Qu'est-ce que le petit disjoncteur ? Votre description est imprécise. Pour rallonger, on peut de servir d'un domino pour executer les raccordements. Faites appel à quelqu'un d'expérimenté si vous n'avez pas trop de connaisances techniques.

Consultez sur le site la doc relative au fonctionnement d'un montage télérupteur, repérez dans vos boîtes diverses les différents circuits et faites vous un schéma des branchements actuels. Ensuite, affectez chaque BP au bon télérupteur, et chaque lampe également au bon télérupteur. Connaissances en schéma unifilaire indispensables. Pas simple si vous n'êtes pas familier de ces techniques.

Pour cette question, voir ma réponse (N°1) à la question N°2552.

Pour cette question et celle de dessous (2656), voir la reponse N°1 à la question N°2552. L'agence ou le bailleur ont dû préciser que l'abonnement (puissance et option HP HC) étaient à la charge du locataire. Par contre, si vous optez pour un double tarif, je ne sais pas qui doit payer le relais, sachant que c'est une modification de l'installation électrique qui va bénéficier au propriétaire (celui-ci doit vous donner une autorisation ?). Attendons l'avis d'autres internautes. En attendant, cherchez sur le WWW ou "choisissez" de vous renseigner auprès d'une organisation de consommateurs.

Des imprécisions. Branchement étoile pour quel réseau initial (127V 220V ou 220V 380V) ? Vous voulez le brancher sur un réseau 220V 380V ?

Il faut utiliser des interrupteurs différentiels devant vos ensembles de disjoncteurs. Ils auront des calibres en intensité supérieures. 25 et 40 A sont des valeurs communes, mais il y a 3 types de différentiels : A, AC, SI. Il serait prudent de faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté qui vous remettra tout cela d'aplomb. Le tri vous est utile ? Cela va augmenter le prix de vos équipements.

Comment la mesurez vous ? Est-ce uniquement visuel ? Les lampes sont-elles alimentées avec du fil de section correcte (1,5 mm2), les avez-vous bien branchées en parallèle ? Assurez-vous que les bornes de l'interrupteur sont bien sérrées. Travaillez hors tension.

Voir ma réponse 1 concernant la question 2627.

Si les circuits sont complètement déconnectés de la sortie du D et qu'il ne tient pas au réenclenchement, je crains fort qu'il faille le changer. Voir EDF.

Protégez la ligne lumière avec un fusible 10 A. Et branchez le radiateur sur une prise 16 A (fils 2,5 mm2), sans interrupteur autre que celui incorporé au sèche serviettes. Ceci montre que les interrupteurs domestiques présentent un résistance non nulle quand ils sont fermés (ce sont des mauvais court-circuits). Et parcourus par un courant trop important, ils chauffent énormément. Des incendies ont commencé comme cela.

Vous n'avez pas bien cherché la solution sur le site. Regardez là : télérupteur.com
C'est un télérupteur bipolaire.

Le rapport d'enquête ou l'expertise doivent être argumentés. Bizarre en effet. Pour que la surtension déclenche un incendie, il faut qu'il y ait eu quelque part un courant intense dû à cette surtension. Entre les pôles ouverts du disjoncteur ? Si la ligne est aérienne, entre la ligne et un point de la maison ? Le feu a pris où ? Attendons d'autres idées.

Voir éventuellement le schéma du télérupteur sur ce site, disponible ici. Si l'on pinaille, on peut protéger le circuit de la bobine par un disjoncteur 2A et la puissance par un 10 A, mais c'est du luxe. Un seul disjoncteur 10 A peut protéger bobine et circuit puissance. Vous avez bon et allez faire une économie.

Référez vous au schéma de câblage joint et respectez le. Evitez de faire des expériences.

