Re,

1/ Dévissez l'écrou avec le film plastique noir (ce que vous n'avez pas encore fait si je lis bien votre 1er message) et enlevez tous les corps étrangers.
2/ Ouvrez le bouchon de visite en bas du siphon du tuyau du lave-vaisselle (il faudra peut-être y aller à la pince universelle), je ne serais pas étonné que des débris alimentaires entretiennent une odeur de pourri. Pensez à metre 2-3 wassingues en-dessous pour éponger l'eau sale qui sortira.
3/ Inspectez bien au fond du meuble dans le recoin peu accessible (avec un miroir si besoin) au cas où une souris aurait eu l'idée de venir mourir là...

Bon WE quand même.

Re,

Envoyez-nous une photo du tableau électrique de la maison ou de l'appart, on vous dira quoi pour les fusibles ou disjoncteurs.

Hello,

En attendant la suite des tests jetez votre multiprise grignotée à la poubelle, l'adhésif n'assurant aucune protection.

On peut imaginer que le grignotage des fils ait créé un court-circuit d'ou fonte du fusible ou déclenchement du disjoncteur et prise apparemment HS.
Mais dans ce cas votre lapin ne devrait pas être en pleine forme...

A+

Je vois aussi qu'un flexible arrive dans un tuyau PVC.
Ça vient du siphon ou du lave-vaisselle ?

L'odeur vient peut-être de là vu que le tuyau est à l'air.
Essayez de faire une photo d'ensemble de l'installation.

Bonne journée.

Hello,

Ce siphon est à l'origine prévu pour un évier à double bac.
Ce que vous montrez est du mauvais bricolage pour boucher la 2ème arrivée.
Il y a peut-être des éléments stagnants dans le "coude mort" mais si vous avez bien démonté et nettoyé le siphon ça devrait être parti.

Avez-vous démonté la tuyauterie blanche entre l'évier et le siphon? Il y a peut-être quelque chose dedans qui provoque l'odeur.

Si le siphon remplit bien son rôle, à savoir s'il se remplit bien d'eau et ne se vide après par aspiration, il empêche les remontées d'odeurs depuis la tuyauterie d'aval. A vérifier quand même.

A+

Salut,

2 PC par chambre vous allez vite vous rendre compte que c'est limité et vous allez tomber dans le piège des multiprises.
En + si la maison est neuve ainsi que l'électricité vous êtes soumis à la NF C15-100 qui impose 4 PC par chambre au moins (5 dans le séjour, 6 dans la cuisine, 1 dans le couloir, 1 dans la SDB si >4m²).

Vous pouvez vous en sortir élégamment en mettant des doubles PC comme la photo.
Ça compte pour 2 PC dans la pièce mais pour une seule sur le circuit.

A+.

Précision : si vous avez du 4mm² ça ne rentrera pas dans les bornes auto classiques.
Vous devez utiliser des wago à levier (série 222) ou bien des dominos en veillant à bien torsader les fils entre eux pour que ça tienne.

Bonne journée.

Hello,

Si la protection est en 16A maxi vous pouvez éventuellement laisser le 1,5 mais c'est largement préférable de tirer du 2,5 (protection 20A maxi).
Vous ne trouverez plus de 4mm² en fils séparés, oubliez.

S'il y a plus de 3 fils connectés, je conseille les bornes automatiques plutôt que les dominos (avis personnel).

Faites comme dit GL avec la PC provisoire et tenez-nous au jus.
A+

J'ajoute que vous pouvez monter un robinet d’arrêt sur l'arrivée d'eau froide juste avant le flexible.
Ça évite de couper l'eau dans toute la maison pour une inter sur le chauffe eau.

loys

Bonsoir,

Pas mieux que GL pour la procédure.
Vous pouvez vous inspirer de vidéos sur le net mais il y a souvent des coquilles (pour rester poli) dans les démonstrations donc mef...

Pour la vidange ça ira beaucoup + vite en dévissant partiellement la sortie eau chaude, ça crée un appel d'air pour les robinets.

