Bonjour.
Il faudrait rebrancher les fils et remettre les réglages comme à l'origine, si vous supprimez le réchauffeur de ligne, il faut faire un pont entre les bornes 3 et 8.
La pression à 10 bars me semble insuffisante, il est possible que la flamme "décroche" et le brûleur se met en sécurité, augmentez la pression au moins à 11 bars, voire 12 sur ce brûleur.
La suppression de la pré-ventilation va encrasser la tête de combustion et le gicleur.
Bon courage. Cordialement.

Bonjour.
Je reviens à ma réponse 1, qui n'est pas du bricolage, mais une expérience professionnelle, ne cherchez pas à chauffer, ni même de dévisser, car avant d'avoir un élément mis au rouge, vous passerez un très long moment sans résultat, le trait de scie à métaux est un excellent moyen, et l'opération ne durera pas plus de 10 minutes.
Une simple lame de scie, enveloppée d'un chiffon pour protéger les mains suffit.
A vous de voir.
Cordialement.

Bonjour.
Avec 200 litres d'eau chaude à 60°, en prenant une eau froide alimentant le ch.eau à 10°, vous devriez obtenir 400 l à 35°, çà n'a pas l'air d’être le cas.
Peut-être faudrait-il voir l'état du relais EDF qui répartit heures creuses et heures pleines, il peut y avoir un défaut de ce côté.
Un électricien doit pouvoir faire le test approprié et en tirer les conclusions.
Cordialement.

Bonsoir.
Faites un essai avec l'électrovanne qui est peut-être en défaut, si le fioul s'écoule après arrêt du brûleur.
Cordialement.

Bonsoir.
La meilleure façon de retirer ce bouchon, est une lame de scie, faites une coupe jusqu'au filetage de l'élément radiateur, un petit coup de burin et le bouchon s'en ira en morceaux, attention aux éclats de fonte, qui peuvent tomber dans l'élément et aussi à vos yeux, les lunettes de protection s'imposent.
Si vous devez remettre des bouchons ou des réductions avec épaulement et un joint, il convient de gratter la peinture sur la partie en contact avec le joint.
Le sablage de ces parties en contact rendent parfois l'étanchéité difficile, vous le découvrirez à la mise en eau.
Bonne chance.
Cordialement.

Bonsoir.
On pourrait dire que pour les besoins de la cause, occasionnellement et à titre d'essai, vous pouvez monter le pression jusque 1,6, voire 1,8, mais ce n'est pas logique de fonctionner longtemps de cette façon, qui risque de détruire à long terme la membrane.
Votre radiateur qui fonctionne mal, est-il bien ouvert, robinet et coude de retour ? Peut-être y a-t-il un bouchon qui promène ?
Il faut observer et revenir sur le forum faire part de vos constatations.
Cordialement.

Bonsoir.
Si vous êtes certain du bon fonctionnement de votre thermostat, il faut peut-être revoir la programmation du circulateur, sur ce dernier point, il vaut mieux avoir la notice de l'appareil sous les yeux.
Cordialement.

Bonjour.
Votre thermostat doit commander le circulateur puisque la vanne 4 voies est manuelle, ce serait donc logiquement, le thermostat qui est en cause, et sans doute à remplacer.
Cordialement.

Bonjour.
Une pression à froid de l'ordre de 1 à 1,2 bar convient parfaitement.
Si votre vase d'expansion est en bon état, en chauffant, la pression augmentera d'environ 2 à 300 grs.
Cordialement

Bonjour.
Pour démonter la pompe, après avoir fermé l'arrivée du fioul si la cuve est en charge, vous pouvez l'isoler des tuyauteries en dévissant les raccords coniques, ou, si cela vous est plus facile, en dévissant les écrous des flexibles directement sur la pompe, démonter le tube de la pompe à la ligne gicleur, la pompe étant fixée (en principe) par 3 vis BTR sur le brûleur, desserrer ces 3 vis sans les retirer complètement, et tourner la pompe de gauche à droite en tirant légèrement vers vous pour la sortir complètement.
Manœuvre inverse pour le remontage, en vérifiant l'accouplement pompe/moteur.
Cette opération va désamorcer la pompe, et vous serez très probablement obligé d'activer la sécurité une ou deux fois, avant de réamorcer le circuit.
Bon courage. Cordialement.

