Concernant la procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude, il est difficile de vous donner les infos complètes de cette intervention par mail en raison de la complexité de l'opération. Cependant, nous comptons réaliser dans un avenir proche le tournage de cette vidéo.

Un détartrage de ballon coûte presque aussi cher que son remplacement passé 3 ans.

Pour détartrer un ballon il faut : fermer l'eau, casser la pression en ouvrant un robinet d'eau chaude sanitaire, couper l'électricité. Enlever le groupe de sécurité et mettre un tuyau d'arrosage sur l'arrivée ECS (Eau Chaude Sanitaire) du ballon, faire un appel d'air en dévissant le départ ECS et attendre que le ballon se vide. Débrancher la résistance en repérant les fils, dévisser les écrous, tomber la résistance. Enlever le calcaire dans le ballon, vérifier le bon état du joint et remettre la résistance. Remettre les écrous et bien visser. Remplacer les joints ECS et revisser le raccord ECS. Refaire un joint au niveau EFS et remettre le groupe de sécurité. Rebrancher la résistance. Rouvrir l'eau doucement. Et voilà c'est terminé : environ 2 heures
Bonne chance.

Bonjour,
Ci-dessous, une procédure :
Quand on sait que l’on va vidanger un ballon d’eau chaude, il est intéressant de couper le courant la veille, tout en continuant à puiser de l’eau chaude. Il est inutile de vidanger de l’eau chaude à l’égout.
Pour vidanger le ballon d'eau chaude et démonter la trappe d'accès, il faut :
Commencer par mettre de l’eau dans une bassine. Une fois l’eau coupée, vous n’aurez plus cette possibilité. Cette bassine vous servira à rincer les pièces que vous nettoierez et à vous laver les mains. Pendant que vous y êtes, remplissez votre cafetière, cela vous permettra de prendre un café pendant l’attente de la vidange du ballon (+- 30 minutes)
En premier lieu, après avoir coupé le courant, vous démontez le capot, débranchez et écartez les fils du chauffe-eau pour qu'ils ne vous gênent pas.
Il y a deux sortes de résistances. La résistance blindée qui est fixée directement sur la plaque de façon étanche et qui sortira en même temps que la plaque.
La résistance stéatite. Cette résistance est glissée dans un fourreau et peut être démontée sans vidanger le ballon. Elle est maintenue par une patte métallique. Démontez-la pour alléger la plaque ou bride que vous allez démonter ensuite.
Après avoir fermé la vanne d'arrivée d'eau froide générale,
Ouvrir les robinets EC et EF pour faire tomber la pression, puis les refermer,
Ouvrir la vanne ou le robinet de vidange du chauffe-eau placé sur le groupe de sécurité,
Desserrer le raccord ou l'écrou du tube de sortie d'eau chaude afin de laisser entrer l'air. Très peu d'eau devrait couler, car le tube de sortie comporte un tube qui monte en partie haute du ballon à l'intérieur.
Vous devez entendre à ce moment un bruit de vidange et l'air qui entre par l'orifice de sortie, si nécessaire, vous pouvez desserrer un peu plus l'écrou et débrancher le tube pour l'écarter un peu.
Lorsque vous n'entendrez plus de bruit, il restera malgré cela un peu d'eau dans le ballon. Prévoir un récipient et quelques chiffons.
Vous pouvez commencer à desserrer les fixations de la plaque inférieure, il faut extraire cette plaque qui supporte la résistance blindée**, sans trop forcer, mais le tartre accumulé peut gêner la manœuvre.
**La résistance stéatite a été démontée avant.
Enlevez le joint de caoutchouc qui devrait pouvoir être réutilisé, une fois nettoyé. Ce joint a un sens de montage (dessus dessous), mais il est rarement abîmé. Il suffit bien souvent de le nettoyer, le faire tremper éventuellement dans du vinaigre chaud.
Il s'agit maintenant d'ôter le tartre de la résistance en la grattant et voir aussi l'état de l'anode en magnésium. Il faut probablement la remplacer par un modèle identique. Parfois elle a complètement disparu, elle a été dissoute en totalité, il ne reste qu’un bout de tige filetée rouillée.
En passant la main par le trou, vous devez pouvoir faire tomber un maximum de cette saleté de tartre qui a un aspect sablonneux, parfois de couleur rouille.
Pendant quelques secondes et en plaçant un récipient en dessous de l'ouverture, vous pouvez ouvrir l'eau froide de façon à entraîner et faire tomber le reste de tartre dans votre récipient.
Il est possible aussi en passant la main de se rendre compte de l'état du brise-jet, à l’intérieur, juste au-dessus de l'arrivée d'eau froide. En cas de destruction de cette pièce métallique, un mélange se produit et la quantité d'eau chaude disponible est inférieure, voire nulle. Il est possible de voir avec un miroir et une lampe de poche.
Profitez-en pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Les parois doivent être propres. Des traces ou des épaisseurs de métal rouillé sont un mauvais présage et vous devez envisager un remplacement du ballon dans l'année à venir.
Une fois que tout a repris un aspect « normal », vous pouvez procéder au remontage en vous assurant que la portée du joint de caoutchouc est propre.
Il faut serrer alternativement les boulons pour que le serrage soit régulier.
Remontez (éventuel, suivant modèle) la résistance stéatite dans son fourreau et branchez là où pour un autre modèle (blindé/mono), insérer et brancher le thermostat.
Si un coude ou un manchon en acier galvanisé ont été utilisés sur la sortie d'eau chaude, il est impératif de les démonter et de les remplacer par un raccord de même forme, mais en laiton, le raccord galvanisé sera forcément pratiquement obstrué.
Quand vous remettrez l'eau, il faudra purger l'air du ballon et des canalisations en ouvrant un ou des robinets d'eau chaude. Attention aux éclaboussures..
Si tout est branché correctement, il n'y a plus qu'à mettre en chauffe et se doucher dans trois heures environ. Bon courage.