Bonjour,
Dans ce cas (changement du mécanisme entier), si je m'en réfère à l'argumentaire (1) de MD (cordial salut au passage), cette réparation serait à la charge de votre propriétaire. Cordialement.

Bonjour,
Si tout est en ciment, vous pouvez faire simplement un mortier de ciment.
Pour ne pas vous embêter, ne prenez pas du sable trop grossier (un O/2 par exemple).
Mouillez bien le dessus du mur, le dessous de la plaque.
Éventuellement si elle est très lisse, vous pouvez prendre un peu de sikalatex.

Bonjour,
C'est effectivement la remarque que je me faisais. Ce n'est pas très conventionnel.
Maintenant, tout va dépendre comment tout ça a été ferraillé. Et là, je me reporte à l'excellente suggestion de la non moins excellente Marie ; -) Que dit votre maçon ?

Bonjour,
Si vous ne voulez pas bricoler un emplâtre de maçonnerie qui ne tiendra pas, il y aurait, pour moi, 2 solutions :
- Une sorte de "boucharde" pour creuser longitudinalement (légèrement) le dessous de votre balcon, à un cm environ du bord, ou un petit trait à la disqueuse (pas trop profond) pour faire goutte d'eau. On peut se servir d'une règle pour tirer droit.
- Le rajout, collé avec une colle spéciale extérieur, d'une petite règle ou d'un petit tube, plastique ou inox, toujours à la partie inférieure près du bord.
Cordialement.

Merci Marie ! C'est justement les infos dont j'avais besoin.
Merci à l'internaute qui n'est jamais revenu, car grâce à lui vous nous avez rendus plus intelligents ; -)
PS :
est-ce que des produits comme ça conviendraient aussi :
hmdiffusion.com Vitrificateur en phase aqueuse satiné
hmdiffusion.com Vernis polyuréthane en phase aqueuse
et, (question stupide) est-ce que sur des surfaces archi tordues (dessous de vieux plancher visible depuis l'étage inférieur, vieilles poutres, vieux chevrons) ces produits, et les vôtres, ça se passerait au pistolet ? Pour moi ce serait un critère décisif de choix !
Grand merci !
Cordialement.

Bonjour, tout dépend de la cause de cette fissure de 1,5mm. Est-elle active ?

Bonjour à tous,
Marie, vous m'avez bien fait marrer ; -) Les billes d'argile, c'est pas sur la dalle (à la place de votre gravier) mais dans la dalle, comme constituant du béton (remplaçant le sable/gravier du béton par le volume correspondant de billes). Il n'y a aucune poussière, mais un super pouvoir régulateur d'hygrométrie.
Et pour ça, évidemment, -et là je retombe sur la préoccupation de Romain-, les murs respirent, le sol "respire", donc l'humidité qu'il a ne migre pas vers les murs. MAIS -car il y a un mais- il faut que l'air de ce local puisse être renouvelé, et envoie dehors ce qu'il récupère d'humidité en trop.
Je crois que c'est la seule solution, ajoutée à la "prévention" extérieure, je veux parler des drainages qui éviteront que l'eau rentre là dessous et là dedans.
Romain, pour tous les murs secs, vous pouvez faire au moins la finition à l'aérienne.
Le corps d'enduit, Monique le fait à l'aérienne, ce n'est pas conventionnel mais ça marche.
Vous pouvez aussi batarder (volume pour volume) en rendant votre hydraulique un peu plus aérienne.
Cordialement.

