec les 3 fils en 6mm² (normalement un jaune+vert = terre. un bleu = neutre. un rouge ou noir ou brun = phase).
ATTENTION : travaillez hors tension (coupez le disjoncteur général).

Ensuite le plus simple serait de couper le câble de la cuisinière au ras de la fiche actuelle, dénuder prudemment la gaine (pour ne pas abimer l'isolant des fils en dessous) sur une dizaine de cm.
Vous devriez aussi trouver 3 fils (phase + neutre + terre).
Vous dénudez les extrémités individuellement sur 10-15 mm, ensuite vous connectez les fils à ceux de la boite d'encastrement (phase avec phase, neutre avec neutre, terre avec terre).
Vous vous servirez de dominos (ils sont probablement déjà sur les fils de la boite).
Ensuite, vous passez le câble de la cuisinière dans la bague de la sortie de câble (les 2 petites vis de gauche servent à bloquer le câble pour éviter qu'on tire dessus) et vous replacez sur le support.
Vu comme c'est foutu, le câble devrait sortir par la gauche.

En cas de doute faites des photos et demandez !
A+

Hello,

Solution 1 : une ampoule néon est morte (même neuve ça arrive).
Solution 2 : une des 3 résistances est morte.
Solution 3 : un des fils est mal connecté ou mort (sectionné).

Bon dimanche.

J'ajouterais qu'il faut un ID 63A en tête du tableau principal, ça ne semble pas être le cas.
Cet ID protègera tous les DJ en aval, sauf le 32 (ou 40) A qui commande le tableau secondaire (vu qu'il sera lui-même équipé d'un ID, inutile de mettre 2 protections différentielles de même sensibilité en cascade).

Bonsoir,

J'avais mal lu, je croyais que le fil dénudé était connecté quelques cm plus loin.
Dans ce cas, adhésif isolant.

A+

Re,

Il y a 2 choses différentes :
1/ Le calibre des DJ doit être adapté à la section des fils. En l’occurrence, c'est interdit de mettre un 32A s'il y a du 2,5mm² en aval (risque d'échauffement des fils par surintensité non prise en charge par le DJ).
Donc, gardez votre 20A pour la plaque + LV.
2/ Le calibre des ID doit être adapté à ce qu'il y a en aval. Au vu de la norme, votre ID 40A est trop chargé, il faudrait théoriquement mettre un 63A.
Cependant, vu que le tableau est protégé par un DJ 32A en amont (vous pourriez mettre un 40A comme le câblage est en 10mm²), vous pouvez laisser en l'état (à confirmer par d'autres avis).

Je reviens sur votre tableau principal : un DJ 32A protège le tableau secondaire mais aussi un circuit PC + éclairage probablement câblé en 1,5 ou 2,5.
Il faut d'urgence ajouter un DJ 10 ou 16A qui ne protègera que ce circuit (calibre étant adapté à la section des fils) et laisser le 32A pour le tableau (ou mettre un 40A si ça saute trop souvent).

Bonjour,

Utilisez plutôt un manchon isolant thermorétractable, disponible dans toutes les GSB.

Bonjour,

Sûrement une connexion desserrée qui provoque des étincelles (arcs électriques), donc grésillement + chaleur, voire fumée si les composants plastiques commencent à souffrir.

Mettez l'installation hors tension (idéalement en coupant au disjoncteur général de l'appartement), vérifiez l'absence de tension sur la prise (en branchant une petite lampe par exemple) et remplacez la prise de courant par une neuve, ce n'est pas bien sorcier.
Si vous constatez que les isolants des fils sont noircis ou fondus, recoupez-les en "zone saine".

Au besoin faites-vous aider par quelqu'un de votre entourage qui s'y connait.