Bonjour.
A en juger par vos photos, très utiles, on comprend un peu mieux le problème.
L'alimentation du chauffage passe par un réducteur de pression, si celui-ci est réglé à 1 bar, il est évident que la pression ne montera pas davantage, même si vous le laissez ouvert.
On peut se demander si la pose de ce réducteur-qui n'est pas utile pour une alimentation chauffage n'est pas intentionnelle dans le but de cacher une fuite que votre plombier aurait détectée.
De la même manière, la pression du chauffage, si elle baisse, ne peut se remarquer en l'absence de manomètre SUR l'installation de chauffage, on n'en voit pas, il n'y a qu'une soupape et il serait bon de savoir à combien de bars elle est tarée, ce doit être à 3 bars et pas davantage.
Donc, si l'on résume, il faut demander à votre plombier de mettre un manomètre sur la partie chauffage (à côté de la soupape, ce serait bien,) ou remplacer celle-ci par un prescomano qui est un ensemble comportant soupape et manomètre, ensuite supprimer ce réducteur de pression qui empêche de monter la pression chauffage supérieure à 1 bar.
Quand ceci sera rétabli, vous pourrez constater qu'il y a probablement une fuite dans l'encastré et intervenir en conséquence.
Il est inutile de faire les manœuvres indiquées dans la réponse 1 tant que la modification n'aura pas été apportée.
Cordialement.

Bonsoir.
Pourquoi êtes-vous obligé de remettre de l'eau continuellement si la pression ne baisse pas ?
Si vous avez une fuite, elle doit baisser, ensuite, laisser un robinet d'alimentation ouvert est une absurdité complète !
A chacun son métier, votre plombier devrait se contenter de sa plomberie. On ignore si votre installation comporte un vase d'expansion ouvert ou fermé.
Ce que vous pouvez faire : arrêter la (ou les) pompes du circuit chauffage, mettre en pression lentement et purger les radiateurs un à un et en commençant par le plus bas de l'installation, à deux personnes, c'est mieux, l'une purge, l'autre surveille le mano de pression.
Quand tout est plein et bien purgé, faites chauffer doucement, circulateur en marche, mais régulièrement pour monter en température jusqu'à 70/80°. Pendant au moins une heure ou deux.
Attendez que les retours soient bien chauds, ensuite vous arrêtez la pompe et vous re-purgez l'ensemble de l'installation, en évitant de faire redescendre une pression trop basse.
Cette opération peut être renouvelée une fois ou deux pendant la saison de chauffe, chaque fois, pompe(s) arrêtée.
Quant aux bruits dans les radiateurs, n'y aurait-t-il pas de robinets thermostatiques, peut-être montés à l'envers ?
Cordialement.

Bonjour.
Ce serait bien de savoir avec certitude si ce mur est privatif, il ne semble pas qu'il y ait une construction appuyée contre, ce qui signifierait, dans ce cas qu'il appartient au propriétaire du bâtiment.
Peut-être est-il mitoyen et vous ne le savez pas, il faudrait consulter le cadastre.
A défaut, vous pourriez aussi proposer à votre voisin de rendre ce mur mitoyen en rachetant votre partie, c'est à dire la moitié de la valeur actuelle du mur, ce qui coûterait peut être pas plus cher que du terrassement, des fondations,et un mur à construire.
En dernier ressort, l'idée de Alma 1 est bonne, pourquoi ne pas mettre des poteaux ? Cela demande réflexion.
Cordialement.

Bonjour.
Les réductions 125/75 existent, chez Nicoll, sous la réf.ix5, vous les trouverez chez des grossistes comme Cedeo, Brosette, Richardson etc.
Mais il est étonnant de constater que les eaux pluviales se jettent des les eaux usées, habituellement, ce sont deux circuits séparés.
Cordialement.

Bonjour.
Sans manomètre, vous ne pouvez pas connaitre la pression de pompe, soit vous connaissez quelqu'un qui peut vous venir en aide pour ça, soit il faut l'intervention d'un pro qui est équipé, soit, si vous bricolez, ça semble être le cas, vous prélevez la pompe du brûleur qui fonctionne (s'il est identique quant au sens de rotation) et vous faites un essai, comme vous l'avez fait pour le coffret de contrôle.
Vous en saurez alors un peu plus.
Le remplacement d'une pompe n'est pas très compliqué, dès lors que le réglage est déjà fait.
Cordialement.

Re-bonjour.
Pardonnez mon manque d'attention, j'avais mal vu, mais le mur est bien en pierres et s'il n'y a pas de fondation, il doit être fragile, il faut rester prudent.
Cordialement.

