Bonjour. Ce problème a été abordé en questions 5254 (surtout réponse 5 de Jean-Paul) et 4437.
Il faut qu'un incident sur une machine n'affecte pas les autres, ce qui implique un départ protégé par disjoncteur (DJ) par machine.
Pour la protection différentielle générale à 500 mA le disjoncteur d'abonné fait l'affaire.
Ensuite des protections différentielles en aval calibrées à 30 mA sont obligatoires, au minimum sous forme d'interrupteurs différentiels alimentant une série de disjoncteurs.
Vous pouvez également faire installer un DJ différentiel par machine, il peut y avoir également des disjoncteurs moteurs adaptés pour des machines tel le pétrin par exemple. L'étude préliminaire est du ressort d'un professionnel.
En conclusion, il faut que vous fassiez obligatoirement appel à un électricien local qui effectuera ces travaux dans le respect des normes avec le souci de la continuité du service adapté à votre profession.

Bonjour. A part vérifier que la tension est présente sur le bornier de raccordement, donc ligne 32 A en état, il n'y a rien à faire d'autre que de faire intervenir un SAV.
Lors de l'achat d'un tel équipement, il est prudent de souscrire une extension de garantie à 5 ans.

Trouver l'origine de la panne sera difficile. Les appareils branchés sur ce DDR sont munis d'une résistance de dégivrage pouvant présenter sporadiquement une fuite à la terre au moment du dégivrage, compresseur à l'arrêt. Au minimum, il faut essayer de changer l'alimentation de chaque appareil pour la connecter sur un autre DDR jusqu'à ce que vous puissiez déterminer celui des trois qui est la cause de la panne.
DDR : (Dispositif Différentiel Résiduel)
Merci de dire ce que vous avez trouvé.

Il faut faire un montage simple allumage (on coupe le fil de phase rouge). L'idéal aurait été d'acquérir, dans l'hypothèse où vous n'êtes pas expérimenté, une applique avec interrupteur incorporé.

Pas de réponse jusqu'ici car vous ne donnez aucun symptôme, à part que la pompe s'arrête.
Quelle est l'organe qui arrête la pompe et dans quelles conditions ?

Ça sent la fin. Si les charbons ne sont pas usés, et s'il y a beaucoup d'étincelles au collecteur, l'induit est partiellement coupé. Il n'y aura plus qu'à profiter des promotions. Les petites machines finissent ainsi, relativement vite parfois.

Pour 30 A il faut faire une ligne spécifique comme si c'était une plaque de cuisson ; ligne 6 mm² et protection par DJ 32 A. Connexion dehors avec appareillage IP45.
Vous ne touchez pas à la prise actuelle.

Suppositions multiples. Vous avez un compteur électromécanique. Vous n'avez pas de contrat double tarif.
Vous n'avez pas de relais de télécommande EDF 175 Hz pour le passage en heures creuses.
Rien ne vous empêche de brancher un interrupteur horaire. Mais dans quel but ? Qu'est-ce qu'un déclencheur automatique ? Avec quelques précisions, la solution pourra vous être apportée.

Fatal oubli. A moins que vous puissiez récupérer le schéma de branchement quelque part.

La question est trop succincte. Ce montage est appelé "simple allumage". Pour la connexion du voyant, voir la question 5875 où ce problème est évoqué.

Pas d'accord avec la réponse 4 de MH telle quelle, concernant la demande précise de l'internaute. Voir réponses 2 et 3, conformes à la réglementation en vigueur.

A vous relire, on ne comprend pas bien. Quelles sont exactement les lampes à vapeur de mercure que vous voulez remplacer (usage ?).
Vous voulez les remplacer par des fluocompactes ? Dans un cas comme dans l'autre, ces lampes sont à alimenter en 230 V, ballast ou pas ballast. Pour l'usage en extérieur ou intérieur des fluocompactes, elles doivent atteindre leur température d'équilibre pour fournir leur éclairement nominal. Des modèles semblent émettre leur flux très rapidement, il faut consulter les catalogues. Mais l'on reste dans les suppositions.

S'agissant de courants faibles, les conduits doivent être indépendants. Pour la sortie, vous faites au mieux, socles ou fils volants, sachant que l'idéal serait d'avoir un socle spécifique pour chaque enceinte. Vous pouvez mettre une embase Speakon par exemple.