Bonjour Romain, bonjour Marie(s)
et respects au papa qui n'est pas loin derrière ; -)
Bravo pour la motivation et pour la planification.
Je viens vite sur 2 ou 3 trucs qui me questionnent, pour le reste tout est OK.
"je dois mettre un film pour le sous-sol, apparemment étanche, j'attends des infos techniques pour voir à quel endroit le placer sachant qu'on ferait probablement une dalle à la chaux plus tard et qu'il serait déconseillé de le revêtir de graviers... infos à suivre.
=> Est-ce que ce TERMIFILM (apparemment étanche) ne représenterait pas un problème ? "
Là dessus je ne suis pas d'accord, Marie non plus d'ailleurs ?
Pourquoi voulez vous étanchéifier ? Votre sous sol est-il humide ?
Il faut chercher autre chose, sinon vous renvoyez l'humidité vers vos murs et bonjour la suite (salpêtre etc.)
Une dalle de chaux /billes d'argile va réguler tout ça et vous soignez une bonne ventilation pour cette cave. Pas besoin de graviers là dessus. le hérisson ? seulement si vous avez de l'humidité, sinon, si la terre est sèche et compactée, je la laisserais.
Vous êtes sceptique je vois, mais quels sont vos arguments ?
"Je ne visualise pas encore tous les détails de dosages - temps de séchage et à quel moment enchainer les couches, mais je comprends mieux l'utilisation générale de la chaux. "
à la louche, je parle dans le cas de chaux hydraulique NHL3,5, avec la CL90-S les temps de séchage sont plus longs :
- le renformis (fissures, trous...) est fait avant (coulis, ou mortier NHL 5vol sable / 2,5 NHL3,5)
- ensuite gobetis 1volume NHL3,5/1volume sable 0/4, consistance pâte à crêpes, salir le mur sans charger, attendre au moins 48h un peu plus s'il fait entre 5 à 15°
- corps d'enduit : 2,5 chaux / 5 sable 0/4 2 à 3 cm max laisser sécher une semaine est correct selon la température
- finition : 2 vol chaux / 5 sable 0/2
En aérienne le séchage à cœur est de l'ordre de 1 cm par an !
- scellements : 2,5 à 3 vol chaux / 5 vol (2,5 sable + 2,5 paillettes lin décompactées)
Mouiller, mouiller, mouiller par pulvérisation sans ruissellement et jusqu'à refus entre chaque étape.
Je tiens ces dosages de Monique la reine de la chaux, et ils ont été expérimentés avec succès sur des tonnes de sable et palettes de chaux !
"décroutage" du plâtre (on m'a parlé de burin à percussion ça à l'air pas mal pour enlever le vilain ciment sur les murs en bon état)"
Oui, c'est parfait, un modèle à 35€ à XXX va bien. Il faut attaquer plutôt tangentiellement et décoller, pour ne pas trop vibrer le mur.
"2 ter - on creuse les joints du premier et du 2ème, traitement pour la fissure à la JF, un enduit primaire en 2 couche de 3cm"
Je n'ai pas compris vos 2 couches de 3 cm ni ce que vous appelez primaire.
Le gobetis c'est quelques mm et le corps d'enduit 2 à 3 cm max. Vous parlez de chaux-chanvre ? Je bancherais en une couche épaisse après le gobetis.
A+ pour la suite des aventures. Cordialement.

Bonjour,
Pour répondre à votre interrogation (4), je vous conseille de prendre rendez-vous avec le chargé d'urbanisme à la mairie. Sauf cas de collusion (avec votre voisin par exemple), les élus sont à votre service et vous aideront. Cet élu est à même de comprendre votre angoisse.
Vous avez agi semble-t-il en toute bonne fois, votre erreur n'est pas de la même gravité que celle de quelqu'un qui aurait ouvert ou modifié une ouverture.
Certes il y a des inconvénients par rapport aux règles locales d'urbanisme, et il pourra vous dire ce qui peut se passer. Y a-t-il un problème de couleur, vous pourriez trouver une peinture qui accroche sur ce PVC, etc. Et il vous dira s'il y a amende (et l'ordre de grandeur) ou simplement si une mise en conformité "visuelle" suffira à les satisfaire.
Cordialement.

Cordial bonjour MD,
Il nous faut bien de temps en temps un brin d'humour, au milieu de toutes ces tragédies ; -)
J'admire très souvent votre patience et votre précision, au détour de toutes ces questions où vous êtes devenu l'expert (bénévole... ce n'est pas un pléonasme !) qui cumule les compétences de l'UFC, de la Maison du Droit... et de 150 cabinets d'avocats avec pour ces derniers la clarté et la pertinence en plus !
A bientôt sur d'autres sujets, bonne journée !

Bonjour,
Pouvez-vous confirmer si tous les sols (autres que ce carrelage) sont déjà finis, et si les cadres de portes sont posés, en somme confirmer qu'il y aura bien les inconvénients que MD, votre entourage, et moi avons soulevés, et qui résultent de différences de niveau au sol, pas acceptables pour une maison de plain pied achetée sur plans.
Vous parlez de constructeur, est-ce le maitre d'ouvrage responsable de la totalité du chantier et qui doit vous la livrer "clés en mains" ? Cordialement.

