Bonjour,
Quelque chose m'échappe... D'une part "la pression est bonne", d'autre part "plus de pression". Préciser la chose aiderait peut être...

Bonjour,
Je vous croyais partie ou que votre problème était réglé...
J'affirme une nouvelle fois que dire "qu'un purgeur automatique doit rester en position fermée, sinon cela l'abîmerait prématurément" est une ineptie (pour rester poli): il DOIT RESTER OUVERT, et si par hasard il coule, on le tapote gentiment avec un manche de tournevis par exemple, ça libère le flotteur et tout rentre dans l'ordre.
Comme je ne connais pas votre installation, je vous conseille de faire placer un purgeur automatique OUVERT sur TOUTES les colonnes coupées sur lesquelles se branchent vos radiateurs (le prix d'un purgeur est de l'ordre de 8€). A partir de ce moment là, il n'y a plus d'air dans ces colonnes et tout rentre dans l'ordre. Oubliez l'affirmation ridicule de "l'expert" à propos "des piquages sur colonnes à un niveau inférieur à celui du haut des radiateurs" : ce genre de piquage n'a JAMAIS été un problème nulle part !
Je suis à peu près certain que tous vos problèmes viennent du simple fait qu'on vous fait tenir le rôle de "purgeur semi-automatique" ("semi" puisque vous ne pouvez pas manipuler les purgeurs 24heures sur 24) car votre logement est transformé en point haut de l'installation. Vous écrivez vous même "les locataires doivent les actionner très régulièrement, quelquefois plusieurs fois par jour". C'est très exactement le rôle d'un purgeur automatique ! Votre seul ennemi c'est l'air qui ne trouve pas de porte de sortie naturelle (les purgeurs automatiques OUVERTS).
Il reste le problème "des points hauts en cours de trajet pour contourner les portes". Il est vrai que si un tuyau a une forme de "dos d'âne", ça pose problème : il est indispensable qu'une bulle d'air (synonyme de bouchon dans un circuit chauffage) doit pouvoir par une pente toujours ascendante trouver toute seule son chemin vers une purge. Si c'est réellement un "dos d'âne" et non pas un chemin tortueux de bas en haut, il faut mettre un purgeur automatique OUVERT en son point le plus haut.
Mon conseil : Faites voir ça par un artisan connaissant son boulot (surtout pas par le protecteur des purgeurs automatiques) et si c'est ce que je pense votre problème sera définitivement réglé en une journée, voire en une demi-journée, quitte à prendre le coût à votre charge si à vos yeux votre tranquillité vaut ce prix.
Ce serait sympa de nous tenir au courant.

Bonjour,
A priori et jusqu'à preuve du contraire je ne vois aucun rapport entre un circulateur et un problème de remplissage de circuit.
Vous dites "l'eau ressort par ce que je pense être l'évacuation" ce qui laisse entendre que l'eau sort par un orifice qui semble être fait par ça, et pas du tout comme s'il y avait une fuite d'origine indéterminée. Pourquoi ne serait-ce pas réellement l'évacuation qui serait en cause, ouverte par inadvertance, ou soupape de sécurité HS qui s'ouvrirait à 0.5 bar au lieu de 3 bars ?
Je suppose que votre autre phrase doit être comprise "un plombier, soi-disant expert de chez De Dietrich" et non pas "un plombier de chez De Dietrich, soi-disant expert", d'où mon conseil : ne touchez pas au circulateur et prenez contact avec la marque pour avoir la liste les réparateurs agréés par elle dans votre coin.

Bonjour
Simple opinion personnelle si elle peut vous intéresser.
Je ne comprends pas plus que vous, que votre installation soit "encombrée de boues" après 3 ans et, jusqu'à preuve du contraire, je suis sceptique.
A titre d'informations d'ordre général :
- Il convient d'introduire une dose de produit protecteur dans le circuit de chauffage chaque fois qu'on le remplit (rien ne dit que ça n'ait pas été fait dans votre cas, et en plus, il y a des millions de chauffages qui tournent sans ça et sans problème).
- Les boues (dépôt naturel) n'ont rien à voir avec la garantie décennale.
Dans votre type d'installation (sauf particularités), un désembouage est loin d'être une intervention lourde et, en voyant l'aspect de l'eau qui sort, on est renseigné sur la qualité du diagnostic.

