Il faut que l'antenne soit adaptée aux canaux à recevoir. Ceux-ci sont déterminés par l'émetteur vers lequel elle va être orientée. Ensuite, il faut que les connexions du câble (de bonne qualité c'est-à-dire faibles pertes) soient bien réalisées, au niveau de l'antenne et sur la prise murale s'il y en a une. Il faut que votre antenne soit suffisamment sensible, surtout si vous êtes loin d'un émetteur. Regardez comment ont fait les voisins (taille d'antenne donc nombre de brins et direction). Enfin, il faut accorder les canaux du TV sur ceux de l'émetteur. Et cela devrait suffire.

La consommation d'électricité est plutôt due à vos différents récepteurs, ne serait-ce que l'éclairage, la cuisson, le frigo, ainsi que la lessive, repassage, lave-vaisselle etc. Le circuit d'allumage de la chaudière a une consommation négligeable par rapport au reste.

Le courant ne passe pas, puisque le circuit est ouvert (non relié à un récepteur). Vous avez sans doute présence de la phase sur l'un des fils, si le testeur, que nous supposons que vous avez utilisé, s'allume. Il vaut mieux tester votre ligne (sur le domino) avec une lampe témoin 25 W montée sur une douille avec fils rigides dénudés sur 1 cm. Assurez vous du bon branchement du convecteur, avec ses fils de phase et de neutre raccordés au domino (terre raccordée s'il y en a une, et fil pilote isolé s'il y en a un).

Sans rentrer dans les détails, il faut que vous fassiez des lignes dans les normes (les exemples ne manquent pas sur ce forum), avec protection par interrupteurs différentiels 30 mA pour chaque groupe de lignes, suivis de disjoncteurs bipolaires en amont de chaque ligne (16 A pour du 1,5 lumière, et 20 A pour du 2,5 prises). Pour la "châtaigne", c'est une faute de débutant (il n'y a pas d'âge). Il faut vérifier l'absence de tension avant d'intervenir (appareil de mesure ou lampe montée sur douille), et quand on peut, couper l'alim générale. Travailler sous tension nécessite des procédures particulières. Pour tester les lignes, on peut le faire avec un voltmètre, mais la lampe témoin au bout d'une douille est très pratique. Pour tester la terre, la lampe entre phase et terre doit déclencher le DDR 30 mA.

Effectivement, c'est limité à 16 A. Mais un télérupteur peut commander un contacteur de puissance. Par ex, en modulaire 40 A 2 modules, 16737 chez Schneider, ou 04068 chez Legrand.

Vous débranchez la prise extérieure, cela devrait peut-être suffire. Si ça marche, il faudra la remplacer par un modèle étanche, Plexo par ex.

La plupart des interrupteurs horaires fonctionnent de 50 à 60 Hz. Ils comportent un ou deux contacts 16 A.
Vu la charge commandée (moteur de pompe je suppose) il faut que le vôtre commande un contacteur de puissance (c'est peut-être là le problème).
Je joins un document sur lequel vous trouverez les critères de choix et les principales caractéristiques en Legrand et Schneider.
Ce n'est pas difficile à installer et faire fonctionner.
Éventuellement, vous en commandez un en France par l'intermédiaire de la famille ou d'amis. GL
Voir fichier joint : interrupteurs horaire.pdf

Personne n'a répondu depuis 3 jours, car on ne peut rien dire de particulier. Il faut que votre boîtier (bien scellé) soit suffisamment profond, qu'il n'y ait pas de dominos qui coincent, ensuite on met en oeuvre la méthode "on se débrouille". Préférer les fixations à vis plutôt qu'à griffes.

La réponse est dans votre question. On intervient disjoncteur d'abonné déclenché. L'installation d'une prise commandée doit respecter certaines règles (section, calibre protection). Voir question 3074 rep 1.

C'est une devinette à laquelle on ne peut répondre ; les couleurs sont jolies, surtout le rouge pâle ; quant au vert, cette couleur est interdite. Essayez quand même de repérer qui est qui dans vos fils. Mais il serait prudent de faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté qui remettra tout cela dans l'ordre.

C'est du mauvais bricolage. Vous pouvez acheter du câble en petites quantités dans les grandes surfaces. Ou demander à quelqu'un de votre entourage s'il n'aurait pas quelques chutes en 2,5². OK pour l'alimentation du luminaire en 2,5. C'est un peu surdimensionné.

C'est relativement simple si l'antenne délivre suffisamment de signal. Sur un TV, il faut déjà que l'image soit de bonne qualité, sans neige. En un endroit pas trop loin de l'antenne et au sec, il faut connecter un répartiteur passif à une entrée et quatre sorties, chacune allant vers un TV. Si les images obtenues sont de qualité moyenne, il faudra mettre un amplificateur juste avant le répartiteur, et peut-être même sur le mât de l'antenne. Un antenniste fera pareil, avec des mesures en plus avec son analyseur de champ.