Bonjour,
Pour la définition d'une servitude, je vous renvoie à n'importe quel dictionnaire, par exemple ici au hasard des moteurs de recherche :
dictionnaire-juridique.com définition servitude
Dans le cas précis, votre voisin en nivelant son terrain vous impose une charge (au sens juridique) que vous n'aviez pas au départ, c'est donc illégal. C'est un peu comme s'il faisait dépasser sur votre terrain une avancée de toit ou rejetait sur votre terrain ses eaux de toiture, et en ce sens c'est illégal.
Comme vous le disait MD (il n'est pas repassé car il n'a probablement pas encore vu votre nouvelle réponse, je le salue cordialement au passage !)"Cette faute est généralement sanctionnée par l'obligation de remise en état des lieux dans leur situation initiale et par l'octroi éventuel de dommages et intérêts". Cordialement.

Bonjour,
Autrement dit, vous comparez la prestation Brico... c'est à dire une chaudière, point à la ligne, avec celle de votre artisan qui est une prestation complète avec la garantie d'une certaine pérennité et d'un certain service (les artisans sont loin d'être tous malhonnêtes !). Cette prestation a un coût pour eux, et ils vous le répercutent indirectement parce qu'ils ont besoin de manger eux-aussi.
Pour la comparaison chaudière commandée / chaudière livrée, qui est, me semble-t-il le seul point litigieux de votre demande, je vous suggère de poser la question dans le forum chauffage. Un "recours" serait possible si le modèle livré en lieu et place présentait des caractéristiques inférieures. Cordialement.

Bonjour,
A mon avis le contre lattage est une des techniques possibles de couvertures, elle n'est donc pas en elle-même obligatoire. Le contre lattage permet une meilleure respiration sous couverture, il ne sert à rien dans certains cas.
Quant à la décennale... ça fait tout de même 18 ans ! A votre place, je laisserais dormir mon couvreur, il a peut-être mérité ce repos. Cordialement.

Bonjour,
Qu'est-il spécifié à ce sujet précis dans le contrat ou devis bon pour travaux que vous avez signé ?

Bonjour,
Pour permettre de répondre en termes de recours (cordial bonjour, MD !) je vous donne mon avis technique. La pose "par dessus" se fait couramment en rénovation. Si elle est bien faite elle ne pose à mon avis aucun problème de fiabilité. En revanche, cela vous fait une surélévation du sol. C'est là où peut se poser votre vrai problème : est-ce compatible avec le reste de vos travaux (ouvertures extérieures et intérieures, sols intérieurs...) Une marche de 1 à 2 cm sur un sol prévu de plain pied est un vrai handicap et l'annonce de belles chutes à venir. Pouvez-vous nous en dire plus à ce propos ? Cordialement.

Bonjour,
Votre drainage est une bonne disposition.
Je vous conseille un détour par les questions 2760, 1213, 838... où vous verrez des idées complémentaires (delta MS ou autres).
Je pense qu'il ne faut pas faire d'économies de bouts de chandelles sur ce poste, sinon vous engraisseriez dans 5 ans les vendeurs de produits chimiques à injecter contre les remontées capillaires ; -) Cordialement.

Bonjour Patricia,
Il y a deux niveaux d'exigence dans votre salle de bains. Les murs qui vont entourer douche, baignoire, lavabo... et les autres.
Pour les murs exposés directement à l'eau, vous n'y coupez pas de mettre un "revêtement" étanche, faïence ou autre. La faïence peut d'ailleurs être collée "a fresco" sur un enduit chaux (il faudra à mon avis de la NHL dans ce cas et pas de la CL90 (aérienne, plus sensible en milieu humide). la surface non respirante sera limitée.
Pour les autres murs, votre enduit chaux irait bien, avec éventuellement un doublage respirant qui pourrait même être du bois, du fermacell, etc. Cordialement.

Bonjour,
Vous n'avez pas de chance. Dans un choix de maison où vous avez décidé d'éviter le béton, le seul endroit où il vous en faut un peu va vous donner du souci ; -(
Mon avis personnel : on fait un ragréage sur une dalle ou une chape dont le surfaçage a été raté, avant de faire un carrelage, mais sur des semelles de fondation... qu'est-ce que ça cache ? Si le dessus s'effrite, le dessous n'est pas forcément meilleur !
Je ne sais pas vous répondre pour un test de béton "non destructif", il y a certainement des techniques (ultra sons... ?), et un internaute pourra peut-être vous répondre. Mais peut-être pourriez-vous, selon le niveau de confiance que vous avez avec vos partenaires, exiger une "certification", en tous cas une justification technique écrite de la finalité du ragréage effectué. En fonction de cette réponse vous pourriez si besoin revenir au volet juridique de la question. Avez-vous un maitre d'œuvre ou un architecte qui pilote la globalité de votre projet ? C'est lui qui pourrait piloter cette action.

