Bonjour. Avez-vous essayé de démonter le mitigeur douche et de faire un essai de débit eau chaude sans le mitigeur, vous aurez ainsi une idée plus précise.
D'autre part, si vous avez un chauffe-eau gaz de 125mth, il est interdit d'y raccorder des appareils sanitaires d'une capacité supérieure à 50 litres, type baignoire ou bac à laver, ceci pour information.
S'il s'agit d'un chauffe-bains, alors pas de problème. Cordialement.

Bonjour. Effectivement, un diamètre 50 pour les appareils énumérés dans votre question semble un peu juste. Néanmoins, ce n'est pas tant le nombre d'appareils, mais le coefficient de simultanéité qui est important, à savoir combien d'appareils sont susceptibles de fonctionner en même temps, car de toute évidence, tout le monde ne prend pas la douche au même instant, pas plus que ne fonctionne la ou les machines à laver, ou le vidage des lavabos ou des éviers.
Vous pouvez imaginer un tiers de ces appareils fonctionnant ensemble et à la même heure.
Mais si vous avez la possibilité de mettre du 80, faites-le, ça ne nuira aucunement à votre installation. Cordialement.

Bonjour. La réponse 9 recueille mon avis, à une exception près, c'est le problème de la soupape différentielle, pour laquelle je ne souscris pas pleinement, celle-ci se "bloque " de temps à autre et ne sert plus à grand chose à partir de ce moment.
Mais plus encore que cette évocation, c'est de constater que ces sujets font couler beaucoup d'encre, et pourtant, pour qui a un peu de métier -de chauffagiste- pas de plombier, le constat est le suivant : Les installations de chauffage à eau chaude réalisées autrefois étaient en thermosiphon, donc sans circulateur, sans robinet thermostatique, sans soupape différentielle et fonctionnaient dans le plus grand silence, ceci, simplement pour dire que les ingénieurs en chauffage de cette époque, faisaient d'excellents calculs, de débit, de diamètres des tubes, de corps de chauffe et tout cela sans l'aide d'ordinateurs.
Les "monteurs en chauffage" (c'était le terme désignant la profession) du moment étaient eux aussi, généralement de très bons ouvriers et compétents dans leur discipline (le compagnonnage n'est pas un vain mot) et il n'y avait pas autant de polémiques sur des installations de chauffage qui fonctionnaient ou pas.
Aujourd'hui, avec les moyens modernes et sophistiqués à notre disposition, il faut avoir vu les installations réalisées pour se faire une idée précise des connaissances professionnelles actuelles de certains chauffagiste.
Ne mettons pas, par conséquent, les matériels en cause systématiquement, mais plutôt le travail réalisé, dont, souvent découle un mauvais fonctionnement des installations.
Je suis un peu sorti du sujet et m'en excuse, mais il est vrai que sur ce forum -par ailleurs très intéressant- on trouve malheureusement des internautes, qui, me semble-t-il devraient s'abstenir de répondre avec autant de certitude dans leur incompétence au risque de faire engendrer, quand ils sont lus par des profanes, de sérieux "pépins" sur leurs installations.

Bonjour. Ces indications varient d'une marque à l'autre. En effet, la lettre S, par exemple, signifie, chez Danfoss (fabricant de gicleurs) une pulvérisation avec un cône plein, chez Monarch, ce sera les lettres AR pour la même signification, ou chez Steinen, ce sera la lettre Q, chez Delavan, la lettre B.
Si vous avez une pulvérisation avec un cône universel, (le plus couramment utilisé pour les petites installations) vous aurez la lettre W chez Delavan, PLP chez Monarch, B chez Danfoss et SS chez Steinen. C'est pourquoi, selon la marque de votre gicleur, le B ou le S sont identiques.
Cordialement.

Bonjour. Afin de pouvoir vous aider, il faudrait avoir plus d'informations sur votre installation.
Les radiateurs sont-ils au même niveau que la chaudière, ou un étage au dessus ?
Votre vase d'expansion est-il un vase ouvert ou fermé, type flexcon ?
Cordialement.

