Bonjour,
Le mur de votre garage est-il mitoyen, ou bien construisez-vous votre garage en limite séparative (sur votre terrain, et à quelle distance précise de la limite de propriété) ?

Bonjour,
Pourquoi pas ? Mais vous ne dites pas en quel matériau est votre mur. Si c'est de la brique recouverte de plâtre, c'est jouable. Mouillez bien le mur, faites votre plâtre pas trop liquide, et... en plusieurs fois ; -) Une spatule large, et une petite règle... Séchage et ponçage, quitte à revenir pour de petites finitions après le premier ponçage.

Bonjour. Pourquoi pas ? c'est efficace... selon ce que vous voulez décaper (de la crasse, oui, mais pas enlever une vieille peinture).

Bonjour Martin,
A l'étage supérieur, au-dessus de cette poutre, y a-t-il une charge particulière à la verticale du poteau central ?
Au dessous du "foating", dans la dalle, y a-t-il une semelle armée particulièrement renforcée, ou bien la dalle est-elle homogène ?
Si la charge est répartie uniformément le long de votre poutre principale, et si la dalle est homogène, il me semble effectivement que vous pourriez répartir les portées à 7", 14", 21".
Il faudrait voir sur place, la description et le vocabulaire sont parfois trompeurs, et là... on ne plaisante pas ; -) Prenez d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour,
Avec quel type de matériau est réalisée votre cheminée actuelle ? Le mieux serait peut-être de prolonger à l'identique.

Bonjour,
Oui, si vous avez suffisamment de place pour ménager une lame d'air sous toiture.
Mettez cette couche supplémentaire sans pare-vapeur, ou prenez du "vrac", ou même de l'ouate de cellulose, c'est beaucoup plus sympa à placer.

Bonjour,
Il y a plusieurs solutions, selon l'utilisation ultérieure que vous voulez faire de ces murs (simple isolation, parement, rangement...), selon votre budget, et selon votre sensibilité écologique.
A mon avis, pas besoin de faire un enduit intérieur, si l'enduit extérieur est réalisé.
Vous pouvez opter pour des panneaux composites à base de plaques de placo (palco+ polystyrène...), ou des panneaux de laine de bois, qui se fixent directement sur les parpaings. Sinon, des plaques de polystyrène extrudé. Enfin des solutions à base de laine de verre, de chanvre, ou d'ouate de cellulose, mais là, il vous faudra réaliser une ossature (lambourdage) et un parement de façade.

Bonjour,
Pouvez-vous expliquer ? Vous avez sablé un mur en pierres apparentes pour les décaper, ou sablé pour faire tomber un enduit qui se dégradait et retrouver les pierres en vue d'un rejointoiement ? Quel est votre objectif à terme ?
Si le mortier avec lequel sont hourdies vos pierres est un mortier de chaux encore très sain, les joints pas trop creusés, et les pierres très stables, vous pouvez effectivement attendre un peu, sachant que, selon l'exposition, les intempéries ne vont pas attendre pour faire leur travail (le gel en particulier)...
Cordialement

Bonjour,
De quel genre de crépi parlez-vous ?

Bonjour,
D'accord 100% avec l'internaute (2). Si on piège ici l'humidité, elle va aller détruire autre chose ailleurs. Je pense que vous auriez intérêt à trouver la source de cette humidité (remontées capillaires, mauvaise ventilation... ?) et agir à la source.
Cordialement.

Bonjour,
Mon avis personnel c'est que par le sol, vous n'aurez pas de gain significatif, sauf si par exemple vous êtes sur un marécage... (vous ne précisez pas la nature du sol).
Même en faisant vous-même, pour 200m2 c'est beaucoup de temps et d'argent. Il y a sûrement à gagner ailleurs plus rapidement : par l'isolation du toit (20 cm, ce n'est pas assez en regard des nouvelles normes), peut-être l'amélioration du double vitrage ou des volets, éventuellement des murs (complément d'isolation par l'extérieur ?) et également du système de ventilation, l'élimination de ponts thermiques...
Ce n'est qu'un avis personnel. Si vous avez des doutes je ne peux que vous conseiller la lecture d'ouvrages tels que celui de JP Oliva "L'isolation écologique" (coll. Terre vivante).
Cordialement.

