Re,

Pourquoi ne pas retirer des fils neufs dans les gaines existantes ?
Vous vous servez des fils actuels comme tire-fils.

Hello,

Si c'est un vario que vous avez, ces appareils sont hyper-fragiles, vous avez la réponse à votre problème.
Bonne soirée.

Salut,

Un test rapide qui ne coûte rien : tapotez fermement (mais pas comme une brute) quelques coups sur la façade du DB.
Si ça le fait déclencher le souci vient de là et il faudra demander à ERDF de le changer.

Savoir que si le DB est instantané (= non sélectif), il peut déclencher avant le 30mA en cas de défaut d'isolement.
Les DB sélectifs ont un sigle "S" dans un carré, ou bien c'est marqué "sélectif" sur la façade.

A+

Re,
Une précision : les voyants sont faits pour un modèle d'interrupteur.
Si vous avez récupéré un vieux voyant venant d'un inter d'une autre marque ou modèle que le vôtre, vous aurez sûrement du mal à le connecter.
A+

Salut,

La soude (Destop) n'y fera rien et les acides (chlorhydrique ou sulfurique), GL vous a dit quoi.

Prenez un fil de fer, genre un cintre de pressing que vous déroulez.
Vous vous en servez pour hameçonner le corps étranger qui est sûrement coincé dans le coude de la cuvette du WC, là où c'est plus étroit.
Inconvénient : ça risque de rayer l'émail du fond de la cuvette.

Si ça ne donne rien il vous faudra démonter le WC. Pas forcément besoin d'être plombier.

A+

Salut,

Tout dépend de ce que vous voulez faire.

Si c'est pour allumer le voyant quand lumière éteinte pour le repérer dans le noir (ce qu'on appelle voyant lumineux), il faut connecter le voyant entre les bornes 1 & 2 de l'inter, que ce soit en allumage simple ou en va-et-vient.

Si c'est pour allumer le voyant quand la lumière est allumée, souvent pour lumières extérieures (ce qu'on appelle voyant témoin) il fait amener un fil de neutre à l'inter.
Le voyant est connecté entre le neutre et le retour de lampe.
Le + simple est de tirer un fil bleu entre l'inter et la lampe et de se repiquer sur le neutre de la lampe.

A+

Salut,

La solution de la goulotte est la seule qui me semble raisonnable et ça ne choque pas du tout l'esthétique si on prend du bon matos et qu'on travaille proprement.

Sinon il faut faire un trou dans le mur (en espérant que ce soit du placo) au niveau de la sortie des fils, mettre une boite d'encastrement ou de dérivation, refaire un trou à l'arrière du meuble pour faire passer un bout de câble R2V entre la boite et le meuble, enfin un 3ème trou sur la base du meuble de cuisine pour faire arriver le câble sur la réglette.
Et il vous faudra une plaque obturatrice ou un couvercle pour cacher la boite d'encastrement (dérivation) puisque les connexions pour rallonger les fils doivent être accessibles.

Et si c'est un mur plein c'est tout juste pas possible à moins d'y aller au perfo-burin.

Attendons d'autres avis.
A+

Hello,

Le tournevis testeur est un faux ami surtout entre des mains peu expérimentées.

Re-démontez vos 2 va-et-vient et connectez ensemble les 3 fils de chaque boite (c'est ce qu'on appelle shunter l'interrupteur).
A la remise sous tension l'ampoule doit s'allumer en permanence ; dans ce cas l'un de vos inter est HS, autant changer les 2.
Si la lampe ne s'allume pas, un des fils est cassé (cf. Le message de PL le 8/09), dans ce cas on ira plus loin.

A+

Re,

Quelques remarques en vrac de bon matin.

1/ Comme le soulignait GL, si votre studio est destiné à être loué ce n'est pas seulement un nouveau tableau et un nouveau DB mais aussi un nouveau compteur et un nouveau point de livraison. Seuls EDF & ERDF pourront vous faire ça.

2/ Si c'est simplement une extension pour votre usage personnel, vous avez aussi la solution de la boite de dérivation ou du mini-tableautin en aval du DB de RdC. Avec 2 borniers (P + N) vous répartissez l'alimentation vers les 2 tableaux.
La solution du disjoncteur dans le tableau principal est plus "élégante" et plus pratique : si vous devez couper totalement l'alimentation de l'étage, vous ne plongez pas le RdC dans le noir.

