Bonjour,
Est-ce dans un local ou à l'extérieur ? Dans le 1er cas, à quoi servira ce local ?

Bonjour,
Pour le coût supplémentaire, je crois que c'est à vérifier au cas par cas, le surcoût de l'ouate n'est pas forcément évident. Par exemple une petite recherche sur Ebay (entre autres) vous donnerait des niveaux de prix.
Le pare-vapeur ? Vaste débat. Dans tous les cas, il est fortement conseillé du côté chaud. Vous pouvez dérouler du kraft par exemple. Si vous n'avez pas d'écran pare-pluie au dessus, ou un pare-pluie étanche à la pluie mais respirant à la vapeur d'eau, certaines écoles proposent la possibilité de ne pas en mettre : vous avez alors un "complexe" isolant qui est globalement respirant, l'humidité potentielle s'évacuera par le haut, avec une sous-toiture bien aérée.
Le plancher ? C'est uniquement une question pratique pour vous. Il ne faut pas comprimer ces isolants. Beaucoup d'installateurs les insufflent dans des sortes de caissons. Si vos solives sont assez hautes, et dimensionnées pour être porteuses, vous pouvez plancher par dessus. Mais il y a à mon avis 2 petits bémols : il faudra mettre un plancher "respirant" (par exemple ne pas choisir de l'aggloméré ou de l'OSB en qualités hydrofugées). Et l'autre point, c'est que vos solives représentent des ponts thermiques, puisque là où elles sont, il n'y aura pas d'isolant. A titre indicatif, le coefficient thermique du bois est de 0,15 alors qu'il est de 2 pour le béton mais seulement de 0,04 pour la cellulose ou la laine de verre. Ce qui laisse entendre que, entre vos solives et votre plancher, selon votre objectif en termes d'isolation, il faudrait presque remettre quelque chose... A réfléchir ; -)
Cordialement.

Bonjour,
Quand vous dites : toiture en zinc, à quel matériau précis pensez-vous ?

Bonjour LM,
Je ne partage pas votre pessimisme ; -) Percer l'écran ne vous assure pas vraiment une retombée d'eau, car votre toiture est prévue pour vous protéger de la pluie. L'écran n'est là qu'en cas d'accident (tuile cassée, etc.).
Toutefois, là où vous percerez pour votre gaine, vous pouvez prévoir un "contournement", dans la pente de votre écran, de manière à ce que l'eau qui viendrait à couler soit déviée plutôt qu'elle aille s'engouffrer le long de votre gaine VMC. Vous devriez pouvoir réaliser ça, selon la nature de votre écran, avec des adhésifs ou des fixations adaptés.
Cordialement.

Bonjour,
Les pertes par renouvellement d'air, c'est tout ce qui concerne la ventilation (VMC par exemple) et l'aération de vos pièces. Dans les installations basiques, on extrait l'air vicié (chaud en hiver) des pièces humides, et on aspire l'air neuf par les diverses arrivées d'air (grilles...). C'est donc une perte d'énergie, évaluée à 20% si on n'améliore pas le système (puits canadien ou VMC double flux par exemple).
Il vous faudra aérer si vos pièces sont humides, sinon, s'il s'agit de chambres ou séjour par exemple, la circulation naturelle interne peut suffire + un petit courant d'air de temps en temps lorsqu'on fait le ménage ; -).
Il ne faut peut-être pas tout casser : si vous changez déjà vos fenêtres, et si vous faites un doublage sur le mur froid, c'est déjà bien, et ça vous laisse peut-être le temps d'observer comment ça se passera pendant la prochaine saison d'hiver, et de voir où il sera le plus astucieux d'intervenir ensuite...
Cordialement.

Bonjour,
Vous ne décrivez pas votre maison : murs, revêtement, isolation actuelle...

Bonjour,
Comblissimo, c'est de la laine de verre en flocons installée par soufflage mécanique dans les combles.
Si vous avez choisi une isolation par laine de verre, rien à dire de particulier, ça marche.
Il faut juste savoir que vous avez également d'autres choix possibles sur le même principe, avec des isolants végétaux. L'ouate de cellulose peut par exemple être un bon compromis.
Outre l'aspect "écolo" qui peut ne pas vous intéresser, et l'aspect "santé" (beaucoup de controverses à ce sujet) il y a le le comportement par rapport à la chaleur (déphasage) qui pourrait dans certains cas vous intéresser.
Cordialement.

