Peu importe la marque. Mais si vous voulez obtenir des réponses, il faut préciser les caractéristiques de ce relais (grandeurs de commande, nb de contacts, nature du courant à couper, encombrement etc.), bref, tout les critères de choix.

Sans soucis, on fait comme en Europe. Mais vous ne précisez pas quel est le problème exact qui se pose à vous.

Rénové, mais pas au niveau de l'installation électrique. L'idéal serait de faire une rénovation de l'installation. Mais avant cela, pour rester malgré tout à peu près conforme vis à vis de la norme C15-100, vous pouvez remplacer le fusible 10 A pour la ligne lumière en 1,5 mm2 avec sa dérivation prises TV par un disjoncteur modulaire 16 A. Mais il est quand même étrange que ce fusible 10 A déclenche avec si peu de charge (vous avez droit à un peu plus de 2 kW), sauf si vous avez de multiples éclairages puissants sur ce circuit. Vérifiez donc avant toute chose lors de quelle action de votre part ce fusible saute. L'idéal serait de mesurer l'intensité du courant dans le circuit défectueux avec une pince ampèremétrique. Un électricien sait faire cela pour pas cher.

Si le cordon d'alimentation n'est pas fourni, il faut vous procurer la bonne longueur de câble souple 3x6 mm2 HO7RNF noir ou plastique gris dans une grande surface de bricolage, chez un artisan ou auprès de votre vendeur, raccorder d'un côté sur la plaque à bornes de la cuisinière (phase + neutre bleu + terre vert jaune), et de l'autre côté sur la sortie de câble 32 A dans votre cuisine.

Vous voulez sans doute dire que le PC s'arrête ? Branchez le sur un socle avec terre pour voir si le fonctionnement est correct ; et ensuite vous tirez (il n'y a aucun risque) un fil de terre en 2,5 mm2 pour la prise spécifique PC depuis la borne de terre la plus proche disponible, sinon depuis votre tableau général. Mais il semble que votre installation ne soit pas aux normes. En gros, il faut la terre partout et des DDR 30 mA.

Voir la question 4076 : Ampoule à led reste très légèrement allumée hors réponse 3. Pas grand chose à faire, les tensions induites dans les fils d'amenée "en l'air" et la mauvaise qualité de l'électronique des lampes provoquent cet inconvénient, mineur néanmoins.
A noter que les réponses 1 à 4 datent énormément et n'apportent pas d'explications ni solutions.

Votre installation semble comporter un télérupteur. Si celui-ci reste coincé en position contact fermé, la lumière ne s'éteint pas. Causes :
Les BP sont sans action sur la bobine du TR, donc vérifiez les branchements (fils desserrés, le TR ne grogne pas quand on appuie sur un BP)
Les BP sont toujours sans action, la bobine du TR est peut-être coupée, mais c'est très rare
Le TR est coincé même s'il grogne quand on actionne un BP ; il faut alors le changer.

Vous avez raison de douter, tout cela n'est pas aux normes actuelles. Il faudrait protéger toutes ces lignes par des protections différentielles (DDR) 30 mA, séparer ensuite les circuits avec leur phase et leur neutre (sans qu'il y ait de repiquages sauvages phase ou neutre pour d'autres circuits dans des boîtes de dérivation), puis protéger séparément chaque départ de ligne Ph + N par des disjoncteurs DPN. Ligne 1,5 pour 5 socles maxi de prises par DPN 16 A, ligne 2,5 spécialisée LL par DPN 20 A, rajouter des lignes spécifiques pour l'aspiration et la porte de garage. En aucun cas les fils risquent de fondre. Bref, il faut envisager une mise au normes 1er niveau qu'un électricien saurait faire.

Il vaut mieux racheter un magnétoscope neuf VHS à prix bradé, tout en sachant que très prochainement ce type de matériel sera obsolète. La mécanique d'entraînement est le point faible et en général ne se répare pas.

Le véhicule est normalement antiparasité par le constructeur depuis des décennies. Rajouter des inductances n'apportera pas d'amélioration. Si la fréquence du parasite (bruit de sirène) est proportionnelle à la fréquence de rotation du moteur, on peut mettre en cause le filtrage de la tension d'alimentation, de même que les bonnes connexions de masse de l'antenne et du capot (tresse). Recherchez plutôt de ce côté là. Eventuellement, confiez le véhicule au SAV.