Bonjour. Vous devez avoir certaines références sur cette pompe, marque, type etc. Relevez-les et revenez sur le site afin de pouvoir vous aider.
Si le modèle n'existe plus, il y a des correspondances pour le remplacement.
Cordialement.

Bonjour. L'obligation de purger souvent les radiateurs peut avoir plusieurs causes.
Un radiateur peut être posé en contrepente par rapport au purgeur, certaines tuyauteries peuvent elles aussi avoir une légère contrepente, à proximité du radiateur, la vitesse de remplissage a aussi une importance, ne pas ouvrir à fond le robinet d'alimentation pour une purge satisfaisante, éviter de purger une installation quand le circulateur tourne.
Vous pouvez également faire "monter" la chaudière à 80° durant une heure ou deux, arrêter tout (pompe et brûleur) et purger le radiateur qui pose problème en premier lieu, tout en vérifiant les autres ensuite, et compléter, s'il y lieu, le remplissage quand la chaudière est retombée en température. Pendant une saison de chauffe, il n'est pas surprenant d'avoir à purger son installation plus ou moins fréquemment, surtout avec des radiateurs fonte-alu.
Cordialement.

Bonjour. Vous avez effectivement une chaudière relativement ancienne dont la conception-charbon, adaptable au fioul n'a qu'un très faible rendement, tel que souligné dans la réponse 1.
Mais plus encore, c'est votre brûleur, qui, d'après la photo, ressemble à un brûleur"confort" (c'était sa marque) ou peut-être, un LMB, qui n'était pas non plus très performant.
Vous pouvez remplacer le brûleur actuel par un autre, de bonne qualité, sans changer la chaudière en même temps, dans un souci d'économie, vous y gagnerez déjà sur la consommation.
Vous pourrez ensuite changer la chaudière, en récupérant le brûleur neuf, qui s'adaptera sur la nouvelle chaudière. Je vous dis ceci, car souvent, l'investissement est important, et l'on peut préférer faire la manœuvre en deux temps ; d'autant que le remplacement de la chaudière entrainera des modifications au niveau des tuyauteries, et donc des dépenses, votre circulateur -toujours d'après la photo- ressemble à un "SMC", circulateur pas très cher en son temps, mais assez gourmand en électricité, que je vous conseille de remplacer en même temps que la chaudière.
Et, pour compléter "l'inventaire" des dépenses, quand le moment sera venu de transformer votre installation (si ce n'est déjà fait), faites faire des devis pour une régulation automatique, car les économies, à l'usage, ne sont pas à négliger. Cordialement.

Bonjour. Étant donné que vous venez de faire l'achat de cette maison, je pense que vous ignorez si cette installation fonctionnait correctement avant de devenir votre propriété, par conséquent, il me semble qu'il serait bon de vérifier si un circuit (celui des 4 radiateurs en défaut) n'est pas inversé.
Départ à la place du retour par exemple, car, après les manœuvres que vous avez faites, il me semble qu'il n'y ait pas beaucoup d'autres solutions. Bon courage.

Bonjour. Un chauffe-eau électrique n'est pas une chaudière et ne vous apportera rien de ce que vous attendez. Vous pouvez, en revanche, mettre une horloge programmable, sur l'alimentation de la chaudière, et vous la programmerez comme vous le souhaitez, par quart d'heure, ou demie-heure etc. Cordialement.

Bonjour. J'arrive peut-être en retard pour vous répondre, mais si vous pouvez néanmoins me donner quelque précisions supplémentaires, car les hauteurs que vous donnez ne correspondent pas à ce qui se pratique habituellement, à savoir, pour un radiateur de 0,90 la hauteur la plus proche est 0,93, mais pieds compris.
Le mieux serait que vous preniez les hauteurs d'axe en axe des orifices de raccordement, et ainsi, je pense pouvoir vous venir en aide... s'il n'est pas trop tard. Cordialement.