Bonjour CC,
Je croyais comme vous, mais je n'ai pas encore essayé.
En attendant le volet, pour un problème de budget, j'ai mis un store extérieur Velux sur un de mes Velux, et j'ai instantanément gagné 10° de fraicheur dans la pièce correspondante. Donc ça me va, je vais en mettre aux autres fenêtres, et tant pis pour la protection d'hiver (d'ailleurs je crois que s'il gèle, il vaut mieux ne pas toucher les volets !).
J'ai vu une observation qui peut vous intéresser, c'est dans le forum menuiserie, aux questions 2076 - 2077 (c'est probablement la même personne qui a mis les 2 questions).
Cordialement.

Bonjour,
A mon avis, si elles s'effritent de manière systématique et importante, un produit d'étanchéité ne sera qu'un emplâtre sur une jambe de bois.
Personnellement, je choisirais une meilleure marque, avec un "moule" identique (pour ne pas avoir à reprendre le litelage), et je remplacerais tout. Si vous avez rigoureusement la même forme, vous pouvez d'ailleurs le refaire progressivement, et même trier les meilleures dans les anciennes...

Bonjour,
Aïe ! C'est hyper compliqué ce que vous nous demandez ; -).
Vous ne nous dites pas ce que vous voulez et savez faire, de quoi vous partez, et ce que vous voulez obtenir...
Déjà, avant le maçon il y aurait peut-être à prévoir un peu d'électricité, de plomberie, d'assainissement etc. A suivre donc.

Bonjour,
pouvez-vous préciser de quel plâtre il s'agit ? Plaques de placoplâtre ?

Bonjour,
Les tuiles de rive se fixent généralement sur des planches de rive.
Elles dispensent généralement de mettre un zinc (si on met des bandes de zinc en rive, c'est qu'on veut éviter de mettre des tuiles de rive).

Bonjour,
Si vous voyez l'origine de la fuite (trou, fissure...) vous pouvez essayer de recouvrir d'un peu de mastic d'étanchéité Rubson (mastic couverture, réparation de toits et gouttières).
Il existe en pots et en cartouches, couleurs différentes... Efficace et durable. Cordialement.

Bonjour,
Vous pouvez passer une couche de colle à tapisserie (cellulosique incolore), qui fixera les joints, sans en altérer les propriétés respirantes.
Si vous avez un doute, faites un petit essai localement, ça ne coute rien. Cordialement.

Bonjour,
Difficile de vous conseiller sans voir la configuration exacte des lieux.
A l'acquisition, votre maison, et en particulier son soubassement, étaient-ils très humides, avec salpêtre, moisissures et autres signes d'une humidité rémanente ?
Si ce n'est pas le cas, et que vous êtes seulement victimes d'une eau de ruissellement ou d'infiltration ponctuelle, l'hydrofugeage d'un mur de pierres meulières probablement hourdies à la chaux me parait une magnifique idiotie.
Je crois que votre intuition est alors la bonne : garder les murs en l'état, et observer l'environnement, pour agir à la source (si je peux me permettre le jeu de mots).
Il y a peut-être, à l'origine de ce qui ne serait qu'un désordre ponctuel (vous parlez d'un problème apparu lors d'un gros orage), des solutions à votre portée... même s'il vous faut compter la location d'une mini pelle.
Cordialement.

Bonjour,
voulez-vous un simple cloisonnement ou avez-vous une exigence d'isolation phonique ?

Bonjour,
Allez, un petit coup de wikipedia, c'est parti ; -)
fr.wikipedia.org Suspente pont
Cordialement.

Bonjour,
Il y a quelquefois dans ces réveils 2 systèmes de pile : l'une pour l'heure et l'autre pour les annexes : réveil, radio, éclairage de l'affichage LCD etc.
Il est possible que la pile qui gère l'horloge ne soit pas "visible" directement, et soit différente des 4 dont vous parlez.

Bonjour,
De quoi sont recouverts actuellement vos murs ?
A priori, à moindre frais, et le plus respectueux de votre habitat ancien : prenez du sable, de la chaux aérienne et (ou) hydraulique naturelle, pour faire un bon renformis et de bonnes retouches d'enduit. Ensuite, un badigeon ou une eau forte, c'est tellement plus chouette, sur de l'ancien, qu'un papier de rénovation.
Surtout pas de ciment, ni de peinture glycéro... Et en prime votre mur respire...
Vous pouvez vous reporter au forum maçonnerie pour les détails concrets de mise en œuvre, à la portée d'un amateur motivé. Cordialement.

