Pour PL975 rep 4. Ce thème récurrent des lampes néon des voyants revient tous les jours, allez faire un tour sur les questions citées en rep 2 et 3 et vous aurez les causes. Pour la tension que l'on pourrait tenter de mesurer, elle s'écroulerait dès que l'on brancherait un voltmètre, surtout s'il consomme un peu (contrôleur magnétoélectrique à redresseur), et la lueur du voyant néon, à peine discernable, disparaîtrait. OK pour les effets capacitifs bien réels en HT.

OK pour le tableau, mais le compteur ne doit-il pas être à l'extérieur dans un coffret S300, comme il s'agit d'un pavillon neuf ?

C'est de la domotique. Vous pourrez trouver les produits qu'il vous faut, entre autres là : http://www.deltadore.com/
Un électricien pourra vous réaliser l'installation, un peu délicate si l'on n'est pas versé dans ces technologies.

Pour réponse 2 PL 975 : logique si l'on privilégie la sécurité. La C15-100 n'exige t'elle pas la coupure omnipolaire ? Ce qui éviterait de s'électriser quelquefois ?

Pour réponse 2. On ne sait rien sur ce transformateur. Si c'est un convertisseur, c'est de classe II et il n'y a pas de liaison ohmique entre entrée et sortie.
Si l'internaute n'apporte pas de précisions, on ne peut qu'en rester là.

Faire comme en rep 1. Mais avez vous un abonnement avec les 2 tarifs ? Si oui, vous avez effectivement un relais EDF télécommande dans lequel un contact sec à fermeture vous permet de commander un relais pour chauffe eau par exemple. Mais ce ne sont pas 2 fils pilotes (au sens habituel du terme, réservé pour la commande de chauffage), simplement les bornes d'un contact. Normalement l'accès au bornier EDF est plombé. Ensuite, votre compteur auxiliaire a-t-il la fonction double comptage ? Il faut vérifier tout cela.

Il y a un mystère. L'aspirateur non relié à la terre (classe II) fait-il déclencher l'ID ? Pas trop d'accord avec PL975 pour une partie de sa réponse contradictoire : s'il y a fuite (vers la terre donc), c'est que la terre est branchée sur les récepteurs ; elle est détectée par l'ID qui fait alors son travail. Un DDR n'est actif que si les récepteurs sont reliés à la terre. Il faudrait pouvoir essayer un ID super imunisé (SI). Bref, pour l'internaute, il faut encore chercher comme dit rep 3.

Effectivement, si vous pouviez passer à 6 mm2 ce ne serait pas plus mal. Il est dommage que vous protégiez par fusibles (avec coupure omnipolaire phase neutre indispensable), alors que pour une plus value modique, vous pourriez mettre des disjoncteurs modulaires. Essayez de faire un petit effort financier si possible. Pour la protection du tableau, je mettrais bien au minimum un inter différentiel 40 A type AC, ainsi qu'un voyant présence tension. L'idéal serait de bien séparer vos circuits (prises, lumière et pompe à eau par exemple) et de les protéger par des disjoncteurs spécifiques. Dans l'idéal aussi, le lave linge serait à protéger par un DDR type A. Bref, c'est perfectible, et votre tableau serait alors dans les normes.

Si le voyant rouge s'allume, c'est qu'elle est sous tension. Par contre, vous dites que le courant passe. Donc dans ce cas, la plaque devrait chauffer. Je ne pense pas que vous ayez utilisé un ampèremètre. L'élément chauffant semble coupé. Il faudrait tester sa continuité avec un ohmmètre (alimentation coupée, et un côté de la résistance déconnecté de son bornier). Des mesures à effectuer.

Vous utilisez simplement 2 pôles sur les 4 : le pôle de neutre, et un pôle de phase. Vous laissez les 2 autres en l'air. En attendant de remettre un DD bipolaire.

C'est un interrupteur simple allumage semble-t-il, le bornier ne servant qu'à raccorder le cordon secteur d'une part, et le luminaire de l'autre. Voir ma réponse à la question N° 2834.

