Personne ne répond et c'est dommage. Vous pouvez faire une recherche sur le net (www.edgb2b.com/Planchers_chauffants), ou vous adresser à un maçon ou un maître d'œuvre qualifiés, à un constructeur de résille, à un fournisseur de matériaux (Point P et les autres). Il faut que la chape finale ait une bonne épaisseur, afin que les surépaisseurs formées par les tubes et la résille chauffante n'affaiblisse pas celle ci. Dans l'ordre, on pourrait trouver du bas vers le haut : la surface initiale avec son ragréage - l'isolant créant la dalle flottante - le treillis métallique soudé - le réseau électrique avec les tubes ICT de qualité - la résille chauffante - la chape mortier - les isolants des murs extérieurs et les cloisons - les revêtements de sol. Découpler le pourtour de la dalle flottante des murs avec des feuilles de polystyrène, pour la dilatation et limiter les fissures et éviter les ponts thermiques. L'avis d'un professionnel de la chose serait bienvenu, celui décrit correspondant à une réalisation particulière récente.

Voir question 5620 qui aborde ce problème. Il n'y a pas grand chose à faire, à part vérifier le serrage du conducteur de neutre réseau sur le tableau de répartition et en sortie de DJ d'abonné. On pourrait imaginer une surveillance des trois tensions simples avec un montage adapté qui virerait rapidement vers "l'usine à gaz", injustifié dans une installation domestique. Économiquement cela ne vaut pas la peine. Statistiquement ce défaut est très rare. Attendons d'autres avis.

Voir question 5702 où ce problème est abordé.

Vous cherchez sur le site le principe du montage simple allumage.
En gros, dans la prise vous repérez le neutre bleu et vous le reliez directement à la lampe. La phase rouge ou autre couleur est amenée sur un plot de l'interrupteur.
De l'autre plot vous repartez en orange par exemple (phase coupée) vers la lampe et le tour est joué. N'oubliez pas de relier le luminaire à la terre jaune-vert disponible dans la prise (on peut utiliser une fiche 2P + T).
Ce montage n'est pas franchement recommandé, les circuits prise et lumière devant être indépendants ; vous faites un montage provisoire, facile à démonter, en attendant de faire beaucoup mieux en respect des normes.
Il serait beaucoup mieux de vous raccorder sur un circuit lumière existant et bien protégé disponible dans le tableau de répartition ou dans une boîte de dérivation. Il faudrait demander une formation sur les systèmes électriques, indispensable pour les bons pompiers et les autres. Dans votre entourage professionnel, il ne doit pas manquer de pompiers assez bons électriciens.

Bien d'accord avec vous dan. A force de tirer sur les prix certains constructeurs en arrivent à équiper des matériels avec des composants plus ou moins fiables.
On peut supposer néanmoins qu'un test d'isolement est réalisé en sortie de chaîne sur chaque appareil et que le défaut apparaît ultérieurement. Les résistances sont-elles déverminées par les fabricants ? Si quelqu'un sait...
Précisons pour les internautes que les réfrigérateurs sont également équipés d'une résistance de dégivrage de même conception pouvant présenter les mêmes défauts d'isolement et faisant déclencher les DDR.
Et là, on ne peut chauffer pour évacuer l'humidité. Cordialement,

L'autonomie est fonction de la capacité du réservoir de carburant, de la puissance nominale du groupe, et cela est spécifié dans les caractéristiques commerciales de la machine. Moins vous faites débiter de courant par le groupe, plus son autonomie sera longue. Donc pas de formule à vous proposer, les calculs ou les mesures ont déjà été faits par le constructeur (voir le site d'un grand constructeur japonais).

Pas très facile. Néanmoins, s'il y a le même nombre de fils bleus et de fils rouges qui partent vers l'installation, c'est bon signe. Pour gagner du temps, pour repérez les fils de même section : tous les 1,5 mm² bleu et rouge, tous les 2,5 mm², et le couple 6 mm². Ensuite, si vous le pouvez, vous utilisez une pince ampèremétrique comme décrit en 4723 (il en existe de pas très chères, suffisantes pour ce repérage). D'autres méthodes ont été décrites sur le site au fil des questions mais c'est plus long.