3/ Vous avez installé un DB tétrapolaire comme organe de coupure d'urgence à l'étage. Un inter-sectionneur aurait fait l'affaire, moins cher et moins encombrant.
Mais vu qu'il est en place laissez-le.
Veillez à connecter le neutre à son emplacement (à gauche d'habitude) et la phase sur une des 3 bornes de phase.
Et réglez l'ampérage de ce DB en fonction de votre abonnement : si c'est sur 30A alors que vous êtes en 60, ça risque de disjoncter à l'étage l'hiver !

Bons travaux.

Re,

Les DB à 4 pôles c'est pour le triphasé.

Salut,

Vous voulez probablement dire "12 kVA" car 15 kVA en mono ça fait 75A par phase, il faut un DB 60/90.

Il n'y a pas la place pour vos 16mm² et c'est tant mieux car il est interdit de connecter plus d'un fil par pôle en sortie de DB. Au passage revoyez la connexion de fil de phase dont le conducteur a l'air un peu trop sorti.

Ce qu'on fait d'habitude : depuis les borniers du tableau principal vous alimentez un disjoncteur qui protègera le tableau secondaire et permettra de le mettre totalement hors tension si besoin.
Placez ce disjoncteur à droite de la 1ère rangée.
Pour le calibre : 32A maxi pour câblage en 6 / 40A maxi pour câblage en 10 / 63A maxi pour câblage en 16 (on suppose que la distance n'excède pas quelques mètres).
Pour un studio, 40A seront largement suffisants même avec chauffage élec. Ça ne vous empêche pas d’utiliser le 16mm² que vous avez acheté.

A+

Salut,

Ce que ggh appelle "VMC" est probablement un extracteur d'air qui se déclenche quand on allume la lumière ce qui est classique.

Un peu plus embêtant sont les PC qui sont commandées par la lumière.
Hormis que ce n'est pas aux normes on comprend que ce n'est pas du tout pratique.

Un schéma des branchements actuels permettrait de vous aider.
Bonne soirée.

Salut,

Sur votre tableau électrique tous les disjoncteurs semblent correctement armés.
Vous pouvez baisser à fond puis relever à fond les 3 DJ commandant les lumières mais peu de chance que ça fasse quelque chose, enfin ça coûte rien d'essayer.

Pas d'autre lampe HS dans la maison ?

On ne voit pas de télérupteur sur le tableau mais il peut se trouver dans une boite de dérivation.
Votre lampe est commandée par combien d'interrupteurs ? Boutons-poussoirs ou va-et-vient ?
Un BP revient automatiquement dans sa position de repos quand on relâche la pression. Un va-et-vient reste dans la position après pression et on entend un "clac" dans l'interrupteur à chaque action.

Hors tension ouvrez vos interrupteurs et vérifiez les connexions. Idem avec les connexions du plafond.
Si vous n'êtes pas bricoleur faites-vous aider.

A+

Salut,

Ce que vous appelez "fusible" c'est bien le cylindre qui se loge dans un porte-fusible comme sur les photos ?

A tout hasard auriez-vous touché aux fils qui arrivent aux lampes ? Genre connecter directement retour de lampe et neutre ?
Avez-vous touché aux autres va-et-vient qui sont reliés au double VV actuel ?

Si vous avez une photo du branchement que vous avez fait elle sera bienvenue.
Essayez aussi de faire des photos des branchements des 2 autres va-et-vient même si vous n'y avez pas touchés.

Là on ne voit pas bien pourquoi la protection déclenche hormis un fil de neutre mal placé comme suggérait CMT (mais si tout marchait bien avant y'a pas de raison) ou bien mon idée tordue de triphasé.

A+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci Alma1,

Les arbres font 70-80 cm de haut.
Il faut creuser en effet plus large que je croyais !
Pour le transport une brouette fera l'affaire vu la taille.
Je ferais ça dans un mois environ.

A+

Salut,

Il faudrait savoir ce que vous avez comme fils dans la boite d'encastrement pour vous répondre.
Une photo aidera.
Si vous avez su identifier chaque fil (phase d'alimentation et retour de lampe notamment) merci de le préciser.
Pouvez-vous aussi prendre une photo de l'avant de votre prise-interrupteur ?

A savoir déjà que si vous n'avez pas de fil neutre (bleu) dans la boite, votre prise ne fonctionnera pas.
Tirer un fil de neutre est possible mais en Suisse ce genre de travaux est réservé aux pros.