Bien compris, mais le chiffrage est rarement possible sur le site Bricovidéo, par contre vous y trouverez des solutions technologiques. D'où partira la ligne vers la grange ? Longueur ? Ligne aérienne ou souterraine ? Utilisation dans la grange ? Bref, appelez un électricien sur place.

Alors voici une réponse de plus, en attendant les autres. On ne parle de branchement triangle que pour 3 enroulements. Sans rentrer dans les détails car comme vous dites, il y a déjà beaucoup de réponses sur ce forum, vous savez que la tension monophasée alimentera directement un enroulement, et l'autre en série avec la capacité. Pour avoir deux sens de rotation, il suffit d'inverser deux enroulements. Mais encore une fois (la 1001 ème), pour conserver les caractéristiques de couple du moteur, il vaut mieux l'alimenter par un convertisseur de fréquence mono/triphasé couplage triangle, si sa puissance est moyenne, inférieure au kW ce qui est votre cas pour ce jouet de 120 W. Mais économiquement, il faut que votre application le mérite ; le moteur tri alimenté en mono, n'étant pas bobiné pour cela, grognera et aura un couple très en dessous de ses caractéristiques en triphasé. Peut-être faudra t-il couper la phase auxiliaire après le démarrage (comme cela se fait automatiquement sur les moteurs de frigo).

Voir question 4076 hors réponse 3. Pas grand chose à faire, les tensions induites dans les fils d'amenée "en l'air" et la mauvaise qualité de l'électronique des lampes provoquent cet inconvénient, mineur néanmoins.

Rien vu en 76. La cuisinière est normalement branchée entre les 3 phases et le neutre commun. Pour un branchement en monophasé, on relie les 3 bornes de phase du bornier cuisinière ensemble et l'on conserve le neutre (et la terre bien sûr). Mais si elle est puissante, elle va tirer un courant important, donc une ligne en 6 mm2 avec protection 32 A s'impose. Vérifiez quand même le couplage proposé sur la plaque à bornes de la cuisinière (sur le couvercle par ex).

La tension de 215 V appartient à la fourchette normalisée autorisée (207 - 244 V). Même si l'on peut supposer que le fonctionnement de la pompe est plus long, la température finale ne devrait pas varier beaucoup. Voir les caractéristiques limites de votre système sur sa notice.

Le réseau européen est maillé, la fréquence des grandeurs électriques est la même en Allemagne et en France, c'est à dire 50 Hz.

Le couplage étoile ou triangle ne concerne que les récepteurs équilibrés tels que les moteurs asynchrones. Vous branchez normalement votre prise triphasée, c'est à dire les 3 phases le neutre et la terre sur les bornes repérées prévues à cet effet. Sur cette prise, vous pourrez y raccorder ultérieurement une plaque de cuisson par exemple sans vous occuper du couplage, tout en respectant la notice de branchement. Votre installation domestique en triphasé réclame quelques soins pour réaliser l'équilibrage des récepteurs monophasés, branchés entre phase et neutre. Attention, le titre de la question n'est pas en rapport avec celle-ci (adaptateur monophasé).

Effectivement, on trouve ce genre d'appareillage ancien encastré dans des encadrements métalliques de portes, et d'autres dans des plinthes en bois. Sauf exception bien cachée qu'un internaute mieux documenté pourra signaler (et cela rendra service à beaucoup de monde), vous ne trouverez pas d'appareils de rechange. "On m'a dit" qu'un grand bazar parisien proposait quelques produits à prix disuasifs. La méthode est alors, avant rénovation, de monter en saillie de petits boîtiers interrupteurs et prises au dessus de la plinthe ou contre l'encadrement de porte, en prenant toutes les précautions nécessaires de protection électrique et mécanique pour la liaison électrique.

On va vous rassurer. Vous mesurez la tension avec un voltmètre numérique dont l'interprétation des indications est parfois délicate (voir question 4153). Votre circuit présente une coupure quelque part, ou une connexion desserrée. Une lampe témoin peut vous aider à faire le diagnostic mieux qu'un voltmètre si vous avez quelques notions d'électricité sur le montage simple allumage. Pas de montage série et rien à refaire ; la preuve, le montage fonctionnait avant.

Vous pouvez consulter la notice technique pdf de l'indicateur d'énergie Legrand 04669 disponible ici.