Bonjour. Je me répète encore une fois, mais vérifiez que le circulateur tourne et qu'il n'est pas bloqué, comme cela arrive fréquemment après une période d'arrêt prolongé, sauf s'il est commandé par ce thermostat auquel vous faites allusion, je ne vois pas d'autre panne potentielle, mis à part son remplacement.
Cordialement.

Bonjour. Ce petit "bocal" n'est autre qu'un purgeur automatique destiné au dégazage de la chaudière et réservoir de production d'eau chaude sanitaire.

Bonjour. La question est d'abord de savoir pourquoi changer une chaudière d'une quinzaine d'années, si elle fonctionne encore, car en principe, une chaudière de qualité est faite pour fonctionner environ 30 ans, la votre n'est qu'à la moitié de "son mandat".
Bien sur que vous pouvez garder vos radiateurs tels qu'ils sont, même si vous remplacez la chaudière. Par conséquent, et sans problème particulier sur votre installation, je pense inutile, le remplacement de cette chaudière, a moins d'y voir un engouement particulier à dépenser de l'argent. Mais vous êtes le décideur. Cordialement.

Bonjour. Vous trouverez chez les marchands de matériaux un mortier réfractaire appelé Bervalite, et servant également pour le briquetage des chaudières de grande puissance.
A défaut, le ciment "fondu" de Lafarge convient très bien pour ce type de travail.
Cordialement.

Bonjour. L'assemblage des chaudières fonte se fait au moyen de nipples légèrement coniques, sans joint entre les éléments, métal contre métal, montées simplement à l'huile de lin.
Si vous démontez un élément intermédiaire-ce qui n'est pas de la plus grande simplicité, car, après avaoir déposé les tiges filetées, vous serez obligé d'ouvrir, à coup de burin, (il n'y a pas d'autre solution) l'élément défectueux pour le désaccoupler de l'ensemble, c'est à dire entre la façade avant et la façade arrière, et vous devrez changer impérativement les nipples pour remonter l'élément de façade à l'élément précédent, si vous n'avez pas les outils nécessaires et un semblant de métier, vous risquez d'avoir des ennuis conduisant au remplacement pur et simple de la chaudière.
Certaines chaudières, pour des installations classiques de villa, avaient des nipples filetées (ex. la chaudière DF2 de chez idéal-standard, mais la encore, il fallait des barres d'assemblage spéciales pour ces nipples, ainsi que les joints assortis.
Je pense que votre chaudière est assemblée avec des nipples sans joint.
Bonne chance tout de même dans cette entreprise hasardeuse, mais néanmoins courageuse. Cordialement.

Bonjour. Si votre installation fonctionnait correctement avant le remplacement de la chaudière, il serait bon de savoir si le circulateur a également été remplacé, et dans ce cas, moins puissant que le précédent, ceci est une hypothèse, ensuite, vos tuyauteries de raccordement aux radiateurs sont-elles en cuivre ?
Là encore, après avoir vidangé l'installation pour le remplacement chaudière, des bouchons peuvent s'être formés à l'entrée ou à la sortie radiateur, ce qui arrive parfois dans les installations anciennes. D'autre part, la description de vos deux radiateurs incriminés relativement importants me font penser à de "l'Idéal-Standard" en fonte représentant environ une puissance de 3500 kcal chacun, ce qui implique une tuyauterie relativement importante pour le raccordement, et si, par certaines interventions, la tuyauterie est partiellement obstruée, le résultat est celui que vous décrivez.
Si vous avez d'autres précisions, merci de les faire connaître. Cordialement.

Bonjour. Avant de tout modifier, vous auriez peut-être dû nous dire quels sont les diamètres des tuyauteries, permettant de comprendre le problème qui vous préoccupe, car ces données sont importantes, après toutes les vérifications que vous nous dites avoir faites.
Cordialement.