Si vous optez pour le ruban téflon à la place du bon vieux chanvre + pâte pour fixer le groupe de sécurité faites une bonne dizaine de tours pour assurer l'étanchéité. Évitez les résines anaérobies trop chères pour ce que c'est et quasi-impossible à démonter après.

Même marque et même volume ne signifie pas même gabarit de pose. Vous aurez peut-être à refaire des fixations dans le mur.
Pas trop proches des trous actuels (au moins 5cm environ).
J'utilise plutôt des grosses chevilles nylon que le scellement chimique mais c'est perso.

Si les arrivées des tuyaux sont en cuivre, recoupez-lez pour mettre des flexibles, plus facile pour un néophyte que du rattrapage de plomberie. Fixez les embouts mâles 20/27 par soudure à l'étain ou par raccords à olives métalliques si le cuivre est écroui (rigide).

A+

Re,

Pour du semi-rigide à 7 brins les dominos ça va bien.
Si vous n'avez pas d'autre raison d'acheter une boite de 10 wagos utilisez vos dominos.
Des dominos 16mm² suffisent habituellement mais si vous avez des 25 ça va aussi.

Vu que vos fils seront un peu"au large" pensez à les torsader légèrement ; chaque fil doit être serré par les 2 vis.
Vous dénudez de façon à ce que l'isolant arrive au ras du domino, ne pas serrer sur l'isolant.

Re,

Précision : les wagos de 6 n'acceptent que les fils semi-rigides (à 7 brins généralement).
Les fils multibrins souples ça ne passe pas.
Et pour les dominos il y a un risque de casser les petits brins si on serre un peu trop.

Donc préférer les 6mm² semi-rigides quelle que soit la solution adoptée.

A+

Re,

C'est un té anti-vide que vous avez installé, je pensais à un clapet anti-retour comme ça :



Ce té est effectivement supposé éviter les remontées d'odeurs et le désamorçage des siphons.
Démontez et nettoyez les canalisations blanches ainsi que le siphon, l'origine de l'odeur est peut-être dedans ?
Ça expliquerait que le té n'ait aucun effet.

A+ & bon week-end.

Hello,

Mois aussi je préfère laisser les conducteurs d'un seul tenant tant que possible.
Faites une boucle avec le câble à l'intérieur de la boite de dérivation pour avoir du mou s'il faut le sectionner un jour.

Pour les wago 6mm² voir par ici par exemple :
http://www.elecdirect.fr/borne-auto-wago/borne-fils-rigide-wago/wago-boite-de-10-bornes-auto-fils-rigide-3-x-6mm2-wag-773-173.html
Sinon il y a aussi cette solution :
http://www.cap-elec-conseils.com/boite-de-derivation/932-serie-55-boite-de-derivation-10mm-avec-reglettes-a-bornes.html

Bon week-end.

Hello,

Pour l'instant internet ne diffuse pas les odeurs, raison pour laquelle vous n'avez pas eu de réponse.
Peu de chance que ça vienne de la canalisation si le tuyau d'évacuation n'est pas percé et si le siphon de la cuvette est bien rempli d'eau.
Regardez voir dans le réservoir s'il y a quelque chose d'inhabituel ?
Sinon je pense que l'odeur vient plutôt de la colonne d'aération de l'immeuble (il doit y avoir une bouche au plafond ou en haut du mur).
Demandez à vos voisins s'ils ont aussi ce problème.

A+

Hello,

Le clapet anti-retour empêche les refoulements d'eau mais pas d'air donc les odeurs peuvent remonter si le siphon ne remplit pas son rôle.

Ce problème ne concerne qu'un seul lavabo de la maison ?

A+

Hello,

Nombreuses possibilités dans ce cas.
Rappelons déjà qu'un SL devrait être un circuit spécialisé avec sa propre PC dédiée.