Bonjour,

Un schéma aiderait à mieux se rendre compte de la situation.
De ce que je comprends, un tableau divisionnaire est protégé par un DJ 32A sur le tableau principal, puis par un ID 40A.t

Déjà il faut que le DJ servant à couper l'alimentation du tableau secondaire soit dédié à ce seul tableau.
Si c'est un 32A, le câblage vers le tableau secondaire doit être en 6mm² (ou en 10 si la distance est importante, en raison de la chute de tension).

Vu ce qui est placé en aval de l'ID, il faudrait théoriquement mettre un 63A ou bien répartir les circuits sous 2 40A (solution plus sélective).

Pour les mix de circuits (PC + éclairage, LL + SL, plaque + LV), c'est interdit dans du neuf mais en rénovation on fait ce qu'on peut. Quoique, si les murs ont été modifiés, ça s'apparente à de la rénovation lourde, donc mise aux normes obligatoire. Le consuel est passé par là ?
Que dit le diagnostic technique électrique de la maison ?

Enfin, si votre circuit plaques + LV est en 2,5, un DJ 20A est le maxi que vous pouvez mettre.
Il faudra faire attention à ne pas faire fonctionner les 2 en même temps...

Re,

C'est un boitier comme sur la photo ?
Quand vous l'ouvrez, les fils sont gros en multibrins (6 mm² ) ou fins en monobrin (2,5 mm² )?
Si vous ne savez pas, faites une photo.

Re,

Déjà c'est une fiche triphasée et je doute que vous ayez un socle adapté.
Dans votre cuisine vous devriez avoir une prise 32A (photo jointe).

Voyez sur la fiche actuelle s'il y a des sigles en face des broches (N, L1, L2, T, P1, P2 ou autre) et recontacter Sauter pour avoir la fiche technique du modèle de cuisinière que vous avez.

Bonjour,

C'est une plaque triphasée ?
La plupart ne fonctionne que sur 2 phases, donc 3 broches plates (2P + 1N) + 1 tige arrondie pour la terre.
Avec le modèle, Sauter saura vous dire si c'est du triphasé et si c'est possible de la brancher sur une installation monophasée.

Le mieux serait de virer la fiche et de raccorder directement aux fils 6mm² d'alimentation (dominos + sortie de câble).
Ou alors mettre une fiche 32A à brancher sur la prise adaptée.

Il existe un site internet sur les prises de courant rares ou obsolètes, mais impossible à retrouver.

Pour la 1ère gaine, j'ai l'impression que le rouge est la terre, le bleu le neutre et ce que vous appelez la terre (jaune?) est la phase.
Les 21V ? Soit une fuite de courant (est-ce que l'inter diff déclenche ?) soit une tension induite.
Faites le test avec une ampoule sur douille + 2 fils pour voir si ça s'allume (même faiblement) entre rouge & bleu.

Bonjour,

Ce serait plus compréhensible si vous envoyez une photo de la boite d'encastrement en numérotant les fils et en reprenant les tensions mesurées numéro à numéro.

Êtes-vous certain de votre multimètre ? Car avec les produits achetés 20 balles en grande surface (voir en discount), méfiance...
Si vous êtes dans une ancienne installation, vous pouvez avoir des fils de terre rouges (ou noirs), des phases jaunes ou vertes (et souvent des neutres gris), ce qui est facteur de confusion quand on n'est pas habitué.

Hello,

A priori aucun problème sur la connexion à la plaque.
Qu'est-ce qui fonctionne la nuit chez vous ? Chauffe-eau, radiateurs, lave-vaisselle ou lave-linge à départ différé ?

Comme ça, pas de diagnostic à proposer au niveau de la plaque.
S'il y a quelqu'un dans votre entreprise qui s'y connait, lui demander de jeter un coup d’œil.

Bonjour,

La LES est obligatoire pour tous appareils électriques et structures métalliques jusqu'au volume 3 inclus.
Hors volume c'est conseillé mais pas obligatoire.
Les 225 cm c'est pour le volume 2 ; le volume 3 va à 300 cm du sol.