Voir 5905. Il serait très fortement souhaitable que le lave vaisselle puisse être alimenté à partir d'un circuit dédié comme le four. Pour l'emplacement de la prise, il faut simplement qu'elle soit accessible et qu'elle ne gêne pas au moment de pousser le lave vaisselle dans son emplacement.

Pas d'accord avec la réponse 1 ; en général, un courant faible ne fait pas "disjoncter le TGBT" ; l'appellation TGBT ne s'applique pas dans le domestique, on préfère le terme "tableau de répartition".
Un four a une puissance bien moindre qu'une plaque de cuisson. La norme impose simplement une prise classique 16 A avec si possible circuit dédié en 2,5 mm² protégé par DJ 20 A en aval d'un interrupteur différentiel type AC ou A. Pour la plaque de cuisson ou la cuisinière électrique, c'est effectivement un circuit dédié obligatoire en 6 mm² protégé par DJ 32 A en aval d'un interrupteur différentiel type A. Tout cela est précise régulièrement au fil des questions. Pour l'internaute : il est recommander de traiter à part l'alimentation électrique de la cuisine et de rendre cette installation flexible, avant d'entreprendre les travaux de pose.

S'il y a les 2 chainettes, vous pourrez commander les 2 fonctions.
En l'absence de fil de terre, il faudrait un ventilateur classe II si cela existe.
Dans le cas contraire, on fait attention à la qualité des raccordements, et l'on évite de manipuler (nettoyer avec un chiffon humide par exemple), l'appareil en présence de tension.
Assurez vous que l'inter coupe bien la phase. Un classique du forum : le cas d'un chanteur à paillettes mort par électrocution en mars 1978 en sortant du bain.

Pas de danger. Voir rubrique électricité question 5898.

Une solution pas simple, quoique... Le passage à la vitesse supérieure, pendant un certain temps, par appui sur des BP (WC, salle de bain, voire cuisine) est possible. La structure peut ressembler à cela : un relais temporisé à l'ouverture avec un ou deux contacts inverseurs est commandé par des BP en parallèle (WC, sdb, cuisine).
Un contact inverseur commande la VMC comme le fait la commande manuelle (que l'on supprime).
Le deuxième contact peut être utilisé pour la commande de voyants pour faire joli.
En fonction du courant absorbé par le moteur, un relayage sera peut-être nécessaire.
On peut utiliser du matériel de tableau domestique de Schneider Electric.
Dans un tableau de répartition, ça fait son effet ! Mais il faut passer les fils au bon moment, sinon on peut utiliser une commande radio.

Bonjour Dan. Le problème est bien que cet appareil de classe II a une carcasse métallique comme beaucoup de convecteurs. Lors du retour de l'appareil du SAV, l'internaute devrait effectuer les essais conseillés. On attend la suite. A bientôt.

Un problème intéressant, tout dépend de la "décharge" ressentie. La radiateur précédent était-il de classe I, c'est à dire relié à la terre ?
Si le revêtement de sol est de la moquette ou si l'on est vêtu de matières synthétiques, on peut incriminer de l'électricité statique ; l'effet serait accru avec une carcasse à la terre.
Si le radiateur actuel présente un défaut d'isolement, on peut effectivement ressentir ces effets ; une tension induite non dangereuse peut être également ressentie avec un contact furtif avec le dos de la main ; quelques mesures à la portée du SAV permettrait de cerner le problème.
Chez vous, un voltmètre sans, puis avec lampe témoin branché entre carcasse et terre permettrait d'en savoir plus ; en cas de défaut d'isolement avéré, un dispositif différentiel 30 mA devrait déclencher (avec la lampe).
"Retour entre phase et neutre", expression malheureusement souvent utilisée, n'a aucune signification scientifique.
On attend de vos nouvelles.

L'humidité peut générer des défauts d'isolement qu'un dispositif différentiel 30 mA peut détecter. Un fusible déclenche en cas de surintensité. Dans le cas de votre défaut l'humidité ne provoque pas de court-circuit franc, le fusible ne sert donc à rien.

Il faudrait reformuler votre question. De quelle arrivée lumière s'agit-il ? Quelle est la fonction du BP ?

Question récurrente. Le testeur à lampe néon utilisé ainsi détecte des tensions induites s'il est branché sur un fil "en l'air", c'est à dire non connecté. Pour rester simple, le dit fil fait office d'antenne. Cela reste un outil d'appoint dont il faut savoir interpréter les indications. Souvent dit dans ce forum, une lampe témoin est un meilleur indicateur de présence tension entre deux points, associé à un voltmètre.

