Bonjour. Poêle à charbon, radiateurs auto, etc. Abandonnez cette idée de faire du chauffage avec du matériel qui n'est pas fait pour, au risque pour vous, de vous retrouver dans une fâcheuse situation. Mettant même votre sécurité en jeu.

Bonjour. Je ne comprends pas très ce que vous voulez faire. Un schéma de votre modification eut été plus judicieux pour ma compréhension.

Bonjour. Vous ne précisez pas si la fuite provient du circuit chauffage ou du sanitaire, car la panne est différente selon le cas, et un manomètre, en tant que tel, ne résoudra pas votre problème.
Essayez de donner d'autres indications.

Bonjour. Si vos robinets de radiateurs sont anciens, effectivement, vous ne pourrez adapter de nouveaux robinets, sans démonter la "douille" de l'ancien robinet, et remonter le nouveau robinet complet, avec sa nouvelle douille, il n'y a pas de raccord intermédiaire entre 20x27 et 15x21, bien qu'il ait existé autrefois des raccords 17x23, qui n'étaient pas destinés aux radiateurs, mais en plomberie. Pour démonter ces douilles, il vous faut une clef du même nom, que vous ne trouverez peut-être pas facilement, quant aux nouvelles douilles, les robinets actuels de radiateurs se montent avec une clef 6 pans (à alène), et les joints, en principe, sont déjà faits sur ces douilles.
Cordialement.

Bonjour. Quelle marque de vanne 4 voies ? Quel type de circulateur avez-vous ? Pas assez de renseignements.

Bonjour. Si vous devez tout encastrer, je ne vous conseille pas de raccords ou de soudures dans les murs, surtout si vous n'êtes pas professionnel, quant aux diamètres des tuyauteries, il faut connaître la puissance des corps de chauffe et leur distance par rapport à la chaudière, comme quoi, vous constaterez qu'il vaut mieux ne pas improviser dans ce domaine pour éviter bien des ennuis, mais la décision vous appartient. Cordialement.

Bonjour. Si vous n'êtes pas du métier, voyez un installateur, car même si vous trouvez cette pompe, elle aura besoin d'un réglage et de certains outils de contrôle que vous ne possédez certainement pas, et vous aurez alors beaucoup de soucis pour obtenir un fonctionnement correct de votre brûleur.

Bonjour. Au moment de la mise en sécurité de votre brûleur, vérifiez à quelle température est l'eau du circuit. Il se peut que votre aquastat de réglage (celui qui est en façade sur la chaudière) ne coupe plus, et que seul l'aquastat de sécurité arrête le brûleur, si cet aquastat n'a pas de réarmement manuel, alors le brûleur peut repartir quand la température de l'eau est suffisamment basse, autrement, vous devez avoir un bouton de réarmement sur le tableau de la chaudière, sous un petit capuchon que vous devez dévisser pour atteindre le réarmement de l'aquastat.

Bonjour. Donnez plus de détails sur votre installation en parapluie, est-ce que les retours radiateurs vers le plafond ? Avez-vous un vase d'expansion ouvert ? Bref, plus de détails pour éclairer le problème. Cordialement.

Bonjour. Dans la logique, on raccorde les radiateurs du même côté jusqu'à 1m² de surface de radiateur, ceci pour une bonne circulation. Néanmoins, et pour des raisons de raccordement proprement dit, on peut être amené à raccorder du même côté des radiateurs un peu plus long, mais sans exagérer, car la circulation en souffrirait, et conséquent, c'est à déconseiller.

Bonjour. D'après votre description, il s'agit d'un problème sur l'eau chaude sanitaire, mais votre photo montre que la soupape d'entrée du circuit sanitaire est un prescomano, soupape qui se monte sur la chaudière, pour la protection du chauffage, qui s'ouvre à une pression de 3 bars, et qui n'est pas faite pour le rôle que vous lui avez attribué.
Je vous conseille de supprimer cette soupape et d'installer à sa place un groupe de sécurité, qui lui est taré à 7 bars. Vous pourrez ainsi remettre votre pression initiale à 3 ou 3,5 bars sans inconvénient.
Je rappelle qu'un groupe de sécurité, même neuf, peut laisser "passer" environ 3% de la capacité du ballon par 24 heures et qu'il n'y a rien d'anormal jusque là.