C'est un problème qui sera traité par le fournisseur d'énergie. Il va falloir justifier votre demande, notamment si les appareillages sont vétustes, ou en cas de rénovation. Si tout va bien, le changement (boîtier fusibles - compteur - DJ d'abonné) est gratuit, mais comme on dit "faut voir" ; dans un cas similaire local, une arrivée aérienne et un comptage vétustes ont été remplacés gratuitement, avec un délai de traitement par EDF, ERDF et un sous-traitant de 2 bons mois environ. Une réponse d'un agent EDF serait bienvenue ; en attendant, il faut demander à votre agence.

Cours d'élec. Les installations usuelles ont un régime de liaison à la terre appelé TT, neutre du transformateur triphasé qui alimente une zone relié à la terre, et toutes les masses métalliques reliées à la terre. Le schéma équivalent que vous pouvez faire montre qu'il y a du courant dans tous les conducteurs reliés au neutre du transformateur éloigné, la résistance des conducteurs n'est pas nulle bien que faible. C'est pareil pour le conducteur équivalent à la terre. Tout cela pour dire que trouver une tension rigoureusement nulle chez vous entre votre neutre et votre terre (avec un voltmètre efficace vrai) n'est pas possible, la loi d'Ohm étant ce qu'elle est. Trouver quelques volts n'est pas anormal, et observer cette tension à l'oscilloscope quand on le peut montre des variations rapides de la tension instantanée avec des pics aléatoires dépendant des différents récepteurs branchés sur le réseau. Des courants vagabonds circulent dans la terre et produisent également des variations de tension neutre terre. Le problème des lampes à leds est récurrent ; essayez le test de Dan par curiosité, ça marche. Les constructeurs n'ont apparemment pas pris en compte ce phénomène désagréable.
L'électricité, c'est passionnant.

Sur ce genre de machine équipée d'un moteur universel, je vérifierais bien le degré d'usure des charbons sans trop y croire, puis la continuité du bobinage d'induit (de façon visuelle bien qu'on puisse le faire avec un ohmmètre, de lamette en lamette), mais n'incriminerais pas le variateur de vitesse tout de suite. Quand la machine veut bien tourner, y a-t-il de fortes étincelles sur le collecteur ? Si c'est cela, l'induit est coupé. Bonnes recherches.

Si vous êtes dépanné, c'est l'essentiel ; pas d'utile de développer ici la procédure de dépannage qui peut effectivement au pire se terminer par la déchetterie.
Il n'y a pas de réponse étonnante, à part la 4, toutes vont dans le même sens : un défaut d'isolement certainement dû à la résistance, forcément douteuse à vous lire ainsi que réponses 3 et 4. Un appareil, quel qu'il soit, ne doit pas présenter de fuite à la terre s'il n'a pas été utilisé (sauf s'il a été stocké à la pluie, et encore).
A ce compte là, la plupart des grills Ariston ou autres utilisant la même résistance doivent présenter ce défaut lors de l'achat.
Quant au SAV, permettez nous d'avoir des doutes...

La sortie du détecteur de présence alimente directement une ou plusieurs lampes en commutant la phase, ou une bobine de contacteur.
Il suffira alors d'utiliser le contact du contacteur comme s'il était un interrupteur simple allumage. Normalement, la notice du détecteur précise cela si la puissance à commuter est importante. Il faut protéger le circuit de commande (détecteur + bobine de contacteur : DJ 2 A) et le circuit de puissance (les rampes fluorescentes : DJ 16 A).

Une fiche énorme de 20 A et 400 W est une donnée très imprécise.
Consultez la notice de branchement de votre cuisinière. Peut-être qu'avec un seul feu, elle peut être reliée à une prise classique 2P + T 16 A. Auquel cas il n'y aura juste qu'à changer la fiche.

Désolé, mais sans notice de l'appareil, on ne peut élaborer de réponse.

Plus d'indications sont possibles si vous communiquez la tension secondaire à vide, le primaire étant alimenté sous sa tension nominale.
Pour ce branchement en série, il faut 3 récepteurs identiques afin que les tensions s'équilibrent à environ 12 V ici. Dans ce cas, chaque lampe est censée absorber sa puissance nominale, et l'ensemble fait 300 W. Donc le transformateur ne convient pas.
Vous pouvez essayer néanmoins, et vérifier la tension de sortie. Si elle est très inférieure à la tension secondaire à vide, le transformateur est surchargé, il va chauffer et finir par griller en émettant de la fumée et une odeur caractéristique.

