Bonsoir.
Le coffret de contrôle qu'on vous a prêté était-il neuf ?
Il s'agit d'un LOA 21 ? Si le voyant du coffret s'allume par intermittence pendant le fonctionnement, il est probable que la flamme décroche et il faudrait vérifier la pression qui doit être de 11 bars.
Le réglage d'un brûleur est assez pointu et supporte mal les approximations.
Cordialement.

Bonsoir.
Je ne comprends pas très bien votre question.
Une photo des pompes serait plus explicite afin de pouvoir vous aider.
Cordialement.

Bonsoir. Merci pour le retour.
Juste une petite observation, quand le volant s'est mis à tourner, vous êtes-vous assuré qu'il ne tournait pas dans le vide sur son axe ? le volant est juste emboîté sur un carré, et il arrive que le volant tourne, mais pas la tige de commande.
C'est à vérifier.
Si vous voulez à tout prix chauffer l'étage, reste encore une solution, si vous êtes bon bricoleur.
Vous pouvez, aux moindres frais, utiliser le piquage comme retour, en le raccordant dessous le vase d'expansion sur la même conduite, sans oublier de créer un point haut pour la pose d'un purgeur automatique.
Reste à savoir si vous vous sentez en forme pour cette éventuelle transformation.
Cordialement.

Re-Bonjour.

Content que l'expérience se soit avérée positive.
Le problème, apparemment, c'est que votre vanne n'a pas de raccord démontable de part et d'autre si vous souhaitez la changer. du genre raccord union, brides.
Pour la remplacer, ce ne sera pas simple.
Personnellement, j'essaierais de débloquer cette vanne en insistant un peu sur le volant, manœuvre de fermeture et d'ouverture afin de donner un peu de jeu, à défaut, utiliser la tige de commande directement avec une pince et avec délicatesse.
Changer la tête uniquement implique de trouver la même vanne dans la même marque, il n'y a pas de standard dans ces têtes de vannes, et ce sera compliqué de la trouver.
Quant au circulateur, il n'y a pas de crainte particulière concernant un "encrassement", je le laisserais fonctionner tant qu'il tient le coup.
Bon courage. Cordialement.

Re- On va y arriver !.
Ne resterait que la vanne du retour de l'étage fermée ? vous dites un peu plus haut que personne n'y aurait touché depuis l'an dernier et qu'elle était vraisemblablement ouverte.
Avant de prendre un risque quelconque à forcer, et comme il y a un piquage au dessus de cette vanne terminé par une vanne sphérique, ce que vous pouvez faire afin de créer une circulation "artificielle", branchez un tuyau d'arrosage sur ce piquage, afin de tirer de l'eau, et en même temps, vous ouvrez le remplissage du chauffage pour compenser cette perte de pression, le tout avec précaution afin de ne pas dépasser la pression des 3 bars qui déclencherait l'ouverture de la soupape.
Vous devriez constater si les radiateurs chauffent ou pas au bout de quelques minutes.
Pour le vase d'expansion, dans ce cas, et à votre place, je démonterais la poignée de la vanne afin que personne, hormis ne puisse avoir accès à celle-ci.
A ma connaissance, l'UPS 25/40-180 est toujours commercialisé.
Attendons la suite. Cordialement.

Bonjour. Tel que présenté sur la photo, un seul joint ne suffira pas, l'espace entre les deux parties à assembler étant trop grand.
Si la partie de tuyauterie après le clapet est plus ou moins mobile,vous pourrez peut-être rattraper cet écart, si au contraire,vous ne le pouvez pas, mettez un deuxième joint, et si là encore cela s'avère trop court, démontez le clapet mettez là aussi un deuxième joint, vous devriez regagner ce qui vous manque.
Bonne chance. Cordialement.

Bonjour. Bien reçu votre envoi.
On peut constater que les purgeurs automatiques ne sont pas en très bon état et qu'il serait utile de les remplacer.
Lors du changement de vos robinets thermostatiques, vous avez vidangé l'installation, il est fort possible qu'à la suite de cette intervention, un purgeur se soit encrassé, ou le flotteur bloqué, vérifiez ce paramètre qui est certainement la cause de vos déboires, d’où l'utilité de la photo.
Tenez-nous informé de ce résultat.
Je note aussi une vanne sur l'alimentation du vase d'expansion, déconseillé et même interdit.
Cordialement.