Bonjour. Après avoir vidangé votre installation, et déposé votre radiateur, vous démontez les raccords en bout du radiateur, pour avoir accès aux nippes qui tiennent les éléments entre eux.
Mais il vous faudra une barre d'assemblage adaptée au diamètre de vos nippes, et il vous faudra aussi beaucoup d'efforts pour le démontage, car si l'installation est très ancienne, je vous souhaite bien du courage.
Ajoutez à cela, qu'après avoir supprimé cet élément, votre radiateur sera plus court de 5 cm et qu'il vous faudra également rallonger une tuyauterie. Bonne chance.

Bonjour. Les circulateurs Julien et Mège n'existent plus depuis assez longtemps, tels AS201 et AS301 classiques des installations individuelles.
Vous pouvez remplacer ce circulateur par un Grundfos, ups 25/40 ou/50 selon l'importance de votre installation. Sachez toutefois que vous aurez des modifications de raccordement, car la série as de Julien et Mège était avec des brides et non pas des unions. Cordialement.

Bonjour. Qu'entendez-vous par "je me suis fait avoir" ? Si vous parlez du prix, encore faudrait-il savoir ce que vous avez payé par rapport à ce que vous avez, car Acova est une bonne marque, et les tarifs vont de pair.
Vous avez 2 radiateurs de 2m de haut sur 0,44m de large et double, ce qui représente 1914 W pour chaque radiateur, ce qui en fait une puissance non négligeable.
Leur prix en francs 1995 (c'est la seule référence que je possède) était 2272 Fr HT. Voyez aujourd'hui ce que cela coûterait en euros, si l'on tient compte habituellement d'une hausse entre 3 et 6% par an.
Bon calcul. Cordialement.

Bonjour. Je ne connais pas la puissance de votre chaudière, mais le fait de "bouillir" signifie que vous n'avez pas ou peu de circulation. Si vous n'avez pas de ballon tampon, au moins avez-vous un vase d'expansion ouvert, avec tuyauterie de retour permettant une circulation et éviter un emballement de la chaudière.
Essayez de faire ces quelques vérifications, et mettez en conformité si besoin est.
Vérifiez également si vous n'avez pas de prise d'air au foyer entrainant un tirage non régulé.
Cordialement,

Bonjour. Précisez quel type de vanne Viessmann, et l'endroit de la fuite afin de pouvoir vous répondre.

Bonjour. D'après votre description, il s'agit certainement de radiateurs idéal-standard fonte, et je vous donne quelques précisions sur le type de radiateur en votre possession.
La hauteur et l'épaisseur ; 2/91 (2 pour le nombre de colonnes), 91 pour la hauteur, émission calorifique par élément : 78 kcal. pour les 4 colonnes, c'est 4/93 (93 étant la hauteur).
Émission par élément : 147 kcal, température du fluide 60°. contenance en eau et poids par élément pour : 2/91 0,46 litre, 3,60kgs.
Pour le 4/93 : 1 litre et 6,95 kg.. pour des radiateurs Chappée, les chiffres diffèrent un peu mais sont relativement proches de ceux annoncés ci-dessus.
J'espère avoir répondu à votre attente. cordialement.

Bonjour. Le vase d'expansion n'est pas en cause dans cette affaire, selon moi, voyez plutôt si la vanne 4 voies n'est pas montée dans le mauvais sens, car votre constat semble le démontrer.
Cordialement.

Bonjour. Je crois avoir répondu à cette question précédemment, simplement pour dire que sur les radiateurs acier de certains constructeurs, il est prévu et fourni des plots en plastique à poser sur les consoles afin d'éviter ces bruits. Est-ce-que cela a été fait chez vous ? Cordialement.

Bonjour. La logique voulait que l'on positionne les corps de chauffe à proximité des endroits les plus froids d'une habitation, à savoir, sous les fenêtres, à coté des portes d'entrée, sur les murs nord, car il fallait "combattre" l'air froid dès son entrée dans la pièce.
Cette théorie est toujours de rigueur apparemment.