Il nous faudrait savoir si vous voulez remplacer vos deux inters par un seul, et quelle est la référence du produit que vous envisagez de monter (un inter à détection de passage ?). Autre question : cette fonction vous sera t-elle vraiment utile, car un V et V fonctionne très bien et permet l'allumage de deux endroits ?

HVS a raison, et M. Legrand va m'en vouloir. Il existe des systèmes télévariateurs à courants porteurs (CPL Lexic) de 1000 W, tels que le 036 10 Legrand. Avant d'acheter, voir si ce système peut vous être vraiment utile, étant toujours en plein feu ou à l'arrêt.

Cette pompe est européenne, et doit fonctionner de façon identique de part et d'autre du Rhin. Il vous faut donc la brancher conformément à la notice quitte à faire traduire succinctement cette dernière. Il doit y avoir un bornier à 3 plots où la terre est repérée. Les deux autres bornes sont forcément phase neutre (branchement monophasé supposé pour une petite pompe).

Cette référence n'existe pas. Par contre, vous pouvez consulter cette notice pdf du thermostat THP1 15833 Merlin Gerin disponible ici.

Je doute sur votre hypothèse, mais elle amène à se poser des questions sur la compatibilité électromagnétique de ces équipements, car le champ magnétique des inducteurs est canalisé par un circuit magnétique pour qu'il traverse le fond des casseroles, le boîtier métallique de la plaque fait office de blindage naturel, et la fréquence des champs s'exprime en dizaines de kHz, en fonction de l'intensité de chauffe.
Il faudrait se rapprocher du constructeur du four et de la plaque pour avoir un avis plus précis sur l'intensité des champs émis par la plaque et sur l'immunité de l'électronique du four.
Un bon sujet de mesures.

La lampe grillée n'a occasionné aucune dégradation du circuit. Il vaut vérifier la protection de la ligne (disjoncteur ou fusible), et vérifier si les connexions sont bonnes dans la douille, l'interrupteur et à l'origine de la ligne. Pas difficile, mais si vous avez des doutes sur vos compétences en électricité pour ce montage simple allumage, contactez un professionnel.

C'est un problème de technique de mesure et de tensions induites. L'utilisation d'un voltmètre, sans doute numérique dans votre cas et de très grande impédance interne, peut induire (c'est le cas de le dire) des mauvaises interprétations des indications. Bref, tout va revenir dans l'ordre quand vous allez rebrancher la terre sur votre installation. Vous avez raison d'évoquer les câbles proches parcourus par des courants, et qui peuvent induire des tensions dans les circuits "en l'air" voisins. Pour faire fonctionner correctement votre voltmètre, branchez lui sur ses bornes de mesure une lampe à filament de quelques dizaines de watts et vous n'aurez plus de mauvaises indications.

Il faut savoir si le moteur est monophasé ou triphasé, regarder pour cela sa plaque à bornes. On peut se faire une idée de la puissance avec la taille et la hauteur d'axe. En l'absence de plus d'indications, on peut faire un essai sur l'établi pour mesurer sa consommation à vide, et en déduire à la louche l'intensité possible en charge. On peut aussi essayer de trouver chez un distributeur ou dans les catalogues, voire sur des équipements existants, un moteur de même encombrement et recopier les caractéristiques.

En régime établi sous 220 V, l'intensité efficace du courant est environ 0,25 A en arrondissant. Mais lors de la mise sous tension d'une lampe à filament de tungstène, la résistance du filament est très faible, la pointe d'intensité peut alors atteindre 3 A. Au bout de quelques périodes, le filament finit par atteindre sa température d'équilibre et le régime transitoire cesse. Donc quand on fait le test phase terre, le DDR déclenche, le 30 mA d'abord, mais le 300 mA n'étant pas temporisé, ce dernier peut déclencher aussi. Conclusion : il n'y a rien à faire, à moins de choisir des disjoncteurs en amont et aval de façon à assurer la sélectivité. Nota : un DDR 30 mA déclenche quand l'intensité efficace de la fuite est au voisinage des 2/3 du calibre. Un testeur de DDR mesure l'intensité de déclenchement et sa durée.

Si votre gendre est électricien, proposez lui de refaire votre tableau en mettant des protections différentielles 30 mA par groupe de circuits s'il n'y en a pas. Ainsi, la maison ne sera pas dans le noir au moindre défaut, et vous finirez par trouver le circuit ou le récepteur en cause.