Bonjour,
Si j'ai bien lu, vous êtes sur une construction fin 1800.
Votre souci mérite expertise. Car la solution 2 (remède de cheval valable pour sauver une construction calamiteuse des années 1970) ne s'applique pas à priori à mon avis sur votre type d'habitat. Les maisons de cette époque ne s'appuyaient jamais sur des dalles et les "rénovateurs hussards" n'ont pas soulevé la maison pour mettre leur dalle.
En conséquence soit il y a eu depuis des restaurations hallucinantes qui et auraient miné la base de vos murs, et y auraient encastré ces illustres IPN... soit cet arsenal des temps modernes a été simplement "collé" contre vos murs.
Entre parenthèses cet amas de béton a étouffé vos murs, qui le lui ont bien rendu = l'humidité accumulée a tué les IPN.
Ma conclusion, c'est qu'il faudrait une solide expertise. Par un spécialiste de l'habitat ancien et pas par un spécialiste du béton banché. Le fait que votre sol de rez-de-chaussée s'effondre ne m'affole pas du tout à priori. Je peux vous dire que c'était le cas d'une vieille maison achetée par mon fils. Le fait que tout s'effondre... lui a facilité le démontage ; -))) Les murs anciens, ça les avait simplement chatouillés, et surtout... étouffés. Depuis ils respirent !
Je vous souhaite un heureux dénouement, et je vous encourage à ne céder ni à la panique ni à la précipitation. Cordialement.

Bonjour Gabin,
Effectivement, si les cosses bougeaient, ça expliquerait bien l'échauffement.
S'il y a 2 trous à l'emplacement brûlé (cosse N°1 photo du 23/01/11, conseil N°12) est-ce que ça correspondait aux 2 trous de la cosse N°1 (à fourche, même modèle que la cosse n°2 ?). Si oui, vous pouvez y aller pour la réparation :
- la cosse que vous appeliez sur votre schéma manuscrit "cosse N°1" irait à son emplacement inchangé (si vous avez réussi à gratter le charbon) et dans ce cas là vous ne couperiez pas la piste entre A et B) Si c'est trop cramé, coupez la piste, et après avoir soudé la cosse à son premier emplacement, venez souder un petit fil entre les points A et B pour rétablir la continuité (sur mon schéma repar2 FS)
- l'autre cosse que vous appeliez "cosse n°2" viendrait se souder directement en N°3 sur la piste en photo REPAR 1FC conseil N°15.
Le vernis ne changera rien : si c'est brulé dans l'épaisseur du circuit, car ce n'est pas l'isolement de surface qui gène, mais la résistance parasite dans l'épaisseur du circuit brulé.
Vous pourriez ensuite mettre du silicone pour immobiliser les fils soudés directement, mais ce n'est pas forcément utile.
Allez-y si c'est clair pour vous et si vous êtes OK. Si vous avez un doute qui subsiste, revenez avant la mise à feu ; -) Cordialement.