Bonjour,
Votre chauffe-bains est un appareil puissant, votre détendeur est trop faible et se met en sécurité. Il n'est d'ailleurs pas impossible qu'avec un détendeur approprié le soutirage soit tellement important que la bouteille givre et ne débite plus puisque c'est du butane.
J'ignore quel est votre "montage gaz" actuel, mais quoi que vous fassiez, ayez en mémoire que vous devez respecter TOUTES les normes gaz (avoir une bouteille de butane ne dispense d'aucune), parmi lesquelles "UN détendeur de sécurité à proximité immédiate de l'appareil".
Si comme je le pense votre "montage gaz" actuel est un simple raccord flexible qui va de la bouteille à l'appareil, je crains que vous ne deviez le modifier complètement à moins de tomber dans le "bricolage infernal"...

Bonjour.
Vous rendez-vous compte de ce que vous demandez ?
En établissant un certificat de conformité, un professionnel s'engage et certifie que la chaudière est en parfait état de marche. Seule manière censée d'agir pour lui : poser une chaudière neuve, dont il puisse garantir l'origine, et "refiler" la responsabilité au fabriquant. Tout autre comportement est irresponsable, surtout que dans votre cas il n'est pas impossible que la chaudière soit "tombée du camion".
Vous lui demandez en plus d'attester avec une pièce officielle (le certificat) qu'il a travaillé au noir !
Bon courage pour trouver un professionnel inconscient et maso !

Bonjour,
A propos de votre première question, je pense qu'il faut en tenir compte si la somme des puissances des convecteurs retirés était de 3kW. Mais faire des comparaisons sera à mon avis très approximatif...
A propos des PAC "air" en général, simple opinion personnelle (je souligne ces 3 mots en rouge !), sachant que si pour chauffer une maison il faut X kW, il faudra toujours ces X kW quel que soit le mode de chauffage, et si on ne tient compte que du côté financier :
Sur mes propres factures, au mois de mars, prix du kW gaz = 0.036HT, prix du kW électrique = 0.0784HT soit deux fois plus pour simplifier. Il faut donc du point de vue consommation que 50% de la chaleur fournie provienne de l'air extérieur pour que l'opération soit "blanche". Pour que la facture baisse encore de 50% selon votre souhait, il faut que 1kW facturé fournisse 4kW à votre chauffage, sauf erreur de calcul de ma part (toujours possible).
Question : est-ce bien le cas ? Sachant en plus que l'installation de votre PAC vous a coûté une somme équivalente à celle du remplacement de 5 à 6 chaudières gaz classiques (75 ans de durée de vie environ), vous devinez où je veux en venir...
Vous avez aussi mis le doigt sur d'autres inconvénients me semble-t-il. (Les inconvénients que vous signalez à propos de votre ancien chauffage gaz ne sont pas des inconvénients inévitables)
L'âge m'a appris à rester humble : je ne suis pas du tout certain d'avoir raison, mais je suis très sceptique à propos des PAC "air", surtout quand on prend en compte le rendement fantastique des dernières chaudières gaz à condensation...

Dans la mesure où le tuyau est en métal : si vous pouvez faire un copeau avec une lame c'est du plomb. Si vous ne pouvez pas, c'est de l'acier.

Bonjour, à moins que vous ne relâchiez le bouton trop vite (attendre au moins 20 à 30 secondes) c'est un problème de thermocouple. Faites revenir le "réviseur"...

Heureux d'avoir pu vous rendre service et merci pour votre retour.
Sauf, si un jour, je me lasse de n'avoir qu'un nombre de retours, tels que le vôtre, très peu différent de zéro, je réponds aux questions, si je pense avoir quelques compétences pour ça et si je juge que la manipulation proposée, effectuée par un non professionnel, ne saurait avoir de conséquences plus graves qu'un solide bain de pieds. Meilleurs sentiments.

Bonjour. Voyez la réponse faite à la question n°13993.

