Bonjour,
Poujoulat fournit des sorties de toits universelles. Je ne suis pas certain qu'elles soient compatibles avec votre pente de toit. Vous pourriez sans doute les questionner directement.

Bonjour,
Vérifier en premier l'isolement de la résistance de chauffe.
La disjonction se produit-elle dès l'appui sur marche, ou y a-t-il des programmes qui fonctionnent (lavage à froid, rinçage...).

Bonjour, voir peut-être la question 9944.

Bonjour,
Dans le tambour ou entre le tambour et la cuve ?
Dans ce dernier cas, vous pourriez essayer en déboitant la durite de vidange, ou éventuellement la résistance de chauffe.

Bonjour,
Ce défaut du joint est une cause rare. Je vous conseille de vérifier s'il n'y a pas un problème du pressostat ou de son tube d'alimentation en eau de cuve : le lave vaisselle se remplit un peu plus que prévu, d'où le débordement.

Bonjour,
Vous pouvez déjà vérifier qu'un filtre n'est pas colmaté, ensuite vérifier si la pompe de vidange n'est pas bouchée ou défectueuse.

Bonjour,
Votre souci est-il d'ordre technique ou juridique ?

Bonjour,
Vos 3 cm sont-ils en polystyrène extrudé ?
Si oui, une solution consisterait à rester sur la même technologie, en ajoutant, sous vos plaques, une nouvelle couche d'extrudé rainuré (excellent coefficient thermique, même si l'aspect écologique n'est pas top, et le prix un peu plus élevé par rapport à la laine de verre).
Les moyens de fixation dépendront de l'habillage que vous ferez au dessous...

Bonjour,
Il y a également des éléments de cloisons, avec ou sans portes intégrées, qui se fixent en haut et en bas avec des vérins (patins à vis). Vous pouvez jeter un œil dans la rubrique "cloison amovible" du Net.

Bonjour,
Extérieurement, ou à l'intérieur du double vitrage ?
Quelles températures (intérieure et extérieure) avez-vous quand vous observez ce phénomène ?

Bonjour,
Pouvez-vous préciser ? "Chaud en été, froid en hiver", vous parlez des combles ou des pièces habitées au dessous ?
Quant à l'isolant multicouches, alias "isolant mince", là où vous voudriez le mettre, je pense qu'il va faire un parfait pare-vapeur, contribuant à saturer en humidité vos combles.
A mon avis, il vaudrait mieux, si les combles sont "perdus", augmenter l'épaisseur d'isolant actuel, en ajoutant par exemple au dessus une couche de 100mm sans pare-vapeur.
Pour la protection "chaleur", la laine de roche est moins bonne que la laine de chanvre ou l'ouate de cellulose, car elle a un moins grand "déphasage", mais ça devrait être efficace quand même.

Bonjour,
Le plus fréquent, c'est la résistance de chauffe qui s'est dégradée et se trouve en défaut d'isolement.
Voir dans ce forum les multiples réponses où il est indiqué comment la vérifier.

OK, Marie, merci pour ce retour. Puisque vous voilà résignée au lambris, il y a de très jolies lasures, dans des couleurs très variées (qui font oublier le lambris trop classique, tout en laissant apparaitre les veines du bois).
Certaines surfaces de bricolage ont des présentoirs avec des panneaux d'1/2 m² environ, qui permettent de bien se rendre compte du résultat final. Bon courage pour la finition !

Bonjour,
Vous collez le polyester contre le mur. Le côté aluminium se trouvera donc juste à l'arrière de votre radiateur, pour jouer le rôle de réflecteur.

Bonjour,
Avec de la patience, des sacs à gravats en vente dans les grandes surfaces (tout dépend du volume à évacuer)+ éventuellement un petit palan si on veut faire moins de voyages.

