Bonsoir.
A en juger par ce qu'on voit sur la photo, la tuyauterie rouge à gauche horizontale, est l'arrivée de la chaudière à la vanne, le rouge vertical est le départ vers les radiateurs, le bleu vertical à droite est le retour radiateurs, et le bleu vertical sous la vanne est le retour à la chaudière.
Dans sa position actuelle, la vanne est ouverte au maximum chauffage vers les radiateurs.
Pour fermer le circuit, la poignée de commande doit se trouver complètement à droite, à supposer que cette vanne soit bien positionnée, car le sens de circulation peut se trouver modifié, simplement en inversant la position de la poignée de commande.
C'est une situation qui dépend de l'emplacement de la vanne par rapport à la chaudière, à droite ou à gauche, selon la distribution de l'installation.
Cordialement.

Bonsoir.
Le fonctionnement est en principe décrit sur le pourtour du corps de l'appareil, mais vu son état, il serait prudent de le manipuler avec précaution, le remplacer par un groupe de sécurité actuel est certainement une bonne idée, mais cela implique une modification de la tuyauterie d'eau froide qui alimente le ballon.
Cordialement.

Bonsoir.
Vous avez la possibilité de remplacer uniquement la tète du robinet, qui semble-t-il, est du 20x27.
(Tête à potence) normalement fournie avec son joint.
Si vous devez changer le robinet en totalité, attention à la longueur du nouveau robinet,qui peut entraîner une modification de la tuyauterie.
Cordialement.

Bonsoir.
Selon la marque et l'ancienneté du mitigeur, l'élément thermostatique peut encore se trouver, mais il coûtera pratiquement le prix d'un mitigeur neuf.
Même détartré, si l'élément est HS, cela ne changera rien à son mauvais fonctionnement.
Cordialement.

Bonjour.
Un faible rendement en eau chaude,dans le cas présent et en l'absence du clapet de retenue signifie que vous ne pouvez tirer la totalité de l'eau chaude contenue dans le ballon.
L'orifice destiné à recevoir le retour de boucle arrive généralement au milieu du ballon,si le clapet de retenue est présent, pas de problème, quand vous tirez de l'eau chaude,celle-ci, poussée par l'entrée de l'eau froide est obligée de passer par la sortie eau chaude qui lui est attribuée.
Si le clapet est inexistant, l'eau froide va effectivement pousser l'eau chaude qui va sortir par le retour du fait que cette sortie est le plus proche de l'entrée d'eau froide, vous allez soutirer de l'eau chaude, ou plutôt mitigée, le mélange se faisant à l'intérieur du ballon.
Le clapet sert justement à éviter que l'eau chaude ne soit distribuée par le retour.
Le clapet doit se trouver sur le retour de boucle au plus près de l'entrée dans le ballon,ainsi que mentionné dans ma réponse 4. Sur l'image 1, c'est sur cette tuyauterie (repérée 2) : que doit être posé le clapet.
Cordialement.

Bonjour.
L'odeur de mauvaise combustion provient souvent d'un mauvais réglage du brûleur.
Il suffit d'une petite saleté venant boucher partiellement le gicleur pour constater cet effet.
Un test de bon fonctionnement peut être bon à cet instant et une heure après le contrôle, l'incident peut se produire.
Il ne serait pas inutile de vérifier à nouveau le brûleur.
Autre problème possible, la ventilation du local où se trouve le brûleur, existe-t-elle et est-elle suffisante ?
Cordialement.

Re. Bien reçu Julien votre explication.
Je n'ai jamais vu un bouclage d'eau chaude sanitaire sur un même tuyau.
Il y a là une erreur de raccordement, et je doute fort du bon fonctionnement de l'installation.
Un bouclage d'ECS sert à mettre une réserve d'eau chaude en circulation, son fonctionnement est identique à celui d'un chauffage à eau chaude classique.
Dans votre cas, on ne voit pas l'utilité de mettre une retour d'ECS sur la tuyauterie d'eau chaude, qui ne permet pas de mettre en circulation le ballon.
Mais pour le problème qui vous préoccupe, le résultat est le même que celui décrit dans ma réponse 5.
Notez au passage que même sur votre schéma, la représentation que en vous faites indique un contre courant, au regard de la signalisation fléchée.
Ce que vous pouvez faire aux moindres frais, et vous-même : Débranchez le vase d'expansion du CE, débranchez le retour ECS de là où il est actuellement, à l'aide d'un flexible, rallongez et rebranchez le retour à la place du vase d'expansion.
Bouchonnez le té où vous avez supprimé le retour.
Faites fonctionner normalement et vous verrez le résultat.
Vérifiez tout de même qu'il y a un clapet de retenue sur le retour d'ECS (à côté de la pompe par ex), sinon, il est indispensable d'en installer un.
Cordialement.