La LES est reliée au bornier de terre via les conducteurs de protection des circuits, pas par une ligne spécifique.
Si la question est : peut-on brancher la LES + le conducteur de terre sur la même PC ou le même socle DCL ? la réponse est oui.

Aucun obligation et aucun intérêt de relier 2 LES de 2 SDB différentes.

Hello,

Et ça fonctionne quand vous réarmez le disjoncteur ? (position haute).
Les Multi9 Déclic sont des disjoncteurs Merlin-Gerin, une bonne marque réputée robuste. Ils tiennent lieu de fusibles.

Bonjour fred,

Je ne comprends pas bien votre schéma, où du rouge & du bleu ou du rouge & du vert se rejoignent dans les mêmes carrés.
J'imagine que vous n'avez pas connecté phase & neutre ou neutre & terre sur le même domino !

La question porte sur le fil de terre au niveau d'un néon ?
Normalement c'est le conducteur de protection qui rejoint le tableau électrique, en passant éventuellement par d'autres points lumineux & d'éventuelles boites de dérivation.
La terre n'a rien à faire dans un interrupteur, mais il est possible que le fil de terre allant au point lumineux passe par la boite d'encastrement de l'inter.

Si vous savez nous envoyer des photos des fils du néon, de vos inters et boites de dérivation, on pourra vous en dire plus.
Bonne soirée.

Je pensais surtout à un défaut de connexion du neutre (situation de "neutre flottant") faisant que certains circuits se retrouvent sous une tension pouvant aller jusqu'à 400 V (tension entre 2 phases).

Bon courage pour votre dépannage et tenez-nous au jus, c'est intéressant.

Sur la 2ème photo de votre réponse 10, on voit un double inter ; que commande-t-il sinon WC + SdB ? Le couloir peut-être ? Dans ce cas, il vous faudra conserver l'inter du WC.

Pas de problème pour garder le trou de passage actuel vers la SdB, à condition de protéger les fils par une gaine dans la traversée du mur.
La PdC de la SdB n'est qu'un bloc de saillie que vous pouvez facilement déplacer, d'où ma proposition (je trouvais aussi + logique d'avoir une prise à côté du lavabo + meuble plutôt qu'à côté de la douche...).

Pour la LES, vous pouvez la faire en 2,5 en protégeant le fil par goulotte ou moulure de votre choix (une 10x10 est suffisant, ou un tube irl diam. 16).
Sinon, la norme admet de laisser le fil de LES sans protection à condition d'être en 4mm² minimum (en pratique prenez du 6, facile à trouver et moins cher).

Bonjour,

Je rejoins les remarques précédentes (ainsi que celles que j'ai faites sur un autre forum concernant votre projet).

Si c'est pour une "simple" mise en sécurité, vous vous contentez de placer 2 inter dfiff (1 A + 1 AC), faire une liaison équipotentielle dans la salle de bains (reliée à la terre principale par le conducteur de protection des prises de courant), assurez-vous que les calibres des DJ soient adaptés aux sections des fils, qu'il n'y ait aucun conducteur apparent non protégé par moulure ou tube et éliminez les appareillages vétustes (PdC sans éclisses de protection, inter avec partie métallique apparente).
Pas besoin de consuel dans ce cas.

Si vous refaites tout à neuf (bon courage si c'est votre 1er chantier...), il faudra coller à la norme: 3 inter diff si >35m² , dissocier PdC & éclairage, respecter le nombre maxi de points par circuit (8 éclairages; 8 PdC si câblage 2,5; 5 PdC si câblage 1,5); tirer des circuits spécialisés pour four, plaques cuisson (en 6mm² ), LL, SL, LV, congélateur (même si vous n'en avez pas pour l'instant, mieux vaut faire une installation évolutive d'emblée tant que l'appartement est en chantier).
Et n'oubliez pas la règle des volumes dans la SdB.
Là, il vous faudra faire passer le consuel à vos frais bien sûr.