Ce que vous appelez "prise quadruple" est une multiprise à rallonge ou une prise pré-câblée à 4 modules fixée au mur ?
Avez-vous un ou plusieurs interrupteurs différentiels sur votre tableau électrique ? (si vous ne savez pas envoyez une photo).
La PC où ça ne déclenche pas est-elle reliée à la terre ? (2 alvéoles + 1 tige métallique ou 2 alvéoles seulement ?)
Quand ça déclenche avez-vous d'autres gros consommateurs qui fonctionnent en même temps ? (lave-linge, plaque cuisson, four, chauffe-eau, radiateurs électriques).
Si vous branchez d'autres appareils que le SL sur la prise quadruple, ça déclenche ou pas ?

Mes hypothèses :
1/ mauvaise connexion sur une vieille multiprise low-cost
2/ défaut d'isolement sur le SL qui déclenche le différentiel du DB dans une installation non sécurisée par des ID 30mA (ou avec un 30mA mais DB instantané non sélectif) ; la PC où ça ne déclenche pas est une P+N sans terre.

Sur la photo du tableau électrique, indiquez SVP le disjoncteur que vous avez changé.
Bon WE.

Salut,

Si j'en crois le schéma en 230V, phase & neutre doivent arriver sur les fils noir & jaune du néon. Vert & bleus sont reliés ensemble mais il n'est pas indiqué d'y connecter le fil de terre...

Essayez de repérer où vont les 4 fils des néons et si l'un d'entre eux est relié à la carcasse métallique.
Si ce n'est pas le cas, vous brancherez la terre directement sur la carcasse par un point de soudure à l'étain ou avec une cosse ronde + vis.

A+

Hello,

Déjà il faut le bon voyant, en plus il faut un fil de neutre à l'inter.
Bon week-end.
loys

Hello,

Si la ligne est en 6mm² vous laissez le dj 32A.

Là où ça posera peut-être problème est le diamètre de la boite d'encastrement : 85mm habituellement pour 32A, 67mm pour le reste.

Bonne nuit.
loys

Hello,

Pour avoir testé ce weekend, il faut du rouge & du jaune jusque là tout va bien, mais beaucoup + de jaune que de rouge (je rejoins Marie dans son post de 2013) et bien sûr peintures de même marque & même série.
J'avais testé un mélange 50/50, ça donne du rouge un chouilla orangé en éclairant bien ce qui n'était pas le but.
Je m'en suis sorti avec 2 pots de jaune + 1 pot de rouge.
Le coup de rajouter du blanc crème, pas essayé mais pourquoi pas ?
A+

Hello,

Dans votre cas ce clapet anti-retour ou anti-pollution se placerait à la sortie d'eau chaude du cumulus.
Il y en a normalement un juste après le compteur.
Comme disait GL ce n'est pas habituel de mettre un clapet à cet endroit.
Peut-être le groupe de sécurité est défectueux bien que neuf ?

A+
loys

Vous voyez que vous devrez retirer un fil entre la boite de l'inter 2 & la lampe A pour que les 2 allumages soient indépendants.

Pour simplifier je n'ai pas représenté les neutres ni les terres qui ne changent pas.

Bonne soirée.

Hello,

CMT a raison, difficile de répondre sans voir quel est le schéma de câblage.

Une piste de réflexion : le 1er schéma montre un branchement VV classique.
Le 2ème montre l'inter A commandant la lampe 1 et l'inter 2 commandant la lampe B.

A adapter à ce que vous avez chez vous.

Voici les schémas :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re,

Bien d'accord que sans être sur place on peut tout imaginer et son contraire.

Ce que je sais est que si cette horloge est en position "repos" telle que sur la photo et qu'elle commande le contacteur du chauffe-eau, napo devrait se doucher à l'eau froide !
Donc la situation est toute autre.

Attendons son retour pour connaitre le fin mot de l'histoire.

A+

Hello,

Dans ce cas je vous conseille de mettre un embout de connexion au bout des fils du four (ça doit être des fils souples en 2,5) sinon ça risque de pas bien tenir dans les bornes de la fiche prévues pour du 6mm².