Bonjour Julien.
Vous dites que votre installation comporte un retour d'ECS avec pompe.
Sur un CE électrique, il serait utile de savoir comment est raccordé ce retour, car bien que réalisable en l'absence d'un troisième orifice de raccordement (un CE électrique n'étant pas prévu pour ça).
Dans le cas présent, il est fort possible que le retour d'eau chaude vienne perturber la pression, puisque celui-ci est normalement branché sur l'arrivée d'eau froide, entre groupe et ballon.
Faites une photo du raccordement afin d'avoir une vue d'ensemble des tuyauteries du CE.
Si le groupe de sécurité n'est pas bien étanche au niveau du clapet, c'est le retour d'ECS qui repasse dans l'eau froide.
Si vous avez la possibilité d'isoler ce retour par un robinet ou une vanne,faites l'opération et voyez le résultat.
N'oubliez pas de couper la pompe durant cet essai.
Cordialement.

Bonjour Michel 13.
Pour information, il appartient au service des eaux de vous fournir un robinet d’arrêt avant compteur, c'est une obligation.
Cette obligation est mentionnée dans l'article 4 des branchements d'eau potable.
1°) Prise d'eau sur la conduite publique.
2°) Robinet d’arrêt sous branchement à clef.
3)° Canalisation de branchement tant sous le domaine public que privé.
4°) Le robinet d’arrêt AVANT compteur.
5°) Le regard abritant le compteur le cas échéant.
On retrouve ces mêmes conditions dans les articles d'une autre société de distribution d'eau, notamment l'article 14 qui stipule : Le dispositif de comptage regroupant en général le robinet d’arrêt AVANT compteur, le robinet d’arrêt APRÈS compteur, le clapet anti-retour.
Si vous avez une fuite grave à l'intérieur de votre habitation, c'est votre fournisseur d'eau potable qui devra répondre du sinistre causé du fait que vous étiez dans l'impossibilité de fermer l'eau.
Je doute fort que devant de tels arguments, votre fournisseur d'eau reste impassible, à votre place, je l'informerais par LRAR avant que la situation ne s'aggrave, mais vous restez naturellement libre de votre décision.
Cordialement.

Bonsoir et merci pour le retour.
A la vue des images, il semble que votre installation comporte effectivement un retour d''ECS.
Si tel est le cas le problème que vous rencontrez est certainement un faible rendement en eau chaude, par rapport à la capacité du ballon.
On peut remarquer sur ce retour, l'absence d'un clapet de retenue après la vanne sphérique entre ladite vanne et l'entrée dans le ballon.
Faites intervenir votre installateur pour la pose de ce clapet et vous reviendrez sur le site afin de nous tenir informés du résultat.
Cordialement.

Bonsoir.
Dans la pratique, le robinet d’arrêt est sous la responsabilité du fournisseur d'eau potable et est toujours avant compteur, il est donc responsable de son entretien jusqu'au compteur.
Si vous n'avez pas d'autre moyen de coupure avant compteur, ce qui est étonnant, c'est donc celui en présence qui est sous la responsabilité du fournisseur.
Le seul recours à une intervention est la coupure du réseau par l'intermédiaire de la vanne trottoir, seulement accessible au service des eaux dont vous dépendez.
Il vous appartient de prévenir ce service des eaux du problème que vous rencontrez et dont l'issue de l'intervention est normalement gratuite car à la charge de cette société.
En ce qui vous concerne, vous êtes responsable de l'installation d'eau dans son ensemble après compteur.
En cas de fuite, c'est à votre charge.
Cordialement.

