Bonjour, Ne prenez pas ce qui suit pour une solution et encore moins pour La Solution : c'est une simple réflexion...
Logiquement, vous avez un tuyau en 100 qui va en ligne à peu près droite du tout à l'égout au WC du milieu (en tous cas sans la liaison dessinée entre les parallèles, sinon ça me semblerait curieux). Question à laquelle, je pense, personne ne peut répondre sans démonter le WC : ce tuyau en 100 s'arrête-t-il là ou se prolonge-t-il vers la cuisine ?
S'il se prolonge jusqu'à la cuisine, je vous affirme que dans un tuyau de 100 un furet fin, fait pour passer dans du 40 est totalement inefficace.
Peut être serait-il judicieux de partir du regard du tout à l'égout, avec un furet fait pour du 100 (gros comme le pouce) et assez long, ou avec un nettoyeur haute pression avec buse ad hoc, ou encore en faisant venir une entreprise d'assainissement ?...
Bon courage, ce genre de problème est en général très emm... nuyeux.

Bonjour
Je suppose qu'il s'agit d'un évier et non pas d'un lavabo.
Il y a des éviers deux bacs dont la communication entre les bacs se fait par un relief du gré lui-même, relief qui retient très bien graisses et saletés.
Parfois, c'est la grille de bonde elle-même qui est bouchée par des produits indéterminés.
N'est-ce pas votre cas ? Si le siphon est propre, le changer n'a aucun intérêt.

Bonjour, pour la puissance c'est le volume qui prime, pas la surface... Il n'est pas inutile non plus de savoir si la maison est plutôt proche du cercle polaire ou proche des tropiques... Je pense qu'un installateur local qui connaisse son travail serait plus à même de vous conseiller.

Bonjour
Puisque les "radiateurs restent très chauds", je suppose que vous réglez la température sur un thermostat et non pas la température de l'eau de chauffage ?
Est-ce que votre thermostat n'est pas défectueux ? Est-ce que la liaison thermostat-chaudière est correcte ?
Si c'est la température d'eau du chauffage que vous baissez, est-ce que votre commande a un effet réel sur la température de l'eau (sinon garantie) ?

Bonjour
Je ne vois pas pour quelle raison on ne pourrait pas le faire, d'autant plus qu'on ajoute un produit protecteur dans toute installation de chauffage dont, un des rôles, est de permettre la coexistence de matériaux différents.

Bonjour
Simple conseil... Soyez extrêmement vigilant à propos de "relève chaudière" : ça me semble aussi très étrange que ce soit écrit sur le devis.
Une fois la pompe en place, le problème de la chaudière vous incombera, à vous seuls !
Comme PL, je pense qu'il faudra probablement les deux.
A propos de source d'énergie, vous avez aussi le gaz en citerne. Ça ne vous coûte rien d'étudier la possibilité d'installation.

Bonjour, à moins que vous ayez trois salles de bains son conseil semble judicieux.
Un chauffe-eau vous sort au plus 5 à 6 l/mn, un chauffe-bain de base 11 litres ; il y a plus puissant, mais à 25 ans d'âge, ce n'est probablement pas le cas du votre.

Bonjour,
En principe je ne conseille jamais rien (les conseilleurs ne sont pas les payeurs), mais si vous "envisagez" de changer la chaudière, c'est qu'elle fonctionne toujours après 15 ans (n'est-ce pas assez rassurant pour vous ?...).
La technologie Saunier-Duval 2010 n'a rien à voir avec la technologie Saunier-Duval 1995.
Ils fabriquent aussi des chaudières condensation, très performantes, le rapport de prix est de l'ordre de 1 à 1,7, mais consommation moindre, crédit d'impôts, etc.
Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil à leur site qui est très complet.

Bonjour, mille excuses mais je trouve votre demande assez inquiétante...
Pour faire le travail dont vous parlez, un professionnel sérieux est souvent en stage chez le fabricant (formation continue oblige).
J'en connais même (parmi les meilleurs) qui se limitent volontairement à 2 ou 3 marques...
Je ne parle pas du matériel indispensable et hors de prix (analyseurs de combustion, etc.) ni des compétences en matière de normes gaz...
Vous voulez vous lancer dans cette "branche" en tant que bricoleur ? ...