Bonjour.
Inévitablement, ce sera vous le responsable avec les conséquences qui s'en suivent (voyez les articles 1382 à 1384 code civil) mais peut-être serait-il bon de savoir comment est ce mur, s'il est en pierres, très épais, ou en parpaings, et demander aussi l'avis d'un maçon compétent qui pourrait vous orienter au mieux.
Peut-être aussi ce mur est-il mitoyen avec vous, ce qui fait que dans ce cas, vous seriez propriétaire pour moitié du mur, et plutôt que de construire contre, vous auriez le droit de vous fixer dans ce mur, ce qui vous dispenserait de faire une fondation le long du-dit mur.
Tout ceci est à étudier.
Dans tous les cas, il est de bon ton de s'entendre avec son voisin... quand c'est possible.
Cordialement.

Bonjour.
La démonstration ayant été faite pour ce qui concerne le coffret de contrôle, celui-ci étant en état de marche et après vos investigations personnelles, il reste à vérifier la pompe et la pression, celle-ci, comme suggéré dans la réponse 1.
Cordialement.

Bonjour.
Le manchon de réparation est un raccord de jonction de deux tubes d'une longueur double d'un manchon classique, avec une partie à coller d'un côté, et une partie à emboîter avec joint caoutchouc de l'autre.
Il permet de coulisser dans la totalité de sa longueur sur une partie du tube que l'on veut raccorder, puis, de le ramener sur l'autre partie à coller, ce que l'on ne peut faire avec un manchon ordinaire qui est à coller des deux côtés.
Il permet également une certaine dilatation tout en restant étanche.
Plus que ces explications, vous trouverez sur le site Nicoll, "manchette réparation" en pdf, avec schéma d'utilisation.
Cordialement.

Bonsoir.
Cela dépend de ce que vous voulez faire.
S'il s'agit de faire un branchement pour un évier, un lavabo ou similaire, il n'est pas utile de mettre un té, qui est toujours difficile sur une installation existante, il suffit de percer le tube de 100 au diamètre choisi, d'appliquer une selle, directement sur le tube après collage, avec le diamètre correspondant, 32, 40, ou 50.
Si, au contraire, il vous faut impérativement un diamètre de 100, en plus du té, il faudra un manchon de réparation, permettant une double emboîture (côté joint) ce qui dispense d'avoir un recul habituellement nécessaire, et d’emboîter, après avoir enduit de colle la partie du té en attente, le manchon.
Cordialement.

Bonsoir.
Le coffret de contrôle est embrochable, il suffit de le prendre par dessous, en le faisant pivoter vers le haut, et de tirer vers soi, il doit sortir, manœuvre inverse pour le remonter.
Couper l'alimentation électrique pendant l'opération.
Bonne chance. Cordialement.

Bonjour.
Vous n'avez pas la possibilité de vérifier la pression de la pompe ? Le fait d'aspirer, selon vos observations, et de ne pas refouler dans la ligne de gicleur laisse penser à un défaut de la pompe, il faudrait aussi vérifier le coffret de contrôle qui ne délivre peut être pas la tension nécessaire à l'ouverture de l'électrovanne, est-ce que ce coffret pourrait être essayé sur le brûleur qui vous a servi de test pour l'électrovanne ?
A suivre.
Cordialement.

Bonjour.
On ne comprend pas bien le mélange du circuit plancher avec l'eau chaude sanitaire qui arrive par le retour, qu'en est il exactement ?
Pourquoi un clapet sur le retour plancher ? ce clapet se situe habituellement sur le départ après la pompe, avec également le thermostat limiteur.
Il manque certaines explications, voire un schéma de l'installation en chaufferie pour plus de compréhension.
A noter que Alma 1 a raison, cette question devrait être posée sur le forum chauffage.
Cordialement

Bonsoir.
Une fois de plus, il semble que le vase d'expansion soit à remplacer, ce qui n'est pas bien grave, ni très onéreux, mais ennuyeux quand cela arrive.
Cordialement.

Bonsoir.
Tant que vous ne faites pas de travaux, partant du principe de prescription trentenaire, votre voisin ne peut pas grand-chose contre vous.
Si vous deviez restaurer ce bâtiment, ce serait différent, vous auriez à la fois la contrainte du PLU, et celle de respecter le site classé, qui vous interdirait de faire n'importe quoi.
Vous n'en êtes pas là, à moins que votre voisin vous propose de faire la transformation qu'il souhaite à ses propres frais.
Pourquoi pas ?
Cordialement.