Aucun mystère, c'est simplement la question journalière sur les testeurs. Voir 2738, 2669, 2665, le sujet y est traité, bien que ce ne soit pas facile à faire comprendre. Une douille + une lampe 25 W + 30 cm de fil rigide = le testeur le plus simple pour vérifier la présence d'une tension. Un testeur ne réagit pas au courant.

Une réglette fluo se branche comme n'importe quelle vulgaire lampe (ne pas oublier la terre). On met en série l'interrupteur simple et c'est tout. Vérifiez quand même si le tube est bien monté dans ses douilles (on le tourne sans forcer). Vérifiez également si le starter est installé. Mais effectivement, ce n'est pas un tube au néon. On expliquera ultérieurement.

Pour réponse 14. G.O en rep 13 vous dit qu'il s'agit des montages télérupteurs ou minuterie (afin de voir le poussoir dans le noir). Vous dites CET effet, mais de quel effet s'agit-il ? Un peu de précisions seraient bienvenues. Mais je crois qu'il faut arrêter avec cette question 2738.

Cours d'électricité : Quand on dit 24 V (en alternatif), il s'agit de la valeur efficace (en effet, en alternatif la tension varie tout le temps, on dit également qu'elle est périodique sinusoïdale). Et comme la valeur efficace est la valeur d'une grandeur continue qui produirait le même effet calorifique dans le même récepteur et dans le même temps que la grandeur périodique, la guirlande éclairera de la même façon, que vous l'alimentiez en 24 V alternatif ou continu, à condition qu'elle soit équipée de lampes à incandescence (ce qui n'est pas certain du tout dans votre cas, car en général, ces guirlandes comportent des lampes qui, mises en série, fonctionnent directement sous 220 V sans transformateur). Est-ce bien un transformateur ? Ne serait-ce pas un convertisseur électronique qui alimenterait une guirlande équipée de diodes électro-luminescentes (led) avec des effets clignotants ou chenillard ? Pas si simple que ça en a l'air. Il faut ausculter la guirlande avant tout.

J'ai connu, il n'y a pas longtemps, un réfrigérateur de moins d'un an qui faisait déclencher un interrupteur différentiel du tableau. Pour faire le diagnostic, j'ai utilisé un adaptateur pour déconnecter la terre de la fiche. L'ID tenait. Le testeur (encore lui) montrait de la présence tension sur la carcasse suivant le sens de la fiche. Le réfrigérateur étant sous garantie, un technicien SAV expérimenté a vite vu le problème et a changé la résistance de dégivrage. Depuis, ça tient. De visu, on constate qu'il ne faut pas grand chose pour que cette minuscule résistance tubulaire présente une fuite à la terre.

Voir en 2806 ma réponse 3. Mais réponse 1 a très certainement raison.

Ca me fait peur. Ce voisinage laine de verre et chaleur, même PVC... Les lampes à incandescence dégagent beaucoup d'énergie calorifique et un peu de lumière. Si cette energie calorifique est confinée, l'environnement chauffe. Quant aux transformateurs (si ce sont bien des transformateurs), ils chauffent aussi. Des spots à led, pourquoi pas, mais les faisceaux doivent être étroits et je doute un peu du confort visuel. C'est une maison pour y vivre, et ce ne peut pas être un éclairage discothèque avec des spots et des coins plus sombres. Hâtez-vous lentement pour trouver la meilleure solution, en toute sécurité.

La plaque et le four peuvent fonctionner en tri 380 V (3 phases, neutre et terre), mais aussi en 220 V monophasé. Les couleurs ne sont pas celles auxquelles nous sommes habitués, il devrait y avoir au moins un bleu (neutre) et un jaune-vert sur les 5. Pour brancher en monophasé, regardez dans la notice de montage livrée avec chaque appareil (il faut relier les 3 fils de phase entre eux, on laisse le Jaune/Vert et le bleu). Pour raccorder sur les sorties de câble, il faut repérer la terre, le neutre et la phase, mais vu les couleurs, on ne peut rien dire. Assurez-vous également du calibre des protections sur le tableau de répartition. Faites appel à quelqu'un d'expérimenté.