Bonjour. Ce type de bruit intervient parfois lors de la mise en chauffe de la chaudière, due à la dilatation, surtout si vous avez des radiateurs acier dont on a oublié de poser les "plots" en plastique sur les consoles, destinés justement à empêcher ces bruits. Je ne sais pas comment sont vos radiateurs.

Bonjour. Afin de pouvoir donner une éventuelle bonne réponse à cette question, il serait souhaitable de préciser ce que vous appelez un pointeau de robinet, car même étant du métier, je suis dans l'ignorance la plus complète sur votre description. A vous lire...

Bonjour ;
Contrairement à la réponse n°1, on peut équilibrer une installation de chauffage sans avoir de robinets thermostatiques.
En effet, depuis au moins les années 50, la plupart des robinets de radiateurs étaient à double réglage, certains nécessitaient une clef "spéciale" vendue par le fabricant, car le réglage se faisait à partir de l'intérieur de la tige de commande dudit robinet, c'est dire que la clef n'était pas grosse.
D'autres robinets, dont les volants (poignées) étaient souvent de couleur noire, étaient munis d'un "index" - tige en laiton supportant le volant - et, permettait de faire un réglage intérieur du robinet, sans que l'usager ne puisse intervenir pour le dérégler.
Ces installations ne comportaient pas de tés ou coudes de réglage, mais simplement des coudes-union sur les retours radiateurs, et le tout fonctionnait très bien.
Et pour revenir à votre problème, si vous êtes "bien" dans votre salon et trop chaud dans les autres pièces, c'est que les corps de chauffe sont trop puissants pour la pièce à chauffer et, à défaut d'avoir des coudes de retour réglables, vous pouvez fermer les radiateurs par vos robinets ordinaires, vous en réduirez le débit, et par conséquent, la circulation, vous obtenez les mêmes résultats qu'un robinet thermostatique, mis à part un semblant d'automatisme.
Si, d'ailleurs, vous aviez une photo de vos robinets, je pourrais peut-être compléter mon explication.
Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez fort bien installer des radiateurs aciers en lieu et place des radiateurs fonte, en respectant les surfaces de chauffe, mais en étant conscient que vous aurez des modifications de tuyauteries de raccordement, les longueurs n'étant pas les mêmes, ainsi que les hauteurs.
Bon courage.

Bonjour. Je suis de l'avis de G. C. sur ce plan. Pourquoi vouloir mettre du tube fer dans un plancher avec des raccords de surcroit, ou vous n'aurez jamais aucun accès.
Pourquoi ne pas mettre du cuivre gaine d'un seul morceau en ce qui concerne l'encastré ?
Et pour information, les longueurs fer, noir ou galvanisées, ne font pas 3 m, mais 6,40 m, avec ou sans filetage à la livraison.

Bonjour. Il y a un haut et un bas sur un radiateur en fonte.
Si vous observez, vous voyez que le haut est lisse, sur le dessus de l'élément, alors que le bas est rugueux et brute de démoulage.
La différence saute aux yeux, bien que certains professionnels en aient assemblé parfois à l'envers.
Sur le plan du raccordement, évidemment, cela fonctionne très bien, mais il s'agit là de l'esthétique qui a également son importance.
Quant au raccordement proprement dit-à savoir si l'on croise ou non les tuyauteries, on raccorde généralement un radiateur côté opposé, à partir d'un mètre carré de surface de radiateur, pour un meilleur fonctionnement. Après, chacun fait ce qu'il veut, sauf de prétendre qu'il est un vrai chauffagiste.