Bonjour,
Pour autant que je sache la température d'eau d'un plancher chauffant n'est pas du tout la même que la température d'eau d'un chauffage par radiateurs.

Bonjour,
Je suppose que vous n'avez pas de thermostat général sinon le montage serait curieux...
Quand vous réglez la "puissance de la chaudière" comme vous dites, vous demandez une température d'eau chauffage de X° (généralement ça tourne autour de 60 ou 70°). Quand l'eau arrive à cette température la chaudière s'arrête et ne redémarre que quand la température de l'eau égale à X moins quelques degrés.
Soyez tranquille : votre montage est correct. Pensez à ouvrir les thermostatiques à fond quand la saison de chauffe sera terminée !

Bonjour,
Je ne suis pas électricien, mais à ma connaissance un disjoncteur n'a que deux raisons pour... disjoncter : court-circuit entre la phase et le neutre ou fuite de courant à la terre supérieure à son ampérage qui est en principe de 500mA pour celui du compteur (c'est déjà beaucoup).
Dans un cas comme dans l'autre votre chaudière a un problème sérieux (mais pas forcément onéreux). Surtout ne supprimez pas la terre si ça venait de là (danger de mort).

Bonjour,
Ce ne sont pas du tout les mêmes chaudières. Voyez sur le site saunierduval.fr et vous aurez tout compris.

Bonjour,
Je reconnais avoir écrit la réponse que vous donnez dans votre question et je reconnais qu'elle est "condensée"... Je vais essayer d'être plus explicite :
Soit votre pression monte uniquement quand la chaudière chauffe, sinon elle reste constante : c'est le vase d'expansion qui est en cause (mauvais montage ou aucune pression d'air "à vide")
Soit votre pression monte, mais sans que la chaudière ne chauffe (eau du circuit chauffage à température ambiante): il y a de l'eau du circuit général qui entre dans votre circuit chauffage, soit par le système de remplissage normal de la chaudière qui pour une raison ou une autre n'est pas fermé (ou ne ferme plus), soit par un ancien robinet ou vanne de remplissage qui peut se trouver n'importe où sur le circuit chauffage. Pour vérifier la chose coupez l'arrivée d'eau au compteur et faites chuter la pression par un robinet d'eau froide. Si la pression continue à monter, je n'aurais plus d'hypothèse à formuler...

A ma connaissance, deux choses seulement peuvent faire monter la pression : une arrivée d'eau ou une montée en température, une fuite la fait chuter ! Votre histoire est bien mystérieuse. Je maintiens ma réponse précédente. Essayez un test :
1 - Laissez les vannes de chauffage ouvertes et mettez en (sur) pression.
2 - Fermez l'arrivée générale au compteur et ouvrez un robinet d'eau froide pour supprimer toute pression (si vous avez une chasse d'eau pression, videz la).
Trois cas de figure peuvent se présenter selon moi :
1 - La pression chaudière chute très vite sans autre manipulation : vous avez une vanne de remplissage d'eau ouverte sur le circuit de chauffage sans clapet anti-retour.
2 - Vous ajustez la pression selon votre habitude. Si la pression reste stable, vous avez cette même vanne mais avec un clapet anti-retour (normalement obligatoire).
3 - Vous ajustez la pression et elle remonte seule : le mystère s'épaissit !
Merci de me faire connaître le résultat.

Bonjour,
Si votre nouveau vase d'expansion a une pression d'air correcte et s'il est bien monté, soit il est encore défectueux (surprenant ! ...), soit le système de mise en pression ne coupe pas l'arrivée d'eau.

Bonjour. Logiquement quand la pression "amont" chute (c'est votre cas puisque vous êtes tombé en panne de gaz), votre détendeur de sécurité (qui n'est pas une simple vanne et qui est proche de votre chaudière) joue son rôle et... se met en sécurité : plus rien ne passe ! Pour le réarmer il suffit de le mettre en position "fermé" et de l'ouvrir à nouveau, avec une pression "amont" (cuve ouverte) et sans pression "aval".
D'autres causes sont possibles mais sont très rares.