Beaucoup d'internautes voient des condensateurs partout quand les interrupteurs sont ouverts et des courants de fuite à travers eux. Ce sont les éternels problèmes de circuits "en l'air" qui perturbent les mesures avec les multimètres numériques, ou les testeurs à lampe néon (voir question 2627). Evitez d'employer "l'effet" capacitif comme explication magique. On connait très bien "l'effet Joule" et il se quantifie très bien, mais l'effet condensateur, non.
Beaucoup de confusions entre courant et tension dans ce forum électricité.
Un testeur à lampe néon détecte de la tension (on dit une ddp)entre la pointe de touche et la terre à laquelle est relié l'opérateur, qu'il y ait du courant ou non dans le circuit. Une expérience : on relie la pointe de touche du testeur à une phase, et l'autre borne à un fil de 1 m dont l'opérateur ne touche pas l'extrémité. La lampe s'allume un peu, et pourtant il n'y a pas d'inter ni V et V ouvert. Et quand on sait que la lampe néon a une tension d'arc de 80 V environ... Imaginez alors la valeur de la capacité entre l'extrémité du fil et la terre ! Et la valeur du courant de fuite de l'interrupteur équivalent.
Rep 1 : si l'on shunte le témoin à lampe néon par une grande résistance, il s'éteint (voir question 2627)
Rep 2 : revient à shunter le récepteur. Pas courants ces condensateurs. On va faire le test. Pas d'effet de C.
Rep 3 : assez d'accord. On va bien regarder.
Rep 4 : voir plus haut. On va faire le test sur les fluocompactes.
GL

Il est un peu pessimiste. Je connais beaucoup de salles (7 x 14 m et plus) éclairées par des rangées de tuble fluo et commandées par des inter ou V et V Mosaïc. C'est vrai qu'à la mise sous tension il y a le courant d'appel, et qu'à la coupure il y a des arcs, mais si la commande est brusque, ça tient. Des années. Sinon, voyez sur le site le montage télérupteur (commande par Bouton poussoir).

Il y a longtemps qu'il n'y a plus de plomb dans les tableaux, sauf dans les vieilles maisons. Il y a soit des fusibles, soit des disjoncteurs (du moins, on espère). Avez-vous un double tarif HP HC ? Dans ce cas, le contacteur ne reçoit peut-être pas la commande EDF, la protection électrique du contacteur a déclenché, il est également possible que le chauffe eau ait un problème. En l'absence de précisions, difficile de vous orienter, faites plutôt appel à un ami expérimenté qui fera les observations nécessaires. N'intervenez pas si vous n'avez pas un minimum de connaissances.

Dans un circuit ouvert il ne peut y avoir que des tensions induites, pas des courants. Plutôt que de vous acheter un multimètre dont les indications risquent de vous rester mystérieuses et pas faciles à interpréter si vous êtes éloigné du métier, laissez votre testeur à lampe néon de côté (peu d'internautes savent vraiment interpréter son indication lumineuse, la preuve en est le nombre de questions qui tournent toujours autour du même sujet), et essayez la lampe 25 W sur une douille avec 2 fils rigides au bout, elle ne s'allumera pas pour n'importe quoi. Pour la nième fois, le testeur indique une présence tension, mais entre quoi et quoi ? Dangereuse ou pas ? Là est le problème.

Le vendeur n'a-t-il pas une part de responsabilité au titre des vices cachés ? Trop complexe pour répondre ici. Faites intervenir un professionnel.

Il est toujours possible de fabriquer un "neutre artificiel" en l'absence de neutre réel, mais pour effectuer des mesures uniquement. Donc, comme vous voulez tirer de la puissance, vous ne pouvez pas, il n'y a pas de réponse positive à votre question. On aurait aimé savoir comment vous réglez la puissance de chauffe. Il faudrait pouvoir "faire avec", c'est à dire sans neutre. Dans ce cas, on connecte votre corps de chauffe en étoile (point nodal non raccordé au neutre puisqu'il n'y en a pas), mais on ne pourrait régler la puissance de chauffe.
Néanmoins, il existe sur le marché des gradateurs à train d'onde pour four qui sont alimentés directement en 3P + T. Vous voulez vraiment régler la puissance ? Pour les curieux, on prend un transfo triphasé DYn et le tour est joué. Mais c'est très lourd et cher. GL

Vu sur le site Leblanc les caractéristiques de la chaudière : Elle ne consomme rien et on peut l'alimenter en direct sans passer par votre coupe-circuit de collection. Elle est alimentée par un ligne directe spécifique (P + N + T) qui arrive sur une sortie de câble ou sur une prise. Regardez quand même la section des fils. Dans un cas comme dans l'autre, une protection 10 A suffit. S'il y a déjà des interrupteurs différentiels sur le tableau d'abonné, on peut mettre un disjoncteur en cascade pour la ligne chaudière. Dans le cas contraire (absence d'ID), je mettrais un disjoncteur différentiel 30 mA cal 10 A. Quant au coupe-circuit avec fusibles, même en brocante ça ne part pas.