Bonjour. Commencez toujours par les radiateurs les plus bas, et je dirais même par le radiateur le plus petit en hauteur. Dans une installation à étage, commencez par le rez de chaussée, car si vous faites le ou les étages en premier, lorsque vous purgerez le rez de chaussée ou un étage inférieur, vous ferez redescendre le niveau de l'eau vers cet étage inférieur et vous devrez à nouveau re-purger les autres niveaux, surtout si vous êtes seul à faire ce remplissage, sans personne pour contrôler le robinet d'alimentation.
D'autre part, évitez d'ouvrir un robinet d'alimentation "en grand", car la purge ne se fait pas bien et bloque certaines bulles d'air un peu partout dans les endroits difficiles à purger.
Pour information, une bonne purge d'installation de chauffage serait un remplissage ou la vitesse de l'eau serait de 0,20m/s, (essais de laboratoire). Évidemment, dans la pratique, ça n'est pas possible car il faudrait trop de temps pour une installation complète classique.
J'ajoute, que dans les installations très anciennes, auxquelles j'ai participé autrefois, il y avait des "vases ouverts" où l'on remplissait les installations par ce vase souvent situé dans les greniers, avec un arrosoir, et l'on purgeait les radiateurs à partir du rez de chaussée, comme quoi ceci explique cela.
Ces installations fonctionnaient en thermosiphon, en parapluie ou en chandelle, ou même à niveau, mais cela est une autre histoire... J'espère en tout cas avoir répondu à votre question.
Cordialement.

Bonjour. Je pense que mon intervention sans doute tardive ne vous apportera pas grand chose de plus, mais je voulais tout de même apporter mon concours.
Vous parlez de chaudière mixte, sans doute bois et fioul, dans ce cas, méfiez-vous du rendement de cette chaudière quand vous fonctionnerez au fioul, car le parcours des gaz n'étant pas freiné par des chicanes, la déperdition est importante et la consommation fioul le sera aussi.
Pour le bois, c'est très bien, mais il vaut mieux finalement avoir deux chaudières cote à cote, plutôt qu'une seule à double foyer, tel que vous l'envisagez.
De plus, si vous devez acheter le bois, gare à la consommation et à la servitude pour une habitation de 230m². Tout ceci demande réflexion, me semble-t-il, alors, à vous de voir.
Cordialement.

Bonjour. Je ne connais pas le type de brûleur dont vous disposez, selon votre description sommaire, je dois l'avouer, il semblerait cependant que ce soit le thermostat de réglage qui ne fonctionne plus et que votre brûleur ne s'arrête qu'avec le thermostat de sécurité, ce qu'il faut éviter impérativement, en remplaçant, dans les plus brefs délais ce thermostat de réglage (en façade de chaudière habituellement). Bonne vérification.

Bonjour. Logiquement, sans pression supérieure à 7 bars, la soupape ne s'ouvre pas, mais il arrive qu'avec une pression "normale " de fonctionnement (3 à 3,5 bars) celle-ci puisse s'ouvrir en cas de fermeture rapide d'un mitigeur, et provoque un coup de bélier, et du même coup, l'ouverture de la soupape. Simplement, si l'installation est récente, il n'y aura pas de problème, mais si l'installation est ancienne, du calcaire peut de poser sur le siège de la soupape et empêcher son étanchéité après sa fermeture. J'espère avoir été assez clair, dans mon explication.
Cordialement.

Bonjour. Si les règlements sont toujours en vigueur, l'article 10 de l'ordonnance de police du 27 juillet 1917 impose 0,16 m des bois de charpente et 0,07 m des menuiseries.
Vous seriez donc dans la légalité. Sous réserve, bien entendu, que d'autres décrets n'ont pas annulés celui évoqué ci-dessus.

Bonjour. Effectivement, vous avez un problème avec votre installation fioul, mais d'abord, est-ce que votre tuyau d'aspiration ne comporte pas de vanne à la sortie de la cuve ?
L'installation est-elle ancienne ? La crépine peut être bouchée ou bloquée (si elle est ancienne, il y a une bille d'acier à l'intérieur) mais ceci se trouve au fond de la cuve, laquelle, cuve, est peut-être très ancienne elle aussi.
Autant de paramètres pouvant créer des pannes ; une prise d'air est toujours possible également, si vous pouviez donner d'autres précisions... Cordialement.

Bonjour. Quel but recherchez-vous ? Je ne vois pas très bien ce que vous comptez faire, ou alors quelque chose m'échappe. Pouvez-vous donner plus de précision sur vos intentions ?