Vous regardez la notice de branchement. A distance, sans autre renseignement sur la fonction des brins, on ne peut pas vous en dire plus.

Cela s'appelle un montage simple allumage. Voir les schémas proposés à l'accueil de la rubrique électricité du forum.

Reprendre ou retrouver la notice de branchement. Normalement pour les deux vitesses, c'est un inverseur unipolaire (va et vient par ex).

On aimerait en savoir plus sur le variateur. Schéma interne, photo, notice, domaine d'emploi.

Vous n'en dites pas assez. A quoi servent ces fils, où sont-ils ?

C'est bien ancien tout cela. Vous devez avoir phase et neutre de disponibles sur le domino. Avec des couleurs non normalisées. Vous raccordez le bleu et le rouge comme avant, mais sans terre VJ. Est-ce dangereux : oui. Beaucoup dangereux : difficile de le dire. Pour être tranquille, il faudrait brancher un radiateur à double isolation (classe II), donc sans terre.

Ce sont des moteurs asynchrones monophasés assez anciens. Vous devriez avoir un schéma des connexions à effectuer dans le couvercle de la plaque à bornes. En 220 V, il y a les deux enroulements principaux en série, mais il y a un sens. Envoyez éventuellement quelques photos ou schémas de branchement à votre disposition. Comment ces moteurs fonctionnaient-ils jusqu'ici ?

Pas de problème. C'est simple à condition que la boîte soit suffisamment profonde. 40 mm est un minimum. Vous faites passer tous les fils au moment du montage (en laissant du mou sur le rouge et violet), vous évitez de couper les fils qui ne font que passer afin de ne pas mettre de dominos qui occupent toujours de la place quelquefois très limitée.

Comment se manifestent vos problèmes d'horloge ?

Une astuce parmi d'autres, il faut être 2 personnes. On repère les 2 extrémités du conduit et l'on déconnecte les fils de part et d'autre. On relie les nouveaux fils aux anciens par épissure (il ne faut pas que la liaison se rompe en plein milieu du conduit), ou de préférence par soudure à l'étain. On s'arrange pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur au niveau de la liaison (on peut étager les liaisons sur 5 à 6 cm). On entoure la liaison mécanique ainsi faite par du scotch d'électricien de qualité afin que la liaison soit lisse et sans aspérité. Ensuite, on pousse l'ensemble dans le tube tandis qu'un autre tire modérément en dosant bien l'effort. S'il n'y a pas d'angle droit on s'en rend compte immédiatement. On peut mettre du talc sur le paquet de fils qui rentre ou un produit gras. Si ça coince, ne pas insister. Celui qui tire met des gants de jardin pour ne pas trop souffrir.

Si la sortie de câble dédiée au chauffage est en 1,5 mm2 et protégée par un disjoncteur 10 A bipolaire, vous pouvez tirer environ 2250 W soit le sèche serviette et le radiateur simultanément. Vérifiez quand même la somme des 2 puissances.

Extrait C15-100 : circuit dédié pour chauffe eau non instantané : Ligne 3*2,5 mm2 sur sortie de câble, protégée par disjoncteur 20 A (4600 W dispo), ou par fusible 16 A (3600 W dispo). Terre en 2,5 mm2.

Tout dépend du calibre de la protection de la ligne qui alimente la plaque de cuisson, et de la puissance totale de la plaque. Est-ce une 2 feux ou 4 ? Il faut que l'on connaisse ces renseignements.

L'ancien locataire avait un four unique et l'alimentation en 2,5 mm2 20 A suffisait. Avec votre four double, il vous faut une sortie de câble 32 A ave ligne de 6 mm2. On ne peut rien dire de plus, il vous faut faire les vérifications. Si l'alimentation est en 2,5 mm2, vous n'utilisez pas le four du bas (sinon il y a danger sauf si la ligne est bien protégée).

Normalement vous devriez avoir un schéma de raccordement. Dans l'ordre, secteur 220 V au tableau, disjoncteur bipolaire 10 A au tableau ou dans un petit coffret, plaque à bornes VMC, commutateur de commande des 2 vitesses.