Tentative de synthèse. Les convecteurs sont à fil pilote, c'est à dire que le thermostat de chacun est électronique et que la régulation de température interne de chaque radiateur est assez précise (gradateur à train d'ondes), et en tout cas beaucoup plus précise qu'en mode tout ou rien que présenterait l'utilisation du thermostat externe avec contacteur. Le thermostat est plus adapté à la commande de chauffage central qu'à la commande de convecteurs, et ce n'est pas un dispositif de commande de fil pilote. En mode tout ou rien (avec le thermostat externe), les radiateurs seront chauds, puis froids, puis chauds, etc (peu d'inertie thermique). Pour le confort et le ressenti, ce serait nettement mieux s'ils restaient un minimum chauds, surtout si ce sont des rayonnants. Inconvénient : pour "baisser" le chauffage, il faut agir sur chaque thermostat, mais on a vite fait le tour. Conclusion, avant d'utiliser une régulation à une ou deux zones, vous mettez juste la protection différentielle, et vous réglez chaque radiateur (ce n'est pas moderne, mais en attendant, vous aurez un bon confort).

Vous risquez des pertes en ligne, de la chute de tension, du flicker sur l'éclairage, car toutes les puissances mises bout à bout, ça commence à faire beaucoup. Avec une protection 25 A, vous ne pourrez effectivement pas faire tout fonctionner en même temps (mais vous serez en sécurité). Essayez quand même de passer en 10 mm2.

Vous dénudez le câble qui vient de la fiche, et le câble qui part au luminaire (on devrait avoir les couleurs suivantes : Jaune/Vert, bleu et rouge ou marron). ensuite c'est facile. On divise le bornier en 2 : à gauche 1 2 3, à droite 4 5 6. On dira 1 2 3 = vers fiche, 4 5 6 = vers le luminaire. L'important est de respecter le Jaune/Vert. Pour les autres (Phase et Neutre), efforcez vous de respecter les couleurs. C'est sans risque.

Pour rep 2 : l'internaute nous précise qu'il a une prise 110 V. C'est curieux mais c'est ainsi. Reggae night a raison dans les conditions de la question posée.

Pour rep 3. Effectivement, c'est une source de lumière (domestique) comme une autre, une fois que l'on a bien monté le tube, mis le starter dans sa douille, et branché Ph, N, Pe. A part cela, que dire de plus sinon que c'est le B A BA ? Il faut bien reconnaître qu'il y a plus complexe en électrotechnique. Je n'aurais pas dit "vulgaire lampe" pour un éclairage public, une lampe au xénon, les vrais tubes au néon ou autres gaz etc.

Tant mieux si vous avez trouvé (variateur de fréquence pour moteur asynchrone ?). Mais avec une alim mono 220 V, un convertisseur ne délivre pas du 380 V entre phases. Et 4 kW ce doit être une limite supérieure. Si c'est pour un moteur As, il faudra le coupler en triangle. Dites moi si j'ai bon.

Dilemne technologique. Si vous protégez par un 40 A, vous aurez les effets donnés en rep 6, d'autant plus que vous tirerez beaucoup, la ligne va chauffer (un peu mais ce n'est jamais bon) étant surchargée. Mais vous pouvez essayer, juste pour voir les effets (les effets décrits ne sont pas vitaux, sauf si la ligne chauffe notablement, en plus elle n'est pas longue. Rassurez vous, le cuivre ne va pas fondre). Si vous protégez avec 25 A, vous serez obligé de jongler, et au minimum de ne pas faire fonctionner le SL en même temps que le LL. Mais vous serez en sécurité complète. Peut-être quelqu'un conseillera-t-il dans ce cas de mettre un délesteur pour couper un ou deux radiateurs automatiquement quand vous tirerez trop par ailleurs. Tenez nous au courant.

Pour rep 2. On va quand même essayer de faire faire des économies à l'internaute. Comme dit LB, soigner son installation antenne devrait remédier au pb, et comme vous dites, en dernier ressort un RC aux bornes de l'interrupteur (mais il y en a beaucoup dans la maison) : de 0,1 µF à 0,47 µF en série avec quelques dizaines d'ohms. Il en existe des tout faits (pour les bobines de contacteur par ex).