Bonjour,
C'est étrange, vos parpaings qui fissurent de partout ! Les fissures traversent-elles d'un côté à l'autre des parpaings ? Suivent-elles certaines lignes, ce qui traduirait une déformation de la structure ? Ces parpaings (quelle épaisseur ?) sont-ils une cloison interne ou un mur externe ?

Bonjour,
Vous pourriez également regarder des solutions à base de liège.
Je voudrais revenir sur un point. Vous dites "il se trouve que le sol n'est pas isolé". Mais pouvez-vous quantifier l'incidence de ceci sur votre consommation d'énergie, et sur votre "inconfort" de vie ? La mise en œuvre de cette isolation est-elle vraiment justifiée ?
Pour étayer mon interrogation, je vous cite l'incontournable (quand il s'agit d'isolation écologique) J. P Oliva : " Dans la plupart des maisons anciennes, la dalle du plancher est coulée directement sur le fond des fouilles (...). Lorsqu'ils sont sains et secs de tels planchers n'occasionnent que peu de déperditions thermiques, la terre sèche étant un médiocre conducteur de la chaleur. (...) L'isolation de tels ouvrages n'est donc pas toujours justifiée, d'autant plus que les techniques pour le faire sont coûteuses, peu pratiques de mise en œuvre, et qu'elles ne peuvent s'effectuer qu'en surélevant le niveau des sols d'origine (...). J. P Oliva ajoute : " dans certains cas, on peut éviter une réfection complète du sol du rez-de-chaussée en posant l'isolant à l'extérieur horizontalement, sur une largeur d'un mètre environ. "
A réfléchir donc, s'agissant d'une maison de 200m2 !
Cordialement.

Bonjour Mouspi,
Vous pourriez essayer d'améliorer la prise de terre de votre clôture, éventuellement d'humidifier le sol à cet endroit là.
Côté TV, vous dites "après amplification". Je comprends que vous êtes donc dans une zone de réception difficile. Si votre amplificateur d'antenne est près de la TV, vous pourriez le déplacer au plus près du râteau, ou le remplacer par un modèle qui permet ce type de fonctionnement. Car s'il est placé près du téléviseur, il amplifie le signal... et le bruit qui n'est pas négligeable !

Bonjour,
A mon avis ce n'est pas tant l'épaisseur du carrelage qui est importante, mais plutôt la qualité du support et de la pose de ce carrelage.

Bonjour,
Est-ce que ce sont les pierres qui s'effritent ou leur enduit ? Auriez-vous une photo de ce mur ?

Bonjour,
Le salpêtre n'est que la traduction d'une présence d'humidité dans un mur qui ne sait pas la gérer. Explication probable : vos murs de pierre ont été enduits avec un produit qui ne respire pas (mortier de ciment, peinture glycéro, etc.)... or sur l'île de Ré, il y a de l'humidité à réguler !
Il ne faut surtout pas mettre d'enduit de lissage. Je vous conseillerais, si vous pouvez momentanément évacuer les pièces concernées (il va y avoir de la poussière dans l'air !) de faire tomber ce qui est plein de salpêtre et qui part en poussière. Quitte à piquer et à faire tomber complètement l'enduit, s'il s'avère que c'est un enduit ciment, jusqu'à creuser un peu (1 à 2 cm) les joints entre les pierres. Brosser le mur. L'observer quelques semaines (si vous avez du temps) et déjà là vous allez voir qu'il retrouve sa respiration. Profitez-en pour regarder s'il n'y a rien à gagner du côté des remontées d'humidité par les fondations (mur en contact direct avec la terre...), les descentes d'eau pluviales, etc.
Pour réenduire (ou simplement rejointoyer, si vous voulez garder les pierres apparentes) vous pouvez vous référer à ma réponse sur la question 2977, parmi d'autres. C'est un travail sympa, à la portée d'un amateur enthousiaste et motivé.
Cordialement.