Bonsoir.
Difficile de comprendre comment est faite votre installation, les photos ne sont pas très parlantes et s'il vous est possible de poster d'autres vues, par exemple, sorties de chaudière, pompes, ce régulateur que vous décrivez, tous les éléments susceptibles d'éclairer votre démarche seront les bienvenus.
Cordialement.

Bonjour.
Changer de chaudière n'arrangerait rien a priori.
Il vous faut regarder si le purgeur automatique dans la chaudière actuelle joue bien son rôle.
Il est fort possible qu'une mauvaise purge entraîne ce genre de désagrément.
Un circuit d'ECS n'est possible qu'avec un ballon et un orifice supplémentaire prévu à cet effet,ainsi qu'une pompe de circulation et... une tuyauterie supplémentaire de bouclage que vous n'avez certainement pas actuellement dans votre installation.
Avec un point de soutirage d'eau chaude à seulement deux mètres du générateur, il est anormal d'attendre aussi longtemps que ce que vous décrivez.
Vérifiez donc ce purgeur qui doit se trouver vers le circulateur et constatez s'il y a une différence.
Cordialement.

Bonsoir.
Content pour vous, Steve, que le problème soit résolu.
Après l'achat du nouveau robinet et compte-tenu du manque de 5mm pour ajuster, au regard de la photo, le plus simple était de dessouder l'une des deux douilles avec écrou et de reculer son emboîtement de 5mm, et le tour était joué.
Il restait suffisamment d’emboîture pour ne courir aucun risque de fuite.
La soudure étant à l'étain, ou étain/cuivre, une simple chauffe sans excès, même sans apport de métal, rendait l'opération étanche.
L'autre solution choisie, ayant démontré son efficacité, à savoir la remise en place du robinet d'origine réparé, tout est rentré dans l'ordre. Cordialement.

Bonjour.
Pour le "joint sauteur", il s'agit du disque sans écrou de fixation, qui reste parfois collé au siège, lorsque vous ouvrez le robinet, le disque ne suit pas le porte disque (ou logement) sur lequel il est fixé, et la pression fait décoller ce disque qui ne reprend plus sa place à la fermeture du robinet ; il est généralement positionné "sur champ" et à la fermeture, c'est la fuite.
Postez une photo du tuyau de plomb et de la soudure mixte, ce qui permettra peut-être de vous orienter vers un moyen de démontage de la tête.
Cordialement.

Re.
Si vos alimentations arrivent par le dessus du radiateur, celui-ci se purge sur la colonne qui elle, doit aboutir à un autre radiateur par lequel la purge sera effectuée, ou à un circuit bénéficiant de purgeurs automatiques.
En l'absence d'autres précisions de l'installation, c'est la conclusion logique à votre réponse.
Cordialement.

Bonjour.
Selon la dimension et la marque du radiateur, le départ est équipé intérieurement d'un tube qui se prolonge presque jusqu'au bas du radiateur afin de forcer la circulation.
Si vous retournez le radiateur de bas en haut,vous n'aurez pas de problème de raccordement, le départ restant dans sa position initiale ainsi que le retour.
Vérifiez toutefois que le tube intérieur est bien en place.
Remplacez le purgeur qui se trouvera alors en bas par un robinet de vidange.
Cordialement.

Bonjour.
Le disque est sorti de son logement, et empêche une fermeture normale puisqu'en travers du siège.
Après démontage,si celui-ci est encore bon,vous pouvez le remettre en place en le retournant afin que le coté du disque qui n'a pas servi se retrouve en contact avec le siège du robinet.
Si ce disque est inutilisable, changez-le.
Cordialement.

Bonsoir.
Je ne dois pas tout comprendre, mais si le groupe de sécurité est resté sur l'eau chaude, dans la cave, le problème de manque de pression s'explique par le fait que le débit d'eau chaude circule à contre courant, et on peut même estimer comme une chance qu'il y ait un débit mini, puisque le clapet du groupe est sensé empêcher toute circulation, ce qui démontre, dans le cas présent, un manque d'étanchéité de celui-ci.
Le plus logique est de positionner le groupe là où il doit être, à l'entrée EF sur le chauffe-eau et raccorder normalement la sortie EC sur la gauche du ballon.
Le fait d'avoir simplement inversé les raccordements à l'aide de flexibles sans modifier l'emplacement du groupe ne changera rien au mauvais fonctionnement de l'installation.
Cordialement.