A+

Bonsoir,

Il y a sur le site un article qui explique le fonctionnement d'un multimètre (voir le lien sur votre réponse N°7).

En 1er, HORS TENSION connectez ensemble les 2 fils de l'interrupteur, ce qu'on appelle "shunter l'inter".
Chaque fil du plafond est isolé dans un domino distinct (c'est plus facile pour la bonne tenue des pointes du multimètre).
REMETTEZ SOUS TENSION et mesurez en mode "tension alternative" entre les 2 fils du plafond. Si ça indique 220 à 240 volts, le circuit est OK.
Autre solution : connecter ensemble les 2 fils du plafond et mesurer la tension entre les 2 fils de l'interrupteur.

Si ce n'est pas bon, HORS TENSION vous connectez le fil retour de lampe (le fil de l'interrupteur qui va vers l'ampoule) avec un fil électrique de longueur suffisante pour arriver à l'ampoule.
Multimètre en mode "ohm" et TOUJOURS HORS TENSION vous mesurez la résistance entre cette rallonge et chacun des fils du plafond. Normalement il y a un fil avec résistance infinie (le neutre) et un fil avec une résistance très faible de quelques ohms, c'est le retour de lampe.
Si résistance infinie avec les 2 fils c'est qu'il y a rupture du conducteur sur le retour de lampe, ou alors vous n'avez pas pris le bon fil à l'interrupteur (dans ce cas réessayer avec l'autre).

Tenez-nous au jus et bon courage !!

Re,

Le plus simple est de tirer un fil de neutre entre l'inter et la lampe en empruntant le même chemin que le fil retour de lampe (facile si d'un seul tenant, plus galère si boite de dérivation entre 2).
On connecte le neutre sur la borne bleue de l'inter et on se repique sur le neutre de la lampe.

Je vous envoie 2 schémas expliquant la différence entre câblage existant et phase distribuée.
Dans votre cas il aurait été plus simple de prendre un 67665 (câblage existant pour Céliane ou Mosaic antérieurs à 2015).

A+

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Précision : vos connexions par dominos ou wagos devraient être enfermées dans la boite d'encastrement du plafond (s'il y en a) ou alors dans une boite de dérivation comme sur la photo (que l'abat-jour peut camoufler).

Question de sécurité.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Salut,

Comme on l'apprend au collège, le fil rouge sur le fil bleu ça fait des étincelles...
Au plafonnier n°2 il fallait faire :
- Les 2 bleus dans un domino avec un 3ème bleu qui va à la douille.
- Le rouge à la douille.
- Les 2 verts+jaunes connectés dans un domino (pour assurer la continuité du circuit de protection).

Le plafonnier n°1 du salon ne fonctionne plus car le neutre est repiqué depuis le plafonnier n°2 (d'où les 2 bleus).
Or vous avez séparé ces fils.

Refaites HORS TENSION le branchement du plafonnier n°2 comme je le décris et ça fonctionnera (ça devrait).

A+

Salut,

Ce qui allume la terrasse est le bouton de gauche sur la photo avec le fil orange ?

Si vous voulez faire fonctionner un voyant témoin (voyant allumé quand lumière allumée, voyant éteint quand lumière éteinte), il faut amener un fil de neutre à l'inter, à connecter sur la borne à levier bleu.
Actuellement vous n'avez pas de fil neutre donc pas étonnant que ça fonctionne pas.
Quelle est la référence du voyant que vous avez pris ? 67665, 67668, 67685 ou 67688 ?

A+

Re,

Si votre installation n'est pas alimentée le tournevis testeur ne vous servira à rien et de tte façon c'est un faux ami.
Vous devrez utiliser votre multimètre en mode ohmmètre pour mesure de continuité afin de déterminer qule fusible protège quel fil du CE.
Pour cela il vous faudra un bout de fil assez long pour aller du tableau au CE d'un seul tenant.

En revoyant vos photos, ERDF n'a pas amené les câbles jusqu'au disjoncteur général ???

A+

Salut,

On est bien d'accord que lumières & PC doivent être séparées sous des DISJONCTEURS différents.
Bien que en rénovation on est souvent amené à laisser des circuits mixtes moyennant certaines précautions.

Pour ce qui est des INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS rien n'interdit et rien n'empêche technologiquement de mélanger circuits lumières + circuits PC + circuits spécialisés.
C'est ce qu'on fait d'habitude et le nouvel amendement A5 qui entrera en vigueur dans 3 mois ne change pas sur ce point.