Bonjour,
Je suppose que vous voulez parler de l'écran de sous toiture (pare-pluie), que votre artisan maintiendrait en place par le contre-litelage ? Pourquoi pas, mais c'est difficile de répondre sans connaître quel type de produit il va mettre. Le principal risque ne sera pas le défaut d'étanchéité (c'est le moment ou jamais de vérifier que ça marche !) mais surtout la prise au vent. Cordialement.

Bonjour,
Si le sol est bien perméable au dessous, vous pourriez peut-être simplement percer le fond de ce regard ? Sinon, selon le type de couvercle, s'il n'est pas étanche, faire un petit cordon de mastic d'étanchéité.

Bonjour,
Pas besoin de plans, je pense. Une longueur de tuyau d'arrosage, et 2 petites bouteilles sur lesquelles on trace des graduations.
Vous avez une petite vidéo sympa ici (merci à Thierry !):
pise.hautetfort.com/archive/2008/02/21/un-niveau-a-eau-pour-mieux-isoler.
Cordialement.

Tout dépend de ce que vous recherchez avec cette dalle.
Une bonne formule consiste à faire une petite dalle ou chape de chaux, en y incorporant un certain volume de billes d'argile (style de ce qu'on trouve en jardinerie)à la place d'un certain volume de sable. Par exemple ce dosage, en volumes = 2,5 NHL3.5 + 2,5 sable + 2,5 billes d'argile (Formulation inspirée de Monique Cerro "terre, pierre et chaux", que je remercie au passage). Au dessus vous pouvez laisser en l'état, ou poser des terres cuites par exemple.
Ceci vous permet une excellente régulation de l'humidité, alors qu'une dalle ciment va tuer votre cave.
C'est une formule utilisée dans certaines caves célèbres du bordelais en particulier. Cordialement.

Bonjour,
Vous pouvez essayer ceci : Faire un clic droit sur le bureau, en pointant en dehors d'une icône de programme (donc sur la couleur de fond du bureau). Un menu déroulant s'affiche.
Vous faites un clic droit sur la ligne "Propriétés". Sur la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur l'onglet "Propriétés", puis sur le bouton "Gestion de l'alimentation". Là vous pourrez voir comment est défini le "mode de gestion de l'alimentation" et le modifier éventuellement.
Si ça ne résout pas votre souci, vous pouvez revenir sur ce fil de discussion.
Cordialement.

Bonjour,
Effectivement votre choix me semble bon.
Pour les prix, je vous conseille de faire un détour par le moteur de recherche du site Ebay, vous aurez des éléments comparatifs.
Par ailleurs, j'ai vu que certaines grandes surfaces de bricolage, telles que Gedimat (je n'ai pas vu ailleurs, mais ça doit exister) prêtent gratuitement la cardeuse si on achète le produit. ça vous donnera d'autres éléments de comparaison. Cordialement.

Bonjour,
Pourquoi voudriez-vous isoler vos murs intérieurs ? En quel matériau sont vos murs (intérieurs et extérieurs) ?

Bonjour,
Le coupable est probablement votre lino, qui empêche votre parquet de respirer. Il faudrait peut-être dans un premier temps l'enlever (si c'est vivable) et laisser le parquet à l'air pour voir son comportement, en aérant fortement la pièce. Les termites ? peu probable dans votre cas, mais le risque serait plutôt des champignons, un traitement fongicide sera à envisager.
Personnellement je ne remplirais pas le vide sanitaire avec du béton, le remède serait pire que le mal. Y a-t-il une circulation d'air dans ce vide sanitaire ?
Pour en dire plus, il faudrait savoir sur quoi est posé ce parquet, et ce que vous souhaitez obtenir comme finition. Cordialement.