Pas mauvais tout cela. La section de 6 est bien choisie, cela évitera un peu de pertes en ligne, même pour une petite puissance. Si c'était moi, je mettrais un disjoncteur différentiel 32 A DDR 30 mA à l'entrée de la ligne, sur le tableau d'abonné, et sur le tableau étanche en extérieur, un disjoncteur 20 A pour alimenter les lampes, ainsi qu'un voyant présence tension en amont de ce disjoncteur. Quant à la terre, comme elle est distribuée par le câble, pas besoin de piquet.

Cher LB rep 5. Notre client ne se plaint pas de son voyant témoin sur son interrupteur (apparemment, il n'y en a pas), mais du fait que ses lampes restent très faiblement allumées. Rep 1 décrit le fonctionnement du voyant (néon, comme un testeur) en parallèle sur l'interrupteur (voyant éteint = lampe allumée et VVersa ; faute de mieux, en l'absence de neutre dans le boîtier interrupteur, pourquoi pas ? Rappelons quand même que le témoin doit être en parallèle avec la lampe, d'où le neutre ramené); donc Rep 1 est hors sujet.
Les fluocompactes, comme tous les tubes luminescents, présentent un peu de rayonnement rémanent à la coupure (facile à voir dans le noir), mais ça s'estompe vite. Pas d'avis sur les spots à led, jamais manipulé cela. Pour l'allumage sous les lignes HT, j'opterai plutôt pour l'action du champ électrique au niveau du tube, plutôt que le champ magnétique ; continuons à chercher. GL

Rep 1 (LVE): Ce n'est pas un problème de sinusoïdal mais l'éternel problème de la mesure sur des circuits en l'air. Voir Rep 2 et Rep 7 question 2669.
Forcément d'accord avec Rep 2, les prises étant en parallèle (repiquage Ph N T de prise en prise), il y a une coupure quelque part. Il faut démonter les caches des prises et se servir des bornes d'une prise qui fonctionne (ce serait bien de repérer où la puissance arrive, et la dernière de la mise en cascade qui ne comporte que 3 fils et non 6 comme les autres). Ensuite, avec la lampe habituelle de 25 W montée sur douille et long fils rigides, on recherche si c'est phase coupée ou neutre coupé ; il faut être deux, et se faire un petit schéma repéré. Pas difficile si l'on est méthodique. Avec gants caoutchouc si possible. Mais peut-être est-il plus simple de contrôler la continuité à l'ohmmètre (fonction bip sonore), disjoncteur d'abonné coupé. GL

A la relecture de la question, je m'aperçois que les générateurs sont mis à disposition ainsi que les rallonges. Les générateurs doivent délivrer les 3 phases et le neutre. Le plus simple ne serait-il pas d'avoir un prolongateur à vous en 3P + N + T ? A moins d'exiger une distribution complète auprès du responsable de chantier ?

Merci LB. J'espère que les internautes finiront par assimiler la différence entre courant et tension, quant à la mesure c'est une autre affaire. Pour les problèmes de télérupteur ou autres contacteurs HP HC, beaucoup posent leur question sans rechercher la solution sur le site. C'est pourquoi j'ai fait une interro en question 2707. Mine de rien, on passe beaucoup de temps à répondre. Il faut que je plante mes framboisiers.

Rep 4 : Et la culture alors ? L'internaute n'a pas demandé autre chose que la signification des symboles. Il a été renseigné. Pour les branchements, je pense qu'il sait très bien ce qu'il a à faire et n'a pas besoin de nos conseils.

Toutes les réponses sont hors sujet, l'internaute veut utiliser un convertisseur.
Oui, on peut utiliser un variateur (U/f = cte) pour transformer le secteur mono 220 V en tri à fréquence réglable. Il faudra coupler les enroulements du moteur en triangle. Pour la puissance, comme le rendement de ce petit moteur est (forcément) mauvais, je prendrais bien un variateur 1 kW. Pour le prix, voir un distributeur, ou chez Radiospares pour se faire une idée. GL

Il faudrait regarder le schéma de principe de votre "module". Si l'organe de sortie est un contact sec de relais, il n'y a pas de problème à le brancher en parallèle avec votre interrupteur simple allumage. Mais si c'est une sortie active phase neutre, il faudra passer par un petit relais (commandé par la sortie active du "module") sur lequel vous pourrez utiliser un contact sec à fermeture. En l'absence d'autre renseignement, c'est le montage le plus simple que l'on puisse vous proposer. Il y aurait des solutions plus complexes néanmoins.

Bonjour.
Cette question sur le clignotement des fluocompactes est récurrente (question 2672).
Je me demande s'il n'y a pas des lampes très bas de gamme qui clignoteraient, et d'autres de marque (Osram Philips GE ou autres) qui ne présenteraient pas ce défaut.
Attendons d'autres avis ou témoignages. Pour la mesure, voir les questions 2669 et 2665.