Bonjour.
La chaudière ne produit pas directement l'ECS, mais vous pouvez y raccorder un ballon et profiter de la régulation vitotronic.
Il faudra une sonde EC et une pompe pour le nouveau circuit.
Sur vos radiateurs Acova, on ne saurait dire si la (les) fuite provient du radiateur lui-même ou si ce sont les joints des raccords qui ne sont pas étanches, je pencherais pour cette deuxième hypothèse, la fuite venant chaque fois (d'après les photos) du bout du collecteur, là où sont les joints.
Il faudrait gratter la peinture et mettre en eau pour s'en assurer, c'est peut-être un travail qui en vaut la peine, plutôt que de tout changer, ce qui entraînerait aussi des modifications de tuyauteries.
Cordialement.

Bonjour.
Sur la photo de gauche, votre flotteur est réglé à son maximum, l'eau entre dans le trop-plein avant qu'il ne ferme l'arrivée, il faut l'abaisser.
Si vous avez démonté l'écrou plastique et la membrane du robinet flotteur, (photo de droite) il y a une encoche qui sert de repère pour le remontage, vérifiez que cette membrane est à sa place.
Cordialement.

Bonsoir.
Selon vos explications, et avec la production d'ECS, j'opterais pour une 32 kW.
Les deux marques citées ont assez bonne presse, la Viessmann, vous la connaissez, puisque c'est votre équipement depuis 24 ans, et la vitola bi-ferral est une excellente chaudière.
Mais vous dites que cette chaudière a rendu l’âme, est-ce la chaudière qui est percée, ou simplement le brûleur qui est défectueux ? Car un brûleur, ça peut se remplacer sans pour autant changer la chaudière.
Quant au montant de vos devis, il est toujours difficile, à distance, de se faire une idée précise, mais on constate que les deux devis sont assez proches l'un de l'autre, la différence pouvant se jouer sur des accessoires, et de la main-d’œuvre.
Cordialement.

Bonsoir.
Ce problème apparemment récurrent n'est pas surprenant dès lors qu'il y a à la fois des radiateurs en fonte et de petits diamètres de raccordement.
La dépose des radiateurs regroupés à l'extérieur et rincés avec une pression suffisante serait une bonne solution, il ne faut pas oublier que les radiateurs contiennent souvent du sable fin qui a servi au coulage de la fonte et qui n'est pas totalement éliminé au démoulage, ce sable circule avec l'eau et provoque des bouchons, qui peuvent eux aussi se déplacer empêchant çà ou là le bon fonctionnement des radiateurs.
Un désembouage pour autant très utile ne suffit pas toujours à tout éliminer.
Cordialement.

Bonsoir.
Si vous avez un peu de temps et que rien ne presse, vous pouvez vidanger ce ch-eau par siphonnage, en démontant le raccord de sortie d'eau chaude et en y faisant descendre un tube jusqu'au fond, un peu d'aspiration pour amorcer et laissez couler, cela sera un peu plus long, mais c'est efficace et ça fonctionne.
Redescendez le tube de vidange à l'extérieur du ch-eau jusqu'au sol pour une vidange maxi, que vous n'auriez pas obtenue avec l'écoulement par le groupe de sécurité.
Cordialement.

Bonjour.
Si vous avez le choix, faites installer une chaudière la moins compliquée possible, avec un minimum d'électronique.
Il suffit de consulter les questions concernant les pannes chauffage sur ce forum pour se faire une idée du matériel actuel.
Rechercher l'économie d'énergie est une bonne chose, à condition que ça ne soit pas au détriment d'un matériel souvent en panne et que peu de professionnels sont capables de dépanner.
La chaudière basse température est une bonne option, avec généralement de bons rendements, il y a plusieurs marques plus ou moins équivalentes, d’où la difficulté de la décision.
Cordialement.

Bonjour.
Le remplacement du vase d'expansion s'impose dans cette situation, il est HS.
Ce n'est pas une grosse réparation, si cela peut vous rassurer.
Cordialement.

Bonsoir.
Effectivement, il vaut mieux changer ce mélangeur qui à mon avis n'est pas réparable.
La dépose de ce mélangeur se fait par le démontage des écrous normalement sous la rosace chromée, ensuite, le gros écrou qui maintient le bec sous la baignoire est à desserrer pour sortir ce bec.
Le monotrou, avec deux cache-trous chromés est une idée que je partage avec GC, d'autant que ce mélangeur monotrou est équipé de flexibles de raccordement, qui s'adapteront très bien sur les tuyauteries existantes, moyennant deux raccords intermédiaires, ou droits ou coudés, à voir sur place.
L'accès sous une baignoire pour ce genre d'intervention n'est jamais facile.
Bon courage.
Cordialement.