Et je rejoins touchatou : vu le prix public des fournitures dont vous aurez besoin, comparez avec ce qu'un artisan vous demanderait.

Ce que je verrais :
1/ dans les WC, une boite de dérivation en saillie au niveau de l'arrivée des fils ; il en part un tube irl (ou une goulotte) vers la lumière et un autre le long du mur jusqu'au trou (mettre un boitier en saillie + couvercle ou obturateur).
2/ dans la transition: un double inter en saillie ou en encastré; depuis le fond de la boite vous faites un trou diamètre 16 pour passer les fils vers la sdb (sous gaine icta), et rebouchez le trou actuel qui est + bas.
3/ dans la sdb, une boite de dérivation en saillie à l'arrivée des fils (à condition que l'épaisseur du mur permette de fixer la boite en regard de l'inter), un tube irl ou moulure pour les fils de la lumière et un autre pour les fils de la PdC (contournez la porte pour arriver à côté de l'armoire, ce sera + pratique).
Actuellement votre PdC est en volume 3, donc c'est bon.

Et n'oubliez pas la liaison équipotentielle secondaire, qui concerne la PdC, la lumière mais aussi les tuyauteries et huisseries métalliques et le receveur de douche s'il est en métal.
Y'a du boulot, bon courage !

Donc, les fils sortent du plafond ou du haut du mur des wc, cheminent à gauche de la porte, traversent le mur jusqu'au double inter de la photo 2 (on suppose qu'il commande sdb + wc ?) puis retraversent le mur pour arriver dans la salle de bain.

J'ai l'impression que les fils doivent ressortir juste à côté de la cabine de douche (à gauche sur la photo 3), donc en plein volume 2.
Une photo de l'intérieur de la salle de bain ?

Hello,

La terre doit aller jusqu'au point lumineux de la SDB, pas à l'inter, mais rien n'interdit de faire passer le fil J+V au fond de la boite de l'inter pour profiter des gaines existantes.

Pour la 1ère question, pourquoi ne pas profiter de la boite actuelle qui sort du mur ? A noter qu'elle devrait être théoriquement en volume 3.

Pour la 2ème question, je dirais qu'il vous sera + facile de faire votre mur s'il n'y a pas de canalisations fixées dessus.
Mais il faut être sur place pour juger au mieux.

Vous n'auriez pas de photos de votre installation et une photo générale de la SDB ?

Bonjour,

Votre installation est-elle triphasée ?

Bonsoir,

La lampe qui ne fonctionne plus après la modification est-elle commandée par cette même minuterie ?
Pas d'explication à proposer depuis mon clavier d'ordi, désolé.

En attendant, vous pourriez remplacer toutes les LED par des ampoules classiques (non LED, non halogènes, ça existe encore), ça résoudrait ce problème de minuterie.

OK pour la connexions des 2 fils de phase puisque vous êtes en monophasé.
Vérifier les connexions sur le bornier de la plaque, à condition qu'il soit accessible.

Quels sont les autres circuits branchés en aval de l'ID ?
Avant d'envoyer votre plaque au SAV, il faudrait chercher un problème éventuel de ce côté.
Avez-vous installé un nouveau matériel à la même époque que la plaque ?
Les disjonctions ne surviennent-elles pas lorsqu'un autre appareil est en marche ? (lave-linge, four...).

Bonjour max,

Il est en effet toléré de regrouper les appareils de cuisson (four + plaques) sous le même DJ 32A.
Je proposerais de virer la PC 32A actuelle, de relier par dominos les phases + neutres + terres dans la boîte d'encastrement et de faire sortir les 2 câbles par une sortie de câble (en + ça prendra moins de place qu'une fiche + prise 32A).
Ça fera 11.000W en tout, mais l'expérience prouve qu'on n'utilise jamais les appareils de cuisson à pleine puissance (les 4 plaques + le four à fond en même temps, même pas sûr que votre disjoncteur général tiendrait le coup).