On peut supposer que les placards auront 3 faces plus une porte. Il faudrait faire reposer les planches (plutôt contreplaqué qu'aggloméré)également sur 3 côtés, dont au fond sur les équerres ou sur des tasseaux horizontaux, et non pas uniquement en porte à faux sur les équerres. Pour ne pas trop solliciter le placo, il faut faire des fixations multiples, à chaque trou de chaque rail. Des vis longues pour placo vissées dans les ferrures, pourquoi pas, mais des chevilles Molly de 5 ou 6 mm réparties sur le BA13 conviendraient aussi bien. Il faudrait un plan, même sommaire.

Question déjà posée il y a quelques semaines. On n'amène pas la terre sur un appareillage de commande domestique ; sur un point lumineux, oui.

Pas très normal en effet, mais il faut regarder comment sont branchés les alimentations en amont des disjoncteurs, et si les fils ont des couleurs normalisées, le neutre bleu notamment.

100 € ce n'est pas (trop) la ruine. Vous pouvez également faire le tracé au crayon avec équerre et réglet, et scier le plastique avec une égoïne à dents très fines.
Ensuite, on ponce la tranche avec une grande cale (l'idéal est d'utiliser un lapidaire, pas trop difficile à fabriquer avec un vieux moteur asynchrone).
Attention aux taches si vous utilisez du perchlorure de fer pour graver le cuivre.

5 A ou 6,3 A temporisé devrait convenir.

Cette pompe devrait normalement être livrée avec une notice de branchement.
Demander éventuellement à Desjoyaux. Bonne recherche.

L'installateur s'est-il contenté de livrer le LV ou a t-il réalisé une partie de l'installation électrique ? Le raccordement de tous les équipements doit se faire sur des prises de courant connectées à la terre (en état).
Si le LV est en défaut d'isolement (peu probable si l'appareil est neuf), un dispositif différentiel doit déclencher, apparemment le disjoncteur d'abonné vu l'ancienneté supposée de votre tableau de distribution (fusibles).
L'évier métallique doit également être relié à la terre, de même que les canalisations eau chaude eau froide. Il faudrait peut-être faire vérifier votre installation électrique par un professionnel. Pas d'idée sur la panne du four ; mais si les fusibles sont bons et que le four ne s'allume pas, il y a peut-être un mauvais contact au niveau du raccordement secteur, prise de courant murale ou sortie de câble.
Si vous n'avez pas trop d'habitude, il faut appeler au secours un ami plus expérimenté ou un professionnel. D'autres précisions seraient bienvenues pour affiner un diagnostic à distance.

C'est plus une question de bon sens que d'application des normes. Installer un conduit caché derrière une plaque métallique n'empêchera pas celui-ci de chauffer s'il est dans le très proche environnement de la plaque de cuisson. Il faut faire le grand tour et alimenter la hotte par le haut, ou bien par un conduit encastré. Mais n'ayant ni plan ni photo, on ne peut en dire plus.

Désolé, mais vous risquez de ne pas obtenir de réponse car votre question est trop succincte. A quoi sert ce moteur, quelle est sa puissance, y a-t-il une plaque signalétique et qu'indique t-elle ? Est-il branché sur un réseau triphasé ? Voulez vous le brancher en monophasé ? Possède t-il une boîte à bornes (dont vous pourriez joindre une photo)? Les couleurs des fils sont sans importance, à part le jaune vert et le bleu, quoique...

Bonjour M. Wiels. Vous bricolez beaucoup en ce moment, bien que poser des goulottes de 110×50 mm ressemble déjà à une installation sérieuse, avec beaucoup de fils à passer.
Je n'ai pas de solution à vous proposer, hormis vous rendre sur un lieu de vente avec un morceau de goulotte pour essayer.
Avez-vous fait un tour au sous-sol du magasin près de l'Hôtel de Ville ? Pas trop cher 500 € ? Bigre, il faudra l'amortir avec beaucoup d'angles à couper. Mais vous allez finir par trouver. A bientôt.

Pour réponse 3. Le moteur tri avec couplage statorique en triangle fonctionnera sur le variateur, mais ce dernier ne pourra entraîner la fendeuse à bûches en charge pour les raisons données en réponse 2.