Bonjour. Vraisemblablement, votre circulateur est "grippé", vous avez accès pour le déblocage, à un bouchon à l'avant du circulateur, que vous ouvrez avec un tournevis, et vous trouverez une vis derrière ce bouchon que vous ferez tourner manuellement dans le sens que vous voudrez, il doit tourner librement, ne vous préoccupez pas du peu d'eau qui va s'échapper quand vous enlèverez le premier bouchon, dès que cette opération est faite, remontez le bouchon et mettez en route. Bonne chance.

Bonjour. Vous pouvez trouver ces joints(ronds) chez des grossistes comme Brossette, Richardson, et en règle générale chez les dépositaires de la marque.

Bonjour. Votre question est intéressante, mais qu'appelez-vous "grilles de ventilation" derrière les plinthes ? Qu'y a-t-il derrière ces grilles ? donnez plus d'informations afin de vous venir en aide.

Bonjour. Si le constructeur est à l'origine de cette coupure du tuyau d'évacuation, faites une lettre recommandée AR à l'entreprise, en signalant avec précision ce fait, mettez-le en demeure de faire la réparation, et même, s'il est encore temps, de procéder aux essais d'étanchéité de la réparation avant la pose du carrelage, car après, il sera trop tard. un conseil, si vous le permettez, dépêchez-vous.

Bonjour. Je crois qu'avant de remplacer quoi que ce soit dans votre cas, il serait de bon ton de mesurer la pression de l'installation, car si cette pression est trop importante (plus de 4 bars à l'arrivée), vous pourrez changer tous les groupes de sécurité que vous voulez, le résultat sera le même, et dans votre cas, un écoulement "à froid" sur un groupe neuf, laisse supposer une trop forte pression.
Néanmoins, ne perdez pas de vue, que même avec une pression"normale" (3 à 3,5 bars à froid) pendant la chauffe de votre ballon, un écoulement peut se produire sur votre groupe, allant jusqu'à 3% de la capacité totale du ballon en 24 heures. Il n'y a rien d'anormal à ce stade.
Cordialement.

Bonjour. Effectivement, si votre tube est en cuivre RECUIT, c'est à dire en couronne, vous pouvez le cintrer avec une cintreuse, et si c'est du cuivre ÉCROUI, c'est à dire en barre, vous pouvez le cintrer au sable, à chaud, après avoir rempli la portion de tube que vous voulez travailler, avec du sable tamisé bien SEC, et bien tassé. Bon courage.

Bonjour. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'une chaudière de 32 ans d'âge n'est pas rentable.
Encore faut-il savoir de quel type de chaudière il s'agit. En effet, si, par exemple, vous avez une chaudière Cuenod, appelée groupe GC, et construite à l'époque par Viessmann, vous avez là une excellente chaudière capable d'un rendement de 90% à l'époque, voire plus, avec des températures de fumées entre 230° et 270°, ce qui n'est pas si mal pour l'époque.
Par conséquent, on ne peut tirer un jugement définitif sans connaître les paramètres de cette chaudière et de l'installation en général, et 2300 litres de fioul dans une année ne me parait pas excessif, encore faudrait-il connaître le total des déperditions.

Bonjour. Rien ne prouve, dans votre description, que ce soit le thermostat qui soit défectueux, ce peut être également le thermomètre.
Essayez de vérifier la température départ chaudière, afin de vous en assurer, si c'est le thermostat, vous trouverez ce qu'on appelle un thermostat universel, mais il vous faudra démonter partiellement la jaquette de la chaudière pour le remplacer.
Pour le thermomètre, vous pouvez prendre un thermomètre à applique que vous posez sur la tuyauterie de départ, le plus près possible de la sortie de chaudière, et, en tout cas, avant la vanne mélangeuse s'il y en a une. Bonne chance.

Bonjour ; qu'appelez-vous les cuivres qui chantent ? Sont-ce des vibrations ou autre chose ? Précisez votre question svp.