Bonjour Sébastien,
Attention à ne pas confondre le R, qui est toujours indiqué en rapport à une certaine épaisseur de matériau (il faut donc comparer le R des matériaux à épaisseur égale), et le coefficient de conductivité thermique.
Ce coefficient est par exemple de 0,04 pour tous les matériaux que vous indiquez. Ils ont donc la même performance à un chouilla près. Il est de 0,03 pour l'extrudé (votre styrodur) qui est donc un peu meilleur à épaisseur égale.
Le styrodur pourrait être effectivement votre pare-vapeur si sa pose est continue sur toute la surface... mais il y a les ruptures de vos poutres, et les joints périphériques qui semblent avoir été négligés chez vous.
Si vous optez pour une finition placo, ça vaut peut-être la peine de tout déposer. Si vous avez accès par le dessus, un lambourdage vous permettrait alors de re-fixer, plus bas qu'actuellement, votre styrodur en "continu" pour qu'il joue le rôle de pare-vapeur, en soignant bien les joints périphériques (quitte à en racheter un peu pour compléter les manques), puis votre placo. Et d'insuffler, par dessus, 20 à 25 cm d'ouate de cellulose, dont l'avantage est le déphasage meilleur que la laine de verre... donc un excellent comportement pour la protection en été.
Cordialement.

Bonjour,
En tant que bailleur, vous avez l'obligation de remédier aux défauts inhérents au logement "qui ne permettent pas au locataire d'utiliser normalement tout ou partie des locaux loués". C'est la loi du 6 juillet 1989 art. 6 (b). le locataire a droit à la "jouissance paisible" de sa location. Vous pouvez à ce sujet faire une recherche dans le forum "litiges", à partir du mot "paisible", où vous trouverez par exemple les questions 56,151, etc.
Je pense qu'il faudrait une excellente ventilation, conjuguée à un doublage qui supprime la sensation désagréable de "paroi froide" donnée par le rocher.

Bonjour,
Au dessous de votre volige, de quel espace disposez-vous ? D'autre part cet espace est-il matérialisé par un "plafond" sur lequel vous pourriez vous appuyer pour poser cet isolant ?

Bonjour,
Oui, ce sont les mêmes règlementations du code civil que pour les vues : 1,90m de la limite séparative en vue droite, ou 0,60m en vue oblique (sauf cas particuliers).
Vous en trouverez confirmation sur le site de Velux, plus précisément sur ce lien :
www.velux.fr Législation
Cordialement.

Bonjour,
Le problème de vos "croix de fer", c'est qu'elles vont créer d'autres contraintes à d'autres endroits, qui peuvent se traduire par d'autres fissures... Les murs en pierres hourdies à la chaux sont des structures relativement "souples" qui s'adaptent aux déformations lentes, mais réagissent aux stress créés par des "points durs" (des linteaux en béton, des enduits en ciment, vos "croix de fer"...) en se fissurant. Dans la même démarche, personnellement je ne vous conseille pas (mais c'est difficile sans avoir vu) un chainage béton qui apporterait surcharge et rigidité.
Il faudrait savoir si vos fissures sont apparues récemment, et si elles sont actives (voir par exemple en question 3729 la manière de placer des "témoins" dans les fissures pour les surveiller).
Auriez-vous une vue d'ensemble du pignon qui se fissure, et des façades qui se microfissurent ?
Selon ce qui se passe, il suffira peut-être de traiter les fissures localement, dans les règles de l'art pour les constructions anciennes en pierre (coulis à base de chaux etc.)
Cordialement.

Bonjour,
Voici une réponse partielle à vos interrogations :
On estime que les pertes thermiques dans une maison individuelle se répartissent ainsi (source Paul de Haut) :
toit : 30%
renouvellement d'air : 20%
murs : 16%
sols : 16%
portes et fenêtres : 13%
ponts thermiques : 5%
L'isolant mince donnera un mince résultat (voir réponses plus bas dans ce forum).
Le gain par l'isolation du sol : à réfléchir. Vous pourriez vous référer à ma réponse à la question 1455. L'isolant mince me parait de toutes façons peu adapté à l'isolation du sol.
Pour les murs, vous pourriez utiliser de l'isolant en panneaux (placo + isolant ou simplement polystyrène extrudé ou fibre de bois ou de cellulose).
Cordialement.