Bonjour.
C'est largement suffisant, autour de 1,2 bar, c'était déjà parfait.
Cordialement.

Bonsoir.
On ne sait pas comment est la distribution des tuyauteries, ni l'emplacement du radiateur par rapport à la chaudière.
Vous pouvez peut-être repartir de cette chaudière directement jusqu'au radiateur ?
Un seul radiateur pour la chaudière ne pose pas de problème particulier.
Cordialement.

Bonsoir.
Vous avez ouvert la soupape du chauffage en tournant cette molette, ce qu'il ne faut pas faire.
Le remplissage se trouve derrière le manomètre, vanne avec la poignée rouge (photo du bas) ouvrir lentement et contrôlez la pression.
Bonne chance. Cordialement.

Bonjour.
Certains purgeurs remplissent les deux fonctions, purge de l'air, qui se ferme à l'arrivée de la vapeur, et s'ouvrent à nouveau quand la vapeur s'est refroidie et condensée, et font entrer de l'air pour aider à l'évacuation de l'eau, le cycle se renouvelle sans cesse.
Pour les radiateurs alimentés en vapeur BP, le fonctionnement est identique, surtout pour le chauffage monotube (système américain).
Avec le chauffage bi-tubes, le procédé de purge peut être différent, puisque une purge ou plutôt un évent placé sur le retour général peut suffire à purger l'ensemble, et selon la distribution de l'installation, il est possible de placer plusieurs évents.
Cordialement.

Bonjour.

Une fois de plus, avant de devoir changer le groupe de sécurité, assurez-vous de la pression d'arrivée d'eau froide du circuit, elle ne doit pas dépasser 3,5 à 4 bars maxi à l'entrée du chauffe-eau, dans ce cas le remplacement ne servirait à rien.
Vous n’êtes pas obligé de vidanger le ch-eau en totalité, pour cette opération, si elle s'avérait nécessaire.
Après avoir fermée l'eau au robinet général, faites couler un robinet d'eau chaude pour "décompresser" le circuit, et refermez-le ensuite.
Munissez-vous toutefois d'un récipient à proximité du ch-eau pour le remplacement du groupe, car il va s'écouler un peu d'eau au démontage.
Quand on est du métier, on commence à dévisser le groupe au maximum, sans le retirer complètement, on fait le joint à la filasse et pâte, sur la partie ch-eau, on termine la dépose et on revisse immédiatement le groupe neuf.
Pendant toute cette opération, n'ouvrez aucun robinet pour éviter une prise d'air qui entraînerait la vidange partielle du ch-eau.
Bon courage. Cordialement.

Bonsoir.
On peut calculer le débit d'un robinet en plaçant un verre gradué utilisé en cuisine et chronométrer le temps de remplissage d'un litre par exemple.
Mais il existe des débitmètres certifiés par l'Afnor pour mesurer directement le débit et le temps écoulé, produit fabriqué par la société Activ-eau.
Cordialement.

Bonjour.
En principe et en ce qui vous concerne, vous n'avez qu'un seul interlocuteur, c'est l'entreprise qui a fait les travaux.
Vous n'avez pas à intervenir vous-même auprès de l'assurance du maçon, c'est son problème à lui.
Le constat serait plus efficace si vous le faites établir par un expert agréé près les tribunaux du lieu de votre domicile, plutôt qu'un huissier qui n'établira qu'un constat mais sera moins compétent pour évaluer l'importance des malfaçons, et présenter le résultat au maçon, qui, me semble t-il, réagira rapidement.
Aller devant les tribunaux est une chose, le problème, c'est que vous partez pour 2 ou 3 ans.
Malheureusement, tout ceci n'est pas gratuit, mais devant un maçon borné, que faire d'autre ?
Cordialement.

Bonjour.
Une astuce des anciens fumistes, pour réparer dans ce cas, était de gratter l'enduit sur environ 2 cm de profondeur afin de coller une ardoise sur la fissure (la même que celle des toitures) et de refaire un enduit par dessus, avec ce système, plus de fuite ni d'odeur, ni même de trace.
Selon l'importance du sinistre dans cette chambre, peut-être pouvez-vous faire une déclaration de dégât des eaux à votre assurance ?
C'est à voir. Cordialement.