Bonjour,
A ma connaissance il n'existe aucun appareil... A lire "assez souvent" et "de l'eau", je n'en pense pas grand chose ! Si vous aviez écrit tous les X jours (semaines, mois) je remets X litres (ou X pression), je pourrais peut-être comparer avec mes propres expériences et vous donner une opinion (sans aucune garantie d'ailleurs...).

Bonjour,
J'ignore à quel étage vous êtes... Si, au-dessus de vous il n'y a pas de problème de débit, je ne vois pas pourquoi vous devriez tout refaire en 28 (et si vous êtes au 5ème, refaire le 6ème en 28 serait idiot-il n'y a plus de colonne au 7ème-): les chutes de pression et de débit sont bien sûr liées aux diamètres des tuyaux mais aussi à leur longueur !
Vous seriez toujours à temps de voir si un problème se présentait.
A titre d'information : les mélangeurs de baignoire mono-trous sont connectés par des flexibles de 10... et ça coule fort (la section est faible, mais la longueur courte : l'un compense l'autre) !
Si votre colonne passe derrière votre baignoire (chose curieuse), rien ne s'oppose à mettre n'importe quel diamètre au-dessus et au-dessous : il y aurait un rétrécissement à ce niveau, c'est tout.
Demandez par curiosité quelle est la section du tuyau en sortie du compteur général qui alimente les 4 colonnes : si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, la somme des sections de ces colonnes en 28 équivaudrait à la section d'un tuyau Plymouth (plastique noir) de 63 mm... (ou en cuivre de 54 s'il existait).

Bonjour,
S'il est gainé vous pouvez, mais attention aux contre-pentes, ondulations (ça dilate pas mal) ou autres, sinon bonjour les soucis !

Allez sur le site Comap.fr, ouvrez le catalogue page 200 et suivantes. Vous devriez trouver votre bonheur ou au moins avoir quelques pistes.

Bonjour, le thermostat a peut être envoyé l'ordre (êtes-vous certain de ça ?), mais est-ce que la chaudière l'a reçu ?

Bonjour,
Il y a bien évidemment d'autres marques de vannes 4 voies mono-tube.

Bonjour, non.

Bonjour, si l'écrou dont vous parlez est celui qui tient le robinet SOUS l'évier, c'est que vous avez une fuite SUR l'évier (souvent au niveau de la jonction du bec).

Bonjour, pour ce qui concerne l'évacuation de l'évier, il se peut que ce soit de l'incompétence, il se peut que ce soit un "oubli"... (Que ceux qui ne se sont jamais trompés dans leur vie se lèvent !).
En tout cas ça n'a rien à voir avec la décennale. Le maitre d'œuvre a-t-il signé un procès verbal de réception des travaux ?
Si non : la maison n'est pas terminée et les assurances ne courent pas encore...
Si oui : a-t-il fait des réserves ou non ? S'il a fait des réserves : ce doit être corrigé, s'il n'en a pas fait, à ma connaissance, vous n'avez aucun recours sauf peut-être contre lui... Bon courage.

Bonjour, ça ne coute rien de diminuer la vitesse de votre circulateur. Vous verrez bien le résultat...

Bonjour, certaines vannes, ont un dispositif pour isoler le radiateur pour pouvoir le retirer sans vidanger l'installation. Ce dispositif est-il ouvert ?

Bonjour,
S'il y a d'une part un robinet (qui ferme bien) et d'autre part un coude de réglage (qui ferme bien) vous pouvez ne vider que le radiateur pour le déposer, sans même couper le chauffage.
Le vider avec prudence toutefois : on n'est jamais sûr du bon fonctionnement des robinetteries (la purge ne doit plus couler alors que le circuit reste en pression).

Bonjour, simple hypothèse (je connais mal la marque et donc la physionomie des pièces ELM)... Si vous avez une ventouse soit verticale, soit avec une partie verticale d'une longueur significative, la condensation (normale) au niveau des gaz brûlés peut être importante, et dans ce cas on place une pièce qui pourrait ressembler à ça et qui sert aussi de siphon pour évacuer le condensat à l'égout. Et si c'est ça, le volume évacué ne doit pas vous inquiéter, ce n'est pas une fuite, et il est d'autant plus important que l'air "entrant" par la ventouse est froid.