Voulez-vous dire que votre installation est en triphasé et que vous voulez la passer en mono ? Si vous n'avez pas de moteurs à faire tourner, vous n'avez pas besoin de tri. Il y aura quand même quelques frais pour faire la transformation électrique au niveau du tableau. Quant au montant de l'abonnement, voir EDF. Bonne étude économique.

Si elles ne sont pas accessibles, c'est qu'elles sont inaccessibles. Que ferez vous s'il y a une modification à effectuer, ou si un mauvais contact apparaît dans les connexions un jour ? En plus, derrière le doublage (mais ça brûle bien non ?). Dans un cas comme le vôtre, je ne m'occupe pas du droit mais du bon sens, et je mets des boîtes accessibles encastrées de bonne profondeur, avec un beau couvercle pour l'esthétique si elles sont très visibles. Et je pense sécurité d'abord.

Donc vous avez su. Référez vous à la notice, ou au bon sens en faisant des essais. Voir éventuellement le vendeur, ou recherchez le mode d'emploi sur le WEB.

Urgence extrême :
Vous êtes tout simplement en danger de mort par électrocution.
Vos canalisations ne sont pas reliées à la terre, un défaut d'isolement affecte votre installation. Il n'y a pas de protection différentielle 30 mA.
Pensez aux vôtres et faites intervenir immédiatement un professionnel.
Voir ma réponse 2 à la question 680 du forum : Courant dans robinetterie

N'écoutez pas le chauffagiste quand il vous parle électricité. On pourrait faire un cours sur le courant alternatif, mais il y a des livres pour cela. L'essentiel est que la terre de la fiche soit raccordée au bon endroit. Pour le sens de raccordement phase et neutre, il y a des règles d'usage (décrites sur le site mais je ne sais pas où, faites une recherche), et quel que soit le sens de raccordement vous devriez avoir chaud cet hiver. J'ai une lacune : qu'est-ce qu'une prise E.

Depuis que l'internaute a posé sa question, il sait que son éclairage va fontionner grâce à un montage va et vient. Il a du consulter le site et, étant novice, a compris par lui même le fonctionnement des trois montages de base et c'était l'objectif. J'espère que la cave n'est pas humide et qu'il va employer l'appareillage et les canalisations adéquates. Il en dira peut-être plus ultérieurement. La reponse 3 est très sage.

Pour le détail des prises de télécommunication par pièce du logement neuf, cela est bien présenté sur le document Schneider cité sur l'accueil de la rubrique électricité : rubrique électricité Schneider
Prévoyez les, même si elles ne sont pas utiles dans l'immédiat.

D'accord avec LB, réponse 1. Mais penser à protéger chaque départ avec des DDR super immunisés SI. Sinon, à la mise sous tension, il y a risque de déclenchement des DDR AC. Mais c'est un travail d'entreprise, pas de particulier.

Synthèse des réponses précédentes :
Tirer une ligne prise (3G2,5), et une ligne lumière (3G1,5). Chaque ligne sera protégée par un disjoncteur : prise en 20 A, lumière en 16 A. Les deux disjoncteurs seront en aval d'un interrupteur différentiel AC 25 A, et le tout en coupure omnipolaire (Ph + N). Mais réponse 3 vous prodigue un sage conseil.

C'est une belle bête à laquelle j'éviterais de toucher.
Les résistances fonctionnent effectivement sous 220 V, donc entre phase et neutre. Elles sont couplées en étoile (c'est à dire qu'elles ont toutes un point commun relié au neutre secteur) mais en régime déséquilibré d'où la présence du neutre obligatoire. On pourrait s'affranchir du neutre secteur ainsi : 1er groupe de 3 R de 2 kW couplé en étoile soit 6 kW de disponibles. La charge étant équilibrée n'a pas besoin de neutre raccordé. 2ème groupe de 3 R de 1 kw couplées de façon identique. Donc 1er groupe seul : 6 kW, 2ème groupe seul 3 kW, les deux : 9 kW (on relierait quand même les 2 points nodaux ensemble).
Il n'y a donc que 3 plots de réglage au lieu de 6. Mais ça ne fonctionnera pas pour autant, car sur la façade on devine des équipements alimentés en mono 220 V. On pourrait éventuellement rajouter un transformateur monophasé 400V/230V, 60 à 100 VA (à voir) mais vous n'auriez toujours que 3 plots de réglage. Si cela vous suffit c'est possible. Pas foncièrement difficile, mais cela a un coût.
Conclusion :
1. La solution du transformateur triangle étoile de 10 kVA est à oublier : trop lourd (à deux très costauds on doit pouvoir le porter en se faisant mal au dos. Il lui faut également des organes de protection et de coupure), trop cher et encombrant. Je précise qu'il assure une séparation, comme tout transformateur, mais on lui demande un couplage étoile avec neutre sorti au secondaire et c'est tout.
2. Possibilité de refaire du 220 V à partir de 2 phases et d'un transformateur d'équipement. Mais il faudra également revoir la protection de votre équipement en fonction des modifications. Et toujours seulement 3 plots de réglage.
3. Exiger la présence du neutre sur le coffret chantier. C'est la conclusion de la conclusion.
GL