Bonjour. Votre question est incomplète, je ne comprends pas ce que vous appelez carter, quelle marque de brûleur ? Pouvez-vous mettre une photo, la fuite se produit-elle quand le brûleur tourne ? Ou même à l'arrêt ?

Bonjour. Permettez-moi de corriger, en partie au moins, la réponse 1, à savoir que les brûleurs qui sortent d'usine sont réglés, et en état de fonctionnement, et compte-tenu des paramètres cités dans la question : gicleur 0, 60 à la place de 0,50 ça ne change pas grand chose au point de vue puissance, mais il est vrai que l'idéal est d'adapter chaque brûleur à la puissance de la chaudière pour laquelle il est destiné, et je suis en accord, cette fois avec la deuxième partie de la réponse 1.

Bonjour. D'accord avec la réponse 1, un chauffe-eau électrique n'est pas une chaudière, d'autant que je ne vois pas l'intérêt économique de ce "bricolage" au prix actuel de l'électricité.
Abandonnez cette idée et revenez à une vraie chaudière. Cordialement.

Bonjour. Votre description correspond plutôt à une légère fuite au niveau des raccords de sortie côté eau chaude sanitaire due à la destruction des joints (qui ne devraient pas être à cet endroit).
Remplacez ces joints en attendant de remplacer les raccords à joints plats par des raccords coniques (dits 3 pièces), qui eux ne nécessitent aucun joint, en fibre ou en caoutchouc.

Bonjour. Pourquoi changer un brûleur "vieux" de 10 ans, il doit être encore en très bon état s'il a été entretenu régulièrement par un professionnel.
Entre les brûleurs d'aujourd'hui et ceux de 10 ans d'âge, le remplacement uniquement pour une meilleure performance ne justifie pas l'investissement.
Gardez votre brûleur actuel, faites-le réviser, et à mon avis ce sera suffisant.
Cordialement.

Bonjour. Vous dites que vos tuyauteries passent dans les combles avant de redescendre vers la chambre en question, ce qui signifie que vous avez ce qu'on appelle un "point haut" et donc, vous devez avoir une purge ou manuelle ou automatique, ceci est à vérifier, pour s'assurer du bon fonctionnement de cette purge, à moins que vous n'ayez aussi une contrepente à l'endroit du piquage de ce radiateur, à vérifier également.

Bonjour. Vous pouvez faire installer un compteur de chaleur (de calories) mais je ne vois pas comment vous réglez vos frais de chauffage, si vous payez individuellement ou si cela est compris dans vos charges de copropriété.
Si vous réglez forfaitairement, alors le compteur de chaleur est indiqué, avec peut-être le consentement du syndic ?

Bonjour. Comme les réponses précédentes, je vous déconseille le PER dans cette installation, d'autant que je vois mal du PER en couronne, dans des combles, préférez plutôt du tube fer noir, ou du cuivre, avec un bon calorifuge. Bon courage.

Bonjour. Je suis d'accord aussi pour vous déconseiller de faire votre installation seul.
Les réponses 3 et 7 me font un peu sourire car il semble que le métier de chauffagiste est à la portée du premier venu, ça n'est pas parce que qu'un profane fait son installation lui-même que c'est une réussite, j'aimerais bien voir le résultat final, l'esthétique, le rendement, les bruits occasionnés, et surtout la consommation.
Le chauffage n'est pas du hasard, cela nécessite des connaissances techniques et manuelles pour la mise en œuvre, et quand on dit que ça marche très bien, je préfère le croire que d'y aller voir.
Bien entendu, si vous êtes conseillé par un professionnel, j'admets volontiers qu'il peut y avoir de bons résultats, mais seul, sans être du métier, cela relève de l'improvisation, et peut-être de la chance.
Ceci dit, les diamètres de tuyauteries se calculent en fonction du débit du radiateur à alimenter, et le 14, n'est pas un diamètre unique et "passe-partout", cela peut être du 16, voire du 18 selon l'importance du radiateur ; les réponses 1 et 6 me semblent parfaitement logiques et de bon conseil.
C'est à vous de voir.