Bonjour Romain, bonjour Marie,
Merci à vous 2 pour vos retours positifs. C'est un plaisir de collaborer avec des personnes comme vous Marie, il y a un réel enrichissement mutuel. Et avec vous Romain, car les propositions que nous faisons (simples suggestions, on ne tient pas la vérité, on donne des pistes) trouvent un écho et c'est très motivant.
Je suis content que vous ayez croisé Monique, c'est une personne qu'on n'oublie plus ; -) Ce qui est appréciable, c'est qu'elle partage tout son savoir sans aucune retenue, et qu'elle part vraiment du contexte où on se trouve, sans plaquer des solutions préfabriquées...
Pour vos photos, quelques rapides remarques :
- ce type de maison a peu de débord de toiture, la manière dont seront gérées les bases de murs est donc déterminante pour éviter les infiltrations. Pour les murs, le ciment serait catastrophique.
- le bas de mur fragile semble bien enduit à la chaux. Vous pourriez rapidement, si ce n'est pas le moment de casser ce qui sonne creux (la météo n'est pas favorable aux enduits), y faire des injections de coulis (1 vol NHL 3,5 1 vol eau) pour colmater les fentes et stopper les infiltrations d'eau donc le risque de gel qui propagerait les fissures.
- la fissure 1er étage ne m'inquiète pas. Si vous n'avez pas le temps de tout casser (il y a des priorités) car l'état du mur semble bon, vous pourriez ouvrir la fente en V, injecter du coulis (NHL3,5 + eau... avec un peu de sable fin selon la largeur de la fente) puis, selon l'idée de Marie, re-surfacer au plâtre.
- le ciment du 1er étage. ça semble une vacherie, ça ne respire pas. Je crois que là dessus, après dégagement des joints vous pourriez faire un magnifique enduit "pierres vues" à la chaux (c'est presque un pléonasme). Est-ce un mur qui donne sur l'extérieur ?
-Pour le mur fragile du 2ème, je vois un petit dégarnissage des joints, puis enduit 3 couches traditionnel. Le bistre devrait tomber, et s'il ne part pas intégralement, la combine de Monique c'est de pulvériser 1 vol. sikalatex + 1 vol eau avant le gobetis, pour bloquer les futures remontées et migrations dans l'enduit. C'est imperméable, mais... sur une petite surface.
- sur le mur mitoyen je ferais simplement un doublage
- la fissure droite n'est pas un souci. Voir méthode expliquée plus haut. Dégarnir la fente (ce qui tombe). Au fur et à mesure de l'injection du coulis vous pouvez "fermer" la fente en remontant, en bourrant du mortier agrémenté de morceaux de briques ou petites pierres. Quand on fait ce coulis et ce garnissage il faut toujours avoir beaucoup mouillé au préalable.
Je ne comprends pas la fente horizontale. Est-ce une poutre ?
Voilà, je vous ai donné des réflexions à chaud, prenez et... laissez ; -)))
Bon courage pour la suite.
Cordialement.

OK Lucie,
L'insolite et le bizarre donnent du piment à la vie ; -)
Bon succès pour mener à terme ce projet.
Et à bientôt pour d'autres bizarreries, sur Bricovidéo, nous aimons ; -)
Bises à vous et à Eva.

Merci Michel, tenez bon ! Votre assurance si elle ne prend pas en charge pourrait après expertise exercer le recours donc ne la lâchez pas ! A bientôt, nous l'espérons pour des nouvelles positives !
Cordialement.

Merci Marie, vous êtes trop top ! Amical salut et à bientôt sur d'autres fils jamais rasoirs.

C'était avec plaisir, cher internaute. Merci à vous, et bon travail !

Merci, C. Je vous souhaite d'avoir trouvé les informations qui vous étaient utiles.
N'hésitez pas à revenir si vous rencontrez des difficultés... en prenant soin de bien nous en décrire le contexte ; -)... nous aurons toujours du plaisir à vous aider. Cordialement.

P. S. : en relisant ce matin à jeun, je vois que j'ai fait une petite faute de frappe. Pour la photo 4, il faut lire "après décroutage de plâtre" (et non pas "de ciment").
Et c'est justement ce qui est intéressant pour montrer que le plâtre, qui a vieilli, a mal vieilli. Et que le plâtrier qui a fait ça il y a 30 ans n'avait pas "traité" le mur ! C'était un emplâtre (terme propre) sur une jambe de bois. C'est pour ça que je suis réticent (et Monique Cerro m'a contaminé là-dessus, merci à elle !) pour laisser, en rénovation profonde, un enduit plâtre sur un mur pierres. En une journée, on décroute facilement 50 m² à deux, ça se décolle par plaques.
A la droite de la poutre verte, vous voyez d'ailleurs le très vieil enduit chaux, qui, lui, ne s'est pas décrouté.
A+

Bonjour Lucie, Éva, Marie,
ça fait plaisir de vous retrouver !
Toujours à fond, Lucie ; -)
La suggestion de Marie me parait excellente. Je vous donne aussi un lien. Il est intéressant entre autres parce-qu'il donne le "vocabulaire" et les "schémas" dont vous aurez besoin pour chercher vos infos.
domo-confort.com
Si vous faites faire, demandez plusieurs devis.
Si vous faites, regardez bien les garanties (qui doivent être écrites !) pour votre matériel.
Cordialement.

Oui, Marie, c'est vraiment chaud ! D'où ma précédente remarque en réponse (1), où vous me rejoignez "A mon avis avoir une petite idée du problème vous aidera à débrouiller l'affaire, probablement sur le forum litige en mentionnant le numéro de votre question maçonnerie. "
Bon courage, Michel, ne baissez pas les bras. Et s'il n'y a pas de recours, on fera de notre mieux pour vous aider.