Bonjour Béatrice,
Il semble y avoir un ou des pont(s) phoniques(s) entre vos habitations.
Si les murs sont vraiment dissociés, y a-t-il quelque chose qui "relie" vos maisons ? (poutres de charpente ou de plancher, sol, ou éventuellement ouvertures ou fissures ? ... on dit que là où l'eau passe, le bruit passe ; -)
A suivre donc... Bonne enquête !

Bonjour, et bienvenue à bord de Bricovideo ; -)
Pas facile de répondre en quelques mots. Je vous donne quelques réflexions "en vrac".
-Je suppose que vous n'avez pas de place au dessus, puisque votre styrodur est entre poutres. Sinon, le styrodur étant "pare-vapeur", il aurait suffi de minimiser les ponts thermiques (et de compléter le pare-vapeur) en injectant de la mousse de poluyuréthane aux endroits où ça joint mal. Puis, par dessus, d'insuffler de l'ouate de cellulose par exemple. Mais vous n'avez probablement pas assez d'espace. L'idée de compléter l'étanchéité de votre styrodur par de la mousse injectée peut peut-être être gardée.
- Un isolant par dessus le lambris (ou par dessous, c'est à dire côté habitation si je vous ai bien compris), pourquoi pas, mais il y a le problème d'avoir, au dessus, un matériau qui est pare-vapeur (votre Styrodur), et de devoir refaire une ossature pour maintenir l'isolant et fixer le nouveau matériau de parement. Il faudrait prendre de toutes façons un matériau sans pare vapeur, pour ne pas piéger de l'humidité.
- Il y aurait sans doute une possibilité avec les panneaux nouvelle génération (cellulose ou chanvre entre autres). Ils sont respirants. Ils autoriseraient, étant légers, la fixation sur le lambris existant. Ils sont assez faciles à "décorer" ;
- tout déposer et refaire. C'est seulement dommage de ne pas pouvoir conserver le styrodur quelque part. Ce n'est pas un matériau "écolo" mais il a un très bon coefficient thermique. Et votre lambris dans ce cas, serait-il récupérable ?
Beaucoup de questions. Bonne réflexion. Cordialement.

Bonjour,
Je suis d'accord avec l'internaute (1), mais cette réponse semble concerner la question 1597. Il faudrait probablement démonter les plinthes (si elles on été posées, et recouper en périphérie, sauf si vous avez collé le lino : là, l'approcher sera plus délicate.
J'en viens à la question 1596. Oui, pour le sel de bore, c'est vrai. (Vous pouvez utiliser aussi la chaux, selon ce que vous voulez protéger). Il est utilisé pour traiter les matériaux d'isolation écologiques, tels que la laine de chanvre. Vous le trouvez, entre autres, dans les points de vente de ces nouveaux matériaux (laine de chanvre, ouate de cellulose...). Cordialement.

Bonjour,
"au niveau de la laine de verre et du pare-vapeur". Est-ce que vous parlez de 2 choses différentes, et dans ce cas pouvez-vous expliciter ? ou avez-vous voulu parler du pare-vapeur de votre laine de verre ?

Bonjour,
C'est à mon avis une explication d'agent immobilier. Souvent, leur désir de vendre n'a pas de limite. Si le Siporex se dilatait et se fissurait sous l'action de la chaleur (enfin... tout dépend de ce qu'on appelle chaleur !), ça se saurait.
Votre problème (potentiel) semble venir du conduit de cheminée. Ce conduit est-il encore utilisé ? Est-il tubé ? C'est peut-être par un professionnel de la question qu'il faudrait passer en premier, car il y a risque d'incendie. Lui vous dira rapidement ce qu'il en est des craquelures du Siporex ; -)
Ensuite, ceci étant réglé, des craquelures peuvent toujours se résoudre par une retouche d'enduit. A suivre, donc. Cordialement.

Bonjour,
Je pense que c'est à priori une très bonne idée.
Homologué dans différents pays, ce matériau très bon marché est encore balbutiant en France.
Il y 2 problèmes principaux à résoudre : le feu et les rongeurs. Mais associé à la terre argileuse, ou à la chaux en particulier, il donne d'excellents résultats.
N'ayant pas eu moi-même cette pratique, je vous incite à aller sur des sites comme Terre, pierre et chaux, ou Cité Maison, parmi d'autres, où vous rencontreriez des praticiens de la chose. Donc : très bonne idée, mais à mettre en oeuvre en maitrisant les précautions d'usage.
Cordialement.