Bonjour,
Si vous voulez cacher les tubes de plomberie, il me semble que je les passerais en premier, en laissant les attentes aux emplacements futurs des appareils (bien soigner le gainage et l'isolation de ces tubes, et ne pas faire de raccords dans les parties qui seront encastrées).
Ensuite le plancher (avec son isolation phonique / thermique). Puis la mise en place du Velux. Terminer par l'isolation et l'habillage. Bon aménagement !

Bonjour
Autre réfrigérateur.
Je recherche un moyen pour habiller une porte de réfrigérateur non encastrable.
Un cuisiniste et un ébéniste me disent ne rien pouvoir faire car la porte du frigo est légèrement bombée.
J'ai une case entre deux murs, dans laquelle se trouve le frigo, fermée par une porte plus grande que le frigo. J'ai besoin d'articuler les 2 ensemble pour ne pas avoir à ouvrir et fermer 2 portes à chaque fois.
Existe t-il des rails ou des kits pour ce genre de besoin ?
Merci pour vos avis,

Bonjour,
la chaux et le plâtre, cartonné de surcroit, ne sont pas copains. Vous pourriez essayer de badigeonner la surface du placo que vous devez enduire, avec du sikalatex. Faites un essai limité, je ne suis pas sûr de mon coup ; -) Cordialement.

Bonjour,
A toutes choses malheur est bon. Si votre expérience confirme l'inefficacité de ce type d'isolant, vous aurez au moins posé le pare-vapeur... pour peu que vous ayez posé votre isolant mince sans ruptures de continuité ; -).
Dans ce cas, effectivement, si vous avez de la place au dessus (il ne faudrait pas venir en contact avec la sous-toiture) vous pourriez ouvrir quelques passages par le dessus (juste le diamètre du tube d'injection), et insuffler directement de l'ouate de cellulose. L'idéal serait d'arriver à en injecter 20 à 25 cm à la densité préconisée. Vous allez me dire que les fabricants d'isolant mince prescrivent une lame d'air de chaque côté, mais, entre nous, vous avez vu le résultat, donc à mon avis, la lame d'air du dessus vous pouvez la traiter par le mépris et appuyer votre nouvel isolant (sans pare-vapeur !) directement dessus.
Solution efficace pour le froid et pour le chaud (excellent déphasage), et répulsif aux bébêtes qui rongent...
Cordialement.

Bonjour,
je ne comprends pas en quoi consistent les "rajouts de ciment". Votre mur de briques est-il monté au mortier de chaux ? Si oui, il suffirait de faire sauter les "rajouts de ciment" et de rejointoyer (ou enduire, selon vos préférences) au mortier de chaux.

Bonjour,
Pourquoi pas ? Mais assurez-vous bien que le plâtre n'est pas dégradé, il n'est pas trop copain avec l'humidité. Vous pouvez éventuellement lui faire quelques retouches avec du plâtre ou un enduit spécial.

Bonjour,
Il y a plusieurs hypothèses. Auriez-vous une photo de cette toiture pour qu'on se rende mieux compte ?

Bonjour,
C'est dommage, votre contrainte est telle ("une rue très étroite où je ne peux pas installer d'échafaudage") que personnellement je ne sais pas que vous conseiller de durable.
Sur du plâtre, la chaux ne tiendra pas. D'autre part c'est certainement ce plâtre, matériau qui n'est pas respirant et qui n'aime pas trop l'eau, qui a rendu humide votre mur en pierres, et qui se dégrade.
Je laisse les internautes spécialistes du "rafraîchissement éclair" vous conseiller pour la façade côté rue.
Sinon, pour les autres façades, si vous pouviez travailler à la chaux (enduit traditionnel ou rejointoiement "à pierres vues" selon le style), je pense que vous feriez un travail durable, et de qualité incomparable, ajouté au confort d'une maison qui "respire".
Vous pourriez trouver des éléments pour cela sur mes réponses aux questions 2886 ou 2977 du forum maçonnerie (entre autres).
Cordialement.