Bonjour,
Je suppose que vous voulez donc laisser les briques apparentes.
Il serait important de savoir avec quel mortier étaient fait les joints que vous voulez rénover... Mais en principe, la chaux est tout à fait indiquée pour ce travail.
Vous pourriez par exemple consulter la fiche Cité maison qui indique la procédure (au passage salut et merci à Monique "la reine de la chaux" pour sa fiche très pédagogique !).
citemaison.fr-Rejointoyer-mur-en-pierres
Procédure pour un mur en pierres mais applicable pour vous.
Le mouillage préalable du support sera très important (la brique boit beaucoup !)
Et pour minimiser le travail de nettoyage, en débordant le moins possible sur vos briques, vous pouvez avantageusement utiliser une "poche" de pâtissier. C'est presque aussi cool que de la crème chantilly à appliquer, sauf qu'il faut se protéger (et ne pas se lécher) les doigts ; -) Cordialement.

Bonjour,
Etes-vous certain que c'est du plâtre et pas de la chaux ? Dans les maisons anciennes, le plâtre n'est venu que tardivement... et il aurait sans doute mieux fait de rester chez lui ; -). Selon le cas, la solution ne sera évidemment pas la même.

Bonjour,
Questions préalables : Est-ce du polystyrène extrudé ? Rainuré ? en quelle épaisseur est-il ? Comment est-il fixé, et à quel niveau de votre toit (plaqué aux chevrons...)?
En fait, pour bien vous répondre, il faut connaître la structure actuelle de votre toit + isolation, et savoir également la place que vous avez pour augmenter l'isolation, ainsi que l'aspect final que vous voulez avoir. Sans quoi, vous n'aurez que des généralités.
Le polystyrène n'est pas un matériau respirant.
Cordialement.

Bonjour Marie,
Si vous tenez à votre MDF, il faudrait peut-être tirer des règles sur vos lattes, et clouer des petites cales de rattrapage aux endroits où vous allez clouer le MDF (prendre par exemple des petits carrés de contreplaqué en différentes épaisseurs que vous pourriez combiner). Cordialement.

Merci pour votre retour d'info, Vincent.
Il y aura effectivement une légère différence de teinte du fait de ce dosage différent, quoique... c'est le sable qui impose prioritairement sa teinte.
Si vous mettez une peinture, ne mettez pas un produit "étanche", pour ne pas perdre le bénéfice de l'enduit chaux. Cordialement.

Bonjour,
Je crois que le taux de potasse contenu dans la cendre dépend de la nature du bois.
Le dosage de l'eau est donc à ajuster au cas par cas.

Bonjour,
La plupart du temps c'est la résistance de chauffe qui provoque ce défaut. Vous pourriez la déconnecter (sans la démonter) et vérifier avec un ohmmètre la résistance entre ses cosses et la masse de la machine, (terre) qui doit théoriquement être infinie. Si vous mesurez une résistance, c'est que l'isolement de la résistance n'est plus bon : il faut la changer.

Bonjour Nath,
La résistance est peut-être morte. Vous pourriez simplement (après avoir débranché la prise secteur !) la déconnecter d'un côté, et mesurer sa résistance avec un ohmmètre.

Bonjour,
L'OWI est un détecteur optique.
Le bruit pourrait venir d'un corps étranger coincé quelque part, peut-être vers la pompe de cyclage ou de vidange.
Pour l'OWI, vous pourriez essayer de faire un lavage à vide, avec le "nettoyant" préconisé par Whirlpool.

Bonjour,
Pouvez-vous vérifier si la pompe de cyclage fonctionne ?

Bonjour,
C'est lourd, ça ! Je mettrais une contre-plaque de l'autre côté du mur, avec des boulons traversants.

Bonjour,
Le badigeon ne suffit peut-être pas, il est assez mince, et vous dites avoir des "trous". Mais un petit enduit chaux (chaux aérienne CL-90), (avec éventuellement des paillettes de lin pour avoir un aspect "fibré" très agréable), et une ocre pour la teinte, vous donnerait un rendu très valorisant pour cette configuration. Vous pouvez voir des exemples sur les sites de Cité maison ou de Terre, pierre et chaux. Bon courage !