Complément pour les curieux : la capacité standard d'une batterie usuelle s'exprime en Ah effectivement, mais pour une décharge normalisée en 10 h à courant constant et à 20 °C. Donc 80 Ah signifie 8 A pendant 10 h. A part cela, la télé va fonctionner.

Que ce soit en 127 V ou en 220 V, plus la puissance nominale est grande, plus ça chauffe. Ne pas confondre sèche-cheveux et décapeur thermique, bouilloire et générateur de vapeur !

Pour rep 4 : je pensais plutôt à la qualité du câble et des connections, peut-être aussi à la qualité de la réception. Quant aux surtensions, à chaque fois que l'on ouvre un interrupteur, il y en a ; or, on a tous la télé en général, et on ne se plaint pas de parasites sur le TV. Ce qui me faisait dire que c'était plutôt un pb d'antenne. Si le pb persiste, il faudrait peut-être faire intervenir un installateur avec un analyseur de champ, du câble et des fiches. Ce serait déjà un pas.

Vous voulez que le bouton poussoir soit actif à certaines heures seulement ? Et si ce n'est pas l'heure, vous voulez pouvoir "reprendre la main" comme une marche forcée ? Vous dites.

On y voit plus clair. Si le compteur peut enregistrer la consommation HC HP, il possède forcément une entrée quelque part qui va le commuter aux bonnes heures (par l'intermédiaire d'un récepteur d'ordre télécommande EDF). La connexion du récepteur d'ordre vers le compteur est du ressort d'EDF. Vous devez également avoir souscrit un abonnement double tarif. Le cumulus sera alimenté par l'intermédiaire d'un contacteur HC HP, commandé par un contact disponible sur le récepteur de télécommande. Vous regardez tout cela et on en discutera après.

Lumière et prises non spécialisées se raccordent, par l'intermédiaire de leur disjoncteur, sur un interrupteur différentiel de type AC. Le radiateur (mobile ?)sera branché sur une prise avec la terre. Si c'est un convecteur mural ou un sèche serviette, il faudra le brancher dans l'idéal sur un circuit dédié avec sortie de câble. Evitez de mettre tous les circuits lumière sur un même ID (réenclencher dans le noir n'est pas facile).

Regardez la réponse 2 à la question 2753. Mine de rien, une cuisinière avec plaque vitrocéramique + four peut consommer jusqu'à 9 kW "plein pot". En général, on ne se sert pas de tout en même temps, mais tout dépend du menu. Avec une protection à 20 A, vous ne pourrez utiliser que la plaque ou le four (pas en même temps, un peu moins de 5 kW disponibles). Regardez votre sortie de câble et la section des conducteurs. Si c'est 2,5 mm2, vous ne pourrez pas faire mieux, sauf si vous utilisez le fourreau existant pour repasser du 6 mm2 vers le tableau. Si ça ne coince pas, pourquoi pas. Si c'est du 2,5 mm2, ne protégez pas en 32 A, vous prendriez un gros risque (surcharge de ligne donc échauffement). Si c'est du 6 mm2, il n'y a plus de problème. Quoi qu'il en soit, prudence.

Si ça saute quand vous branchez un récepteur avec une fiche 2P +T, c'est sans doute parce que vous avez connecté le neutre (bleu) à la place de la terre (VJ). Le disjoncteur différentiel d'abonné détecte une fuite à la terre et déclenche. Conseil : avant de démonter, faire un repérage des connexions. Si ça saute sans récepteur de branché, c'est qu'il y a des fils qui se touchent. Ne pas dénuder trop long.

Un document intéressant à mettre de côté. Notez l'accès facile du contact pour commander le contacteur pour chauffe eau. Complément : c'est le client qui souscrit l'abonnement à EDF : puissance, double tarif ou pas.

A priori ce n'est pas le moteur, mais la télécommande. Est-ce l'émetteur ? Le récepteur ? Ouvrez quand même le petit boîtier de la télécommande, et vérifiez si le bobinage de l'antenne ferrite n'est pas coupé (soudure, circuit imprimé). Cela peut arriver en cas de chute. Vous pouvez utiliser également la télécommande d'un voisin (en reprogrammant les petits commutateurs, non sans avoir noté leur position initiale). Si cela ne donne pas de résultat, il faudrait contacter le fabricant afin qu'il vous indique la marche à suivre. Pas simple.