Bonjour.
A invité.
Je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'un devis signé entre les parties implique les deux protagonistes dans leurs engagements.
Il n'en reste pas moins que dans le cas qui nous préoccupe, on ne peut comparer une erreur de relevé dans la rédaction d'un devis, à un acte délibéré tendant à escroquer l'éventuel client en lui imposant des plus-values injustifiées.
Ici, ça ne semble pas être le cas, puisque la rectification du montant du marché a eu lieu avant le début des travaux.
Que se serait-il passé, si les travaux avaient été effectués dans leur totalité et que le montant soit supérieur au devis signé sans avis préalable ?
Le client aurait réglé ce qui avait été convenu au devis, et refusé tout supplément au prétexte que la facture dépassait le montant initialement prévu.
Sans prendre partie dans cette affaire, le geste de cet entrepreneur qui revient sur le montant du devis initial s'appelle simplement un additif, ou un avenant, ce qui peut être valable dans les deux sens, en plus ou en moins.
C'est une chose courante et connue de tous les artisans qui ont eu à traiter des marchés.
Ajoutons que GL a raison de dire qu'il est regrettable que la question soit restée sans réponse de l'internaute qui l'a posée.
Cordialement.

Bonsoir.
Je ne saisis pas très bien votre question.
Apparemment, votre aspiration brûleur "traîne" au fond de la cuve et vous voudriez le raccourcir ?
Si c'est le cas, pas de problème, vous pouvez couper le tube caoutchouc, et emboîter un morceau de cuivre comme vous le décrivez, en vous arrêtant à 8 cm du bord de cuve, sans oublier le clapet-crépine.
Après quoi, un réamorçage de la pompe sera nécessaire, mais relativement rapide si vous n'avez aucune prise d'air dans votre modification.
Cordialement.

Bonsoir.
Pour apporter ma pierre à l'édifice, je dirais que les pressions à 0,7 bars acétylène et 2,5 bars oxygène seront mieux adaptées pour votre utilisation (3 bars minimum oxygène si vous utilisez un découpeur).
Éteindre le chalumeau en coupant l'acétylène ne doit pas provoquer cette mini explosion, sauf si la buse est encrassée, ce qui n'arrive généralement pas en ce qui concerne la brasure dont vous parlez.
Si vous faites de la soudo-brasure, par exemple sur tube galva, ou de la soudure fer/fer, ce phénomène peut effectivement se produire, autrement, si tous les paramètres indiqués plus haut sont respectés, vous ne devriez pas avoir de problème.
On peut conclure également que ce bruit ne présente pas de danger particulier.
Cordialement.

Bonsoir.
La première des choses à faire était de prévenir votre assureur du dégât des eaux.
La recherche des fuites et des travaux consécutifs au sinistre déclaré sont pris en charge par la compagnie, sauf la réparation en elle-même, c'est à dire le chéneau, pour ce qui vous concerne.
Si donc, des travaux de peinture, d'enduit, de carrelage etc. ont été nécessaires suite à ce sinistre, tous ces travaux vous auraient été remboursés, déduction faite de la franchise, si vous en aviez fait la déclaration en temps utile, ce qui ne semble pas être le cas chez vous.
L'accord conclu oralement avec votre voisin quant à partager les frais de la réparation, ne devrait pas poser de problème si vous avez affaire à quelqu'un d’honnête, mais selon vos dires ça ne semble pas être le cas, et son silence et le fait d'éviter une rencontre renforce l'idée que vous n'aurez pas facilement gain de cause.
L'attitude à cet instant, est de lui faire une lettre LRAR, en lui rappelant vos accords et son engagement à participer aux frais pour moitié, dans les travaux qui ont été entrepris.
Sans réponse de sa part sous quinzaine, vous pourrez considérer son silence comme un refus à s'acquitter de sa dette envers vous, et il vous appartient alors de lui signifier que vous pourrez utiliser tout moyen de recouvrement légal à son encontre.
Avant d'en arriver à ces extrêmes, il serait plus judicieux d'avoir un entretien permettant un règlement amiable, toujours préférable à des actions en justice.
Bonne chance. Cordialement.