Bonjour,
Oui, le mélange NHL / CL dans la proportion que vous indiquez me parait une bonne solution.
Quant à la température, avec les infos que vous donnez, vous êtes à l'aise. Il ne faudrait pas travailler théoriquement, selon les constructeurs, au dessous de 5°, mais en fait le critère limite, c'est qu'il ne faut absolument pas qu'il gèle.
Et encore une fois, malgré la température basse, et l'humidité que ça va générer (mais la chaux NHL ne la craint pas, elle la gère bien) je vous conseille de soigner l'humidification du support. Trop de gens (même des pros) la sous-estiment, et ensuite on a des enduits qui faïencent ou qui se décollent. Bon courage ! Cordialement.

Bonjour,
Je n'ai pas très bien compris le rapport entre la dalle et le plancher à insonoriser... Peut-être une solution à partir de vermex (vermiculite).

Bonjour,
1/ Cet effritement n'est pas catastrophique à mon avis, il est plutôt "classique" dans les situations que vous décrivez.
Il suffira de brosser pour faire tomber ce qui vient naturellement, sans exagérer.
Ça va creuser un peu le joint et ça donnera de la prise à votre rejointoiement.
2/ Vous êtes en environnement humide. Personnellement je travaillerais avec de la NHL 3,5 (éventuellement légèrement batardée à l'aérienne CL-90). Ce qu'il faut alors, c'est vraiment bien humidifier le support au pulvérisateur (ou au jet position "mist") la veille (même plusieurs jours précédents si vous pouvez) et le jour même, jusqu'à refus.
3/ Effectivement, le badigeon de chaux n'altère pas les propriétés respirantes du mur.
Un badigeon se fait classiquement à l'aérienne (CL-90) mais en environnement humide, il serait peut-être plus prudent de la faire à la NHL 3,5 (vous n'avez pas de NHL2).
L'inconvénient c'est qu'elle est un peu moins blanche... ou un peu plus grise... , mais vous pouvez éventuellement colorer avec des pigments. La précaution dans ce cas sera de touiller fréquemment, et d'utiliser le mélange dans la 1/2 journée. Le dosage que vous indiquez me parait bon.
Si vous avez trop de traces de brosse (le poil de sanglier est vivement conseillé !) vous pouvez un peu booster la chaux pour être plus couvrant, et si vous voulez faire ressortir la texture du support, diluer un peu plus. Cordialement.

Bonjour,
Oui, c'est toujours possible, si vous avez la place techniquement pour ajouter une épaisseur à l'extérieur de vos murs. C'est même le top. Vous ne dites pas en quoi sont vos murs, il faudra selon le cas veiller à choisir des matériaux "respirants".
Il faut vérifier également que votre solution soit compatible avec les dispositions locales d'urbanisme, et avoir l'autorisation de travaux de votre mairie. Cordialement.

Bonjour,
Pouvez-vous préciser ? Vous dites : "dois-je isoler entre nos 2 murs" et vous dites également "nous sommes séparés par un mur en béton de 25 cm".
Ce qui est certain, c'est que si ce mur de séparation est "monobloc", et que la pièce de votre voisin est à 0°, il faudrait déjà essayer de le convaincre qu'il y a d'autres systèmes (un système de ventilation par exemple) qui permettent de chasser l'humidité tout en n'envoyant pas les calories dans l'atmosphère.
S'il ne se fait pas à cette idée, il vous faudra alors traiter ce mur comme un mur "extérieur", et lui ajouter, de votre côté, une bonne isolation.

Bonjour,
A mon avis, c'est préférable. Et surtout, en profiter pour faire un petit drainage et renvoi d'humidité au dessous.

Merci pour cette anecdote, ph ! Même si elle n'est pas avérée, elle est en tous cas fort sympathique, et pour ma part, je m'en souviendrai !
Cordialement.