Pour se rapprocher du problème actuel de hipkiss, il est vrai qu'un ID ou un DJ peut commencer à "fatiguer" après plusieurs déclenchements.
De même qu'un courant de fuite fugace peut survenir à la remise sous tension d'une installation, notamment quand il y a beaucoup d'électronique. On en revient à la solution chère de l'ID Hpi...

A+

Salut,

Pas besoin de domino énorme, vous prenez un bornier comme sur la photo (un noir ou marron pour les phases, un bleu pour les neutres) et surtout vous enfermez le tout dans une boite de dérivation.

Pour votre CE, il doit y a voir 3 fusibles.
L'idée est de garder un fusible branché qui va alimenter le CE en monophasé. Le 2ème fusible est à déconnecter complètement (y compris le fil qui arrive au CE). Pour le 3ème, il faut débrancher le fil qui part sous le fusible et le connecter au bornier de neutre commun.
Le hic est de savoir quel fusible correspond à quel fil au CE, surtout que les 3 sont rouges !
C'est faisable mais pas évident à expliquer sur internet et ce serait dommage de mettre votre sécurité en danger.

Avez-vous un équipement minimal ? Multimètre, testeur de phase, pince ampèremétrique ?

A+

Voici une photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'avais oublié le schéma.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Salut blackfenrir,

D'abord mes profonds respects pour savoir vivre depuis plusieurs semaines sans électricité.

Pour le chauffe-eau, l'idée est de brancher les 3 résistances en parallèle alors qu'en tri elles sont en étoile.
Sur le schéma "avant" il manque une barrette de connexion entre R1 & R3 mais le schéma "après" est correct dans l'esprit.
Je vous fais un autre schéma à main levée correspondant à votre photo (sous réserve : bien vérifier où se trouvent les résistances).

La modification de votre chauffe-eau ne s'arrête pas aux résistances.
Sur le tableau il faudra garder une phase, déconnecter la 2ème et utiliser le fil de la 3ème comme neutre.
Ces modifications sont aussi à faire sur le contacteur jour/nuit s'il y en a un.
Avez-vous identifié les fusibles qui protègent le chauffe-eau ?

Bon courage.

Salut hipkiss,

Si l'interrupteur différentiel déclenche c'est qu'il y a un défaut d'isolement (= fuite de courant vers la terre) et pas forcément besoin que l'appareil en cause soit en fonctionnement.
C'est sûr que les frigos sont souvent en cause dans ce type de problème qui est souvent intermittent ce qui explique que votre frigo peut fonctionner normalement plusieurs jours.

Vous avez déjà été témoin d'une coupure d'électricité et du déclenchement de l'inter diff ?
Vous & vos voisins avez-vous contacté le fournisseur d'énergie pour connaitre la cause de ces coupures ?

La première piste est de chercher un courant de fuite dans le circuit (mesure de continuité entre P/N/T) et un défaut d'isolement dans le frigo (au mégohmmètre). Si vous n'êtes pas du métier, faites appel à un électricien, sachant que tous ne sont pas équipés de cet appareil de mesure d'isolement.
Si rien n'est mis en évidence, envisager de remplacer votre inter diff par un Hpi ou Si (super-immunisé, insensible aux fuites fugaces) mais ça a un coût.

A+

Salut,

Ou au moins un schéma du câblage général avec les caractéristiques des machines.

On comprend que c'est de l'industriel.
Les disjoncteurs sont-ils courbe C ou D ?
Le phénomène est-il apparu après une intervention ou un changement de matériel ?

A+

Re,

On voit que l'alimentation de vos PC est repiquée depuis l'interrupteur (fil rouge allant d'une boite à l'autre).
Le fil orange est le retour de lampe donc en connectant la lumière entre orange et bleu de la gaine de gauche ça devrait fonctionner normalement.

Vous dites avoir branché la lampe entre un rouge et un bleu et qu'elle s'allumait en permanence, c'étaient les fils de droite ou gauche ?

Il y a un souci sur la 2ème PC car on a un fil bleu (neutre) connecté à un fil rouge (phase) sur 2 bornes.
Il n'y a pas un fusible fondu au tableau ?

Il faudrait HORS TENSION déconnecter votre inter & vos 2 prises et tirer doucement sur chacun des fils pour voir quelle est l'autre extrémité.
Vous pourrez alors faire un schéma et comprendre pourquoi les PC ne fonctionnent pas.