Dans votre cas, je conseillerais plutôt du polystyrène extrudé (plus compact et plus isolant à épaisseur égale), ceci si votre placo n'est pas en qualité hydrofuge, et qu'il est sans pare-vapeur.
Pour la finition, peut-être des tissus tendus ?
Sinon, vous auriez des matériaux écologiques (fibre de bois par exemple), qui pourraient se décorer directement.
Cordialement.

Bonjour,
A mon avis, isoler ne résoudra pas tout le problème. Vous risquez de faire un "bocal" dans lequel l'humidité relative sera encore plus "efficace" sur vos outils. Il faudrait donc combiner ça au minimum avec une aération efficace.
Quant au matériau, tout est possible. mais personnellement je ne prendrais pas du polystyrène pour cette utilisation, car il n'est pas respirant (il ne gèrera pas l'humidité en excès mais va la condenser). De plus il va s'effriter, et vous ne pourrez rien fixer dessus dans refaire un bardage. Je choisirais donc des matériaux plus chers certes, mais respirants, et plus susceptibles d'être à la fois isolant et finition (fibre de bois...).
Cordialement.

Bonjour,
Je suis tenté de vous conseiller, plutôt que le plâtre ou le ciment, la chaux hydraulique naturelle". dans ce cas, vous pourriez utiliser des ocres.
Elle sont en vente dans les points de vente qui commercialisent les matériaux écologiques (un petit coup de Google).
Pour la mise en oeuvre, vous pouvez vous référer à des sites comme Cité maison, ou terre pierre et chaux, où se trouvent de nombreux exemples photographiques, avec des fiches de mise en oeuvre.
Cordialement.

Bonnes vacances, Tatiana ! Avec les photos, n'oubliez pas de nous préciser en quel matériau est le mur qui se fissure, et de nous dire également ce que vous entendez par "menace de s'écouler". Car une fissure, à elle seule, n'est pas spécialement une menace d'écroulement. A suivre, donc, après les vacances... si le mur ne s'est pas écroulé d'ici là (je plaisante); -) Cordialement.

Bonjour,
Avez-vous repéré d'où vient l'eau ? Dus sol ? Des parois ?

Bonjour,
Pouvez-vous nous dire quel objectif vous recherchez avec ce montage ?

Bonjour JB,
Merci pour ces précisions.
Je suppose que votre Lafarge a servi à enduire les 2 côtés du mur (interne externe). C'est dommage. J'ai vu des murs humides, mangés par le salpêtre, se remettre à respirer (et l'ambiance devenir instantanément plus saine) dès qu'on avait fait sauter les enduits ciment. Avec un petit marteau perfo, ça va finalement assez vite, car dessous, les murs de pierre de ces vieilles maisons étaient hourdis à la chaux, ou même quelquefois avec des mortiers à base de terre, et il suffit de repartir là-dessus.
Par rapport à la solution N°1, je laisse la place aux spécialistes. Est-ce que le vide d'air (non ventilé) suffira à éviter que le salpêtre ne continue à ronger vos murs, et que l'humidité agresse vos profils métal et génère des développements de moisissures... ? Je ne sais pas vous l'assurer. En tous cas je vous souhaite bon courage, après tous les énormes travaux effectués, vous n'avez donc pas fini, et je vous souhaite de réussir. Cordialement.

Bonjour Phil,
Vous tenez peut-être l'explication. Ce linteau bois n'est probablement pas d'origine. Le linteau d'origine, probablement en briques montées en voûte, s'est peut-être dégradé, ce qui aurait amené à effectuer une réparation en catastrophe. ça pourrait expliquer des déplacements de structure et des transferts de charge conduisant à cette fissure. Pour ma part je dormirais bien, voyant que la fissure ne s'est pas propagée au dessous. Vos photos pourront nous le confirmer, ce qui amènerait à confirmer la solution (assez simple de réalisation) préconisée ci-dessus. Il me semble qu'un bon traitement sur le bois du linteau sera également bienvenu.
Cordialement.

Bonjour,
Savez-vous ce qu'il y a sous ce ciment très irrégulier ?

Bonjour,
Auriez-vous une photo de l'ensemble ? j'ai du mal à imaginer la configuration. Merci.

Bonjour,
Vous ne dites pas en quoi est votre mur. Est-ce un mur de parpaings ? Il semble directement monté au contact de la terre, est-ce le cas ? Vous pourriez avoir un phénomène de remontées capillaires. A confirmer, donc.