Financièrement ça vous reviendra 3-4 fois + cher que de mettre une sortie de câble et des dominos.
Sans parler de l'encombrement d'une prise + fiche 32A.

A vous de choisir.
Bonne journée.

Bonsoir,

Je trouve que la dénomination sur la notice est mal faite.
Actuellement sur la photo les pignons sont en mode 0 (réduit), vers l'avant avec zone rouge masquée.

Sur un fil pilote, pas de signal = mode confort ; signal 50Hz permanent = mode éco.

J'en déduis que soit les radiateurs de napo84 fonctionnent en mode éco tout le temps, soit son chauffe-eau est alimenté en permanence (contacteur fermé tout le temps).

Il faudrait mesurer la tension en entrée de thermostat en HC & HP pour en être sûr.

Si quelqu'un a l'habitude de ces horloges son avis sera le bienvenu.

Bonne soirée.

Précision : si le calibre des protections est adapté à la section des fils du circuit, le DTE ne relève pas d'anomalie.
Ex : disjoncteur 20A et fils de 2,5 ou 4 (ou même 6) = OK ; disjoncteur 32A et fils 4 ou 2,5 = pas bon.

A+

Salut,

C'est peut-être une vieille installation où le circuit cuisson était câblé en 4mm² avec une protection de 25A.
Pour le four c'est protection 20A et câblage 2,5.

Envoyez-nous une photo de votre tableau électrique ouvert (qu'on voit les fusibles/disjoncteurs et la section des fils qui y arrivent).

A+

Au temps pour moi :
En position 0, l'horloge envoie un signal continu qui sur un fil pilote fait passer le radiateur en mode "économique".
En position I il n'y a pas de signal et le radiateur reste en mode confort.

Là, si ça commande la bobine du contacteur chauffe-eau, le circuit commande est sous tension en permanence.
Donc le chauffe-eau peut chauffer 24/24 en fonction de la température de l'eau dans la cuve et du réglage du thermostat.
Vous me suivez ?
Ça ne veut pas dire que le CE chauffe 24/24 ce n'est pas une bouilloire !
Vous consommez la même quantité de kWh mais pas uniquement en HC.

Commencez par ouvrir votre tableau pour vérifier que l'horloge aille bien à la bobine du contacteur.
Si c'est le cas, vous mettez les pignons vers l'arrière pour les plages HP et les laissez comme ça en HC.
N'oubliez pas de régler la bonne heure.

A+

Salut,

Au sortir de l'hiver, pas étonnant d'avoir une facture EDF salée, surtout le le kWh a encore augmenté.
C'est la 1ère fois que ça arrive ?

Vous êtes sûr que l'horloge commande le contacteur de votre chauffe-eau ? Ce ne serait pas le gestionnaire des fils pilotes des radiateurs ?

Voici un lien sur la notice :
http://www.kozikaza.com/uploads/media/kaza/0002/25/micromat-j-h505e313ee84c9.pdf

Ce que je vois est que tous les pignons sont sur la même position, qui est la position 0 d'après la notice.
Donc vous ne devriez pas avoir d'eau chaude du tout...

En attendant plus d'infos.

Merci GL,

Un peu étonnant quand même que maintenant qu'on reçoit internet, télévision et accessoirement téléphone par la prise FT, on se contente de 2 fils alors qu'à une époque il en fallait 8 juste pour faire sonner le poste à cadran rotatif (sans choix de sonnerie évidemment).

Mais bon si ça marche c'est le principal.

A+

J'avais oublié le lien :

http://www.conrad.fr/ce/fr/product/623564/Interrupteurvariateur-infrarouge

Hello,

On imagine que vous avez ça dans votre entrée ou dans le corridor car dans d'autres pièces ça n'est d'aucune utilité.

Avant il y avait ce produit en magasins spécialisés, mais on ne le trouve apparemment plus.

Comme dit GL, faites au + simple. Un va-et-vient à chaque bout du corridor et ça le fait bien.