Bonjour. Vous pouvez également prendre une chaudière chauffage seul et un ballon électrique mixte, fonctionnant l'hiver avec la chaudière (dans ce cas l'eau chaude ne coûte pas cher l'hiver puisque vous chauffez les radiateurs) et l'été fonctionnant uniquement sur l'électricité.
Attention cependant de raccorder tout ce système dans les règles de l'art pour un bon rendement.

Bonjour. Avez-vous vérifié le fusible sur le tableau de bord de la chaudière ?

Bonjour. Je pense que la réponse 3 est assez pertinente, mais je voudrais corriger, concernant la réponse 4, que ça n'est pas 1 mètre de longueur de radiateur qu'il faut "croiser" pour le raccordement (arrivée et retour opposés), mais à partir d'un mètre carré de surface de radiateur, et que dans le cas présent, même si ce radiateur est branché du même côté, le raccordement n'est pas en cause dans son mauvais fonctionnement, et qu'il vaut mieux y voir un diamètre de tuyauterie trop faible ou partiellement bouché.
16 éléments en fonte représentent 0,80m de long pour de "l'idéal-standard" et 0,88m pour du radiateur Chappée, pour information radiateurs classiques.
Vérifiez tout de même la purge de ce radiateur, qui situé au 2ème étage, sert peut-être de "bouteille d'air" (accumulation fréquente de l'air) et demande à être purgé souvent.

Bonjour. Je me permets d'ajouter "mon grain de sel" à votre question, car les réponses précédentes ne correspondent pas selon moi, à votre problème ; il s'agit vraisemblablement d'un court-circuit aux électrodes, ou plus exactement une masse, qui fait que l'étincelle, quand elle se fait, à lieu DERRIÈRE le gicleur et non devant, et le fioul ne s'enflamme que lorsque le foyer est rempli de "brouillard" de fioul, d'où cette explosion. Changez, dans ce cas, vos électrodes. Bon dépannage.

Bonjour. Je ne vous conseille pas de mettre des ce que vous appelez pierres réfractaires dans votre chaudière qui n'est pas une "grosse puissance", car en effet, si durant de longues années, ce système était en vigueur, il a été abandonné petit à petit et les chaudières actuelles en fonte ne nécessitent pas de briquetage réfractaire.
Le problème, car il y en a un, c'est que lorsque votre chaudière arrive à température et que le brûleur se coupe, les briques à l'intérieur du foyer sont rouges, la turbine du brûleur n'envoie plus d'air (puisqu'il est arrêté) et la chaleur se "retourne" contre les organes du brûleur et les détériorent, un peu comme dans un four.
C'est à vous de voir, d'autant que cela n'apportait pas de façon évidente d'économie.
Mais c'est à vous de voir.

Bonjour. Le détartrage du chauffe-eau est une bonne idée, mais il faudrait savoir également, si ce chauffe-eau possède une résistance blindée ou une résistance stéatite, laquelle est positionnée dans un fourreau, tandis que la résistance blindée (ou thermoplongeur) trempe directement dans l'eau et est plus sensible au calcaire.
Cela dit, la résistance stéatite peut ne pas chauffer en totalité puisqu'elle est composée en 3 parties, il se peut qu'une de ces parties soit "grillée", auquel cas vous n'avez plus la totalité de la puissance, ceci peut expliquer cela.
Il se peut également que le contacteur jour-nuit, si vous en avez un, ne soit plus en bon état.
Vous devriez essayer de mettre ce chauffe-eau en marche forcée (contacteur sur le tableau) pendant 24 heures. Si pas d'eau plus chaude, chercher la solution du côté de la résistance.