Bonsoir.
Bourrez de vieux journaux en laissant 4 ou 5 cm en retrait du plafond et terminez le bouchon avec une bombe de mousse que vous découperez proprement après séchage.
Cordialement.

Bonsoir. Je crois qu'il convient de faire le point.
Pour résumer, les radiateurs de l'étage ne chauffent pas, même si vous fermez le circuit (ou les radiateurs) du rez de chaussée complètement ? Cette 3ème vanne sur le retour de l'étage, où est-elle ? Il faudrait s'assurer de son ouverture.
Comment sont raccordées les nourrices de l'étage ? Est-ce que cet étage chauffait par le passé ?
Les deux bars de pression sont conseillés à titre d'essai et non pour une marche permanente.
Le circulateur me parait fonctionner normalement (voir réponse de GC également) et le fait de le positionner sur le retour n'est pas une question de température, les circulateurs généralement peuvent atteindre 110°, (accidentellement) et les "calory, AS 201, AS 301 pouvaient même rester sous tension 400 heures sans griller, dans le cas de grippage.
La position sur le retour est souvent une question de facilité lors du montage de l'installation.
Question supplémentaire, où est raccordé le retour de l'étage par rapport au circulateur ? si vous pouvez faire des photos des nourrices et de ce retour général de l'étage, on arrivera peut-être à résoudre ce problème.
Ce serait plus facile en étant sur place.
Un circulateur Grundfos UPS 25/40 -180 suffirait à votre installation.
Cordialement.

Bonjour.
On peut comprendre votre position honorable de ne pas brusquer les choses.
Je pense qu'il vaut mieux garder un bon contact, régler ce problème amicalement, en lui demandant gentiment que : vous ne souhaitez pas vous fâcher avec lui pour une si banale affaire, et que, si cela ne l'ennuie pas trop il pourrait peut-être faire appel à son assurance, pour le cas où il trouverait son intervention trop coûteuse pour lui.
Il faut marcher sur des œufs.
S'il reste sourd à votre requête amiable, peut-être serez-vous obligée de régler ce différend par LRAR, mais on risque là, une aggravation de la situation si vous dites que ce monsieur est susceptible.
Donc prudence et diplomatie.
Peut-être aussi avez-vous des relations communes qui pourraient intervenir et le persuader du bien fondé de votre situation.
Bonne chance. Cordialement.

Bonjour.
Tous les éléments que vous souhaitiez connaitre sont en votre possession, avec le concours de GC également, afin de pouvoir réaliser un travail correct.
Chacun peut faire ce qu'il veut, à vous de voir si vous préférez l'improvisation.
Cordialement.

Re, On comprend mieux votre inquiétude quand on voit l'installation.
Le circulateur est sur le retour, et pas franchement dans la position idéale pour une intervention qui consisterait à désaccoupler le moteur de la partie hydraulique.
Il y a au moins deux vis difficilement accessibles,car au ras du sol.
Nous sommes aux portes de l'hiver, et si cette pompe fonctionne, je n'y toucherais pas pour le moment.
L'idéal,à transformer l'installation, serait de la remplacer et de la raccorder sur le départ, en mettant une entretoise à l'emplacement actuel de cette pompe.
C'est juste un avis. Quant aux vannes, ce sont des vannes à opercules, et il peut arriver que l'opercule reste bloquée au fond de la vanne, si la tige de commande ou se trouve le volant est cassée,mais c'est extrêmement rare.
En vidangeant l'installation, vous pouvez démonter le tète de vanne, en prenant la précaution de la fermer avant, pour la dépose, à l'inverse d'un robinet d’arrêt qui lui doit être ouvert.
Vous ne dites pas si les coudes de retour de l'étage sont ouverts, et si les robinets thermostatiques ne sont pas bloqués, paramètres à vérifier avant d'intervenir éventuellement sur les vannes.
On ne voit pas pourquoi les radiateurs de l'étage ne chaufferaient pas,si cela fonctionnait autrefois,sans qu'il y ait eu modifications.
Augmentez la pression de l'installation à 2 bars pour faire un essai de chauffe pour l'étage et revenez sur le site pour nous informer.
Cordialement.