Bonjour, quand on n'est pas familier des écuries, on voit mal comment s'articulent abreuvoirs et canalisation... Sans être un expert, je suis certain que les chevaux ne boivent pas à un tuyau ! Si vous étiez plus explicite pour décrire l'installation et si on savait si vous voulez chauffer l'eau des abreuvoirs ou celle des canalisations qui les alimentent, une réponse appropriée serait peut être plus facile à donner.

Bonjour, à moins que vous ne l'ayez vidé sans avoir coupé son alimentation électrique au préalable (résistance grillée dans ce cas), la première chose à faire c'est de contrôler que l'électricité arrive bien aux bornes du thermostat, et si elle y arrive, voir si elle poursuit son chemin jusqu'aux bornes de la résistance. Ce contrôle vous donnera la réponse.

Bonjour, a priori thermocouple défaillant.

Bonjour
Quelle est la question ? Il est possible que le corps de chauffe se détériore mais le rapport avec les températures demandées m'échappe.
A mon avis, la seule question que vous devez vous poser est : "si le corps de chauffe rend l'âme, est-ce que je fais la réparation ou est-ce que je remplace la chaudière" ?

Bonjour
Vous dites que votre vase d'expansion est correct, je veux bien vous croire mais j'ai les plus grands doutes car ce sont les symptômes typiques d'un vase d'expansion défectueux !
Il n'y a pas d'eau où ? Dans la partie air ? Mais y a-t-il de l'air ? (Si vous avez fait jouer la valve, il est certain qu'il n'y en a plus).

Bon courage pour la manipulation, ce serait sympa d'en faire connaître le résultat le moment venu.

Je rectifie ce que j'ai écrit : au lieu de lire "avant de remplacer la vanne", lire "avant de faire quoi que ce soit" (plus j'y pense et plus je suis convaincu que la seule et unique cause de votre problème n'a jamais été que cette vanne...).

Bonjour,
Si votre soupape de sécurité se déclenche à 0.5 bar, à mon avis elle est morte...

Bonjour, pas d'autre solution que de tirer : ça passe ou ça casse ! ...

Bonjour
Par principe, un circulateur n'a aucune pression d'eau due à la hauteur d'eau à vaincre : ça n'a rien à voir avec une pompe. Il reçoit par l'arrière, ce qu'il pousse vers l'avant, d'où une résultante nulle.
Ce qu'il doit vaincre, ce sont les résistances du circuit lui-même, pas la hauteur.
Je n'ai aucune explication à donner à votre problème. Vérifiez tout de même que les tés de réglage soient bien réglés, sinon mauvais équilibrage de l'ensemble.
Il y a aussi, parfois, un piège sur un circulateur d'un certain âge : le moteur tourne, mais la partie "circulateur" est hors service.
Quant à l'eau qui rentrerait par "l'échappement", c'est pour moi une hypothèse assez obscure.
Cordialement,

Faites la donc "simplement" régler, ça ne saurait coûter une fortune et vous serez fixé !
Vous n'avez (presque) rien à perdre !

Vous êtes tenu de la faire complètement vider par une entreprise compétente.
Risque de pollution quand elle se percera... un jour, et risques juridiques à la suite.

Pardon JM : faute de frappe probable : 3 cm par mètre.

Bonjour, à mon avis toute autre réparation autre que le remplacement du radiateur est illusoire...

Bonjour, déplacer le WC, (risque de casse), remplacer le joint ou le raccord complet, replacer le WC...

La pression de l'eau dans le réseau ne joue aucun rôle dans ce problème qui est un problème de "ventouse" au niveau de votre écoulement (je confirme mon premier diagnostic).
Pour le résoudre, il faut faire entrer de l'air dans cet écoulement sans que les odeurs de la fosse remontent chez vous. L'aérateur à membrane est un dispositif qui permet d'y parvenir.
Il y a d'autres moyens, mais dans tous les cas, pour la réalisation, il faut être bon bricoleur.
Vous pouvez éventuellement vous faire faire un devis par un professionnel. A vous de voir.
Cordialement,

Si la partie visible du "plastique noir" (appelons le comme ça) est assez longue, vous le coupez proprement et installez un raccord approprié (manipulation très simple).