Pas simple, car c'est un automatisme complet. Est-ce un GE en tri ou en mono ? Puissance ? Se met-il en service avec clef de contact et bouton poussoir ? Voulez vous alors suppléer le réseau domestique (en tri ou en mono ?). Un tel équipement pourrait utiliser un automate programmable, un onduleur, un relais de surveillance tension réseau, quelques contacteurs de puissance, une armoire de 100x60x25 cm et pas mal de câblage (relais divers, voyants, marche forcée, arrêt d'urgence) et 200 heures de travail à partir du début du projet s'il est bien ficelé, dont une bonne partie pour l'élaboration et la mise au point du Grafcet automate et du guide d'étude des modes de marche et d'arrêt. On ne pourra pas vous fournir à distance les plans d'un tel montage. Si le GE est un petit modèle qui doit alimenter une lampe (par ex) lors de la disparition du secteur, le montage serait beaucoup plus simple.

Ce n'est pas mauvais, quoiqu'un peu juste. Assurez vous de la bonne section des fils : 6 mm2 pour le four, et 2,5 mm2 pour les deux autres, avec présence de la terre. Si vous trouvez un circuit en 4 mm2 on pourra mieux faire que ce qui suit. Pour la protection, remplacez les fusibles unipolaires par des disjoncteurs bipolaires 32 A et 20 A, et profitez en pour protéger le tout par un interrupteur différentiel de type A calibre 63 A. Vous risquez d'être limite avec le circuit 32 A, la plaque étant grande consommatrice de puissance. Dans ce cas, vous branchez la plaque sur le 32 A, le four sur une 20 A, et le reste sur le 3ème circuit 20 A en 2,5 mm2. Si vous pouviez passer un circuit en 2,5 mm2 dédié au LV ce serait très bien. Dites nous pour le 4 mm2 éventuel.

Vous nous recopiez la plaque signalétique et envoyez une photo du bornier. Est-ce un moteur monophasé ou triphasé ?

Ces lignes sont spécifiques, et il est interdit d'y toucher si l'on respecte les normes de sécurité. Le plus simple est de tirer une ligne depuis le tableau si c'est possible. Dans le cas contraire, à part la lampe de poche ou la baladeuse il ne semble pas y avoir d'autre solution.

On va essayer de trouver une solution. Puisque le mur est déjà percé, le plus simple est de fixer une prise de courant en saillie dans la pièce où se trouve le lampadaire, et de raccorder cette prise sur celle qui se trouve derrière en utilisant du fil de 2,5 mm2. Un problème de sécurité se pose. Nous croyons comprendre qu'il n'y a pas la terre sur votre installation, et pour un luminaire usuel (non isolé classe II), c'est à dire avec la terre à raccorder, ce peut-être dangereux de l'utiliser tel quel. Demandez de l'aide ou des conseils à votre entourage si vous avez quelques incertitudes.

Normalement, un convecteur se branche sur une ligne spécifique avec sortie de câble. Il semble que vous en ayez déjà une utilisée pour votre premier radiateur. Si cette ligne est en 2,5 mm2, vous pouvez la protéger par un disjoncteur 20 A bipolaire, ainsi vous pourrez alimenter vos 2 radiateurs sur la même ligne sans pb. Idem pour la ligne de prises (2,5mm2 et 20 A), mais évitez de l'utiliser pour votre 2ème convecteur.

Le plus simple est d'installer une petite horloge à côté du contacteur HP HC, et de la régler sur la période HC, qui vous sera précisée par EDF. Il faudra changer l'heure d'été et l'heure d'hiver.

D'accord avec tout, sauf la première ligne. La somme des intensités des disjoncteurs en aval d'un inter différentiel peut dépasser le calibre. Sinon, derrière un ID 40 A, on mettrait seulement 2 disjoncteurs de 20 A. Voir les exemples de tableaux dans les documents proposés en accueil du site, rubrique électricité, norme C15-100 (Hager, Legrand, Schneider et autres).

A la vue des photos, il n'est pas certain que la section des fils dans les plinthes soit de 2,5 mm2. Pour effectuer une rénovation simple, vous pouvez remplacer les plinthes en bois par des moulures plastique dans lesquelles on peut incorporer l'appareillage. Des petits doigts peuvent aller mettre un clou dans les prises. Le coffret disjoncteur d'abonné montre que les départs sont protégés, mais pas les personnes ; on peut déjà remplacer les fusibles par des disjoncteurs et des protections différentielles, mais on n'est pas certain qu'il y ait la place pour y mettre un tableau. Par contre, à côté il semble y avoir de la place. Il est de votre intérêt de faire une mise en conformité rapide pour la sécurité des vôtres tout d'abord, et pour éviter une moins value lors de la revente. Difficile de vous donner un prix. D'autres internautes vous renseigneront sans doute.

Pour y brancher quoi et de quelle puissance ?