Bonjour.
Là encore, en attendant la parution de vos photos, on ne peut en dire plus sur l'état des vannes, car de quel type de vanne il est question ? vanne sphérique, vanne à opercule, vanne papillon ?
Attendons les images pour se prononcer.
Cordialement.

Bonjour.
Afin que les choses soient effectivement bien comprises, je parle d'une conduite en fonte d'un diamètre intérieur de 50, et non pas des raccordements entre appareils et collecteur principal, où là, il ne serait question que de diamètres de 32 et 40.
A titre de comparaison, pour une canalisation en PVC de 50 extérieur et 43,6 intérieur, le débit avec une pente de 1 cm/m est de 0,26 l/s, et avec 3 cm/m, il est de 0,46 l/s.
Cordialement.

Re. Vous devez impérativement avertir votre propriétaire de la situation, car s'il advenait une catastrophe, ce que je ne souhaite pas, il ne pourra prétendre qu'il ignorait la situation, et cela dégage aussi votre éventuelle responsabilité.
Le gaz n'est pas un jouet, et GC le rappelle parfaitement dans sa réponse 3, si l'installation n'est pas conforme, il faut intervenir.
On se demande d'ailleurs, qui a pu prendre la décision d'ouvrir la distribution de gaz pour cette installation qui ne répond pas aux règlements et normes en vigueur.
Cordialement.

Bonsoir.
Cela dépend du nombre d'appareils susceptibles de fonctionner en même temps.
Il est donné un diamètre de 50 mm pour 3 appareils (lavabo,douche,bidet) à l'exclusion d'une baignoire.
Si baignoire seule, 50 mm.
La pente de l'évacuation doit être au minimum de 1 cm/m pour les parties horizontales.
A titre d'information, si plus de pente, le débit augmente.
Ex avec 1 cm/m de pente dans un diamètre de 50, vous aurez un débit de 0,39 l/s, alors qu'avec une pente de 3 cm/m, le débit sera de 0,67 l/S. (collecteurs fonte).
Cordialement.

Bonjour.
Sans être sur place pour constater, difficile de répondre avec certitude à votre problème.
Ce que l'on peut dire, c'est qu'il appartient au propriétaire d'intervenir le plus rapidement possible sur cette chaudière."bidouiller" le gaz soi-même en n'ayant pas la compétence relève de l'inconscience, sauf si votre propriétaire est dans le métier.
D'après vos dires,je pense que l'aquastat de réglage est HS et qu'il est à remplacer.
La chaudière ne fonctionne que sur l'aquastat de sécurité, et on ne doit pas rester dans cette situation.
Intervenez à nouveau auprès de ce propriétaire avant que la situation ne s'aggrave.
Cordialement.

Bonjour.
Si vous postez quelques photos des différents organes qui vous posent problème, il serait peut-être plus facile de répondre avec plus de précision (vannes, circulateur etc.).
Cordialement.

Bonsoir.
Si tous les tests préconisés dans la réponse précédente ont été faits, il vous faut tester la cellule, en sortant celle-ci de son logement, la tenir dans la main à l'abri de la lumière, se munir d'une lampe de poche, et mettre le brûleur en marche.
Dès que vous entendez l'ouverture de l’électrovanne du brûleur (petit "tac") venant du coffret de contrôle, éclairez la cellule avec la lampe, et voir si le brûleur démarre.
Si le brûleur tient de cette façon, changez la cellule.
Vous pouvez également si l'expérience est concluante, remettre la cellule dans son logement et voir si l'incident se reproduit.
A propos des tentatives de réarmement, vous devez attendre au moins 1 minute environ entre chaque essai, le temps de laisser la sécurité se refroidir.
Tenez-nous au courant de votre expérience. Cordialement.

Bonsoir.
Démonter un circulateur afin de vérifier son encrassement peut être évité.
Vous pouvez simplement désaccoupler le moteur de la partie hydraulique, sans toucher aux brides auxquelles vous faites allusion (les joints des plaques).
Dans tous les cas, il faudra vidanger, mais cela évitera le remplacement des fameux joints que vous ne trouvez pas et qu'il sera inutile de rechercher.
Ce n'est peut être pas nécessaire d'ajouter un second accélérateur si le premier remis en état fonctionne normalement, comme ça devait être le cas à l'origine.
Cordialement.