Bonjour.
Cette odeur de bistre est-elle la conséquence d'une fissure du conduit de fumées qui passe dans cette chambre ?
Cordialement.

Bonjour.

Je crois que les diamètres ainsi définis remontent au 19ème siècle, et seraient l’œuvre d'un Anglais, et c'est à lui qu'il conviendrait de poser la question.
En tout cas, ce sont les références professionnelles des chauffagistes et plombiers qui ont été retenues et utilisées depuis.
Si l'on regarde mieux, on constatera que les diamètres extérieurs n'ont pas bougé, mais les diamètres intérieurs, sont beaucoup plus grands, par exemple, on peut facilement emboîter un tube de 12x17 dans un tube de 15x21, ce qui n'était pas autrefois, le 50x60 fait désormais pratiquement 54x60, même chose pour un tube de 33x42 qui s’emboîte dans un tube de 40x49 et certains diamètres ont totalement disparus, ceci pour la petite histoire, si vous le souhaitez, allez sur le site mentionné par GL pour en savoir plus.
Cordialement.

Bonjour.
C'est donc un raccord en 17x23 qui est en place,et dans ces conditions, vous pouvez couper le tube cuivre de 12 à 5 ou 6 cm derrière ce raccord, et repartir avec un coude à raccord olive, et votre flexible, à moins qu'un raccord droit convienne mieux pour ce que vous voulez faire, mais il va falloir trouver un joint pour ce raccord union, à défaut, un joint de 15x21 peut faire l'affaire, mais il faut bien le positionner, ou encore un joint de 20x27 "raboté" à vous de voir.
Cordialement.

Bonjour.
La pompe de bouclage d'eau chaude ne modifie ni la pression ni le débit du circuit, elle est sur le même tube et ne fait qu'accélérer la circulation de l'eau, et ce circuit, si l'on respectait les pentes et les purges, pourrait fonctionner exactement comme une installation de chauffage en thermosiphon, mais un peu moins rapidement qu'avec une pompe.
Le seul impératif au bon fonctionnement d'un bouclage ECS, est le clapet de retenue sur le retour à l'entrée du générateur d'ECS, sans lui, on ne peut profiter de la totalité de la capacité du ballon.
Cordialement.

Bonjour.
Avez-vous la possibilité de mesurer la pression de l'arrivée d'eau froide.
Votre installation est peut-être équipée d'un réducteur de pression qui a lâché ? Il faut vérifier ces éléments.
Cordialement.

Bonjour.
Le tube cuivre de 13 est utilisé par les frigoristes, mais en démontant l'union à collet battu, vous récupérez la partie mâle qui, normalement est en 15x21 (sauf s'il s'agit d'un écrou 17x23, si ce raccord est très ancien) et vous pourrez vous raccorder avec un flexible comme le dit Bemu.
Cordialement.

Bonsoir.
Vous pouvez isoler les circuits plancher du reste de l'installation en fermant ces circuits à l'aide de la vis qui n'est autre qu'une vanne 1/4 de tour, située sur le coude, à gauche sur la photo, idem pour le collecteur de retour en dessous.
A droite sur ces collecteurs se trouvent les robinets de vidange fermés par un bouchon, vous pouvez brancher un tuyau d'arrosage sur le collecteur de retour pour rincer en même temps qu'un second tuyau sur le collecteur de départ pour évacuer l'eau de rinçage.
Bon courage. Cordialement.

Bonjour.
On peut penser à une consommation supérieure à 10500 kW pour la saison, de l'ordre de 14 à 15000 kW.
Si l'on tient compte du fait que votre installation serait à eau chaude, la déperdition approximative, établie d'après vos chiffres (73m²) avec une hauteur sous plafond supposée de 2,50m, on obtient 183m3, en prenant 40w par m3, soit 7,320 kW, majorée 15% pour pertes en ligne (tuyauteries) soit 8,400 kW que vous multipliez par 200 jours de chauffe = 1680 kW que vous multipliez par 6 heures de fonctionnement sur 24, soit 10080 kW.
Ces chiffres ne sont qu'une donnée approximative, avec les éléments les plus bas choisis comme référence de calcul.
Une étude approfondie, tenant compte de l'isolation, de l'orientation de la maison, des températures choisies dans les pièces est nécessaire pour un calcul plus exact, qui est le rôle du thermicien, il faut également ajouter les kW du chauffe eau de 150 litres.
En conclusion, la consommation serait supérieure à celle actuelle.
Cordialement.