Les LV & LL sont de circuits spécialisés, il est théoriquement interdit de repiquer quoique ce soit sur les prises dédiées (surtout le LL qui est sous un ID type A).
Cherchez plutôt d'autres PC dans votre cuisine que vous pourrez transformer en doubles prises (réf. legrand 664541 ou 099326 ou réf. Schneider S521089 ou S261089) plutôt que de brancher des multiprises.
Si nécessaire, remplacez le DJ de protection 16A par un 20A (si tout le câblage est en 2,5) pour éviter les disjonctions.

Hello,

Quand vous parlez du différentiel, il s'agit bien d'un ID 30mA ?

A priori ça ressemble à une fuite de courant vers la terre, intermittente comme le dit touchatou, venant probablement du câblage de la plaque à induction (le fait que ça disjoncte quand vous ne vous en servez pas innocente a priori le mécanisme ; si votre ancienne plaque n'avait aucun problème, ça innocente a priori la ligne en 6mm²).

Que dit la notice de la plaque sur la connexion des fils noir & brun ? Doivent-ils être tous 2 connectés à la phase ? C'est bien une plaque monophasée ? (les plaques dites triphasées n'utilisent en fait que 2 phases, d'où ma question).

Avez-vous recoupé le câble noir vous-même ? Regardez si les isolants des fils à la limite de la gaine noire ne sont pas entamés (on a l'impression d'une encoche sur le fil de terre sur votre photo).

Et je ne pense pas que la salle de bains de legaucher ne comporte qu'un lavabo et un bidet, même si elle date des années 50 !

La réglementation définit une salle d'eau par la présence d'une baignoire ou d'une douche, le principe des volumes est le même avec ces 2 équipements.

Hello,

Ça ne règle pas le problème de ce qui s'est passé initialement à l'étage, mais on a quand même une solution logique.
Pensez à prendre des jeux de fusibles de rechange (avec témoin) pour ne pas devoir courir au magasin quand l'un est mort (au milieu de la nuit ou un dimanche, c'est compliqué).

Bonjour,

Pour 1Insp : je ne parlais pas de rénovation "lourde", mais plus des cas habituels de mise en sécurité.
Je suis OK avec vous. De toute façon, j'essaye toujours de dissocier ces circuits quand c'est possible, ou bien je proposer de "condamner" 1 PC si elle ne sert pas ou peu.
Notre ami Bizet parle d'une "installation électrique neuve", donc le problème ne doit pas se poser : on ne monte pas de circuit mixte dans ce cas (en France ; je suis frontalier avec la Belgique).

Les circuits PC c'est 8 maxi si câblage en 2,5 avec protection apr DJ 20A maxi (mais un 16A peut suffire selon ce qu'on a l'intention d'y brancher).
Si le circuit PC est en 1,5, c'est 5 PC maxi avec DJ 16A maxi.
Pour les circuits lumières, 8 postes maxi par circuit avec câblage en 1,5 et protection par 16A maxi (mais à moins de n'utiliser que des halogènes ultra-puissants, du 10A suffit amplement).

Les ID type A protègent des fuites de courant alternatif & de courant continu. Ils doivent être placés (obligation) en tête des circuits de plaque de cuisson (surtout si plaque à induction) et de lave-linge (et sèche-linge aussi je crois, à confirmer).
Les type AC ne protègent que des fuites en courant alternatif (le prix n'est pas le même non plus) et sont montés en tête des autres circuits.
Les Hpi sont des type A "améliorés", qui évitent de se déclencher intempestivement. On les conseille (mais pas obligatoires) pour les congélateurs et les ordinateurs. Vu leur prix, ils sont rarement utilisés en domestique.
Pour une mise en sécurité sur de l'ancien, on peut se contenter d'un seul ID type A en 63A.
Pour du neuf, il faut au moins 1 type A + 1 type AC si logement <35m² ; 1 type A + 2 AC si 35-100m² ; 1 type A + 3 type AC si >100m² .