Bonjour. Votre chaudière ayant une trentaine d'années, les tuyauteries fioul également, il semble évident, d'après votre description, que les conduites fioul soient bouchées partiellement, la solution, débrancher la sortie de la cuve (les 2 tubes) et également les 2 arrivées au brûleur, et soufflez à l'air comprimé ces tuyauteries en prenant soin de mettre un récipient au bout du tube que vous soufflez, sinon gare au résultat. Remontez les tuyauteries et s'assurer de l'étanchéité, surtout à l'aspiration.
Bon courage.

Bonjour. Ce n'est pas une prise d'air sur le fioul. Une prise d'air empêche l'amorçage de la pompe.
Un désamorçage es possible, mais j'en doute un peu.
Par contre, votre chaudière doit être une Idéal bitherm qui comporte 3 thermostats, dont un de sécurité surchauffe. Regardez plutôt de ce côté là.
Cela signifie que le premier thermostat ne coupe plus à la température affichée, et c'est le thermostat de sécurité qui prend le relais. Bonne recherche.

Bonjour. Vous devez avoir un minimum de 0,50m autour de la chaudière, d'une part et d'autre part, une ventilation haute et basse (un tube PVC de100 muni d'une grille est suffisant) et un conduit de fumées de 4 Dm² (boisseau de 20x20). Pour les odeurs fioul, il vaut mieux fermer les portes !

Bonjour. Effectivement, une pression d'essai de 2 ou 3 bars (maxi car au dessus de 3 bars la soupape va s'ouvrir) est une bonne idée si vous n'avez pas confiance dans vos soudures.
Mais vous ne dites pas si les tuyauteries sont en fer ou en cuivre, car tout peut très bien se passer "à froid", mais à la mise en route, et à bonne température, attention à la dilatation, c'est le moment ou tout est à craindre si vous avez des doutes.
A surveiller de près, même après plusieurs jours de chauffe.

Bonjour. Votre question est assez floue, il faudrait plus de précisions sur ces tuyauteries qui se rejoignent.

Bonjour. Dans votre cas, il semble que le fait d'avoir changé vous-même le gicleur, en espérant que vous ayez remis un modèle identique, vous avez dû dérégler l'accroche-flamme, par rapport au gicleur, votre brûleur "tamponne" au démarrage et se met en sécurité, si vous n'avez touché à rien d'autre, c'est la cause de votre problème, sinon voir la pression de la pompe, éventuellement l'encrassement de la chaudière, ou voire la distance entre cône et accroche-flamme qui a pu être également déréglé et la sortie de fumée.

Bonjour. Cette ouate blanche, comme vous le dites est ce qu'on appelait dans le métier du bourrelet de laine de verre, et si je puis me permettre un conseil, n'y touchez, pas ou le moins possible, car si vous aimez les démangeaisons, vous serez servis.
Ce produit est 10 fois pire que la laine de verre "classique" qui sert à isoler les habitations.
Bien que très efficace, méfiez-vous tout de même de ce produit.

Bonjour. Tout à fait d'accord avec la réponse 3 de GB mais pas avec la réponse 2.
Néanmoins, un brûleur qui ne se met pas en sécurité quand il n'y a pas de flamme, c'est assez surprenant, et surtout très rare, pour ne pas dire impossible.
Vous devriez faire vérifier le coffret de réarmement qui ne peut être que lui seul en cause, car toutes les séquences d'allumage passent par lui.
Je pense donc avec raison que c'est ce coffret qu'il convient de remplacer.
Cordialement.

Bonjour. vous avez une autre formule qui est de supprimer le ou les éléments du radiateur cassé, à condition, bien sûr d'avoir une clef à NIPPLES (et non à nippes), les joints adéquats en papier, mais si vous n'êtes pas professionnel inutile d'attaquer ce genre de travail, d'autant que ce dont j'ai parlé plus haut, il vous faudra rallonger les tuyauteries - tout au moins une, selon que le radiateur en question est branché opposé ou du même côté - c'est pourquoi la réponse de J. Pierre est très utile également.
A vous de voir. Bonne chance.