Bonsoir.
Ou je me trompe, ou je comprends mal votre question.
Il n'y a pas de groupe de sécurité sur un brûleur fioul, sans doute voulez-vous parler du coffret de réarmement situé sur le bas du brûleur ?
S'il s'agit bien de cela, il faudrait préciser les symptômes de votre panne, car sans plus de précision, il est difficile de répondre.
Le fait que le pré filtre soit propre, et le gicleur également, ne vous mettent pas à l'abri d'une panne, qui pourrait être de l'ordre d'une défaillance de la cellule, du filtre de pompe encrassé, de la crépine, d'un mauvais réglage de la pression de pompe, d'un gicleur (même propre) mais partiellement bouché ou rayé, bref, autant de petites choses créatrices de pannes.
Plus de renseignements seraient les bienvenus.
Cordialement.

Je voulais juste ajouter que pour ce qui concerne les grilles, sur une LB27, il doit y en avoir deux accouplées par un fer plat et deux goupilles, il faut donc également avoir ces accessoires pour faire fonctionner l'ensemble.
Bonne recherche pour trouver tout cela. Cordialement.

Bonjour.
Pour répondre dans l'ordre de vos questions, effectivement, les "deux trous du haut" sont les carneaux destinés au passage des fumées,les trous du bas sont prévus pour recevoir l'axe des grilles quand il y a fonctionnement au charbon ou au bois, afin de mobilité pour décendrer (vous devriez avoir un levier qui s'adapte à cet axe de grille).
Le piquage à l'arrière de la chaudière est bien la place du robinet de vidange 4-5-6- le briquetage en fonctionnement fioul était livré avec la chaudière, car adapté à chaque modèle en fonction du nombre d'éléments.
Vous pouvez supprimer ce briquetage.
7- la plaque Foyère du bas peut être rebouchée par une tôle épaisse d'au moins 1 cm.
Problème pour vous si vous désirez fonctionner au bois : il vous faut une porte du bas équipée du volet de réglage destiné recevoir la chaînette du régulateur, lui-même étant vissé sur le haut de la façade avant, à l'emplacement où vous devez avoir actuellement l'aquastat de réglage.
Pour la porte du haut, rien à dire. Si vous n'avez pas tous les accessoires mentionnés dans la réponse, ça ne sera pas facile pour vous de faire fonctionner cette chaudière au bois.
Si vous désirez à nouveau un fonctionnement au fioul, après suppression du briquetage, posez simplement dans la chaudière, une brique réfractaire en bas, contre l'élément arrière, afin de protéger la trappe de visite, que l'on aperçoit sur la photo du haut.
Bon courage. Cordialement.

Bonsoir.
Puisque vous avez des raccords colonnettes, c'est qu'en principe, il y a accès par dessous la baignoire.
Dans ces conditions, vous pouvez installer un mitigeur monotrou sur gorge, et boucher le trou sur baignoire qui reste par un cache-trou chromé, ce qui est un travail à la portée d'un bricoleur sans outillage particulier, sauf un peu de torsion pour travailler sous la baignoire.
Vérifiez tout de même si le diamètre du trou sur gorge est compatible avec le diamètre du nouveau mitigeur.
Bon courage.
Cordialement.

Bonsoir.
Si vous parlez de fissure en ce qui concerne la partie isolante des électrodes, il n'y a pas de danger particulier, sauf que le train d'étincelles des électrodes pourra se faire derrière le gicleur et non plus devant, ce qui peut occasionner de petites explosions à l'allumage.
S'il s'agit de la partie métallique de la ligne gicleur qui est fendue, vous devriez avoir une fuite de fioul, et il vaut mieux remplacer la pièce défectueuse dans ce cas.
Cordialement.

Bonsoir.
Vous pouvez effectivement remplacer le Loa 21 par un Loa 24 sans problème.
La différence entre ces deux coffrets, est que le Loa24 peut commander un brûleur deux allures, pas le Loa 21 qui est réservé aux brûleurs simple allure.
Cordialement.

Re. A propos du raccordement de votre radiateur, il faudrait savoir de quel modèle il s'agit.
Ne connaissant la nature de ces radiateurs, postez une photo qui puisse renseigner s'il est question de panneaux verticaux, type Zender, Acova ou similaire, ou simplement de radiateurs classiques, ce qui aidera à la compréhension du problème.
Cordialement.