Je reviens sur la remarque de "invité" concernant les circuits mixtes (PdC + lumières).
C'est interdit sur une installation neuve en France (autorisé en Belgique sous certaines conditions).

C'est toléré de laisser en l'état dans l'ancien en cas de rénovation.
Dans ce cas le calibre du DJ doit être adapté à la plus petite section de fils présente sur le circuit généralement du 1,5, donc protection par 16A maxi (perso je mets du 10A s'il n'y a qu'1 ou 2 PdC).

Au temps pour moi, il n'y a pas de PdC dans vos WC (je me disais aussi...).

Bonjour,

De ce que je comprends de votre schéma :
Le marron est le retour de lampe pour la lumière des WC
Le bleu N°1 est le neutre de la lumière WC
Le rouge est une phase qui se distribue vers la PdC de la SdB et les 2 inter (mix de PdC & éclairage sur un même circuit, interdit actuellement mais classique dans l'ancien).
Le bleu N°2 est un retour de lampe pour la lumière de la SdB (regardez la couleur des fils qui arrivent au luminaire)
Le gris est le neutre revenant le la PdC de la SdB (couleur autrefois utilisée pour les neutres).

Il n'y a manifestement pas de fil de terre (seulement 2 fils arrivent à la PdC SdB).
Pour une mise en sécurité, il faudrait tirer une terre vers la PdC SdB et un autre vers la lumière SdB pour créer une LES (liaison équipotentielle secondaire).

Votre schéma ne fait pas apparaitre la PdC des WC ; est-elle vraiment utile ?

Bonjour,

Pour le 6mm² : 32A maxi
Pour le 2,5mm² : 20A maxi (16A suffisent généralement pour les circuits PC, surtout si moins de 6 PC par circuit)
Pour le 1,5 mm² : 16A maxi (pour l'éclairage, 10A suffisent)

Pour les circuits spécialisés :
2A pour la VMC (câblage en 1,5)
20A pour un four (câblage en 2,5)
16 ou 20A pour un CE, LL, SL, LV (câblages en 2,5)
10 à 20A pour les radiateurs (en fonction du nombre & de la puissance; éviter de dépasser 3 radiateurs & 4000W par circuit).

Bonjour,

Vous avez des disjoncteurs et des porte-fusibles apparemment.
Remplacez tous les fusibles par des fusibles à témoin et réenclenchez.

Si la lumière "re-saute" au RdC, vous pourrez identifier le fusible grillé (le témoin rouge aura été expulsé par un petit ressort).
Là il vous faudra chercher la cause du court-circuit (vieux fils qui se touchent dans / ou derrière la lampe en général).

Bonsoir,

OK avec GL.

Sur ce que vous avez lu, il devait être écrit que les circuits avec fils de 4mm² (qui ne se font presque plus) doivent être protégés par un disjoncteur 25A maximum.
Ne pas confondre le calibre du disjoncteur de protection et celui du circuit puissance du contacteur.

Avec un contacteur 20 ou 25A, vous protégez par un disjoncteur 16 ou 20A (selon la puissance du chauffe-eau) et ça fonctionne sans risque.

Faites la mesure au niveau du double domino, encore une fois en heures creuses, hors tension et après avoir déconnecté les 2 fils rouges qui prolongent les rouge + blanc.
Si la résistance est infinie, allo ERDF…

Si la résistance est mesurable, refaites la mesure aux extrémités des 2 fils rouges (qui restent déconnectés du 2A et du CT).
Là si vous trouvez une résistance infinie, c'est que l'un des 2 fils rouges est défectueux (rupture de conducteur), donc il suffira de les changer !

Précision : pour votre mesure de résistance, déconnectez les fils du relais au niveau du 2A & du CT

Bonjour Schumi,

Les fils qui vont à l'interrupteur sec EDF ne sont pas forcément noirs, loin de là, donc ne vous y fiez pas.
Dans votre cas, il y a bien 2 fils (1 rouge + 1 blanc) et les branchements que vous montrez au niveau du 2A & du CT me semblent corrects.