Bonsoir.
Le rodage des sièges de robinet est plus pointu qu'il n'y parait, si la fraise utilisée pour ce rodage n'est pas adaptée, il peut en résulter des aspérités ou des rayures qui ne permettent pas à la portée d’être parfaitement plane et lisse.
De la même manière, si le disque remplacé n'est pas exactement identique à l'original, l'étanchéité peut ne pas être absolue, ou même s'il déborde de son logement, créer des vibrations pendant un soutirage.
Plane ou renflée, selon votre expression, n'a que peu d'importance, dès lors que la partie sur laquelle repose le disque ne présente aucun défaut.
Cordialement.

Bonjour.
C'est un petit problème qui se rencontrait sur les brûleurs fioul équipés de coffret de réarmement type LAI 2, dès lors que la phase et le neutre étaient inversés.
Sur ce type de brûleur, c'est sans conséquence et n'affecte en rien le bon fonctionnement de ce dernier.
Cordialement.

Bonsoir.
Nul besoin de changer de radiateurs si vous changez de chaudière.
Seul le type de combustible, si l'on peut dire, est différent.
Vous aurez quelques modifications des tuyauteries de raccordement avec la nouvelle chaudière, mais du point de vue hydraulique, ce sera tout.
Sans doute serez-vous amené à modifier le contrat électricité, afin d'obtenir une puissance supérieure à celle dont vous disposez actuellement.
Cordialement.

Bonsoir.
Si la cellule est propre, votre constatation porte à croire que celle-ci est faible et ne réagit plus à la lumière de la flamme, mais il faut également vérifier la propreté du brûleur, principalement le cône et le déflecteur.
Si tout est OK, remplacez la cellule ayant la même référence.
Cordialement.

Bonsoir.
Pour être plus précis, qu'appelez-vous un écrou de vidange supérieur ?
Au deuxième étage, on voit mal une vidange de radiateur, sauf si les retours arrivent en plafond, ce qui n'est certainement pas le cas.
Une photo de ce radiateur qui fuit permettrait sûrement de vous venir en aide plus précisément.
Cordialement.

Bonsoir.
La réponse à votre question est mentionnée par GC, à laquelle je souscris en ajoutant que ce n'est pas un coup de bélier effectivement que vous entendez, mais probablement des vibrations dès l'ouverture de robinets.
Ceci peut-être causé par une pression trop élevée, ou l'usure des disques de robinets, soit également des disques usés ou écrasés qui sortent de leur logement et "débordent" du porte-disque.
Pour mieux cerner le problème, il serait préférable de voir l'état de ces disques, mais selon la conception de l'installation, un défaut sur un seul de ces robinets peut provoquer ces vibrations à l'ouverture de n'importe quel autre point de soutirage. Commencez par vérifier la pression du circuit de distribution après le réducteur, qui n'a pas l'air d’être récent, cette pression doit être prise, une fois à débit nul, et une autre fois pendant un puisage, ce qui permet de constater quel est le niveau d'abaissement de la pression pendant le soutirage, et oriente le bon ou mauvais état du réducteur, qui est peut-être défectueux.
Cordialement.

Bonsoir.
Vous êtes en présence d'un mano-contacteur fixé sur le réservoir galvanisé et destiné au réglage de la pression de service, généralement de 3,5 bars en partie haute et 2,5 bars en partie basse, ou à ce moment la pompe se remet en marche automatiquement pour remonter la pression à 3,5 bars, pression de service et pression de coupure.
Un réglage différent peut être effectué si nécessaire en jouant sur les molettes rouges (pression haute, et noire, pression basse).
Si le réglage actuel vous convient, vous n'avez rien à changer.
Cordialement.

Bonsoir.
Votre observation à propos des flexibles surprend beaucoup.
Si je vous ai bien compris, il s'agit d'un brûleur fioul qui, normalement, est équipé de 2 flexibles livrés avec, et dont le but est justement de pouvoir déposer le brûleur pour un entretien courant, et faciliter le ramonage.
Faites une photo de l'appareil qui fait l'objet de votre question et il sera ainsi plus facile de vous répondre.
Cordialement.