A+

Re,

Vous avez connecté comme un va-et-vient.
Il faut mettre le fil jaune sur la borne L, emplacement libre en bas à droite de la dernière photo.

Raccourcissez légèrement la partie dénudée des conducteurs et enfoncez bien les fils dans les bornes de façon à ce que l'isolant arrive au ras du plastique noir.

A toute à l'heure pour le retour.

Salut,

La marque Arnould se trouve facilement, y compris en GSB.
Maintenant c'est la série Espace qui est commercialisée.

http://ecat.arnould.com/index.php/espace-evolution/mecanismes-espace-evolution/commandes-de-motorisation-espace-evolution/interrupteur-pour-volets-roulants-blanc.html

A+

Re,

OK donc le fil jaune alimente la PC.
Donc déplacez ce fil jaune sur la 2ème borne L de l'interrupteur.
Le 2ème fil rouge de l'inter à mettre en 1 ou 2 au choix.

A+

Re,

En regardant bien les photos j'ai l'impression que le fil jaune est ensuite bagué de bleu et connecté à 2 fils bleus dans le domino.
C'est exact ?

Salut Sofiane,

Il s'agit d'une prise commandée (par l'inter).

Sur votre inter il y a un 1er fil rouge qui va sur la borne L, c'est la phase d'alimentation.
Sur la borne 2 il y a une horrible épissure avec un fil jaune & un 2ème rouge.
L'un est le retour de lampe qui va à la lumière et l'autre est la phase commandée qui va à la prise.

Je vous propose HORS TENSION de démêler les fils jaune & rouge, laisser le jaune sur la borne 2 (ou la 1 peu importe) et mettre le rouge sur la borne L (il y a 2 connexions pour le L).
Soit la prise est alimentée en permanence et la lumière reste commandée, là c'est bon.
Soit c'est la lumière qui est allumée en permanence, dans ce cas, inversez le jaune & le 2ème rouge.

Pour info, il est interdit en France de mixer prises et lumière sur un même circuit (c'est autorisé en Belgique).
Comme dans une chambre vous ne brancherez probablement pas de gros consommateur (au plus un aspirateur) ça passe.

A+

Salut stoffcris,

Pouvez-vous prendre des photos des fils qui sortent au-dessus du miroir ?
Et aussi ouvrir votre inter & les prises et faire des photos nettes des câblages, qu'on ait une idée de quel fil va où au vu des couleurs.

Si vous n'êtes pas doué, coupez l'électricité au disjoncteur général quand vous ouvrez prises et inter.

A+

Re,

Si ça casse facilement faire une liaison comme dit CMT en utilisant un Wago à levier (compatible de 0,5 à 4 mm²) comme ça pas de vis à serrer et vous gardez votre Plexo.

A+

Re,

Les plaques enjoliveuses Mosaic ont des trous carrés alors que vous avez mis un mécanisme Céliane qui est rond.

2 solutions en plus de celle que j'ai proposé hier soir :
1/ vous vous en fichez de l'esthétisme et laissez en l'état
2/ vous mettez un mécanisme Mosaic et la plaque adaptée et respectant le sens de pose (vous voyez sur le boitier de saillie qu'il y a 2 coins arrondis & 2 coins anguleux).

A+

Salut Fireworks,

On imagine que c'est un BP pour sonnette avec courant 12 ou 24V vu la section des fils.
Si c'est pour de l'éclairage il faut refaire le câblage en 1,5.

Vous vouliez poser du Plexo IP55, c'est pour de l'extérieur ?
Il y a ce type de produit :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poussoir-ip-44-blanc-schneider-electric-serie-cedar-e36437#&xtmc=bouton_poussoir_schneider&xtcr=16

Sinon pour l'intérieur, un Legrand Neptune conviendrait.
Dans les 2 cas, pensez à replier et torsader ce fil fin pour une meilleure tenue sous la vis.

A+

Salut fireworks,

Pas sûr que cette boite de dérivation soit prévue pour faire sortie de câble.
On devine 2 ergots plastiques à droite & à gauche pour visser le couvercle.

Vous pouvez fixer un cadre saillie 32 ampères comme ceci :
http://www.legrand.fr/ecat_france/055849-cadre-saillie-1-poste-pour.html
en prenant garde de ne pas percer les gaines quand vous forez les trous.
Ensuite une sortie de câble 32A coordonnée :
http://www.legrand.fr/ecat_france/031490-sortie-cable-20-32-a.html

Attendons d'autres avis.
A+

Salut fireworks,

C'est une plaque de saillie pour Mosaic et vous avez mis un appareillage Céliane, qui est toujours plus large.