Il faut que vous soyez bien certain que le câble est en cause.
Pour cela, il faut tester l'isolement comme vous l'avez fait semble t-il, mais en déconnectant le câble des borniers d'extrémités ; un simple ohmmètre suffit.
Si vous ne trouvez pas l'infini partout, il y a effectivement un défaut d'isolement. Mais ce serait bizarre néanmoins car ce câble (neuf ? sans trace d'écrasement ?) est particulièrement robuste.
Si c'est un contact franc phase 3 neutre, c'est le magnétique du DJ qui déclenche.
Bonne recherche, on attend des nouvelles.

C'est difficile de vous répondre à distance, sans connaître l'étendue du travail à effectuer : remplacement de l'appareillage, des lignes actuelles, création de nouvelles lignes, encastrement, goulottes, passage de la terre si elle n'y est pas présente partout, réfection complète du tableau de répartition.
L'électricien devra proposer du matériel de grandes marques de qualité reconnue, souvent citées dans ce forum. La TVA est de 5,5 % pour cette rénovation. A suivre.

C'est fichu comme l'avait prévu HVS.
Ce moteur fonctionne en 120 V. La destination finale de ce moteur est donc la déchetterie, cette tension n'étant plus distribuée depuis le début des années 60 (environ).

Bonjour. Il faudrait revoir la rédaction de votre question.
Vous ne pouvez pas, ou vous ne pouvez plus ? Cette VMC a t-elle déjà fonctionné en 2 vitesses ? Quel est l'organe de commande et est-ce vous qui l'avez branché ?

Cours d'élec.
La lampe à incandescence est alimentée par un gradateur à réglage de phase dont vous trouverez le principe de fonctionnement dans ce document pédagogique (académie de Toulouse) disponible ici. : gradateurs principes.pdf
La grandeur de réglage est l'angle de retard à l'amorçage alpha, réglable de la valeur nulle (plein feu) à un peu moins de 180 ° (lampe éteinte - en effet, la lampe va s'éteindre à partir de 150° environ).
Le composant de commutation est un triac, aux bornes duquel une tension résiduelle de l'ordre du volt existe quand il est passant comme un interrupteur fermé.
Donc, en fonction de l'angle alpha, un échauffement du triac va se produire, maximum en plein feu (alpha = 0) ; ce dernier est donc monté sur un radiateur.
Lampe éteinte, un léger courant parcourt malgré tout la lampe, et l'électronique de commande interne fonctionne. Un léger effet calorifique est donc normal lampe éteinte.

Information modérateur Bricovidéo :
L'auteur du document sur les gradateurs a demandé la suppression de son document. Nous avons obtempéré.
Désolés pour les utilisateurs.
Le lecteur pourra trouver sur le net nombre de documents d’initiation concernant ce convertisseur basique.

Trouvé sur le site Scholtès. Vous pouvez téléphoner là :
Services Consommateurs Scholtès - Tél. 0 892 70 75 55 (0,34 euro TTC/mn) - Le service consommateurs est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30.
Cette table n'est plus au catalogue.

"Sauter les plombs" ? Il serait étonnant que vous en ayez chez vous sauf si le tableau est classé "objet technologique historique". Regardez quel est l'organe électrique qui déclenche. Si c'est un DDR, il y a un problème d'isolement. Si c'est un DJ, une surintensité. Un DJ différentiel (DJ + DDR): l'un ou l'autre des problèmes précités. Pour la signification des abréviations, voir la question N°5843. Voir également ci-dessous 5857.

La tension nominale est de 230 V en monophasé avec une fourchette actuelle de ± 10 %. Avec 190 V à la prise, vous êtes certainement en bout de ligne par rapport au transformateur qui alimente votre quartier. Vous seriez en droit de demander au fournisseur d'énergie de respecter le contrat de fourniture. C'est une opération longue ou vont s'imbriquer les contraintes techniques, locales (qui est gestionnaire des lignes ? Commune ? ERDF ? Sicae ?), et finalement financières. Vous pourriez peut-être vous grouper avec le voisinage pour effectuer les démarches en commun auprès de qui de droit, fournisseur d'énergie, Mairie etc.
Un onduleur de secours pourrait suppléer et réguler le réseau pour une application de petite puissance tel un ordinateur, mais pas les récepteurs domestiques.
Il vous faut désormais trouver le bon interlocuteur, un parcours difficile.