C'est simple, vous ne pouvez pas. Votre installation commence sur les bornes de sortie du DJ d'abonné. Tout ce qui est avant appartient au fournisseur d'énergie. Dans l'ordre : réseau de distribution, coffret fusibles, compteur, DJ d'abonné. La seule coupure possible est au niveau du coffret fusibles, mais pas par vous. Pourquoi voulez vous effectuer une coupure ?

Voyez la question 5734. Si c'est du polystyrène collé sur un mur, les tubes ne doivent pas créer de sur-épaisseur. Il faut voir avec votre plaquiste, et comme on dit, on fait au mieux. Si c'est vous qui faites la pose, vous faites un plan du passage de toutes les gaines, vous n'hésitez pas à placer des boîtes de dérivation de bonne capacité et facilement accessibles, vous faites des coudes de grand rayon, et utilisez de la gaine de qualité (donc pas de la grise de chez Brico... , ni préfilée inutile), et de diamètre 20 mm minimum. Passez quelques gaines supplémentaires "au cas où" (TV, téléphone, chauffage etc.). Quand l'installation est terminée, on s'efforce de boucher les gaines afin d'éviter les courants d'air entre pièces, avec la poussière qui va avec (traces autours de l'appareillage).

Vous connaissez la méthode de l'aspirateur. En voici une autre. Quand les gaines ne sont pas trop longues ni trop petites, on peut utiliser 2 aiguilles de tire fil métallique en zig zag récupérées dans un autre tube, faire des boucles genre trombone à chaque bout, et tenter un rendez vous dans la gaine en poussant les aiguilles l'une vers l'autre tout en les tournant.
Il peut y avoir contact, les 2 fils en zig zag se tortillent ensemble et le tour est joué.
On peut aussi essayer de passer un fil de fer rigide élastique comme du hauban d'antenne tout en faisant une boucle fermée, au cas ou il faudrait tenter un repli, quelquefois difficile dans du ICTA. La gaine ICTA grise proposée par Brico... utilise du fil non zig zag en acier cassant. A déconseiller.

Si vous avez fait le câblage proposé par Schneider Electric, il n'y a pas de raison que le montage ne fonctionne pas.
Les BP semblent mal câbles, avec vos couleurs, on devrait trouver sur chaque BP un fil bleu et un rouge (hélas), et bien que bleu = jaune sur le schéma Schneider annoté par vous. Avec un fil volant (fil rigide de 10 cm dénudé sur 5 mm à chaque bout) vous pouvez relier A1 et N, le télérupteur doit fonctionner.
Ça ne va pas fort du tout au niveau des couleurs ; tous les fils de liaison au neutre doivent être de couleur bleu (BP et lampe).
La phase coupée qui sort de la borne 2 pour aller à la lampe serait beaucoup mieux en orange qu'en violet (intuitivement, orange est proche de rouge, c'est presque la phase, sauf qu'elle est coupée par un interrupteur ou autre). Le point commun (à droite) de tous les télérupteurs serait mieux en violet que rouge, cette couleur étant habituellement réservée à la phase directe.
Donc, dans votre tableau, on doit trouver du bleu et du rouge, et quelques couleurs auxiliaires, violet, et orange par exemple.
Jamais de jaune, jamais de vert, mais du jaune-vert pour la terre. Imaginez le travail qu'il y aura un jour si un intervenant doit retrouver qui fait quoi dans l'installation.
Revoyez votre câblage, le schéma avec le domino (manque la désignation des bornes sur les fils à gauche), et utilisez les bonnes couleurs de fils. Effort à poursuivre.

Mauvaise idée. Ne vous embêtez pas, emportez plutôt un système à gaz, léger, facile à mettre en œuvre, et de bonne autonomie.

CMT a apporté la bonne réponse et il n'y a pas à y revenir.
Mais chacun peut lire le "Petit livre rouge" Promotélec où l'on trouve l'essentiel de la norme, ainsi que la différence entre IRO et IRL, sachant que physiquement il n'y en a pas.

Bonjour. Votre question est trop succincte. Quelle est la puissance du groupe ? Monophasé ou triphasé ? Voulez vous alimenter toute la maison ou une partie ? Avez-vous des équipements prioritaires, des machines tournantes ? Merci de développer.