Re. Il s'agit de désaccoupler les flexibles brûleur du circuit fioul qui arrive de la cuve, pas d'intervention sur la cuve proprement dite.
Le bidon se place à côté de la chaudière et vous y trempez les flexibles.
Repérez le flexible d'aspiration par un adhésif de couleur afin de ne pas inverser au remontage.
20 litres devraient tenir plusieurs jours pour l'eau chaude sanitaire.
Cordialement.

Bonjour.
Le niveau du fioul à 3 cm du fond est déjà un minimum pour éviter de pomper les impuretés.
Rallonger la canne d'aspiration pour gagner un cm est inutile à mon sens, du fait que le retour fioul du brûleur provoque des remous au fond de la cuve et entraîne des particules susceptibles d’être à leur tour pompées, et ce sera la panne.
Il faudra alors intervenir sur le brûleur, quand bien même vous auriez fait le plein de la cuve à ce moment là.
Le plus simple pour vous n'est-il pas d'utiliser un bidon de 20 litres dans lequel vous trempez les deux flexibles du brûleur ?
Au moins, pas de mauvaises surprises quant aux impuretés.
Dès que la situation le permettra, après avoir mis du fioul dans la cuve, vous pourrez alors rebrancher les flexibles et tout rentrera dans l'ordre.
C'est à vous de voir.
Cordialement.

Bonsoir.
Pour avoir accès à la tête du robinet, faites levier en introduisant un tournevis plat et fin entre la jonction du croisillon et le haut du robinet, il doit sortir en le manipulant un peu.
La tête doit être 1/4 de tour en céramique, donc fragile, ce n'est pas une tête à clapet, soyez prudent au démontage. Cordialement.

Bonsoir. Deux réponses à votre question.
D'abord, il est anormal que le réservoir fuit latéralement, par où se trouve habituellement un bouchon utilisé uniquement lorsque le raccordement d'arrivée d'eau se fait à l'opposé de celui-ci.
Sachant que tout réservoir de WC dispose, dans son mécanisme, d'un trop-plein, dont le niveau maximum doit se trouver en dessous de l'orifice bouchonné.
Si le réglage est correct et que ce réservoir continue de se remplir alors que l'alimentation générale est coupée, qu'il n'y a plus d'autre point d'eau alimenté, et que le compteur ne tourne pas, alors il faut rechercher du côté du chauffe-eau, qui peut très bien se vider par le groupe de sécurité, si le clapet de retenue de celui-ci ne ferme plus.
Autre possibilité, si vous avez-par hasard un réservoir fonctionnant sous pression, type griffon, ou trombe, le phénomène sera le même, mais je ne pense pas que ce soit le cas.
Il convient donc de vérifier le niveau d'eau du mécanisme WC et l'étanchéité du groupe de sécurité du chauffe-eau.
Cordialement.

Bonjour.
Si l'on résume la situation : Vous faites établir un devis par un plaquiste pour des travaux bien déterminés, en fonction de plans et d'informations de votre part.
Un devis détaillé est établi que vous signez et acceptez et qui vous engage.
Vous ne vérifiez pas les indications mentionnées dans cette proposition de prix afin de savoir si ladite proposition correspond à la réalité quant aux métrés et quantités.
Au moment de débuter les travaux, l'entrepreneur revient vous informer qu'il y a une erreur dans la rédaction du devis qui ne correspond pas à vos attentes, il vous propose donc d'actualiser ce devis par un additif de 1800 euros.
C'est, en tout cas, ce que je retiens.
Il me semble, personnellement, qu'il y a une part d'honnêteté chez cet entrepreneur car vous auriez pu avoir la surprise après que les travaux aient été effectués en totalité, d'un supplément de facture, au prétexte évoqué plus haut, et là, vous auriez eu raison de vous révolter.
Étant donc prévenu à l'avance de cet éventuel supplément, il n'y a rien d'anormal.
Quant à l'annulation du devis, c'est possible, mais l'entrepreneur est en droit de vous demander le montant du bénéfice qu'il aurait pu réaliser s'il avait fait le chantier.
Peut-être aussi n'ai-je pas tout compris.
Bonne chance dans vos transactions. Cordialement.