1 - Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est agréable d'avoir un retour et de savoir que la réponse a servi à quelque chose ! (Avoir un retour est très rare)
2 - Surtout ne touchez pas à votre tuyau vertical : ce serait une erreur majeure ! Veillez même à ce que le passage de l'air reste toujours aussi libre que possible.
3 - Pour votre problème, le remède est très simple (sur le papier) : placer aussi près que possible de la cuvette WC, sur l'évacuation, un aérateur à membrane PVC (parfois appelé "prise anti-vide") si possible de diamètre 100 (environ 40€ HT).
Si vous avez des difficultés pour la pratique, vous pouvez m'envoyer une photo de la sortie de votre cuvette, j'essaierai de vous aider, mais je vous préviens que le "bricolage" risque d'être assez "pointu", à moins que le tuyau d'évacuation ne soit rectiligne et visible sur une bonne longueur (j'en doute)...
Si votre cuvette est une cuvette Porcher avec une évacuation type "Aspirambo" (tuyau assez étroit, en forme de "V", qui part d'abord vers le bas puis vers le haut), la solution risque de ne pas être évidente du tout !

Bonjour
Petit détail technique qui m'échappe dans votre question initiale.
Si je la comprends bien, deux purgeurs ont été placés au niveau de la coupure des colonnes, un sur chaque colonne, au niveau de votre plafond (vous écrivez UN purgeur ?).
C'est une intervention parfaitement faisable et banale.
Logiquement, ces purgeurs sont des "purgeurs automatiques" (en forme de petit cylindre de quelques centimètres). S'ils restent fermés (bouchon vissé à fond), ils ne sont plus "automatiques" et... Je ne comprends plus ! A quoi servent-ils ? Est-ce qu'on ne sort plus sa voiture du garage pour ne pas l'user ?
Et qu'est un purgeur "usé" ? (J'en ai vu de 20 ans d'âge, jamais fermés depuis 20 ans, qui avaient mauvaise mine mais qui remplissaient parfaitement leur rôle).
Une photo de ces purgeurs en haut des colonnes me permettrait d'être plus affirmatif.
Quant à "ajout d'eau 2 bars", si ce n'est qu'occasionnel, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir, à mon avis.

Essayez de mettre un joint supplémentaire sur celui qui est en place (20x27).
Il arrive parfois que les fabricants "rognent" tellement sur les filetages que visser suffisamment pour que le joint joue son rôle n'est pas possible.

Logiquement, si l'eau ne peut pas circuler, elle se met en "sécurité surchauffe". (Pourquoi diable faire fonctionner un chauffage tous radiateurs fermés ?).

Je ne comprends pas trop ce qu'est cette "pression de 2K dans le circuit" (dans quel circuit ? ...).
Mais si la pression monte très vite avec le chauffage et baisse trop après : problème de vase d'expansion défaillant selon moi : à regonfler ou à remplacer.

Si le robinet flotteur n'est pas défectueux, le plus "classique" serait qu'il soit réglé à une hauteur supérieure à celle du trop plein... C'est facile de vérifier.

Bonjour, problème de thermocouple à 99%... La partie du thermocouple qui doit chauffer, est-elle bien positionnée par rapport à la flamme de la veilleuse ?

Autrement dit, vous me demandez de vous apporter une certitude ! Ma première réponse avait pour but d'attirer votre attention sur le fait que vous risquiez de vous jeter tête baissée dans un piège.
Je l'ai confirmée dans ma seconde réponse. Si vous voulez une certitude, contrairement à beaucoup de réponses que je lis ici et, qui affirment que c'est "comme ci" ou "comme ça", je ne vous la donnerai pas.
C'est à vous "d'œuvrer" si vous le souhaitez.
Déposez un des radiateurs de l'étage, bouchonnez le tuyau à gauche et à droite, remettez la pression et allumez le chauffage.
Si plus aucun des radiateurs de l'étage ne chauffe, abandonnez l'idée ou refaites l'installation en "bi-tubes".
Si les radiateurs chauffent, vous pouvez tenter l'aventure !
Voilà mon opinion et mon conseil. Rien ne vous empêche, d'ailleurs, de prendre d'autres conseils : je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse...
Désolé d'avoir jeté le doute dans votre esprit.

Bonjour
Saunier Duval est un constructeur sympa : toutes les notices de tous ses matériels passés et présents sont téléchargeables sur son site www.saunierduval.fr
brochures Grand Public saunier-duva
Cordialement,