La solution décrite par l'internaute 4 ressemble quelque peu à la roulette russe, ou à un très mauvais gag.
Faire fonctionner sans terre un appareil qui possède un défaut d'origine électrique et qualifier ce fonctionnement "en sécurité" est pour le moins étonnant.
On peut douter de la compétence d'un technicien SAV qui conseillerait cette manipulation dangereuse. Deux solutions : réparation ou déchetterie.

Le fil argenté est le conducteur de protection de la résistance.
Une fuite à la terre permanente ou temporaire lors de la chauffe déclenche la protection différentielle. Rien à faire à part changer la résistance, sans doute à un prix dissuasif comme la plupart du temps pour les pièces détachées. Le test de la résistance déconnectée à l'ohmmètre permettrait de vérifier le diagnostic (au moins à froid).

Effectivement, vous devriez avoir la notice de montage du portail. Vous pouvez néanmoins anticiper les problèmes en reliant les deux piliers par une gaine de bon diamètre, afin de pouvoir mettre les équipements sur l'un ou l'autre des piliers à la demande. Arrangez vous pour avoir une boîte de raccordement étanche à proximité ou sur chaque pilier.

Bonjour
Cela ressemble bigrement à des télérupteurs. Faites une synthèse des conseils de 1Insp et Dan, changement ou conservation.
Pour un problème d'encombrement et d'esthétique du nouveau tableau, personnellement je changerais.
La rénovation d'un tableau est une opération longue et délicate qui doit être précédée par une identification des circuits; il faut une certaine habitude du câblage; être du métier ou très proche est nécessaire.
Cordialement,

Bonjour
Comment trouvez-vous du courant, sachant que c'est plutôt de la tension ? Et avec quel appareil ?
Tournevis testeur, multimètre ? Vous allez avoir une avalanche de réponses vous disant que votre installation n'est pas réglementaire et très dangereuse.
Pour alimenter ce four, il faut une ligne spécifique de section 3×2,5 mm², protégée par disjoncteur 20 A ou fusible 16 A, cette ligne partant du tableau de répartition.
On ne raccorde jamais la borne de terre d'un récepteur sur un tuyau d'eau.
Il est urgent d'intervenir, vous-même si vous en avez les capacités ou de préférence un professionnel qui pourra vous conseiller sur la mise en sécurité et la rénovation de votre installation.
Cordialement,

Bonjour
Sauf exception, la pompe de rechange est monophasée avec bornes phase neutre et terre dans le boîtier de raccordement.
Sur le tableau de répartition, on doit trouver un disjoncteur Ph + N dédié à cette machine et une ligne spécifique monophasée 230 V raccordée sur le bornier du moteur en plus du conducteur de protection jaune/vert.
Avant d'intervenir, il faut déterminer la nature de la pompe et son alimentation (donc ouvrir le tableau de répartition, à condition de savoir quoi y trouver).
Si vous avez des doutes, ce que votre question laisse supposer, faites vous aider par un ami plus expérimenté, voire un professionnel. Votre responsabilité pourrait être engagée en cas d'accident d'origine électrique.
Cordialement,

Voir 5708. Inutile de chercher. Désolé Manu.

Bonjour Manu. La protection des départs dans un tableau de distribution doit être omnipolaire, c'est à dire phase neutre.
Vous ne pouvez donc pas dissocier vos disjoncteurs de récupération. Quant aux modules Siemens, ils ont sans doute leur utilité pour une installation industrielle, ce qui n'est pas le cas chez vous.
Soyez sage et utilisez les disjoncteurs phase neutre des grandes marques (Schneider Electric, Legrand, Hager, etc.). Ne faites pas n'importe quoi, surtout si vous n'êtes pas du métier.
On ne bricole pas un tableau de répartition avec de la "récup" ; c'est un système qui doit répondre à des normes précises pour le choix du matériel et la réalisation pratique.
En l'absence de connaissances plus précises, il vaudrait mieux faire appel à quelqu'un beaucoup plus expérimenté, la sécurité des personnes de votre entourage et de vos biens est un investissement à long terme qui mérite de dépenser un minimum d'euros.
En espérant, comme d'autres ailleurs, vous avoir convaincu d'abandonner vos appareillages récupérés en déchetterie.