Bonne soirée.

Re,

C'est à peu près ça que j'avais vu mais en plus rustique (absence d'alvéoles pour passages de gaines) et c'était pour du polystyrène, là vous avez direct le mur en brique.

La meilleure solution est de fixer vos prises par des griffes "à l'ancienne", de préférence longues pour rattraper le carrelage.
C'est interdit dans le neuf mais toléré en rénovation et ça tiendra au moins aussi bien que les machines plastiques actuelles.
Si vos prises n'ont pas déjà les griffes montées, ça se trouve.
Prenez les griffes qui correspondent à la marque & au modèle de prise que vous avez.

De toute façon en tant que locataire vous ne pouvez pas vous attaquer au 2nd œuvre sans l'accord du proprio qui peut vous demander une obligation de résultats. Si vous n'avez jamais scellé de boite d'encastrement, évitez...

A+

Salut remy,

Vous pouvez photographier une des boites scellées dans le mur, qu'on voit ce que c'est ?

J'ai déjà vu une fois ce genre de gadget, mais pour un appart des années 80.
A l'époque pour le placo + isolant sur mur béton, Legrand faisait des tubes ou manchons dont un bout se clipsait dans la boite d'encastrement de la maçonnerie et l'autre bout affleurait le placo (on recoupait le manchon selon l'épaisseur de l'isolant).
Pour que ce soit plus solide, on scellait le manchon au placo.
L'intérieur du tube était annelé pour l'accroche des griffes.
Le gadget plastique de la photo permettait de visser la prise dessus et de clipser le tout dans le tube.
Évidemment ça ne tenait pas longtemps…

Bon dimanche.

Bonsoir,

Quand le TL est en position I, avez-vous une tension au niveau de la douille de l'ampoule ?

Hello,

Ma première intervention sur le forum "téléphonie" après avoir sévi sur "électricité" & "plomberie"…

Comme beaucoup avant moi, je dois rebrancher une prise en T neuve (Legrand Neptune) et bien sûr l'ancienne prise a disparu.
Le câble n'a que 4 fils ; gris, blanc, bleu et incolore. Immeuble de 1982, installation d'origine.
Je fais bien gris = 1 / incolore = 2 / blanc = 3 / bleu = 5 ?
Ou alors y a-t-il une subtilité ?

Merci de vos réponses.

Hello,

Considérée nouvelle installation donc prenez du 10 si vous restez en tri pour être dans la norme.
Câble r2v apparent ou bien fils h07 séparés sous gaine, tube ou goulotte, comme vous voulez.
Attendons autres avis comme qui dirait.

a+
loys

Hello,

On peut supposer que le tuyau d'évacuation du lave-linge (on dit comme ça de ce côté de l'Atlantique) est relié directement au conduit des WC.
Peut-être une trop grande différence de hauteur entre les 2 tuyaux ?

Commencez par déboucher la tuyauterie en ouvrant les bouchons de visite et en y passant un "serpent" (voir image jointe).

Dites nous quoi.
A+

Déboucher une canalisation avec un furet photo Bricovidéo.

Hello GC,

C'est tout à fait vrai quelque soit le matériau mais on peut éviter le décollement de gros morceaux de crépi dans le cas présent.
Il faut une aide du côté extérieur qui plaque fermement un parpaing à l'endroit de sortie du foret.

En perçant depuis l'extérieur, on peut craindre que le foret attaque le tuyau d'eau à l'intérieur si on est juste en face.

Dans tous les cas bien faire ses repérages avant d'attaquer un mur, porteur qui plus est.
Vérifiez aussi l'absence de gaines électriques sur le trajet.

A+

Re,

Déjà bonne idée de percer de l'intérieur vers l'extérieur.
Dans l'autre sens on risque de percer aussi le tuyau d'origine !