Bonjour,
pouvez-vous préciser davantage ? Quelle épaisseur avez-vous et dans quel état est cette laine ?
Y a-t-il un pare-vapeur au dessous ? Qu'y a-t-il au dessus (type de toiture, écran pare-pluie, espace disponible...) ?

Bonjour,
Vous avez une bonne intuition. Si vous continuez en laine de verre, il faut impérativement ajouter une laine sans pare-vapeur ou lacérer le pare-vapeur de celle que vous ajoutez par dessus.

Bonjour,
Le plus sage, c'est de partir du haut, et de démonter boisseau par boisseau (ou à peu près, au coup de masse près). Je ne conseille pas de faire tomber les morceaux à l'intérieur, ça complique la fin de la démolition, mais plutôt d'évacuer les boisseaux au fur et à mesure. Selon la constitution des chevêtres, il faudra peut-être un coup de disqueuse à cet endroit là. Cordialement.

Bonjour,
Je suis pas loin de partager le pessimisme teinté d'humour de GL (amical salut au passage). Peut-être une idée : le bobinage 380V, si vous arrivez à repérer le départ des fils en cuivre émaillé, pourrait être de section plus faible (les fils les plus petits). Cordialement.

Bonjour,
Vous pourriez vous référer à la question N°619 Isolation phonique fenêtre. Cordialement.

Bonjour,
essayez avec un aspirateur équipé d'un suceur étroit, éventuellement avec une soufflette de compresseur (le risque étant de pousser le sable au fond), ou les 2 solutions combinées. Si ça ne marche pas, il faudrait démonter la serrure (si c'est possible sans rien casser).

Bonjour, ça pourrait être le contact électrique du pressostat.
Ou plus simplement la manette de mise en marche. Sur les appareils premiers prix, c'est souvent une tirette plastique près du pressostat, qui a une fâcheuse tendance à se coincer, essayez de la titiller (sans la casser !)

Bonjour,
Pour un problème aussi complexe, difficile de répondre sans avoir vu.
En gros, ce qu'il serait important d'éclaircir en premier, c'est si les fissures sont sur la structure ou simplement sur certains éléments de parement (doublages, enduits...), ou même simplement liées à un aménagement précis de la maison (un mur, un doublage, et pas ailleurs).
Une raison fréquente des fissures de structure est un sol mal stabilisé. Les murs peuvent aussi se fissurer parce que les charges ont été mal évaluées ou mal réparties... Vos dalles se fissurent-elles ? Vos murs porteurs se fissurent-ils ? Avez-vous des photos qui permettraient de juger ?
Le recours ? Il faut voir de près selon votre acte de vente, et selon l'origine et l'historique des désordres et aussi des travaux faits dans cette maison depuis sa construction (la décennale est apparemment dépassée).
Il n'y a pas pas de réponse simple à votre problème complexe.

Bonjour,
A mon avis oui, sauf si vous avez fait un enduit spécial hydrofuge.

Bonjour,
Effectivement, c'est mieux avec les photos.
Pour repositionner le pare-pluie, peu importe la méthode, le principe c'est que l'eau puisse glisser dessus sans discontinuité pour ne pas aller se loger dans votre isolant. Le scotch risque d'être moins durable, il risque de se détériorer avec la chaleur.
Je n'arrive pas à voir si votre pare-pluie est microperforé. Ce serait préférable, puisque cela permettrait à la vapeur d'eau et à l'humidité résiduelle de migrer. Pour ce qui est du pare-vapeur, il peut se présenter sous la forme d'un papier kraft, sous votre isolant (à moins que vous ayez des plafonds en matériau imperméable à la vapeur).
Il doit être placé en continu, jusqu'à la jonction avec les murs, et les bandes doivent être scotchées entre elles ou posées avec un bon recouvrement.
S'il n'en a pas été prévu, le risque sera que l'humidité résiduelle de vos pièces chauffées aille condenser au dessus de l'isolant, à la rencontre des couches froides.
Vous imaginez le résultat dans la laine de verre ou dans l'ouate de cellulose. Votre espace au dessus de l'isolant a cependant l'air assez bien aéré, ce qui n'est pas mal. A mon avis une ouate de cellulose injectée et répartie au dessus de votre isolant actuel devrait donner un excellent résultat.
Cordialement.