Normalement il existe des boitiers de saillie pour Céliane :
http://www.legrand.fr/ecat_france/080241-cadre-saillie-celiane-1-poste.html
mais maintenant que vous avez fait les trous pour les vis, ça va être délicat de changer de boitier.

A+

Re,

Le problème ne vient pas de l'inter puisqu'en connectant directement les fils vous n'allumiez pas le plafonnier, qui fonctionne pourtant sur un autre point.

Reste le câblage qui a pu souffrir et ça ne se voit pas toujours de suite comme dit bému.

Si vous avez un multimètre (un appareil basique à 20 euros de GSB suffira) et quelques mètres de fil électrique vous pourrez faire une mesure de tension entre les fils qui arrivent au plafond (interrupteur shunté) et une mesure de continuité du retour de lampe entre inter et plafond.

A+

Hello,

C'est bien le disjoncteur général EDF qui disjoncte ?
Ça survient pendant les heures creuses en période de chauffe ou au retour en heures pleines ?
Avez-vous d'autres gros consommateurs fonctionnant la nuit (lave-linge, lave-vaisselle avec départ différé) ?

A+

Hello,

Vous avez déjà bien avancé dans les diagnostics, notamment peu de néophytes pensent à shunter l'interrupteur.

Ce que je propose : HORS TENSION, démontez le plafonnier (bah oui…) et connectez directement aux dominos du plafond 2 fils + 1 douille + 1 ampoule (que vous savez en bon état de marche).

Si l'ampoule seule s'allume, le défaut est au niveau du luminaire, ça arrive plus souvent qu'on croit.

Si l'ampoule ne s'allume pas c'est qu'un des conducteurs (neutre ou retour de lampe) a été endommagé, peut-être en tirant dessus au moment de la connexion des dominos ou bien par un coup de perceuse pour faire les trous de fixation.

Tenez-nous au jus.

Salut Trefle,

Y a t-il eu sur le tableau électrique un fusible fondu ou un disjoncteur qui a disjoncté lors de cet incident ?

Re,

Un télérupteur électronique 100% silencieux ne peut fonctionner qu'en 4 fils.
Maintenant, les électro-mécaniques récents à usage domestique ont un "clac" plus discret que les anciens et acceptent les 3 fils.

Vous pouvez tester vos BP avec un testeur de tension ou vérificateur d'absence de tension (je ne parle pas des tournevis à 10 balles).

Et profitez-en pour débarrasser le tableau des poussières et toiles d'araignées avant que ça fasse court-circuit !

A+

J'avais oublié la photo du 2ème ! Voici la photo :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,

Je souhaite déplanter de jeunes sapins (voir photo) pour les replanter dans un endroit où ils seront plus "à l'aise" (un en bordure de terrasse, l'autre en bordure de cour, recouvert par de plus grands arbres).

A quel moment de l'année faire cette opération ?
Prendre combien de terre en-dessous du tronc pour ne pas blesser les racines ?

Merci pour vos réponses.

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Salut,

Votre télérupteur actuel est un électro-mécanique bipolaire mais utilisé comme un unipolaire (seules les bornes 1 & 2 sont connectées).
Celui que vous voulez acheter est un électronique qui nécessite un branchement 4 fils pour fonctionner.

Branchement 4 fils = boutons-poussoirs reliés à la phase et à une des bornes A1 ou A2.
Branchement 3 fils = BP reliés au neutre & à A1 ou A2.

Il faut inspecter vos BP pour savoir quoi.
Pour info, la plupart des anciennes installations sont en 3 fils.

A+

Re,

Je dois devenir daltonien, je vois rose pour des fils marrons, mais le principe est le même.
OK avec la remarque de GL pour l'appairement phases/navettes.
J'ajouterais que c'est rarissime qu'un internaute prenne une photo du branchement d'origine avant de se lancer.
Bien souvent on a 4-5-6 fils en l'air et "qu'est-ce-que-je-dois-faire ???"

Pour CMT : idée tordue qui expliquerait les déclenchements, pierre a un installation en tri et les 2 fils rose-marrons viennent de 2 phases différentes ; sur un mauvais branchement les 2 phases entrent en contact et clac ! OK je sors...