Bonjour Claude,
Le support de base de votre mur est-il suffisant pour supporter la charge totale de votre cheminée ? La base a-t-elle bougé ?
Le décollement que vous observez est-il simplement un décollement léger du conduit par rapport à votre façade, ou avez-vous l'impression que le décalage augmente avec le temps ?

Bonjour,
Quel était l'état de votre mur, au départ ? Quel type d'enduit sur vos pierres ? Mur plutôt sec ou tendance à l'humidité voir présence de salpêtre ?

Bonjour,
Je confirme les réponses des internautes (3) et (4).
Il faut utiliser une colle compatible, du type Kleiberit supracolle 303 par exemple.

Bonjour,
Ce problème est hélas assez classique.
Pouvez-vous évaluer, par rapport à l'épaisseur de votre mur porteur, jusqu'à quelle distance vos poutres sont pourries ? (essayez par exemple de percer dans l'axe avec une mèche assez longue pour évaluer).

Bonjour N. B.
Non, je n'avais pas vu, nous avons dû poster en même temps ; -)
OK, bravo pour votre expertise ! Je m'étais dit que ce chapeau était court, et vraiment près du toit... je pensais au problème de neige dans ma région, mais je n'avais pas pensé à ça.
Mon toit est en tuiles, donc ce n'est pas le même modèle ni la même installation, même si c'est le même principe de pose. J'ai le 1er modèle qui est sur ce lien : sortie de toit STS :
www.aldes.fr PDF
Je pense que vous devriez trouver sans problème chez les fabricants une sortie de toit bien assortie à votre matériau de couverture, et qui soit mieux dégagée.
Car je pense qu'il faudrait le rehausser de plusieurs centimètres.
Cordialement.

Bonjour,
Je ne suis pas assez vieux pour avoir connu ces bâtisseurs de "cathédrales", mais je dirais que pour les murs en galets, les anciens ne cassaient pas les pierres car ça les endommageait. Aux endroits où une belle pierre leur tombait sous la main, ils la laissaient dépasser, car la disqueuse n'existait pas et la taille de ce type de pierre n'était pas souhaitée. Simple supposition...

Bonjour,
Alors peut-être surtout un problème de dosage initial du mortier. Je suppose que c'est un mortier normal au ciment artificiel.
Vous pourriez essayer ceci sur une petite surface : brosser le joint, et appliquer au pinceau un "lait" à base de ciment et d'eau, éventuellement un peu de sable fin. Observer ce qui se passe. Normalement cela devrait fixer le problème et bloquer la dégradation progressive. Sinon, chantier plus important : brosser, humidifier le mur et envoyer un enduit traditionnel (gobetis, corps d'enduit...). Tout dépend de vos projets et moyens. Bon courage.

Bonjour,
merci N. B. , vous nous donnez le détail qui nous manquait ! Donc côté pose, c'est OK.
Tel qu'il est utilisé, ce chapeau est forcément le lieu d'une intense condensation à sa partie inférieure, puisqu'il est bombardé en permanence par l'air chaud qui monte directement sous la coupole. Si les gouttelettes séjournent et retombent à la verticale, alors qu'elles devraient glisser vers la périphérie, il me semble que c'est donc parce que l'intérieur de la coupole n'est pas assez lisse. Pour en avoir le coeur net, vous pourriez y pulvériser un produit, tel que ceux vendus pour que la pluie ne "colle" pas au pare-brise des voitures, et observer ce qui se passe. Si le problème est là, à terme, il faudra peut-être trouver un traitement plus durable. Cordialement.