Bonsoir.
Sur les tubes acier "noir", il n'y a pas de phénomène d'électrolyse, mais il y en a sur des tubes galvanisés.
Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir pour vos raccordements.
Cordialement.

Bonjour.
Soyez rassuré.
Ce n'est pas le produit que l'on met sur la filasse qui rend le joint étanche, mais la façon dont est réalisé le joint.
Le produit ne sert qu'à lubrifier la filasse, à défaut de produit, on peut le remplacer par de l'huile.
Si le produit que vous avez utilisé par erreur n'est pas dangereux pour la filasse, (qu'il ne la brûle pas) aucun problème. Cordialement.

Bonsoir.
Le plus simple est de remplacer le robinet existant par un robinet MAL double sorties, vous aurez ainsi la possibilité d'isoler chaque machine au cas ou ce serait nécessaire.
De même pour l'évacuation, il existe des siphons avec entonnoir double,prévus à cet effet.
Cordialement.

Bonsoir.
Le problème n'est pas simple à résoudre face à un écran.
Pour cintrer ces cannes que vous dites en acier, ça ne peut se faire qu'à chaud, et vu la longueur disponible pour intervenir, c'est à dire courte, il faut travailler au sable, si vous n'avez aucune notion du métier, il vaut mieux consulter un professionnel.
Mais un problème demeure, c'est la récupération des raccords coniques pour le branchement aux radiateurs, ce qui me parait impossible s'ils sont soudés.
La solution serait donc de façonner ces cannes en cuivre de diamètre 16x1, et de mettre des raccords 3 pièces type 341 GCU 20x27 /14x16.
Dans ce cas, vous utilisez uniquement la partie à souder qui est conique avec son écrou 20x27 qui normalement doit se monter sur les robinets du radiateur, à vérifier. Le mamelon restant sera inutilisé.
Il serait bon, avant d'entreprendre cette méthode, de vérifier si le raccord 3 pièces préconisé se monte effectivement sur les robinets, ce que personnellement je crois.
Bon courage. Cordialement.

Re ; Quand les robinets sont fermés, la pression reste la même dans le radiateur, celle-ci s'exerçant par le retour s'il n'est pas isolé. La pression dans le radiateur peut diminuer, si vous fermez le robinet et le coude de retour (quand il existe) et que vous détendez cette pression en ouvrant un purgeur.
Cordialement.

Bonjour.
Pour répondre à vos trois premières questions, c'est oui.
Effectivement, ce sont des radiateurs acier Lamella d'assez bonne qualité, qui équipent votre appartement.
Cette marque était conforme à la norme Afnor (NF E -31-212 de 1977).
La pression de service à la base est de 4 bars pour le modèle standard, et de 8 bars pour les modèles haute pression.
Je ne pense pas que de tels radiateurs puissent "exploser" par une surpression en fonctionnement normal respectant les pressions indiquées par le constructeur, mais il est vrai qu'ils peuvent se détériorer au cours des années.
Ce que l'on voit sur vos photos n'a pas de quoi alarmer dans l'immédiat, mais la pose d'un coude de réglage sur le retour radiateur serait une bonne idée et très utile, d'autant que le coude de réglage à venir doit pouvoir être posé sans modification de la tuyauterie.
Il n'est pas nécessaire de remplacer les robinets actuels qui semblent en bon état.
Ce qu'il faut surveiller, ce sont les éventuelles traces d'eau sous les radiateurs, et ne pas trop attendre quand la fuite est détectée.
Je pense personnellement que vous pouvez passer encore un hiver avec ces radiateurs.
Cordialement.

Bonjour.
Votre chaudière vitola 100 doit être équipée d'un ballon et d'un circuit primaire de réchauffage du ballon, c'est la pompe de ce circuit que vous entendez.
Sur la position été, la pompe chauffage doit être arrêtée.
Si vous devez vidanger vos radiateurs, soit vous vidangez en totalité le chauffage, y compris le circuit ballon, soit vous isolez les radiateurs au moyen des robinets et coudes de retour, radiateur par radiateur selon les besoins d'intervention, et la chaudière peut continuer à tourner pour produire l'eau chaude.
En fermant les vannes à l'arrière de la chaudière, à supposer que celles-ci soient étanches, vous pouvez également continuer de faire fonctionner la chaudière en vous assurant qu'elle reste pleine en eau et que le vase d'expansion ne se trouve pas isolé du circuit par la fermeture de ces vannes.
Si vous avez des doutes suite ces explications, postez une ou deux photos de l'arrière de la chaudière et du raccordement.
Cordialement.