Bonjour,
je pense que vous devriez d'abord faire la réparation et le surfaçage de vos briques avec du plâtre ou même du mortier de chaux NHL. Ensuite seulement le collage avec les techniques habituelles sur plâtre ou sur chaux.

Bonjour,
C'est un superbe projet.
Vos questions sont pertinentes et les solutions à votre portée.
Nous n'allons pas réécrire un livre, car une recherche sur ce forum à partir des mots-clés successifs fissure, humidité, chaux (je n'en vends pas mais je vais vous en proposer à la place de votre plâtre) vous donnera déjà une multitude d'infos. Il faut (malheureusement) tout lire, pour vous permettre de faire une synthèse, car dans les réponses -c'est la richesse du système mutualiste- on trouve du bon et du moins bon ; -)
Je vous propose de revenir ensuite pour préciser vos questions non résolues.
Cordialement.

Cordial bonjour à Saint Eustache ! Ici la France profonde ; -)
Voulez-vous parler de Dewall ou DEWALT ?

Bonjour,
Je serais tenté de vous dire "on ne peut avoir le beurre, l'argent du beurre, et le sourire de la crémière".
A mon avis, le gain que vous réalisez vous permet de payer des expertises sur des points clés de l'ouvrage. Elles vous diront simplement si ce que vous achetez vaut le prix. Ensuite, si par la suite il y a ici ou là de petits soucis, vous les assumerez à vos frais (mais vous avez une belle économie pour cela), comme chaque personne qui achète une maison d'occasion... état neuf ; -).
Cordialement.

C'est vrai, Marie, dans le feu de l'action j'ai oublié de dire que c'était très chouette.
Je dirais Acrylique, parce-que l'acrylique est prévu pour se peindre. Qu'en pensez-vous ?

Bonjour,
Marie a raison ! Votre maçon aussi.
Si le conduit vous gène, démontez-le à partir du haut, en descendant morceau par morceau, avec toutes les précautions d'usage. C'est un certain travail.
Ensuite pour refaire ailleurs, il y a une belle et chère solution, propre et facile à réaliser, mais que vous devrez faire réaliser par un pro pour avoir les garanties indispensables aux assurances : les conduits type Poujoulat. Votre moteur de recherche Ecosia.org vous y conduira, et vous aurez apporté quelques euros pour la protection des forêts ; -)

Bonjour et merci internaute (7).
J'en profite pour poser une question au spécialiste ! Ce qui se fait parfois, en plus de toutes les dispositions que vous indiquez, et avec lesquelles je suis tout à fait d'accord, c'est d'ajouter, entre le PEHD et le remblais, un rang d'agglos ou de hourdis empilés à sec, pour ménager une sorte de zone "aérée" (terme impropre puisqu'il n'y a pas de circulation d'air, mais simplement du "creux").
Que pensez-vous de cette précaution supplémentaire ?
Merci. Cordialement.

Bonsoir MD,
Veuillez agréer votre gonflement de chevilles, puisque la cause est réelle et sérieuse ; -)
C'est vrai que nous nous rejoignons dans l'analyse.
Il faut dire que Patrice et ses associés nous ont bien contaminés, avec leur philosophie du désintéressement à toute épreuve. Un peu à contre-courant de notre société ! Mais c'est pour ça qu'on les aime, et qu'on aura du plaisir à se retrouver encore, sur les ondes de Bricovidéo.
Très cordialement.

Bonjour,
Comme vous l'avez analysé, c'est lié au différentiel de dilatation et de rigidité.
Je vous conseille un mastic acrylique en cartouche, qui peut se peindre si vous ne trouvez pas exactement votre teinte.

Effectivement, Boisphile est un grand monsieur, dans ce domaine !
Alors bon courage et succès pour votre projet. Le torchis est un super matériau si on ne le tue pas ; -) Vous pouvez d'ailleurs également visiter les exemples de chantiers de Terre, pierre et chaux où notre amie Monique Cerro (alias la reine de la chaux) est à fond là-dedans, avec 100% de réussite.
Cordialement.