Bonjour,
En gros, il y a 3 solutions :
1- faire une "boucle sanitaire" (un circuit spécial qui va permettre de faire circuler l'eau en permanence de manière à l'avoir instantanément chaude).
2- mettre un petit chauffe-eau ou réchauffeur localement dans le circuit, près de l'utilisation éloignée.
3- trouver une astuce pour récupérer l'eau qui arrive alors qu'elle n'est pas encore chaude, pour l'utiliser autrement sans la gaspiller.
Après, je dirai que c'est une question à résoudre au cas par cas. Chaque solution a un coût (sauf peut-être la 3-), des avantages et des inconvénients. Personnellement, compte tenu de l'investissement demandé pour les solutions 1 et 2, avec un retour sur investissement hypothétique, j'ai opté pour la 3.
Si vous faites une recherche dans ce forum, avec le mot-clé "boucle", vous allez trouver plein de réflexions à ce sujet, qui vous aideront à choisir. Cordialement.

Bonjour N. B.
J'étais juste en train de penser ce que vient de vous écrire l'internaute (6).
Je suis d'accord avec lui... ou alors un détail de pose nous échappe.
J'ai un modèle comme le votre sur mon toit : la partie amont est une bavette qui vient sous le matériau de couverture (comme chez vous) mais la partie aval devrait passer SUR le matériau de couverture inférieur, sinon je vois mal comment l'eau qui arrive du haut peut être ramenée -en aval- au dessus de vos ardoises... Sauf si quelque chose nous échappe (mastic ou autre...) mais il me semble que cette solution de montage ne serait pas top !
Dans ce cas, vos gouttelettes ne seraient que l'arbre qui cache la forêt.
Bonne enquête ! Tenez-nous au courant. Cordialement.

Bonjour,
Pensez-vous avoir de l'humidité (présence de salpêtre), ou est-ce un mauvais dosage du mortier ?

Bonjour Vincent,
Peut-être une piste, bien que je n'ai jamais entendu cette expression "enduit inversé".
Vous savez qu'il y a plusieurs écoles, concernant la technique d'enduit, la plus courante étant d'aller d'un dosage plus fort à l'intérieur du mur (renformis ou corps d'enduit) à un dosage plus faible à la surface de l'enduit (couche de finition), ceci pour faciliter la transition de l'humidité et la respiration du mur.
Une autre école préconise le dosage inverse, consistant à "durcir" l'enduit (dosage plus fort) à l'extérieur, pour repousser l'humidité. Est-ce une piste de réponse pour votre question ?

Bonjour, vous pouvez vous reporter à la question 1567.

Bonjour,
Je pense que vous pourriez le mettre directement, mais il faudrait surtout bien nettoyer la surface, et... attendre un peu de chaleur, il fait froid aujourd'hui !
Si c'est très localisé, vous pourriez tenter simplement des retouches avec du mastic spécial d'étanchéité, type Rubson, ça vous dépannerait.

Bonjour,
C'est le problème des fibros vendus dans les GSB, made in China ou n'importe quoi, et pour toutes ces fournitures je suis stupéfait de l'incompétence totale des vendeurs et administratifs de ces GSB.
Leurs acheteurs savent où ils achètent et à quel prix, comment se fait-il que leurs "technico-vendeurs" ne puissent rien dire ?
Ce que je peux vous dire est théorique : aujourd'hui la loi interdit de commercialiser des fibros avec amiante.
On ne devrait donc THÉORIQUEMENT plus en trouver... mais on trouve bien jusque dans le lait importé d'ailleurs des substances interdites, alors pour quoi pas dans le fibro ? !
Ce que je peux vous dire aussi, parce-que j'ai eu le même souci que vous, c'est qu'entre une tôle "Eternit" par exemple, et une tôle "XYZ", il y a des différences autres que l'amiante, dans les caractéristiques mécaniques par exemple.
Et si vous recherchez des tôles Eternit (je n'ai pas d'actions chez eux, mais j'ai vu la différence !), il faut savoir qu'elles ont toutes un marquage à l'encre très visible "Eternit".
Elles sont également en vente dans les GSB, et approvisionnées... selon les caprices des acheteurs de ces GSB, qui regardent souvent (je ne dis pas : toujours) leurs marges avant tout. Cordialement.