Bonjour,
Je prendrais une disqueuse avec un disque "matériaux". Selon les pavés, un trait d'amorce suffit, puis un petit coup sec sur un appui ferme, sur la partie du pavé à enlever placée en porte à faux. Attention à trouver un système de blocage astucieux de vos pavés pendant la coupe, pour ne pas tout ramasser dans la figure.

Bonjour Elisa,
je vous donne mon avis sur le point 1-, en attendant d'autres avis pour les autres questions. Si votre parquet flottant a été bien posé, il est probablement posé sur un matériau résilient. Si ce n'est pas le cas, ou si le matériau initial est insuffisant quant à ses caractéristiques phoniques, vous pourriez tout à fait suivre votre idée, le déposer et le reposer (si sa technologie le permet, ce qui est probable). Il me semble que vous aurez intérêt à procéder bande par bande (largeur à définir), de manière à le remonter à l'identique pour éviter les problèmes d'ajustement. Cordialement.

Bonjour
C'est dommage, je ne vois pas vos photos (pour l'instant).
1- le film plastique est probablement un pare-pluie. Il est destiné à récupérer l'eau qui pourrait passer sous vos tuiles accidentellement (tuile cassée, fort vent, siphonnage en période de dégel...).
Il doit être microperforé ou perméable à la vapeur, et il doit être continu, de manière à conduire l'eau vers le bas du toit (gouttières).
2- Si vous avez assez de place par dessus, vous pourriez laisser l'existant et recharger par dessus. Le vrac épouse mieux les contours. Vérifiez que le pare-vapeur au dessous de cet isolant est bien présent et correctement placé, sinon cela justifierait peut-être de déposer le total.
Si vous êtes mal protégé conte la chaleur l'été, vous pourriez envisager ce complément avec par exemple une ouate de cellulose, dont les caractéristiques de déphasage sont meilleures.
3- Ce jour est-il entre vos tuiles et le sommet du mur (c'est à dire au-dessus de votre isolant) ? Si oui, ce n'est pas forcément un inconvénient, cela peut aider la ventilation sous-toiture (sous réserve que votre écran pare-pluie le permette).
Cordialement.

Bonjour,
Je suis d'accord avec l'internaute (1), c'est mieux que rien... mais c'est presque rien. L'isolant mince est tout sauf magique ! Vous ne dites pas ce que vous voulez obtenir exactement, et il faudrait également nous dire si vous voulez garder accessibles ces combles, et si vous avez déjà une isolation au-dessus, et de quel type est votre toiture.

Merci au couvreur (3) pour cette information qui sera bien utile à tous ceux qui ont une construction en limite séparative, et qui veulent éviter les ennuis d'un dépassement de gouttière au-dessus de la propriété du voisin.

Bonjour Rikke-mus,
Vous ne dites pas ce que vous voulez obtenir avec votre montage... alors je vous dis franchement ce que je pense. Mon avis est que votre isolant réflecteur est à lui seul une mauvaise isolation. Ensuite, c'est un mauvais pare-pluie parce qu'il est étanche à la pluie sans doute, mais il est aussi étanche à la vapeur d'eau venant de dessous, ce qui n'est pas top. Donc vous allez droit au devant de beaucoup de soucis, avec ou sans lame d'air au dessus. Cordialement.