Amical bonjour Marie et Jacques,
On se retrouve sur les grands sujets philosophique ; -)
Pour apporter de l'eau au moulin de Jacques, j'indique que j'ai gardé stocké sous un hangar ouvert, à la hussarde (sur chevrons écartés de 50-60 cm), des plaques pendant 15 ans... A la sortie, elles étaient à peine voilées. A+

Internaute 17, bonjour,
Bancher, dans le cas de l'internaute qui a posé la question, ça voudrait dire : placer une grande planche de coffrage (appelée banche) devant la partie éboulée, boucher soigneusement les trous de ce "coffrage" sur les côtés avec du plastique ou du journal par exemple car le mur est irrégulier... et ça plaque mal). Ensuite, remplir l'intérieur avec un mortier ou béton relativement souple(pas de ciment dans le mélange, dans notre cas, mais de la chaux). Le banchage doit être très solidement étayé, car une "poche" de mortier / béton exerce des efforts de pression très importants (suffit de calculer le poids avec le volume).
Cordialement. JF
PS pour l'internaute 18 : j'ai toujours la naïveté de penser que les gens sont intelligents. Si l'internaute 17 a posé sa question ici, c'est qu'il avait donc un problème analogue. J'ai pensé qu'il méritait donc une réponse adaptée, et pas celle du dictionnaire.

Bonjour Marie,
MDR (traduire : mort de rire) vous me paraissez d'un humour bien viril ce matin ; -))))
C'est vrai, c'est simple ! Quoique, dirait Raymond Devos... Il y a des artisans qui ressemblent à des chirurgiens,... ils en imposent ; -). Amitiés

L'escalier non, mais la trappe ! Oui, c'est marrant, on est de plus en plus synchro sur les problèmes de caves, Marie ; -)) A+

Bonjour,
Je pense qu'il faudrait clarifier la situation du mur qui sera construit sur cette limite.
- Soit il est monté sur la limite séparative, dans ce cas, il sera dit "mitoyen", c'est à dire qu'il vous appartiendra pour moitié... ce qui vous conduirait à prendre en charge la moitié de sa construction, mais vous permettrait de "l'utiliser" sur le côté qui vous concerne, dans les limites définies par le Code Civil.
- Soit il sera la propriété intégrale du voisin, et dans ce cas, il devra être construit en retrait de x cm par rapport à la limite (selon les dispositions locales d'urbanisme, cela peut être 2 cm). Dans ce cas les fondations devraient être établies en L pour qu'elles ne débordent pas sur votre terrain.
Comme ce mur arrive à votre limite, on tombe probablement dans le cas analogue à une servitude dite de "droit d'échelle". Puisque votre voisin ne peut pas faire autrement, vous devrez donc accepter de lui donner l'autorisation temporaire de passage. Ceci "ne doit pas apporter un préjudice disproportionné", et peut éventuellement amener à discuter d'une indemnisation pour perte de jouissance.
Cela nécessite en tous cas qu'après travaux votre terrain soit remis parfaitement en état. Cordialement.

Bonjour,
En tant que copropriétaire, vous devriez avoir accès à un certain nombre d'informations. Le règlement de copropriété d'une part, et d'autre part les polices d'assurances qui sont souscrites.
Il parait étonnant qu'un dégât des eaux, pour lequel vos parties privatives sont couvertes par votre propre assurance, ne soit pas couvert, concernant les parties communes, par une assurance de copropriété (dont le montant est répercuté sur vos charges).
Quant à la partie privative de votre propriétaire elle devrait être couverte par sa propre assurance... qui se retournerait éventuellement contre l'assurance de la copropriété, mais pas contre les copropriétaires à titre individuel.
En aucun cas vous ne devriez donc prendre en charge ces dégâts personnellement.

Merci cher internaute (19). Vous apportez de l'eau (mauvais jeu de mots) au moulin des fervents de la chaux, des enduits, revêtements et isolations respirants, du drainage, de la ventilation bien pensée.
Tout le reste, à mon avis, est d'une efficacité réelle... pour les finances des entreprises qui installent ça.
Certaines sont sérieuses, mais combien se sont penchées au préalable sur le contexte et l'environnement de vos murs humides avant de vous enquiller le suppositoire ?
Votre témoignage sera utile à tous ceux qui ont un doute. Cordialement.

Bonjour,
Chauffer le roulement peut aider. Avez-vous une photo de votre bazar ?

Bonjour,
Votre chaudière est sous garantie dites-vous.
Quelle est la durée de garantie contractuelle qui a été associée à votre chaudière, et comment est-elle libellée sur votre contrat ?