Votre problème est que ça ne fonctionne pas quand le CT est en auto, mais ça se passe bien en marche forcée ?
J'imagine que vous avez vérifié que votre abonnement EDF est bien un HP/HC (c'est écrit sur votre facture et les HC y sont précisés) et que votre compteur est adapté à ce forfait (1 fenêtre HP + 1 fenêtre HC)...

Ce que je vous propose :
1/ En heures creuses, vérifier qu'il y a bien une tension (230V) entre A1 et le bornier de terre ou de neutre de votre tableau ; même chose avec A2. S'il n'y a pas de tension à aucune des bornes, revoir vos branchements (changer éventuellement les fils). S'il y a de la tension à une seule borne (a priori celle du haut), la bobine du CT est HS, donc à changer.
2/ Toujours en HC mais courant coupé, multimètre en mode ohmmètre, mesurez la résistance entre les 2 fils qui vont au relais EDF (1 pointe sur chaque domino) : elle doit être faible, en tout cas mesurable. Si la résistance est infinie, c'est que l'inter sec d'EDF est ouvert, donc comme en heures pleines.
Là il faut appeler ERDF qu'ils vérifient et changent éventuellement leur matériel.

Ces vieux lustres métalliques, très jolis peut-être, mais parfois dangereux électriquement…
Attention si vous en achetez un sur une brocante ou un vide-grenier.

Merci pour le retour d'info, bon weekend.

Bonjour,

Il ne faut pas vous fier aux couleurs des fils du schéma de bob, qui ne sont que pour la clarté du schéma.
Sur votre minuterie, les 2 fils jaunes (borne 3) sont normalement destinés aux retours de lampes; les 2 fils rouges (borne 4) vont aux BP.

En cas de doute, ouvrez les BP pour vérifier qu'un rouge y arrive (idem pour les lampes où un jaune doit arriver).

Le problème sera de savoir où se trouvent les retours de BP afin de modifier leurs branchements (les passer sur le neutre au lieu du retour des lampes).
Là, j'ai bien peur qu'il faille ouvrir le panneau en bois, à moins qu'il y ait une autre boite de dérivation quelque part.

Bonsoir,

Pour l'éclairage on utilise habituellement du 1,5 donc pas étonnant pour moi.
Qu'appelez-vous "la carte" ?
A+

hello,

1/ vous ne trouverez pas de prise à 3x3 bornes.
2/ le câble à noyer, oubliez, à moins que vous vouliez répéter la plâtrerie le jour où vous voudrez tirer de nouveaux fils ; préférez la moulure apparente (ou le tube irl) ou la gaine icta encastrée; une moulure bien réalisée ça reste esthétique.
3/ si c'est du multibrins, ça ne rentrera pas dans des bornes automatiques, à moins d'y adapter une cosse de connexion ; sinon il existe encore des modèles de PC avec cages à vis (les dernières Legrand Neptune par exemple).
4/ pour la connexion, il faut partir de l'idée du domino; l'idéal serait de "sacrifier" la PC N°5 en utilisant sa boite d'encastrement comme boite de dérivation; ou alors poser un boitier de saillie sur la boite car il n'y aura pas assez de place pour le mécanisme de la PC + les dominos.
Bonne soirée.

Bonjour,

Quelle est la marque et le modèle de la minuterie actuelle ?

D'après ce que dit GL, si c'est une commutation électro-mécanique (la fiche technique ou le SAV du fabricant pourra vous renseigner), elle est compatible avec les LED, donc pas besoin de la changer et on en reviendra à la modification de branchement proposée par Bob.

Bonjour,

Sans vouloir prendre la place des modérateurs, je précise que vous pouvez scanner le devis à condition que l'entreprise ou l'artisan ne soit pas identifiable (nom et coordonnées masquées).

A+