Il n'est pas HS. Mais ça ne va pas tarder.
Questions bêtes : pourquoi avez-vous choisi des lampes 12 V ? Combien de lampes et puissance unitaire ?
Cours d'électricité : Dans la famille transformateur il y a le vrai de vrai avec un enroulement primaire et un enroulement secondaire isolés l'un de l'autre.
Et puis il y a les transformateurs un peu plus économiques appelés "autotransformateurs", qui ne comportent qu'un enroulement, avec un point commun entre primaire et secondaire. Ils n'assurent pas l'isolement.
Ensuite, on caractérise un transformateur entre autres (je fais très simple), par sa tension primaire nominale, sa tension en charge secondaire, et sa puissance apparente en VA.
D'après ce que vous dites, vous avez entre les mains un autotransformateur, puisque l'ohmmètre (?) indique une continuité entre les bornes primaires et secondaires. Il apparaît comme étant très surchargé puisque vous mesurez une tension secondaire en charge très faible et qu'il chauffe (et ne va pas tarder à griller). Une mesure de tension secondaire à vide donnerait entre 14 et 15 V (suivant la puissance nominale en VA). Analysez le problème et tenez nous au courant. Voir question 682 réponse 3 et question 677 réponse 1. GL

Pour rep 4 : bien d'accord pour le fil pilote, mais ce n'était pas l'objet de la question. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire par "certains chauffages... " ; s'ils sont de classe II, ils ne sont pas reliés à la terre. Dans le cas général, si un récepteur est relié à la terre et qu'il comporte en entrée une électronique telle qu'une alimentation à découpage (ordinateur ou autre), il y a des courants véhiculés vers la terre par l'intermédiaire du filtre en tête anti-harmoniques. Ces courants sont différents du 50 Hz et ne doivent pas déclencher le DDR, d'où l'existence des DDR de type SI. Mais je crois que l'on s'éloigne du sujet. Et je ne sais toujours pas ce qu'est une prise E.

L'internaute ne signale pas si le garage est ventilé. Si l'air circule bien (bonne ventilation naturelle avec 2 bouches, une haute et une basse comme pour le gaz), il n'y aura pas de condensation. Quant aux composants du tableau, en fonctionnement normal ils ne chaufent pas.

Ben non. L'ID déclenche s'il détecte une fuite à la terre. Déclenchez le D d'abonné. Normalement, l'ID en aval ne doit pas déclencher.

Désolé, mais le variateur n'y est pour rien, il est toujours en série avec la charge. Il ne fait que réduire l'intensité. Quant au compteur, il enregistre de l'énergie en Wh, pas de la puissance en W. Quant aux lampes de 50 W, ce ne sont pas elles qui sont en cause, sauf si elles restent allumées en permanence 24 h/24. Et pour doubler la facture, c'est bizarre, il y a une autre raison.

Envoyez-nous un scan de la notice (et une photo de l'engin), on va éclaircir le problème.

Pouvez-vous nous transmettre une ou deux photos de près du système, afin de pouvoir inventer une bidouille (de qualité bien sûr) ?

C'est bien difficile de vous répondre à distance, il faudrait que nous soyons chez vous avec les schémas et les caractéristiques de l'équipement. Faites intervenir un professionnel, ou un ami très expérimenté. Ne faites pas de branchements au hasard.

Pas simple en effet, même très compliqué. On aimerait connaître l'application envisagée, juste pour le fun. Un groupe tournant de cette puissance ça occupe de la place, ça pèse très lourd et ça fait du bruit. Sans parler des appareils de contrôle et de réglage. Quant au rendement... Bon, cher internaute, soyons moderne et simple. Si vous voulez vraiment du triphasé : voir EDF.