Bonjour. La réponse 1 est un peu... En effet, ce calcul est une approximation, un ordre de grandeur, mais en aucun cas vous ne devez vous fier à de tels renseignements pour l'achat éventuel d'une chaudière. Vous ne dites pas d'ailleurs, si votre chaudière doit produire l'eau chaude sanitaire, ce qui augmente les déperditions, ajoutez à cela, que dans une installation de chauffage, les tuyauteries d'alimentation des corps de chauffe représentent ce qu'on appelle "des pertes en ligne", généralement de l'ordre de 15% de la déperdition totale.
C'est pourquoi je vous recommande de consulter un installateur qualifié, ou un ingénieur conseil qui vous fera l'étude. Bon courage.

Bonjour. Vous devez pouvoir trouver l'équivalent de votre pompe chez DIFF (accessoires et pièces détachées) brûleurs etc., mais il vous faut passer par un grossiste, Richardon, Brossette ou autres et donner les références exactes de la pièce recherchée. Bonne chance.

Bonjour. pouvez-vous exposer quel est votre problème à propos de vos tés de réglage ? Je ne comprends pas quel est le sens de votre question.

Bonjour. Je ne pense pas que les 2 réponses soient fausses, comme il est dit à la réponse 4.
En effet, le diamètre de raccordement gaz est indiqué par le constructeur en fonction de la nature même du gaz, gaz de ville, propane etc., mais dans le cas présent pour du gaz de ville, le 20x22 est parfaitement indiqué, la pression de ce gaz étant faible, le débit est compensé par un diamètre. Important : il est néanmoins vrai que les emboitures à chaud, ainsi que les piquages brasés sont interdits, seuls les tés sont autorisés ainsi que les manchons.

Bonjour. La réponse 2 à votre question est effectivement très bonne, mais vous avez également une solution qui est de faire un caniveau (visitable en cas de besoin) d'une vingtaine de cm de large, de poser vos tuyauteries isolées, avec de l'armaflex (isolation mousse) et après essais d'étanchéité et de chauffe, vous remplissez ce caniveau de sciure de bois, qui est un très bon isolant.
Mettez un couvercle sur ce caniveau, caniveau que vous trouvez chez les marchands de Matériaux.
De plus, votre caniveau n'a pas besoin d'être enterré profondément.

Bonjour ; je ne pense pas du tout, comme le précise la réponse 1 que vos diamètres de tube soient trop gros ; simplement, il s'agit de savoir quel est le total de la déperdition de votre installation, et du même coup, le débit nécessaire pour l'ensemble des radiateurs.
11 radiateurs, c'est pas mal, et selon la grosseur de vos radiateurs, je ne suis pas étonné que le départ chaudière soit du 20x22.
Il ne s'agit donc pas de faire des économies, ou d'une norme ou encore d'astuce, comme vous le supposez dans votre question, mais plutôt d'une nécessité de calculs de l'installation, je rappelle que pour du 20x22, on ne va guère. Plus loin que 9 ou 10 mille calories (11600 W).

Bonjour. Votre brûleur NC4 Cuenod est un excellent brûleur, et même l'un des meilleurs sur le marché français depuis de longues années, et par conséquent n'est pas en cause dans cette affaire ; il serait intéressant de savoir quel type de chaudière vous avez, il est possible qu'elle ne soit pas performante, d'ailleurs, votre installateur aurait dû faire le test du rendement lors du remplacement de ce brûleur. Tous les thermostats ou autres accessoires de ce type ne changeront rien à votre consommation, car si le brûleur tourne, c'est qu'il y a une demande de calories.
Donnez plus de précisions sur votre installation. A bientôt peut-être.

Bonjour. J'aimerais savoir ce qui vous permet de penser qu'un ballon sanitaire de 150 litres est complètement entartré au bout de 4 années de fonctionnement.
Peut-être devriez-vous commencer par vérifier le groupe de sécurité à l'arrivée d'eau froide, ensuite la sortie d'eau chaude du ballon, et si ces deux manœuvres sont convaincantes, alors, peut-être faut-il envisager la solution n°2.
En ce qui me concerne, je ne pense toujours pas à un entartrement complet du ballon. Bonne chance.