Bonsoir,
Dans l'attente de vos photos, encore une réflexion. Vous dites "La fissure s'arrête au linteau". Je crois donc comprendre d'après la photo qu'elle part du sommet du mur, pour descendre jusqu'au linteau.
Pouvez-vous essayer de déterminer si l'ouverture sous ce linteau est d'origine, ou si elle a été faite après coup. Les ouvertures réalisées après coup, quelquefois par des amateurs bricoleurs, peuvent générer des stress importants et des transferts de charges dans les murs, qui se traduisent par de telles fissures.
Si le linteau est stable et si la structure n'a pas bougé au dessous (ce qui semble être votre cas, le problème pourrait être stabilisé. Ce sera confirmé par vos taquets de plâtre (prenez bien du plâtre et pas du ciment ou de la chaux).
Dans ce cas il vous suffirait de regarnir la fissure avec un mortier ou même un coulis adapté (mortier de chaux naturelle hydraulique par exemple, en ayant beaucoup mouillé la fissure au préalable). Cordialement.

Bonjour,
Pouvez-vous expliciter ? Je ne vois pas le rapport entre vos casiers et la cheminée à monter. Ce sont 2 "arts" différents, le 2ème relevant d'un professionnel si vous voulez être couvert par votre assurance. Cordialement.

Re-bonjour,
Alors, très simple, vous pouvez travailler à la chaux hydraulique naturelle.
Je vous donne un exemple ici :
www.c-e-s-a.fr-Fiche-NHL5.pdf
Si vous ne trouvez pas de NHL5, de la NHL 3,5 suffira.
St Astier, c'est une parmi d'autres. Vous avez Balthazard et Cotte etc.
N'oubliez pas de bien mouiller la base sur laquelle vous repartez, et n'hésitez pas à tremper vos briques dans un bac d'eau, pour ne ne les sortir qu'au fur et à mesure du besoin pour le montage. Ne travaillez pas par temps très chaud (au dessus de 30°)
Cordialement.

Cordial bonjour GL,
Vous êtes toujours aussi perspicace et pointu, vous ! Rien ne vous échappe ; -)
Il est vrai qu'on vient de tomber 150 m2 d'enduit à la chaux dans la maison que restaure mon fils, alors 2m de diamètre, ça me paraissait tout petit ; -)
Personnellement, je le ferais quand même en plusieurs fois, parce que sinon, n'étant pas plâtrier... j'en gâche beaucoup !
Au plaisir de vous retrouver au détour d'une autre question acrobatique !

Bonjour,
Il suffit de tracer la forme de votre inter sur le (ou les) carreau(x) qui l'entourent (par superposition), et de faire les découpes avec l'outil dont vous disposez (carrelette, disqueuse...)

Bonjour,
Auriez-vous la possibilité de mettre une photo plus globale, où l'on verrait la fissure du sol jusqu'au toit, pour pouvoir tenter une explication ?
Déjà, vous pouvez mettre plusieurs "témoins" pour vérifier si cette fissure est toujours active (donc pour confirmer si la structure se déplace toujours... c'est ça le plus important). Pour cela, à différentes hauteurs, vous placez des petits taquets de plâtre pour combler la fissure (bien mouiller la brique avant, pour qu'il y ait une bonne adhérence). Si dans un laps de temps d'au moins 4 saisons (1 an) vos taquets de plâtre ne se sont pas fissurés, il y a des chances pour que la fissure soit devenue passive, il suffirait donc de la colmater sans qu'il soit besoin de renforts particuliers.
Cordialement.

Bonjour,
Un mur humide est un mauvais isolant.
Personnellement, je prendrais le problème à la source, en asséchant ce mur, dont vous pourrez ensuite bénéficier de l'inertie thermique qui jouera positivement.
Ce mur de pierre est probablement enduit au ciment artificiel, qui ne gère pas l'humidité. Celle-ci reste piégée dans le mur et génère inconfort, salpêtre, etc.
Je ne doublerais pas ce mur : tout va moisir là derrière ! Je ferais tomber l'enduit de ciment, pour refaire un enduit à la chaux... Ensuite, tous les isolants respirants sont possibles : laine de chanvre, de bois, etc. Ou isolation par l'extérieur. Mais déjà sans isolation, votre maison sera plus confortable et saine.
Cordialement.