On ne va pas vous donner la solution. Que vous donne-t-il comme renseignements pour résoudre cette question à part la surface à peindre ? Une indication : c'est sans doute un problème de volume.

Il semble que les douilles à 3 ergots ne soient pas vraiment standard, idem pour les lampes. Le transformateur serait bi-tension du côté primaire, le secondaire 12 ou 24 V aurait une borne à la masse métallique pour économiser un fil. Bref, l'ensemble est obsolète au niveau électrique. Une réfection aux normes et équipements actuels serait nécessaire. Il faut trouver quelqu'un qui serait capable de faire ce type de restauration, mais où ?

Apparemment, le fusible saute car sur la ligne qu'il protège il y a trop de récepteurs de branchés. Vérifiez la consommation des différents récepteurs, contrôlez le calibre du fusible, et vous verrez le point faible. Pour un circuit de prises en 2,5 mm2 on protège avec un fusible 16 A (au plus), pour un circuit lumière en 1,5 mm2, un fusible 10 A.

Le disjoncteur différentiel "fait son boulot" dans 2 cas : s'il détecte une surintensité (par ex s'il y a trop de récepteurs qui consomment en même temps), et si la ligne qu'il alimente présente un défaut d'isolement par rapport à la terre. Il vous faut donc voir dans quelle situation électrique se produit ce déclenchement. D'après ce que vous dites, c'est un disjoncteur différentiel modulaire connecté en aval du disjoncteur d'abonné qui déclencherait ? Il faut déconnecter toutes les charges et voir à partir de quel moment, quand vous les rebranchez une à une, le défaut apparaît. Mais c'est un travail d'électricien confirmé.

Malheureusement, pour résoudre ce problème de déclenchement intempestif, il faut voir sur place et effectuer quelques observations ou mesures. Faites intervenir un électricien qui fera toutes les vérifications de votre circuit de protection, non sans que vous ayez noté préalablement toutes vos observations ou essais. Ce pb est-il apparu d'un coup ou suite à un changement dans votre installation ?

Le plus simple est de contacter le constructeur en suivant ce lien : www.autogyre.net/ Mais il se peut qu'il vous oriente vers un distributeur.

Vous refaites un montage simple allumage en repartant de votre circuit existant, c'est à dire qu'il vous faut récupérer sur celui-ci la phase et le neutre ; mais il faudra trouver où ils se trouvent (une boîte de dérivation, voire directement au tableau d'abonné) de même que la terre pour le luminaire, sans repiquer une phase et un neutre au hasard, sur un circuit de prises et un circuit lumière. Si vous avez des doutes, faites vous aider par quelqu'un d'expérimenté. De toutes façons, ce fera forcément du chantier.

Il suffit de la positionner pour qu'elle ne se voit pas trop et qu'elle puisse alimenter la hotte au plus court.

Il faut que vous alliez dans une librairie spécialisée et que vous trouviez un livre de physique appliquée niveau 1ère ou terminale GET (génie électrotechnique, il y en a beaucoup). Vous devrez d'abord assimiler ce qu'est un champ magnétique tournant, et voir les principes de production des tensions induites monophasées, puis triphasées. Au fur et à mesure, vous découvrirez les avantages du transport de l'energie électrique en triphasé, puis les applications. C'est passionnant, mais il faut un certain bagage mathématique si l'on veut pouvoir rentrer dans les détails. On peut essayer sur le WWW mais rien ne vaut un cours sur un livre où les notions sont abordées dans le bon ordre, avec des exemples. Tiens, une application vite fait : l'alternateur de votre automobile est une génératrice synchrone triphasée ; un pont de diodes interne transforme l'alternatif en continu.

L'aspect extérieur du condensateur d'un moteur asynchrone monophasé n'indique pas s'il est bon ou non. Vous pouvez commencer par le changer si vous en avez un qui traîne dans votre boîte à outils. Mais peut-être y a-t-il simplement une coupure dans l'alimentation ?

Votre perforateur est certainement équipé d'un moteur "universel" (à vérifier), reconnaissable à son induit tournant avec collecteur et balais. Si l'appareil est ancien, le collecteur peut être usé, ovalisé, et les balais peuvent également être en fin de vie (source de mauvais contacts). Cela pourrait expliquer un fonctionnement aléatoire, équivalent à celui d'un démarreur d'automobile. Le condensateur n'est là que pour limiter la propagation des parasites. Voyez quand même un SAV.