Voir 5851 ci-dessous, et 5805. Il faut faire l'inventaire de tout vos récepteurs, mono et triphasés, et ensuite on élabore la structure du tableau et des protections (plusieurs ID 40 ou 60 A type A ou AC) en se référant aux normes. Un long travail de bon bricoleur expérimenté, ou de professionnel dans le cas contraire.

Suppositions multiples. On peut comprendre que votre tableau de répartition possède un disjoncteur différentiel tétrapolaire (30 mA ?) en aval du disjoncteur d'abonné EDF, donc en amont de toute l'installation ; cela risque de plonger toute l'habitation dans le noir en cas de défaut d'isolement. Sauf erreur d'interprétation de votre question, s'il n'y a qu'un seul DDR (voir 5843) la structure du tableau n'est pas bonne. Le site ne manque pas d'exemples de tableaux mono ou triphasés.
S'il y a déclenchement de votre unique DDR, on peut supposer que l'un des équipements en aval est affecté d'un léger défaut d'isolement, normal ou accidentel, accentué si une surtension même légère est présente sur la ligne. L'impact de la foudre à proximité peut également entraîner une remontée du potentiel de terre avec comme conséquence des déclenchements intempestifs. Vous pouvez effectivement couper les disjoncteur modulaires et attendre que le disjoncteur différentiel déclenche, mais vous risquez d'attendre longtemps. Le disjoncteur d'abonné est normalement immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs. En résumé et compte tenu de l'interprétation précitée, il faut refaire votre tableau en respectant les règles que vous trouverez dans le "Petit livre rouge" Promotelec régulièrement conseillé au fil des réponses du forum. Si vous êtes dans une région à indice kéraunique élevé avec une distribution aéro souterraine, la mise en place d'un parafoudre s'impose. Si vous êtes éloigné du métier, le recours à un professionnel est recommandé.

L'internaute ne dit rien sur le tuyau d'évacuation dans le réseau des eaux usées.
On va donc supposer que l'évacuation est un tuyau à l'air libre avec siphon, donc à la pression atmosphérique. Dans ce cas, il raccorde le tuyau de vidange avec la crosse comme si l'ensemble était au sol, c'est à dire au niveau du haut de la machine, en assurant la "respiration" de la vidange pour éviter tout effet de siphon.
Il ne faut ne pas non plus connecter la sortie du tube 2 m plus bas au risque de vidanger la machine sans que la pompe tourne, par gravité.

Alternateur d'automobile ou machine classique triphasée ? Il y a une incompatibilité entre la question générique (alternateur), et la question (moteur électrique) : un moteur n'est pas un générateur. On attend la photo ou des précisions.

Avant de définir le moteur, il faut connaître la vitesse de rotation de la vis sans fin, et si possible le couple désiré. Vous allez effectivement utiliser un réducteur en sortie d'arbre ; les deux moteurs pourraient convenir avec le bon réducteur. En attendant, vous pouvez vous inspirer des machines existantes que vous connaissez, ou visiter les sites de fabricants pour avoir une idée de la puissance de la motorisation. Si vous faîtes beaucoup de pâtés, peut-être pourriez vous trouver une machine d'occasion.

Pour tester un moteur électrique, il faut déjà en connaître son type, et définir ce que l'on veut contrôler. Si vous le confiez à un professionnel (un bobinier par exemple), il saura vous apporter une réponse.

Tentative de synthèse des réponses de Marc et Jean-Paul. Une plaque à induction comprend une électronique de puissance qui chauffe et est refroidie par ventilation forcée. Il faut alors prévoir un espace suffisant sous la plaque pour qu'elle puisse respirer et envoyer l'air tiède dans la pièce. Le four, bien que thermiquement isolé, va forcément rayonner, et de l'air déjà un peu chaud va rentrer dans le boîtier de la plaque. Ce ne sont pas des conditions idéales de refroidissement. Si le fournisseur suédois ou autre propose un meuble dont les compartiments plaque et four sont bien séparés, alors pourquoi pas. Dans le cas contraire, il vaut mieux mettre des tiroirs sous la plaque et acquérir un meuble haut dans lequel vous pourrez mettre, du bas vers le haut : des tiroirs, le four, une niche pour le micro-ondes. Avantages : plus de problème calorifique, et le poste de travail four sera à hauteur. C'est un travail réalisable par un bon bricoleur outillé. Si vous n'avez pas trop le temps, mais un peu de moyens, peut-être faudrait-il revoir l'implantation complète de la cuisine, surtout si elle est très ancienne.