Votre solution est possible.
Il faudra souder au bout du tuyau un raccord femelle 20/27 (qui affleurera au mur) dans lequel vous visserez le raccord mâle du robinet.
Étanchéité avec filasse + pâte ou téflon plutôt que résine anaérobie (galère si vous voulez retirer un jour le robinet).
Pour l'esthétique prenez un robinet avec rosace (ce que vous appelez "coupole").

Après il faut voir à quelle hauteur vous voulez le robinet et à quelle hauteur se trouve le tuyau où vous repiquez (souvent près du sol).
Si vous ne faites pas le raccord vertical en extérieur il faudra le faire en intérieur à moins d'avoir un robinet à hauteur des chevilles...

Bon WE.

Hello,

Il faut faire une saignée dans le mur côté extérieur pour y encastrer le tuyau + sa gaine et ensuite reboucher au mortier à la chaux. Selon la nature du mur : une bonne rainureuse ou un perforateur + burin.

Pensez à mettre un robinet ou une vanne d'arrêt côté intérieur pour couper l'eau au robinet extérieur en période de gel.

Bon WE.

Re,

Il s'agit surtout de ne pas prendre les produits low-cost sans marque qu'on trouve souvent en vrac dans le rayon du bas des grandes surfaces.
La qualité des connexions internes est parfois douteuses.

Le reste convient pour un usage domestique.

A+

Hello 1Insp,

Ma citation était une boutade ayant pour but d'amener des réactions, voilà qui est fait !
Pour rester sérieux, évidemment que dans l'immense majorité des cas l'isolement est bien fait et on peut toucher un LL en marche sans aucun risque.

Bon WE.

Re,

Pas de souci pour mettre une rallonge en évitant les 1ers prix sans marques qu'on trouve en grandes surfaces généralistes.

Pour vos plaques, c'est presque pareil (plus de puissance sur les plaques de la 2ème).
L'avantage de la 2ème est d'avoir le cordon d'alimentation déjà fourni comme ça vous vous cassez pas la tête.

Bonne journée.

Hello, abonnement 6kVA = disjoncteur général réglé à 30A, donc ça passe pour un inter diff 40A.
De toute façon en loc vous n'avez pas à modifier votre installation. Là il y a un inter diff 30mA donc vous êtes en sécurité, à moins de vous asseoir fesses nues sur le lave-linge en mode essorage…

Pour la plaque elle a l'air gourmande, prenez donc le câble en 6mm² (votre 2ème référence, le prix est le même).

Le lave-linge doit avoir sa prise dédiée, vous choisissez une des 2 protégées par un 20A.
Pas obligé de brancher le frigo sur un circuit spécialisé (la 2ème prise protégée par un 20A) mais ça peut être une bonne idée si vous ne laissez tourner que le frigo-congélo pendant vos vacances en mettant tout le reste hors tension.

Hello,

Les plinthes constituent des éléments isolant & protégeant mécaniquement les conducteurs, donc pas dangereux, sauf à laisser en l'état comme sur la photo !

Vu la situation, préférez des plinthes en PVC plutôt qu'en bois pour faire votre rénov.

A+

Hello,

Vous n'avez pas précisé le réglage (en ampères) du disjoncteur de branchement ni votre abonnement EDF (en kVA).
Vous êtes proprio ou en loc ?

Précisons déjà que vu vos équipements l'inter diff protégeant le tableau devrait être un 63A type A.

Pour la plaque de cuisson, ce sont des fils 6mm² classiques dans une boite d'encastrement standard avec une sortie de câble "ebenoid" Legrand, simple mais robuste. Actuellement on préconise les équipements sans vis métalliques apparentes, surtout en cuisine.

Le lave-linge & le sèche-linge doivent être des circuits spécialisés. Il faut identifier quelle prise correspond à quel disjoncteur.
Si vous n'avez pas de sèche-linge rien n'interdit de brancher le frigo sur la prise dédiée, sachant que le frigo n’est pas un circuit spécialisé donc il ira bien sur n'importe quelle prise de la cuisine.

Autre détail : la terre de la prise de courant repiquée sur celle de la plaque de cuisson, c'est moyen.

A+