A part utiliser 2 contacteurs auxiliaires pour réaliser un circuit "ou", il n'y a pas d'autres moyens. Dites si vous voulez en savoir plus.

Il faudrait mieux qu'elles aspirent. Pas de courant continu évidemment. Elles fonctionnent sur le secteur alternatif. Elles ne seraient pas montées à l'envers ? Vous déposez un ventilateur vous l'essayez sur une table, vous voyez dans quel sens ça aspire, et vous remontez dans le bon sens. Mais c'est quand même curieux, normalement on ne peut pas se tromper. Vous dites.

Si le lustre s'allume, c'est bon. Logique non ?

Chère Alexia. Il faudrait peut-être apprendre les leçons. Une formule célèbre dit qu'en continu, P = U.I, et en alternatif sinusoïdal, P = U.I.cos(phi), cos(phi) étant appelé facteur de puissance. On utilise les unités SI. Alors, ça fait quel calibre de fusible, sachant que l'on en choisit un dans la série normalisée : 16, 20, 25, 32 A etc. ? Pour terminer, il existe les fusibles rapides et les temporisés. On verra plus tard.

Le variateur (gradateur à réglage de phase) est en série avec la lampe, que cette dernière soit commandée avec un interrupteur ou un télérupteur.

Comme il s'agit d'une petite application, il faut utiliser le moins cher des variateurs à U/f = cte. Il faudra coupler le stator en triangle, puisque vous alimentez en mono 230 V. 120 W étant la puissance utile, compte tenu du rendement du réducteur et du moteur, il faut au moins 200 W en sortie de variateur. Qui peut le plus peut le moins.

Alexia serait-elle votre soeur ? Voir 2906. Toutes ces questions de base sont traitées dans des livres de physique appliquée niveau 1ère GET (génie électrotechnique). Puisque vous en êtes au stade de l'apprentissage, sachez que l'écriture des grandeurs a une signification. Ainsi, les minuscules sont réservées aux grandeurs instantanées (donc dépendant du temps). Pour les régimes établis tel que le continu, on utilise des majuscules. Il en est de même pour les régimes sinusoïdaux (un cas très particulier des régimes alternatifs) où les majuscules représentent les valeurs efficaces (voir 2827 rep 3 et 4). Pour ce dernier régime, phi est l'angle orienté de i vers u, encore appelé déphasage. Pour une charge résistive pure, phi = 0 (u et i en phase), une charge inductive pure phi = + 90° (u en quadrature avance par rapport à i), charge capacitive pure phi = - 90° (u en quadrature arrière par rapport à i). Je viens de faire un petit résumé du chapitre 1, à vous de travailler les autres ; et c'est passionnant.

Vous avez branché votre 2ème réglette en parallèle sur l'interrupteur. Quand l'interrupteur est fermé, la réglette initiale est bien alimentée. Quand l'interrupteur est ouvert, les 2 réglettes sont en série, chacune est sous-alimentée et s'allume plus ou moins. Les deux réglettes doivent être branchées en parallèle. Il faut mettre le neutre directement sur l'une des bornes de votre 2ème réglette, la première étant connectée à la phase coupée sur l'interrupteur. Raccordez la terre si ce n'est fait.

On peut le faire, mais c'est du temps de perdu. Utilisez la bonne section pour le raccordement, ainsi les pertes en ligne seront négligeables par rapport à la puissance disponible.

Un mauvais contact n'est jamais bien bon : génération d'étincelles, chaleur, combustion éventuelle. Il faut cherchez la panne.

Référez vous aux schémas en accueil du site : montage simple allumage, montage Va et Vient. Vous pouvez utiliser votre commutateur Va et Vient en interrupteur simple.

Vous n'allez pas mettre de sitôt d'autres modules. Si vous coupez, il en restera 10 d'utilisables. On peut isoler les dents non utilisées. Il existe des pièces en plastique permettant de le faire. Sinon, on peut isoler avec du scotch d'électricien de bonne qualité. Eventuellement, vous en laissez 2 isolées au cas où, et vous coupez le reste.