Parcourez la rubrique électricité et vous trouverez certainement le schéma du montage que vous voulez réaliser. Installer des fils n'est pas le but final d'un montage ; il faut revoir la rédaction de votre question.

Il n'y a pas de réponse, du fait que vous n'apportez pas assez de précisions sur l'ensemble de l'installation et les composants à mettre en œuvre.
Un cahier des charges d'une ligne est trop succinct.

Il n'y a pas de réponse, du fait que vous n'apportez pas assez de précisions. La minuterie est-elle adaptée à la commande de charges de ce type ? Comment est fait le 12 V, transformateur classique ou convertisseur électronique ? Bref, le phénomène sera peut-être explicable si vous décrivez mieux la technologie des équipements en service y compris les luminaires, voire si vous joignez les notices (faire un document pdf). Merci.

L'idéal est de récupérer un circuit en 1,5 mm² pour la lumière et un autre en 2,5 mm² avec ce qu'il faut comme tubes de 20 ou 25. Il est interdit de faire passer des fils seuls derrière le placo, et encore moins d'y mettre des dominos. Il faut revoir tout cela, sous peine de désagréments pouvant nécessiter la venue des pompiers. Donc vous êtes en litige avec le plaquiste ; avait-il un plan d'emplacement des appareillages ?

Bonjour. Tout est dit en 2627. Mais pour traiter votre problème propre, il faudrait préciser où, avec quoi, et pourquoi vous mesurez cette tension, et dans quelles conditions exactes. Au besoin, vous faites un schéma de principe du montage avec les points de mesure.

Si c'est une antenne VHF, elle doit être parallèle au rateau UHF et les brins sont plus longs (ces antennes pointent toujours vers l'émetteur, quelle que soit la polarisation, verticale ou horizontale, représentée par le plan de l'antenne). Si c'est une antenne en forme de S dont les branches sont parallèles au mat, c'est une antenne radio FM omnidirectionnelle. Si les deux câbles rentrent dans un boîtier d'où il n'en ressort qu'un, c'est un coupleur. En sortie murale, il faudrait un séparateur TV et radio. C'est le minimum que l'on puisse faire. Mais avec une photo jointe la réponse aurait été immédiate. Pour l'instant cela reste une supposition ; notez que les réponses précédentes utilisent les termes "possible" et "peut-être". Mais vous pouvez demander aux voisins ou observer comment sont leurs installations.

Mesurer des tensions sur un circuit coupé avec un multimètre numérique de surcroit amène ce genre de constatation surprenante si l'on n'a pas l'habitude.
Mais vous ne dites pas entre quels points vous mesurez cette tension. Si votre montage va et vient fonctionne, c'est qu'il est correctement câble.

Puisque vous êtes en rénovation, il serait sage de faire les choses dans les règles, c'est à dire ne pas mélanger les circuits prises et lumière.
Mais si vous êtes novice (et c'est très bien de le reconnaître), il vaudrait mieux laisser ce travail à d'autres, à moins de vous documenter sérieusement et de vous faire aider sur place.
Vous avez pour cela le "Petit livre rouge" Promotelec dont vous trouverez les références au fil des questions du forum. On ne bricole pas une installation électrique et l'on ne peut s'improviser électricien sans un minimum de connaissances, même pour monter un va et vient ; il en va de la sécurité de vos biens et des personnes de votre entourage. Bon courage.

Il y aura environ 18 A par phase. Donc un DJ tétrapolaire 20 ou 25 A convient. Il faut également une protection différentielle 30 mA en amont sur cette ligne spécifique.

Pour faire le niveau sur une grande distance, en l'absence de niveau laser, on le fait avec un niveau à bulle "maison", du tube plastique transparent de 6 à 8 mm de diamètre intérieur, et de l'eau avec un colorant pour que ce soit plus facile (fluorescéine, permanganate de potassium). Ensuite, on fait au mieux avec piquets et ficelle tendue. C'est la débrouille mais c'est efficace.

Pas très sain ! La seule chose à faire est de faire sécher l'ensemble au soleil, mais les bébêtes microscopiques ont dû proliférer. La moisissure peut être dûe à l'inoccupation longue du logement fermé, ou bien le logement a été occupé mais n'a pas été ventilé. Dans un cas comme dans l'autre, ce logement semble être insalubre, et les équipements moisis devraient finir en déchetterie.