C'est vous qui voyez en fonction du style, de la forme et de la taille des appliques. Demandez à votre entourage qui verra avec ses yeux. Devant l'écran du PC (ou du Mac...), nous ne pouvons qu'imaginer ; il nous est plus facile d'essayer de résoudre des problèmes de disjoncteurs qui déclenchent ou de poires explosives ! Bonne année.

Normal, l'électricité n'est pas un jeu de hasard. La terre (jaune-vert) et le neutre (bleu) sont directs vers la fontaine. La phase (rouge ou marron) est coupée par la poire. Mais même un branchement simple comme celui-çi doit être parfait pour ce qui concerne la sécurité, on a vite fait de s'électrocuter.

Voir les liens, schémas ou vidéos proposés à l'accueil du forum électricité. Unipolaire = 1 contact à fermeture ; bipolaire = 2 contacts à fermeture.

Il faut repasser des lignes séparées pour l'éclairage, le four, la plaque de cuisson, les prises, avec les sections adaptées ainsi que les protections. Voir les différents liens proposés en page d'accueil du forum électricité pour les détails. Si vous êtes chez vous, pas de problème, vous en profitez pour rénover votre distribution ; en location, ce sont des travaux de propriétaire.

Danger pour les équipements électroniques si l'on utilise un ohmmètre à magnéto pour tester l'isolement.
Utiliser un ohmmètre usuel, numérique ou analogique.

Un petit aérateur de salle de bain avec la fonction hygrostat (par ex, modèle Decor 100 S&P) comprend un senseur qui réagit à l'humidité. Quand le détecteur "sent" que l'humidité est en dessous d'un seuil, il coupe le moteur. Normalement, un réglage de seuil est accessible en façade une fois que l'on démonte la grille. Il y a également possibilité de déclencher le fonctionnement avec une borne auxiliaire alimentée quand on allume la lumière par ex. On peut également régler la durée de fonctionnement. Tout cela est expliqué dans la notice.

On ne va quand même pas les mettre dans une enceinte thermo-régulée. Comme ils doivent être bien anciens, mettez en des neufs de grande marque.

Une arrivée EDF comporte dans l'ordre : le coffret fusible plombé, le compteur, le disjoncteur d'abonné. Ensuite, l'installation électrique proprement dite est branchée en aval de ce disjoncteur. En 1960, les protections étaient ce qu'elles étaient, et on en trouve des horribles. Il faut observer tout cela chez vous, et ne pas hésiter à faire une rénovation sérieuse de A à Z. C'est un travail de professionnel, ou d'amateur déjà bien expérimenté.

C'est fonction du temps que vous avez à y passer et de la place disponible pour mettre un tableau provisoire éventuel. Après avoir approvisionné votre nouveau tableau et câblé les interrupteus différentiels, les disjoncteurs bipolaires avec les peignes etc. , si tout est bien préparé il faudra environ une journée pour déposer l'ancien, remettre le nouveau et l'alimenter depuis le disjoncteur d'abonné. Ensuite, il faudra câbler les différents départs. Pour cette opération, vous aurez du temps devant vous et serez en sécurité immédiatement. Pensez à prendre un coffret spacieux, avec 30 % de réserve.

La barre a eu sans doute un coup de chaud local dû à un desserrage des connections. Quant aux protections quand il y en a (et conformes aux normes actuelles), elles détectent soit une surintensité soit un défaut d'isolement. Il faut remettre tout cela à neuf, et en conformité si ce n'est pas le cas.

Vous voulez dire protections unipolaires (fusibles ou disjoncteurs ?). Vous ne parlez pas de protections différentielles partielles 30 mA. Si les moyens habituels de contrôle ne donnent rien (par ex, tous les récepteurs débranchés puis tests divers), vous pouvez faire ainsi : débrancher tous les départs Ph N du disjoncteur d'abonné, puis raccorder un inter différentiel suivi d'un disjoncteur modulaire 16 A par exemple, puis rebrancher chaque circuit (Ph N) séparément en sortie de disjoncteur modulaire. Vous finirez par trouver le circuit qui fait déclencher soit sur une surintensité, soit sur un défaut d'isolement. Il est peut-être temps de faire un beau tableau, à deux, vous iriez vite.

D'habitude le câble de la plaque est en 6² et celui du four en 2,5². Si l'on était certain que la prise est la seule de son circuit et protégée par un disjoncteur 20 A, vous pourriez brancher tranquillement le four pyrolyse dessus, et garder la sortie de câble 32 A pour la plaque. Dans le cas contraire, vous branchez les 2 sur la sortie de câble avec un domino comme sur le schéma, mais tout ne pourra pas fonctionner en même temps. Assurez vous que la protection est faite par des disjoncteurs (en général, on n'a pas toujours les fusibles de rechange, ou il est 21 h et les magasins sont fermés).