Bonjour.
Je rejoins l'avis de PL, mais pour ce qui vous concerne, vous précisez dans votre énoncé, que la personne qui est intervenue a procédé à des tests, ce qui peut être considéré comme une prestation et par conséquent, normalement payante.
Reste le bon vouloir de l'entreprise de vous faire cadeau de cette intervention, mais ce n'est malheureusement pas le cas et il vous sera difficile, compte tenu du montant peu élevé, d'avoir gain de cause dans cette affaire.
Si vous ne l'avez pas déjà, vous pouvez exiger une facture où doivent figurer les détails de l'intervention.
Cordialement.

Bonjour.
Ce type de radiateur acier antérieur aux années 60, est du "Schneider" qui était fabriqué à Neunkirchen.
Afin de pouvoir mieux vous renseigner, il faudrait connaitre le nombre d'éléments, les hauteurs, "sans les pieds", et l'épaisseur de chaque radiateur, il serait peut être possible de faire un rapprochement avec les puissances qu'avaient les radiateurs fonte appelés "radiateurs hôpital" eux-mèmes plus anciens que ceux présentés sur la photo.
Cordialement.

Bonjour.
Si le mur de votre garage est en limite propriété, vous ne devez pas dépasser cette limite car vous empiétez ainsi sur la propriété de votre voisin.
Chacun étant propriétaire de l'espace aérien au dessus de chez lui, et sans accord de votre voisin, vous ne pouvez pas y installer une gouttière.
L'idéal, dans votre cas, est de faire un chéneau encastré sur votre mur, (sans dépassement) et y faire une descente d'eau pluviale intérieure, ce qui vous évitera des différents avec le voisinage.
Cordialement.

Bonjour.
Vous parlez "d'une de mes installations de chauffage" ce qui laisse entendre que vous êtes l'installateur qui a réalisé cette installation, d’où une certaine incompréhension de votre exposé.
Un telle installation de 1100kW (945000kcal) n'est pas une petite affaire.
Un bureau d'études ou un ingénieur conseil ont forcément participé à cet ouvrage, et en tant qu'installateur, vous devriez être en possession des plans monteurs, où figurent, la puissance et le type des chaudières, les caractéristiques des pompes, la capacité du ou des vases d'expansion, la marque et le type de radiateurs, le diamètre des tuyauteries de raccordement des corps de chauffe, de la distribution principale des réseaux, et des collecteurs en chaufferie, bref, tout ce qu'il importe de savoir avant d'entreprendre une installation de ce genre.
Pardonnez mon étonnement qui est néanmoins justifié, ou alors je n'ai rien compris.
Comme vous l'a dit GC, faites une photo des radiateurs et postez-là afin qu'il soit possible de vous aider.
Une photo de la chaufferie serait pas mal non plus.
Cordialement.

Bonjour.
Il n'y a pas de texte particulier à ma connaissance en référence de la situation que vous décrivez.
Votre voisin a agit "en bon père de famille" en protégeant à la fois les éventuelles infiltrations d'eau de sa demeure et de la vôtre.
Qui sait quelle aurait été votre réaction si vous aviez constaté une fuite provenant de la toiture de votre voisin si rien n'avait été fait ?
Quant à l'aspect du solin qui peut paraître inesthétique, il peut être recouvert de mamouth (calandrite) aluminé, Provence ou similaire s'apparentant à la couleur des tuiles et se confondre dans l'environnement.
Cordialement.

Re ; Mon propos était de mettre en garde contre la présence d'un accessoire interdit (la vanne) sur l'alimentation du vase d'une part et d'autre part, le fait de regonfler le vase n'est qu'une manœuvre provisoire, avant un remplacement utile et indispensable, car il est évident que si la membrane est percée, le vase est HS.
Si le fait de regonfler un vase rendait celui-ci immortel, cela se saurait depuis longtemps, les vases sous pression d'azote ont une origine de plus de 50 ans, on connait donc les problèmes rencontrés, mais chacun est libre de son choix.
Cordialement.