Bonjour Rokyo.
Le calcaire en trop grande quantité provoque ce phénomène de déclenchement de la sécurité.
Quand le thermostat coupe, et le vôtre me pousse à dire qu'il est en bon état, la température continue de monter du fait de l'inertie provoquée par ce calcaire, un peu comme les chaudières en fonte fonctionnant au fioul équipées de briquetage.
Votre chauffe-eau a besoin d'un bon nettoyage et une baisse de la consigne du thermostat de 10° environ, ensuite, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Cordialement.

Bonjour.
Un problème identique s'était produit à côté d'une entreprise de carrelage possédant un atelier de découpe de marbre et autre travertin.
Après analyse, il s'agissait des poussières résultantes de cette découpe qui se sont retrouvées dans l'eau, et dont l'inconvénient principal a été de bloquer les pompes à plusieurs reprises.
On ignore si une telle situation se retrouve en ce qui vous concerne, ou si une carrière est à proximité du lieu de pompage, mais c'est un indice qui peut être utile pour la compréhension du problème.
Cordialement.

Bonjour.
Si les odeurs se font sentir après une absence prolongée, c'est qu'un siphon est asséché, probablement celui de l'évier, qui n'a pas beaucoup de garde d'eau.
Un aérateur à membrane ne résoudra pas le problème, puisque apparemment, il ne s'agit pas d'un désamorçage.
C'est un phénomène normal qui se produit et qui est courant dans les installations inutilisées.
Cordialement.

Bonjour.
Ces symptômes ressemblent à un défaut du réducteur de pression, pour le cas où il existerait.
S'il n'y en a pas, une réduction de pression du réseau de distribution peut provoquer ces mêmes bruits.
Dans tous les cas, ce n'est pas un problème de tuyauterie, mais plutôt de robinet sur une alimentation générale.
Il serait utile de vérifier la pression de service à débit nul, et ensuite pendant un soutirage.
En ignorant les paramètres de l'installation et à distance, on ne peut faire que des suppositions.
Cordialement.

Bonsoir.
La chaudière LB 27 a une puissance 32400 Kcal pour un poids de 395 kg.
Les chaudières LB 2 Idéal-Standard remontent aux années 60 et ont remplacé la série DF 2.
Le rendement au bois est difficile à établir car le foyer (trop petit) pour ce combustible ne permettait pas une autonomie de longue durée.
Le fonctionnement était soit au fioul, soit au charbon.
Dans les deux cas, le rendement est tout de même assez faible, du fait du parcours des gaz peu freinés par les carneaux, ainsi qu'une sortie de fumées en 180, reste que c'était une chaudière de bonne qualité et dont beaucoup sont encore en service aujourd'hui.
Cordialement.

Bonsoir.
Fermez les deux vannes verticales (dont les poignées sont cachées sur la photo).
Si vous souhaitez conserver l'eau dans l'installation pendant l'intervention, ouvrez la vanne horizontale.
Desserrez légèrement un écrou entre les deux filtres pour décompresser avant de démonter la cartouche.
Opération inverse pour la remise en service.
Cordialement.

Bonjour.
Si l'on comprend bien votre problème, vous avez réalisé dans le passé, un travail qui n'a pas été fait dans les règles de l'art, les conséquences sont donc celles que vous mentionnez.
Vous vous engagez avec le nouveau propriétaire à faire de nouveaux travaux où vous prenez à votre charge 60% du montant de ceux-ci.
(Ce qui démontre la reconnaissance de votre erreur, mais aussi de votre bonne foi).
Le nouveau propriétaire choisit lui-même l'artisan qui devra exécuter ces travaux.
A partir de ce moment là, il semble qu'il appartient au nouveau propriétaire qui a missionné l'artisan de régler le problème avec ce dernier, votre rôle est terminé du fait de l'accord intervenu entre vous et le nouveau propriétaire.
Vous n'avez pas à vous substituer aux compétences du nouvel artisan, qui est payé pour exécuter le travail dans les règles de l'art, et dont il est responsable.
S'il y a problème à nouveau, l'artisan doit avoir une assurance et la faire intervenir.
Il reste que dans cette affaire, dès lors que l'humidité est apparue dans cette douche, il aurait été plus logique de prévenir l'assurance pour dégât des eaux, avant d'entreprendre les réparations, mais il est un peu tard, et c'est dommage.
Cordialement.