A votre niveau, vous ne pourrez rien faire, un SAV pourra éventuellement faire un diagnostic ; peut-être n'y a-t-il pas grand chose.

Le ressort n'en n'est pas un, c'est la résistance. Il faut changer l'élément chauffant en entier.
Voir pour cela le partenaire de Bricovidéo.
Ou un fournisseur dans votre région, du côté de Toulon semble t-il.

Chez Schneider Electric et Legrand, la puissance maxi est effectivement de 600 W sur lampe incandescence. Trouvé sur le WWW : le télévariateur EV 100 Hager d'une puissance de 1000 VA sur n'importe quelle charge. Voir ce lien pour en savoir plus : catalogue.hager.fr

Il s'agit de 2 contacteurs assemblés et verrouillés mécaniquement permettant une inversion du sens de rotation d'un moteur asynchrone triphasé, possédant chacun un contact NF et NO, permettant de câbler un verrouillage électrique et un auto-maintien. Vous pouvez consulter ces extraits pdf du catalogue Télémécanique disponibles çi-dessous :
Inverseur LC2 Télémécanique partie 1
Inverseur LC2 Télémécanique partie 2
...et qui vous permettront d'avoir une idée sur le câblage de la puissance et de la commande (par BP) en assurant un verrouillage électrique. Il serait souhaitable de protéger le moteur avec un disjoncteur approprié. En plus, quelle que soit la machine, il est obligatoire de monter un BP arrêt d'urgence. Bref, si vous êtes éloigné du métier, il serait beaucoup plus prudent de sous-traiter ce montage à quelqu'un d'expérimenté, ce travail réclamant plus que de bonnes bases en électrotechnique.

Le moteur 400/690 V est prévu pour être branché par l'intermédiaire d'un démarreur étoile triangle, dont le but est de diminuer l'intensité du courant en ligne lors de la mise sous tension mais au détriment du couple qui est alors divisé par 3. Le couplage normal est triangle sur le réseau 400 V. Si vous le laissez en permanence avec un couplage étoile, le moteur ne sera pas dans ses conditions normales de fonctionnement (glissement important = vitesse largement inférieure à celle de synchronisme, couple insuffisant, mauvais rendement, échauffement). En l'absence de démarreur Y D, on peut effectuer un démarrage direct en triangle si le réseau d'alimentation le permet de même que la charge. En effet, l'intensité en ligne au démarrage (à vide ou en charge) est environ de 8 à 10 fois l'intensité nominale. Un démarreur statorique électronique peut remplacer le démarreur classique Y D.

Il faudrait que l'EDF ou un électricien outillé branche un énergimètre pendant quelques temps afin de connaître une bonne fois pour toutes votre consommation. Mais normalement, c'est le compteur qui fait cela et la facture est en rapport direct avec votre consommation. Même pour un habitat tout électrique, votre facture mensuelle semble anormalement élevée et le fournisseur d'énergie vous doit des explications, il faut insister, surtout si les factures antérieures étaient d'un montant moindre et s'il n'y a pas de nouveaux équipements chez vous. Si le compteur est électronique, vous pouvez visualiser la consommation instantanée ou moyenne. Il faudrait voir quels sont les postes énergivores chez vous, et les moyens d'y remédier. Normalement EDF doit pouvoir faire cette analyse. Mais est-ce votre domicile ou un lieu de travail avec des machines ? Encore du temps et des soucis pour vous avant de résoudre ces 2 pb, sous-tension et consommation anormale.

Il faut que vous trouviez le ou les fusibles de protection. Certains transformateurs ont un fusible thermique inséré dans le bobinage ; ce peut-être celui là. Les bornes 0 et 230 sont simplement le repérage du bobinage primaire. Si vous ne savez faire le contrôle, avant de racheter un transformateur, il vaudrait mieux le faire vérifier sur l'établi par quelqu'un d'expérimenté ; contrôler la continuité n'est pas compliqué, mais il faut un multimètre et quelques connaissances ; l'odorat permet également de soupçonner un dégat sur un bobinage.

Ben oui, il s'agit de la puissance thermique restituée, et non pas de la puissance absorbée par le compresseur. Des visites sur le WWW permettent de se faire quelques idées sur le rendement d'une pompe à chaleur. Une notice d'installation doit être livrée avec cette machine ; une alim en 3x2,5 pour 15 A environ en ligne devrait convenir mais c'est justement à vérifier.