Bonjour.
La première remarque que l'on constate sur vos photos, c'est que l'alimentation du vase d'expansion est munie d'une vanne, organe de coupure qui est interdit sur un vase.
Il est surprenant qu'un chauffagiste puisse commettre de telles erreurs sur une installation.
Pour ce qui est du problème évoqué dans votre question, le vase est effectivement HS et le regonfler est juste un bricolage en attendant son remplacement qui est nécessaire et peu onéreux.
Cordialement.

Bonsoir.
Vous êtes propriétaire d'un mur mitoyen, ce qui signifie que l'entretien de ce mur se fait à frais communs.
La situation que vous décrivez signifie qu'il y a risque d'écroulement du mur et que du fait de la mitoyenneté, vous devez participer aux réparations pour moitié, ou bien, à votre refus, vous pouvez aussi abandonner la mitoyenneté et laisser la propriété du mur en totalité à votre voisin.
Dans tous les cas, s'il n'y a pas d'autre possibilité que de passer par chez vous pour assurer les travaux de rénovation, vous ne pourrez vous y opposer (c'est la tolérance du tour d'échelle).
Demander une compensation financière pour l'utilisation de votre terrain est toujours possible, mais difficile à évaluer et à faire accepter.
Personnellement, je ne sais pas si vous êtes en position de force, mais il est évident que si vous laissez la proposition du promoteur sans réponse et que le mur s'écroule, le risque est grand pour vous d'avoir des ennuis, et selon moi, n'attendez pas, dans ce cas, une quelconque indemnité de la part du promoteur.
Trouver un arrangement amiable avec ce dernier serait le moyen le mieux adapté pour gérer le problème.
Toutes ces démarches ou accords éventuels doivent faire l'objet de documents officiels garantissant le bon droit de chacun.
Cordialement.

Bonsoir.
Si vous avez l'eau chaude en collectif, l'installation doit comporter un retour, et si le clapet de ce retour n'est pas étanche, l'eau chaude revient par ce retour dans la distribution d'ECS.
Essayez de savoir si vous avez la possibilité de fermer ce retour à partir du local technique.
Cordialement.

Bonjour.
Sur cette chaudière, le purgeur se trouve en haut à droite (répertorié 9) sur vue éclatée.
Pour les radiateurs, purger circulateur arrêté et compléter la pression si nécessaire.
Cordialement.

Bonsoir.
La première question est à quelle température se coupe la chaudière, et à quelle température sort l'eau du départ vers les radiateurs ?
On tient compte du fait que le circulateur fonctionne bien, cette chaudière est également équipée d'un purgeur automatique dont il faudrait vérifier l'état, joue-t-il son rôle ?
Les radiateurs sont-ils équipés de coudes de retour réglables ?
Ce sont des paramètres à vérifier, ainsi que la pression du circuit.
Étant nouveau propriétaire de cet appartement, peut-être y a-t-il des purgeurs sur une partie du réseau que vous ignorez ?
Vous est-il possible poster une photo des tuyauteries en sortie de chaudière, qui permettrait de nous orienter.
Devant un écran, on est un peu dans l'ignorance.
Cordialement.

Bonsoir.
Sur une canalisation en fibrociment, vous pouvez utiliser du ciment prompt, en poudre au début du colmatage (dans la fente) qui va pomper l'humidité, et gâcher rapidement une ou deux poignées de prompt que vous appliquez sur la fente, n'ayez pas peur de mettre un peu d'épaisseur (deux ou trois centimètres) ce qui devrait suffire à rendre l'ensemble étanche.
Bonne chance.
Cordialement.

Bonjour.
Si le règlement de copropriété ne vous l'interdit pas, il vous est possible de faire poser un robinet sur le sèche serviettes, on ne voit très pas bien quel déséquilibrage pourrait se produire dans une telle installation qui doit être équipée d'une soupape différentielle rétablissant le débit (pour peu qu'elle fonctionne).
Lorsque plusieurs, voire tous les radiateurs sont fermés.
Dès lors que vous avez la possibilité d'isoler votre réseau chauffage du reste de l'installation, cette opération est possible, qui ne devrait pas engendrer de frais importants.
Cordialement.