L'entrée sur l'ampli est de type din. Les deux sorties du nouveau tuner sont de type RCA femelle encore appelée cinch. Vous pouvez récupérer le câble et souder 2 fiches cinch mâle à un bout, ou bien vous refaites un cordon entier. Vous pouvez également faire un adaptateur din femelle cinch mâle. Il n'y a rien de difficile dans l'absolu, mais il faut savoir souder.

Pas de réponse jusqu'ici car la question est imprécise (et BB l'ancien est peut-être en vacances).
Ces appliques "de sécurité" seraient-elles à double isolation (sans raccordement à le terre) ? Ces appliques ont-elles déjà fonctionné ? Suite à quelle action le défaut est-il apparu ? Sont-elles sur la même ligne d'alimentation ? Les interrupteurs sont-ils dans le même boîtier ? Ces montages étant de type simple allumage, il ne vous reste alors qu'à cerner l'origine du problème, la ligne et sa protection (fusible ou disjoncteur) et les connexions en sortie de cette protection, puis les connexions des luminaires et au niveau des interrupteurs ou boîtes de dérivation.
Pour le dépannage une lampe témoin suffit en général. Il peut y avoir un domino dévissé quelque part, auquel cas un grésillement peut se faire entendre tandis que la lumière clignote. Il serait sage de vous faire aider par quelqu'un plus expérimenté.

3 500 W utiles correspondent environ à 4 400 W absorbés, sans compter les transistoires.
Sachant qu'un convertisseur mono 220 V / tri 220 V peut délivrer jusqu'à 2 200 W environ (Leroy Somer), sauf exception vous ne pourrez trouver de convertisseur.
Quant à changer pour un moteur monophasé de cette puissance, le coût risque d'être prohibitif ; voir le catalogue Leroy Somer (moteurs monophasés jusqu'à 5,5 kW).

La visite des sites de fabricants ou distributeurs de produits professionnels montre que les fours ne sont pas équipés d'arrêts d'urgence, contrairement aux machines comportant des pièces tournantes comme les pétrins ou hachoirs divers.
Rien ne vous empêche d'en installer un avec contacteur, voyant présence tension, BP arrêt-marche et coup de poing rouge.
Vous aurez plus de renseignements en vous rapprochant d'un organisme de vérification (Apave, Socotec etc.), ou directement auprès du constructeur du four ou d'un distributeur.
Quoi qu'il en soit, matériel et installation électrique doivent être aux normes pour votre activité professionnelle ; d'où le contrôle par un organisme précédemment cité.

Le four a ses propres organes de commande en façade, donc on ne rajoute pas de contacteur. Par contre, les protections en amont sur le tableau de répartition doivent être tétrapolaires (3 ph + N).

Le mégohmmètre ne vous servira à rien si vous n'avez pas plus d'expérience que cela. Vous avez raison d'avoir un doute sur la couleur d'un fil jaune vert utilisé sans doute par un margoulin à la place d'une autre couleur. Cette installation fonctionnait-elle auparavant, dans quelles circonstances est apparu ce défaut ? Il n'est pas certain que la plomberie soit raccordée à la terre ; quant aux mesures, les effectuer et les interpréter nécessitent une bonne expérience, contrairement à ce que laisse croire l'indication d'un multimètre. La prudence veut que vous fassiez intervenir au plus tôt un professionnel qui remettra cette installation en sécurité après avoir établi le diagnostic sur place, et avant qu'il y ait un accident irrémédiable. A distance on ne peut régler ce problème.
Nota : vous subissez une électrisation, l'électrocution étant le stade ultime (Cf un chanteur célèbre à paillettes).

Une ou plusieurs photos seraient bienvenues. De même, plus d'indications sur les borniers et les branchements de ces petits composants sur le tableau permettraient de se faire une idée précise. Ces boîtiers seraient peut-être des télérupteurs si des "clic" se font entendre quelquefois (bobine 220 V et contact 10 A). En tout cas il n'y a aucune raison de mettre un transformateur triphasé de 4 kVA de 25 kg. Bonne recherche, ne faites rien au hasard.

Un moyen simple pour faire le diagnostic. Vous le testez sur l'établi en fils volants avec 25 à 30 m de câble identique.
Si l'appareil fonctionne, vous incriminez la liaison souterraine.
Mesurer des tensions ne sert pas à grand chose. Il vaudrait mieux tester la continuité de la liaison actuelle.
Bonne recherche.