Bonjour.
Dans l'ordre des choses, contrôler le bon fonctionnement du groupe de sécurité aurait été très utile, ainsi que la pression d'arrivée d'eau froide avant de remplacer le réducteur, sans savoir si l'ancien fonctionnait encore.
Le fait d'avoir vidangé et nettoyé le ch-eau peut avoir fait circuler des particules de calcaire qui se promènent dans l'installation, et la vérification des mousseurs sur les robinets est alors nécessaire.
Le nouveau réducteur est-il dans la bonne position ? L'eau dans le manomètre, ce n'est pas normal, mais ne pas confondre avec un manomètre à la glycérine, qui peut donner l'impression d'avoir de l'eau.
Essayez de manipuler le groupe de sécurité du ballon, ainsi que les organes cités plus haut et voyez le résultat.
Cordialement.

Bonjour.
Le choix vous est proposé dans les différentes réponses, si vous souhaitez trouver un réservoir en céramique pour cette cuvette, le plus simple est de prendre la mesure des entraxes des fixations et d'aller chez un grossiste de la marque, Jacob Delafon (voir Cedeo) qui pourra vous orienter vers un modèle adaptable.
Cordialement.

Bonjour.
Ce qu'il faut observer pour les mécanismes économiseurs, c'est le diamètre du trou disponible sur le couvercle, qui doit être d'au moins 35mm, à vous de voir.
Sur ce réservoir, le trou de passage de la tige de commande du mécanisme est relativement petit et ne conviendra pas.
Cordialement.

Bonsoir.
Je ne connais pas spécialement Wirquin, mais Géberit mérite qu'on s'y intéresse.
Bien entendu qu'il y a "un salut" en dehors de Géberit, le remplacement pur et simple du mécanisme Jacob Delafon (sans changer de réservoir) avec arrivée d'eau latérale et un peu de travail, mais le choix vous appartient.
Cordialement.

Bonjour.
Que dire d'autre de votre installation qui semble avoir été réalisée par un vrai chauffagiste !
L'odeur d'antigel dans l'eau chaude sanitaire est à surveiller.
Si l'installation de chauffage en contient, il est possible que le réchauffeur du ballon soit percé et entre en communication avec l'eau sanitaire, mais vous devriez vous en rendre compte rapidement car la soupape du chauffage s'ouvrira avec une perte d'eau, ça ne semble pas être le cas pour le moment.
Cette odeur est aussi quelquefois le fait que la même eau est restée trop longtemps dans le ballon sans qu'il y ait soutirage, ce qui devrait disparaître petit à petit, au fur et à mesure de l'utilisation.
Cordialement.

Bonjour.
Vous avez la possibilité d'installer un réservoir Géberit universel équipé qui convient pour la plupart des cuvettes, entre-axes réglables.
Cordialement.

Bonjour.
Vous pouvez vous adresser à la mairie de votre commune, également à la préfecture de votre département en signalant les problèmes sanitaires que vous rencontrez, ce qui ne vous empêche pas de faire un courrier recommandé AR aux deux propriétaires concernés en leur signalant vos intentions s'ils ne font rien pour y remédier.
Cordialement.

Bonjour.
Le sifflement à la fermeture des robinets ne présente pas de danger, rassurez-vous, mais dans le cas présent, il n'est pas facile d'identifier le problème.
On peut juste supposer une pression un peu élevée, y-a-t-il un réducteur sur l'installation ? le sifflement peut également provenir du défaut d'un robinet d’arrêt sur le parcours desservant les mélangeurs mentionnés, disque usé, ou débordant du siège, ou disque un peu trop grand, etc.
Toutes ces remarques ne peuvent être vérifiées qu'avec un accès aux dits robinets.
Essayez de fermer plus lentement vos mélangeurs afin de voir si le phénomène se produit, de même si vos mélangeurs sont équipés de mousseurs, veillez à ce qu'il n'y ait pas de calcaire qui les obstruent partiellement.
Cordialement.