Bonjour
Si je comprends bien, les tuyaux PER sont sertis sur le PER mais vissés sur la nourrice...
Nous y reviendrions en cas de nécessité. Dans votre réponse, circonstanciée, rien ne m'indique que vous avez envisagé la panne classique et responsable de ce qui vous arrive dans 99,99 % des cas : le "gommage" du robinet thermostatique.
J'explique la manipulation à faire, si vous l'avez déjà faite, elle pourra servir à d'autres : enlevez la tête thermostatique (elle est, soit vissée, soit clipsée sur le robinet). Une fois la tête retirée, vous verrez une tige métallique qui dépasse de 6 mm à 8 mm au centre. Si vous appuyez avec le pouce (assez fort) elle s'enfonce puis reprend sa place quand vous ne poussez plus : si ça se passe comme ça, le robinet fonctionne.
Par contre, si cette tige ne dépasse que de 2 mm à 3 mm, s'il vous est impossible de l'enfoncer en poussant, le robinet est "gommé" et c'est la cause de tout votre problème.
Ce qui se passe : le tampon caoutchouc qui est au bout de la tige dans le corps du robinet (et que vous ne pouvez pas voir évidemment) est resté collé au métal et le robinet est en position "fermé".
Remède : avec un outil, tapotez sur cette tige. Évitez le marteau : tapoter n'est pas "taper fort".
Le but est d'ébranler le caoutchouc pour qu'il se décolle. Surtout, ne tirez pas : contentez vous de tapoter.
C'est un jeu de patience et ça peut durer quelques temps...
Si la manœuvre réussit, la tige ressort seule, on se retrouve dans le cas numéro 1 et votre problème est résolu. Si, au bout d'une heure, rien ne se passe, il vous faut remplacer cette robinetterie.
Merci de me tenir au courant. Cordialement,

Avant de faire quoi que ce soit, méfiez-vous : il est très possible que votre installation soit "mono-tube" basique, (toute l'eau passe dans le premier radiateur, y laisse de sa chaleur, puis passe dans le second, etc... Et il ne reste plus grand chose pour le dernier sur la boucle).
Et dans ce cas là, je doute que, changer simplement les radiateurs, améliore votre confort.
Cordialement,

Bonjour, si votre chauffage est alimenté par PER, il doit y avoir une ou plusieurs nourrices de départ chez vous. Les raccords nourrice-PER sont ils sertis ou vissés ?
Le radiateur a-t-il déjà fonctionné correctement ou a-t-il toujours mal chauffé ?
Son robinet d'alimentation est-il de type thermostatique (tige métallique sous la tête) ou non? Je suppose que le coude de réglage a été vérifié et est ouvert ?

Bonjour, bien diluée, votre colle à papier peut faire l'affaire.

Bonjour, j'ai exactement le même problème sur un four Gaggenau je ne trouve pas l'interrupteur de porte en vente sur internet. Je vais court-circuiter cet interrupteur...

Il est probable que l'eau qui va à la fosse "aspire" trop et fait baisser le niveau du siphon.
Essayez, après avoir tiré la chasse, de la tirer à nouveau immédiatement après, juste pour que le niveau du siphon monte de quelques millimètres et qu'il n'y ait plus aucune circulation d'air entre votre WC et la fosse...

Bonjour
J'ai toujours posé du 16 sans problème.
Il faut avoir en mémoire que, plus les tuyaux sont fins, plus les risques de nuisances sonores sont grands.

Bonjour, il est possible voire probable que votre évacuation du lave linge soit branchée au niveau des siphons de l'évier. C'est faisable, "légal", mais à mon avis c'est la solution la plus détestable... Cordialement.

Bonjour, si vous parlez d'un ballon d'eau chaude électrique par accumulation (cumulus) je suis au regret de vous informer que votre ballon est mort...
Ce que vous voyez est la carrosserie, et l'eau qui en sort vient de la cuve, percée, que vous ne pouvez atteindre...
La garantie pour la cuve est de 5 ans en général, mais à mon avis faire jouer cette garantie est très loin d'être gagnée d'avance pour vous. Cordialement.

Bonjour
Ce qui semble curieux, c'est qu'à ce niveau (entre la sortie de la maison et la fosse), le système doit être "aérobie" !
Il y a normalement une circulation d'air entre l'entrée de la fosse et l'air libre, par un tuyau en 100 qui remonte plus haut que le toit (pour les odeurs), sortie libre sauf "pare-insectes".
Ça semble tout à fait contradictoire avec la description de votre problème.

Bonjour, quelque soit votre chaudière, avec une pression = 0, elle doit se mettre en sécurité, sinon vous la "grillez". Il suffit de remettre la pression d'eau convenable généralement entre 1 et 1,2 bar, et la plupart du temps la chaudière repart seule. Certaines doivent être réarmées...
Consultez votre mode d'emploi. Cordialement.

Il arrive que des robinetteries "bon marché" soient bruyantes.
Parfois, il arrive aussi que le circulateur de la chaudière tourne trop vite (mauvais réglage).
Et il est certain qu'un bruit dans un circuit de chauffage est souvent difficilement localisable !